Classement

bonjour voila me figurine stiche rose que j'ai fait avec ma petite imprimante 3D que j'ai peint mais bon pas tout a fait top c'est ma premiere

Elle est repartie tout va bien, merci des conseils.

Bonnes fêtes de fin d'année à tous !

Bonne année 2024

Hello, Voici une lampe sur le theme de DBZ Manque les LED dedans pour le moment

Salut, Comme vous le savez je suis juste un peu passionné pour la construction des véhicules RC Voici mon nouveau challenge pour occuper les longs mois d'hiver. La construction à l'échelle 1/14 un Caterpillar D6 EX avec toutes les fonctions comme un vrai. Les chenilles sont motorisées par deux moteurs; la lame pivote dans tous les sens actionnée par des vérins. C'est un nouveau challenge intéressant pour combler les longues journées d'hiver; l'aspect technique est intéressant et demande beaucoup d'heures d'impressions. Je vais devoir tester différentes qualités de filament (PETG Carbone, ASA; PLA3D870 etc.. Au printemps je vais pouvoir raboter un peu mes parterres de fleurs. Ci-joint la photo la réalisation de l'auteur TopherRC sur cults3d et une vidéo Caterpillar D6 . Les premières pièces sont en cours d'impressions. A+ Francis

Bonjour, je dois commander un buse d'avance en 0,4mm pour ma x1c... Je n'ai jamais essayé d'autre taille de buse car je n'en ai jamais ressenti le besoin...mais les buses en 0,2, 0,6 ou 0,8mm m'intriquent tout de même. Je sais bien que ce n'est pas la taille qui compte mais j'aimerai bien connaitre vos avis et vos retours d'expérience sur le sujet... quels usages, quelle précautions à prendre, les rendus que l'on obtient etc... Merci d'avance pour vos retours...

Salut, Sans les fichiers en question, il est difficile de répondre précisément . Voici néanmoins des remarques qui peuvent t'orienter vers une solution: le format STEP est un format d'échange qui est compatible avec différents logiciels de CAO, notamment. Solidworks est plutôt prévu pour gérer des fichiers SLDPRT dans ses assemblages. Je te conseillerai donc de convertir les fichiers STEP en SLDPRT et de créer un nouvel assemblage avec ces nouveaux fichiers il est plutôt conseillé de changer les noms des fichiers entre la version STEP et SLDPRT, pour s'y retrouver plus facilement et pour éviter des erreurs d'importation il est possible de remplacer un fichier pièce par un autre, qui a quasiment la même géométrie, pour pouvoir mettre à jour facilement les contraintes, (même si ce n'est pas absolument nécessaire). Pour ça, il suffit de faire un clic droit sur la pièce, étendre le menu contextuel en cliquant sur les 2 flèches en bas du menu et sélectionner "remplacer les composants" lorsque tu choisis d' "enregistrer sous" une pièce ou un assemblage, tu as 3 options (boutons radio en bas à gauche de la fenêtre) : Enregistrer sous / Enregistrer comme copie et continuer / Enregistrer comme copie et ouvrir. Si tu choisis le 1er, le nouveau sous-ensemble remplacera celui d'origine dans les ensembles où il est utilisé, alors qu'avec les 2 autres options, ce ne sera pas le cas.

Bonjour à tous, Un tuto sur l'add-on AutoMirror... L'instalation, onglet Edition, Préférences, add-ons, rechercher automirror, puis le cocher pour le rendre fonctionnel. On le retrouve dans la fenêtre de droite (touche N pour l'ouvrir), dans l'onglet édition. Pour l'exemple j'ai pris un cercle. On clique sur AutoMirror, cela génère le modificateur Mirror. On passe en mode édition, On peut travailler sur l'axe X,Y ou Z. et inverser le miroir (orientation positive ou négative). les axes de l'automirror et du modificateur Mirror doivent être identiques. Cela permet donc en cas de pièce symétrique de ne modéliser que sur un seul coté. Cela fonctionne aussi, bien entendu, sur les volumes... Une fois la pièce terminée il ne suffit plus que d'appliqué le modificateur.

Pour clôturer le sujet j'ai eu un problème de livraison sur mamazon et mon fait un remboursement du coup je suis passé du coté obscure et reçu une bambu x1c

Alors qu'on attendait les invités hier, j'ai eu le temps de m'attaquer aux composants de la direction et j'ai pu les assembler.. Ensuite, je suis revenu au chassis et j'ai ajouté des joints... Beaucoup de joints... Et je me suis attaqué aux amortisseurs... Mais les avant ont été récalcitrants... (pour un certain temps pour ne pas dire un temps certain) A la fin, j'ai laissé les fixation inférieures libres à cause de ces problèmes de joints... Il me restait quelques éléments à faire : les ponts latéraux, le pinion cover, l'attache du servo de direction... J'ai commencé par le point gauche, et c'était plus facile que ce que je pensais au départ... La partie droite nécessite encore du travail (MSC, Servo, porte de batterie)... Je m'occupperai des détails restant plus tard... J'ai finalement trouvé la raison du problème des amortisseurs avant : je dois réviser la tour d'amortisseur car le plan n'est pas parallèle au plan d'attache sur le bras... Et maintenant, je peux jouer avec les débattement de suspension... D'après ce que je peux en voir, seuls les amortisseurs les limitent... A l'arrière, cela donnerait ceci (ce qui est probablement un poil exagéré, mais il me faudra reconstruire mon chassis pour être sûr) A l'avant, c'est encore pire... Je suppose qu'il me faut revoir les débattements des amortisseurs... Il me reste des détails, mais ce sera pour plus tard...

N'y connaissant pas grand chose dans ce domaine (comme dans bien d'autres d'ailleurs) hormis les allégations publicitaires, pourrais-tu nous en dire plus sur ces filaments dits «haute vitesse» ?

Présentation de l'imprimante Creality Ender 3 V3 KE avec Klipper et WiFi pour imprimer jusqu'à 500 mm/s. https://www.lesimprimantes3d.fr/creality-ender-3-v3-ke-klipper-20231226/

Fraîchement reçu aujourd'hui !

Je crois que c'est pas l'original mais elle est visible au musée des voitures de cinéma à etrechy dans le 91 https://www.moviecarscentral.com/

Le kit Sprite fonctionne très bien sur Ender 3 V2 du moment que le kit de montage soit celui pour cette machine. Pour le firmware, celui de ta carte mère ira bien si tu as bien la version avec BL Touch (le CR Touch est identique au BL Touch sur le plan logiciel). Je préfère cependant le firmware de mriscoc : https://github.com/mriscoc/Ender3V2S1 (adapté pour la E3 V2 et E3 S1) Par contre, la connectique de la nappe sur la tête Sprite est à mon goût trop fragile : j'ai choisi de faire venir la nappe par le haut du portique et de la faire redescendre vers la tête. Si tu fais de même je peux te fournir le fichier pour le guide ainsi que celui pour le connecteur afin de limiter les efforts. Enfin sache que la tête Sprite est plus lourde que celle d'origine : j'ai compensé en mettant un deuxième axe Z... A toi de voir si tu trouves cette modification nécessaire.

Le cadeau ayant été donné, je peux poster sans crainte ma nouvelle réalisation, la conception et la modélisation n'est pas de moi mais trouvée sur cults3d, pas cher et très bien fait avec toutes les explications de montage, les schémas et les fichiers arduino et mp3. https://cults3d.com/fr/modèle-3d/art/ecto-1-with-lights-and-sound-with-detailed-instruction Petites vidéo

Bonnes fêtes de fin d'année à vous tous également

Bonjour Motard Geek. C'est bien ce que je compte faire dès demain mardi. Oui, je pense qu'il y a un loup avec la connection. Par contre, n'ayant absolument rien modifié sur mon PC, je ne vois pas comment un problème de pare feu pourrait être à l'origine de mon problème. Mais c'est certainement un truc de ce genre qui pose problème. Passe un très bon Noël. Bonne nouvelle. Après avoir passé une bonne partie de la matinée à chercher et à force de réinstallation, tout est redevenu normal. Mon imprimante se vonnecte bien. Donc, problème résolu. Bonnes fêtes à tous.

Joyeux Noël à tous et plein de belles impressions 3D !

J'ai reçu la meme chose j'vais m'acheter la K1max pour les remercier (ok ptet pas de suite en fait )

Oui: A partir du site d'artillery : https://www.artillery3d.com/pages/d Si ça ne fonctionne pas Commence par changer ton écran et flashage si nécessaire et ensuite carte mère . Tu seras vraisemblablement obligé de reflasher la nouvelle carte et le nouvel écran... Avant de te lancer dans ces opérations, vérifie sur tu n'as rien modifié recemment (changement de carte SD par exemple ...) Tu imprimes à partir d'une carte SD ? Sinon tente cette opération ...

Avec toutes ses remarques, je me dis qu'il y a moyen de commencer un sujet de découverte / test Reste à savoir si les dorures vont faire des étincelles et s’abîmer si je passe les tasses au four a micro-onde... Edit > peut-être faut-il faire une mise à jour de firmware avant ?

Bonjour, On se retrouve ici après le facebook de molise. J'ais eu a peut pres les mêmes soucis que toi, j'ais remplacé les fils de bed et sonde (comme j'ais imprimé et monté un guidage chaine pour les fils de bed j'ais pus fixer solidement les fils soudés au ras du bed) J'ais installé le firmware de digant qui fonctionne bien pour moi (et qui laisse les messages d'erreur affiché sur l'écran pas comme le molise même si ce n'est qu'un paramètre dans le config de l'ecran). Avec mes péripéties j'ais beaucoup apris sur les firmwares et eu de bonnes lectures sur le fofo grâce entre autre à @MrMagounet qui est très actif et précis. C'est bien pour sa que je me suis inscris et espère moi aussi aider les autres. Lors des calibrations j'ais fais l'erreur de faire les pid (sur plusieurs firmwares) alors que j'avais déjà la tête et le bed chaud et l'imprimante se mettais encore en thermal runway bed. A la première chauffe au lancement impression avec nécessité extinction et ralumage. Malgré que je sois technicien j'ais eu du mal à comprendre pourquoi j'avais se souci alors que mes continuités electrique étaient impec. Avec le firmware Marlin et ecran d'artillery je n'avais pas de soucis puisque les pid d'usine étaient déjà paramétrés. J'ais laissé tout refroidir a température ambiante et fais les pid en partant de froid et depuis impeccable, plus de blocage avec thermal runway (je n'ai d'ailleurs pas vus de mise en garde disant de faire les pid a froid) Je peut maintenant enchaîner les heures d'impression. Kenavo et bonnes fêtes

Bonjour à tous, J'imprime régulièrement des objets avec la technique expliquée dans le post suivant : Mais finalement j'ai trouvé une meilleure façon de faire. La technique initiale consistait à imprimer "normalement" une pièce en ayant laissé sur le banc des impressions couleurs correspondant à du texte ou des motifs. Mais il se produit un "bourrage" de filament à travers les couches du motif et du texte, et ce n'est parfois pas très joli. Du coup il vaut mieux modéliser dans la pièce finale les marquages "en creux" dans la face inférieure pour éviter ce bourrage. Le résultat est meilleur je trouve. Je précise que j'imprime en ABS dans un caisson chauffé, avec une Prusa I3 MK2s. Voici quelques photos : Impression des marquages en couleur : Impression de la pièce principale en blanc par dessus, mais sans "bourrage" : Le résultat : La pièce est un "passant de sangle" pour une petite sacoche, avec un monogramme décoratif. Quelques remarques : - L'épaisseur des motifs est celle de la première couche (0.20mm) - Il peut être utile d'augmenter le débit pour l'impression des motifs - j'avais recommencé car sur la première photo on peut voir que ce n'est pas assez "dense" - La largeur du trait des motifs doit permettre à la buse de bien remplir l'intérieur (ne pas faire des motifs trop fins) - Dans PrusaSlicer, j'ai modifié mon GCODE de fin pour qu'après l'impression de chaque couleur, la buse et le banc restent en chauffe. Car sinon il faut surveiller et tout de suite remettre le banc en chauffe pour que les motifs ne se décollent pas du banc (surtout avec de l'ABS) - Avec les matières adhérent mal (ABS), bien nettoyer le banc avant l'impression des motifs (en cas de soucis, avec mon bed en PEI : éponge avec eau + liquide vaisselle, bien "rincer" avec une éponge légèrement humide et nettoyée entre chaque passe, puis enfin très léger coup de chiffon propre avec un peu d'acétone) - Certains filaments sont translucides, aussi un marquage clair sur une pièce foncée aura un aspect moins bon ; il vaut lieux faire du marquage foncé sur une pièce claire. A bientôt

Ici un test d'un porte-clé Yoshi J'ai eu le Blanc et le Rouge qui ont été capricieux dans l'AMS, du faite que se sont des bobines en carton, j'ai eu plusieurs fois le filament coincé pour la rétraction Et ici un Sous Bock SM (Je ne sais plus si je l'avais posté) il s'agit la ici d'un test J'en ai profité pour print des adaptateur pour bobine cartonné, réalisé en PETG Bleu Translucide Eryone

25cm de câble trop court ça doit faire drôle en effet Belle installation en tout cas ! Je vous partage le début du test de la A1 qu'on a confié à @LordGG qui fait vivre WEareFPV depuis pas mal de temps aussi

Bon anniversaire lesimprimantes3d.fr, le forum et à ses modérateurs. Un grand merci à eux pour le temps qu'ils passent ici. C'est aussi un anniversaire pour moi puisque c'est à l'occasion de Noël 2020 (quelle année !) que j'ai eu une imprimante 3D. 3 ans déjà! Suis comme @Lorenzo78 pas assidu sur les réseau sociaux mais bon concours aux participants

Je te raconte mon expérience qui peut éventuellement te mettre sur une piste… ou pas. Au début, comme toi, impossible et à plusieurs reprises d’appairer l’imprimante pourtant le réseau wifi bien visible et bon mot de passe. Environ une bonne heure ! Donc au bout d’un moment j’ai commencé à réfléchir (faculté qui m’est propre après énervement) et à supprimer les potentiels blocages. -Matériel défectueux ? Impossible, c’est une Bambulab ! -Mot de passe trop long : de 63 à 6 caractères (comme la Photon Mono X), idem -Changement de bande wifi 2.4 GHz et 5 GHz, la Bambu ne prend que le 2.4 -Création d’un réseau isolé sur le routeur, imprimante connectée mais elle te rappelle que Bambu Handy n’est pas sur le même réseau … ben oui normal mais j’avance. Donc quoi alors ? Je décide d’utiliser mon joker, j’appelle un ami avec ses outils d'analyse de spectre radio et là j’ai découvert que je suis bombardé par une bonne vingtaine d’émetteurs wifi par endroit, …dingue ! Solution trouvée : déplacer l’imprimante au plus près de sa box et comme le dit @hyoti, rechercher le canal le moins encombré par les ...voisins, du moins le temps de l’appairer, elle parait sensible à ce niveau. Voilà, c’était tout bête et si ça peut aider. Tu as une appli Android - Wifi Analyser – elle est pas mal fichue.

désolé de la réponse tardive, je suis assez prit en ce moment. oui je voie une assez grosse différence de qualité, on ne voie quasiment plus les couches vu la finesse de l'impression, même a distance assez proche il est difficile de voir que l'objet est une impression 3d, par contre j'ai l'impression que la liaison entre les couches est un poile moins bonne qu'en buse de 0.4mm. le temps d'impression est aussi fortement ralonger, non seulement il y a plus de couches pour la même hauteur, mais il y a aussi de base 4 parois au lieu de 2 en 0.4, et la machine imprime moins vite. compte facilement 4x plus de temps d'impression

En science on dis : "toutes choses étant par ailleurs égales". Il faudrait refaire l'essais mais avec le même filament