Classement

Finalement je l'ai bien eu a Noël, juste pas la même année .

par contre le cours du brouzouf, peut être assez fluctuant en ce moment Pas taper, je sors m'acheter une carte SD

Escaliers, je voulais faire un monte charge mais je me suis dit que des escaliers rendrait mieux.

@Savate J'aurais pu aussi utiliser des sous, des anciens / nouveaux francs ou encore d'autres monnaies «bizarres». En utilisant des sous, j'aurais pu faire référence à Bourvil Sinon, hormis les anciens (nombreux ici) qui sait encore ce qu'est un brouzouf (la bonne époque de Canal+)?

Il est très difficile de dessiner la pièce si on ne possède pas l'aspirateur en question. Tu peux joindre des photos de l'objet (même s'il est en plusieurs morceaux): Une photo vue de dessus avec une règle graduée à coté (pour avoir les dimensions) Une autre vue de coté (tourner la pièce de 90degrés) avec toujours la règle graduée Une autre de dessous et toutes vues complèmentaires toujours le mêmes consignes. Indiquer sur les photos les surfaces qui sont fonctionnelles (surface en contact avec quelque chose) Plus une ou deux photos du logemnet du bouton dans l'aspirateur.

Félicitation aux gagnants ! "Jean Marc Bernard" sur Facebook ( voir https://www.facebook.com/groups/lesimprimantes3d.fr/posts/1844063579373926/ ) "@Hellodie0505" sur X/Twitter ( voir https://twitter.com/Imprimantes3D/status/1740070729155326272 ) "@supozit_war4701" sur YouTube ( voir https://www.youtube.com/channel/UCokNN6nd3Yip3aJjmUJDt4g/community?lc=UgwdBIzf7oQ94ipGyQd4AaABAg&lb=UgkxiD7x51sjj41vAJFrv2Jkw1pkQBxOZ7Oi ) ? sur TikTok ( je n'ai pas, pour le moment trouvé le commentaire sur https://www.tiktok.com/@lesimprimantes3d/video/7314759817267072289 ou le post qui mentionne le gagnant ) "@enzoenart" sur Instagram ( voir https://www.instagram.com/p/C1FgoH6rHu8/c/17879202864005040/ )

Bonjour, sauf erreur @jasmine utilise du PLA (donc un plateau aux alentours de 50°C et non pas 120°C comme @geoff440 l'indique dans un autre topic). Et le PLA est bien connu pour absorber l'humidité : cela provoque des défauts d'impression et est facielement détectable (l'humidité se vaporise en passant dans la buse en émettant des petits claquements sonores). Il FAUT alors sécher la bobine : Passage au four (chaleur tournante) : 50°C pour le PLA, 55°C pour le PETG et ce pendant plusieurs heures pour aller au cœur de la bobine On peut aussi utiliser un séchoir à aliment en découpant les plateaux pour permettre l'accueil de la bobine. Ou utiliser ces séchoirs qui sont plus ou moins efficaces : il faut non seulement monter la température mais aussi évacuer l'humidité (ventilation obligatoire)

J'attendais des remerciements

C'est les composants qui sont sous ou contre (on ne voit pas bien sûr les photos) les radiateurs noirs à gauche

Tu penses à quel type de test, sur un model type à diffentes vitesses ? Et si un fournisseur pouvait nous fournir gracieusement 2 bobines

Bravo aux heureux gagnants qui vont pouvoir s'amuser avec ces beaux cadeaux. Thierry

Effectivement comme cela , et dès réception de la machine je me pencherai pour une 32Go éventuellement. Restera à faire les modifications sans "planter" le système. Ou est le temps d'un décodeur bidouillé, de mon Minitel, de mon premier Spectrum ZX81, TI99, Commodore64 et Amiga 1200 , mes neurones étaient en ébullitions. M’ enfin la technologie a fait d'énorme progrès en peu de temps.

Salut et bienvenue sur le forum, L'idéal serait d'envoyer le Gcode M119 dans Pronterface (plus d'infos ici) ou autre logiciel, depuis un ordinateur relié à l'imprimante en USB. Sans filament, l'état devrait être OPEN et passer en triggered lorsque le filament est présent. A quel endroit as-tu branché le câble du détecteur sur la carte-mère? En passant, je note que dans le fichier exemple, la constante FIL_RUNOUT_STATE est à HIGH alors que tu as mis LOW Petite remarque, la ligne suivante est inutile puisque la constante est déjà définie dans le fichier de définition de la carte: #define FIL_RUNOUT_PIN 2 // Creality CR-10 S5 stock sensor

Salut, sûrement puisque la compilation s'est terminée sans erreur chez moi. Est-ce que tu as bien créé ton dossier Marlin au plus proche de la racine du lecteur? Est-ce que tu n'aurais pas des caractères spéciaux dans ton chemin? Est-ce que tu as essayé de lancer un nettoyage (clean) avant de compiler (icone poubelle en bas à gauche ou dans terminal -> run task-> Platformio-> Platformio: clean) ? Est-ce que tu peux fournir le contenu de la console lors de la compilation pour que l'on voit si il n'y a pas un message d'erreur?

Alors j'ai refait un réglage plateau (avec le même procédé en soit) et l'impression s'est bien déroulé. Vu que le plateau était neuf (j'avais juste retiré le film de protection) peut être que les résidus de colle du film plastique aurait réduit l'adhérence car le plateau à été nettoyé à l'alcool iso avant la deuxième impression. Bon en tout cas tout va bien pour le moment Merci

Je précise juste qu'il s'agit de 45°C (Celsius) car certains ont essayé en penchant la bobine à 45° (d'angle) et l'eau n'est pas sortie.

Mais une carte à 6 sous ce sont des soucis assurés

Le Brouzouf De Canard PC

Mes respects puisque tu es mon ainé … de 2 ans Bonne réception, bon déballage et bonnes premières impressions (après les premiers réglages évidemment: Zoffset, Input shaping, un bon nettoyage à l'eau chaude + liquide vaisselle suivi d'un bon rinçage et d'un bon séchage de la surface amovible).

@jasmine Sur thingiverse tu as des pièces pour des Proscenic : Pas celle que tu cherches. Pour P8- 9 et 11 Vont-elles pour le 10 ? https://www.thingiverse.com/search?q=proscenic&page=1

Les 600 mm/s ne sont comme pour les bobines de filament high speed qu'un argument marketing. En réalité les vitesses max de 600mm/s c'est pour les déplacements de la tête (donc sans impression), la vitesse dans le profile high speed est de 300mm/s et est décomposée comme ceci: Vitesse de remplissage = 300mm/s vitesse parois extérieures = 200mm/s Vitesse parois intérieures = 300mm/s vitesse du dessus/dessous = 200 mm/s vitesse de déplacement = 500 mm/s Bref il y a une limite en impression due au débit maximal permis par la buse (23mm3/s) mais à l'usage, la différence par rapport à une imprimante "classique" est telle, que l'on du mal à s'en passer.

Qui peut le plus peut le moins Celle livrée avec l'imprimante d'origine fait 8 Go. Avec le système installé, cela laisse dans les 5 / 600 Mo disponibles pour enregistrer les fichiers gcodes, les journaux, les éventuels timelapses… autrement dit, on peut facilement arriver à saturer le système (Linux apprécie moyennement quand il n'a plus de place libre son ses partitions) sauf si on supprime régulièrement ces fichiers, dans ce cas la 8 Go peut suffire. Avec une carte de capacité plus grande ( 16 ou 32 voire encore plus) on ne risque rien sachant que la différence de prix entre une 16 et une 32 Go n'est que d'une poignée de brouzoufs.

bonsoir merçi ,merçi beaucoup pour vos explication c'est super j'ai appris beaucoup alors j'ai une Imprimantes: feider imprimante 3 D ( anycubic kobra neo) pas de vitre je suis une débutante dans le monde en 3D mais en ce moment je fait juste des petite objets des figurines , pour le moment pas encre prête pour des chose plus grand ma piéce tient car je nettoie bien avec du vinaigre blanc le plateau et la buse j'espere que c'est bien avec du vinaigre blanc et encore merci

Ouf, message de GLS m'informant que la machine est dans le circuit. Faudra qu'elle traverse toute la France :), cela me permettra d'essayer d'enregistrer toutes les informations concernant le G-Code. Difficile pour mes neurones de 67 printemps, mais faudra s'adapter

Sur le thème de la nouvelle année Préparation d une scène tirée de ma carte de veux en vue d une impression pour une boule à neige. l impression est en cour et sera finie vers 20h

Je peux le faire, mais il me faut la pièce cassé dans les mains pour que je puisse la mesurer et la modéliser en même temps....mais j'ai peur que le coup ne dépasse le budget... Au cas ou, n'hésitez pas à m'envoyer un message en privé.

Ok merci, donc, je dois les régler sur 1,33V, ne t' excuse surtout pas xD tu m' as bien aidé.

Alors mes excuses, oui c'est probablement le Imax = 1.5A et le Inom ~= 1.0A (Est tu confirmera avec la température du moteur branché dessus après quelques minutes d'impression)

Comme mentionné plus tôt, je n'ai ni carrosserie ni aileron pour ce chassis. Je vais devoir faire quelque chose... L'aileron est plutôt simple, je l'ai fait en solide, et il sera directement dérivable en moule pour du thermoformage... Pour la carrosserie, cela va être plus compliqué, et j'ai décidé de la faire en mode surfacique. Premièrement, j'amène tout les composants participants à la définition dans le design : chassis, tours d'amortisseurs, aileron, plaque moteur et couvre pinions. Ensuite, j'ai dessiné la ligne centrale de la carrosserie... On peut remarquer une certaine logique dans le dessin Ensuite, j'ai défini le dome pilote... Puis la partie centrale à l'arrière... Et c'est là que je suis à cet instant... Mais je peux déjà dire que ce sera compliqué puisqu'il va falloir joindre ces surface ensemble à un moment où l'autre...

C'est "Amixem3022" sur TikTok

@geoff440 je ne me souviens même pas de ce tuto mais à l'époque j'avais il me semble les moteurs d'origine, comme le dit mon poulet prêt à cuire soit faire ça à l'arrache et ensuite écouter les moteurs et surveiller les températures (la vieille école ) ou faire ça d'une manière plus technique qui est quand même plus fiable et plus sûr

C'est selon comment est configuré le firmware ... quand il y a deux moteurs pour une même axe soit on utilise deux contrôleurs de moteur pas a pas séparé ( un par moteur ) soit on branche deux moteur en sortie d'un seuil contrôleur de moteur pas a pas. ( Mais dans le dernier cas, on demande plus de puissance a ce contrôleur et certain contrôleurs ne peuvent fournir cette puissance ou chauffes trop d'où la possibilité de faire autrement selon le firmware mis en place )

Si je me réfère au schéma que j'ai cité, l'emplacement où il n'y a pas de contrôleur de moteur pas a pas sur ta photo, c'est normalement pour celui d'un seconde extrudeur. Et oui. Même si tu ne l'utilise pas ( ou si tu utilise l'autre emplacement normalement pour le premier extrudeur pour contrôler le second moteur Z) il est possible de mettre un contrôleur de moteur pas a pas sur cette emplacement. (Éventuellement vérifier comment sont positionnés les cavaliers/jumper pour le premier extrudeur afin de faire de même pour le second extrudeur mais pas d'importance si tu ne l'utilise pas (n'y connecte pas de moteur sur son port ...) )

Salutation ! Je ne suis pas sur de comprendre. Car, il me semble que sur une gt2560 il y a normalement de quoi mettre 5 contrôleurs de moteur pas a pas. Sauf si la carte n'est pas peuplé pour (pour des économies, il peut manquer des composants/connecteurs pour les truc non utilisés), https://www.geeetech.com/wiki/index.php/GT2560 Peux-tu nous faire une photo de ta carte pour voir ce que tu as exactement de peuplé dessus ?

oui, mais pourquoi tes fichiers correspondent à une ancienne version V2.0.9.5? D'après ce message, tu devrais avoir la même configuration matérielle que dans ce message où j'ai fourni les fichiers pour compiler les sources V2.1.2.1. J'ajoute le fichier platformio.ini utilisé: platformio.ini Si tu pars sur cette version, lis bien les remarques et consignes de câblage du BLTouch / CRTouch du message. Pour ton problème de décalage de la surface d'impression, il te faudra adapter cette partie du fichier configuration.h: // The size of the printable area #define X_BED_SIZE 235 #define Y_BED_SIZE 235 // Travel limits (linear=mm, rotational=°) after homing, corresponding to endstop positions. #define X_MIN_POS 0 #define Y_MIN_POS 0 #define Z_MIN_POS 0 #define X_MAX_POS X_BED_SIZE - 0 #define Y_MAX_POS Y_BED_SIZE - 0

Bonsoir @Poussin3D J'ai cette plaque sur ma S1 plus depuis février dernier, https://fr.aliexpress.com/item/4000137298652.html?spm=a2g0o.store_pc_topSellerIng.8148356.8.19da211bYSfQrt&spm=a2g0o.store_pc_home.slider_2004908355455.1&gatewayAdapt=glo2fra en 310*310mm, j'en suis très satisfait, je n'utilise pour l'instant que le côté texturé, 60°C pour le PLA et 75-80 pour le PETG, cela adhère bien et les pièces se décollent facilement au refroidissement (sans retirer la plaque), je ne retire la plaque que de temps en temps pour un lavage eau savon . (nouveau leveling que dans ce cas) Elle frise les 50€ (selon les moments) et tu as une base magnétique qui ne te sert à rien, la base magnétique déjà présente sur la S1 plus va bien. Après tu as aussi celle-là même marque pour la K1max (310mm*315mm) avec encoches comme sur la S1 Plus a priori aux mêmes endroits, elle est moins chère mais avec une face en PEO ou PET (et sans base magnétique), Après à toi de voir. https://fr.aliexpress.com/item/1005006215710665.html?spm=a2g0o.detail.0.0.6a12tp2ztp2zOS&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40000.327270.0&scm_id=1007.40000.327270.0&scm-url=1007.40000.327270.0&pvid=6080bd3f-a378-4cbf-ac50-710a94b8b462&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40000.327270.0,pvid:6080bd3f-a378-4cbf-ac50-710a94b8b462,tpp_buckets:668%232846%238112%231997&pdp_npi=4%40dis!EUR!42.13!14.75!!!45.42!!%40211b61a417037049165201469e7b74!12000036317878616!rec!FR!!AB La 310*310mm n'a pas d'encoche de calage, mais comme je ne la retire pas souvent c'est pas gênant. quand j'ai acheté ma plaque la K1 et la K1 max n'existaient pas.

Bonsoir, Je n'avais pas envie de me casser la tête alors qu'il existe des produits qui conviennent très bien. Alors après avoir effectué quelques recherches, j'ai opté pour un Sunlu S2 et je ne suis pas déçu. L'appareil est facile d'utilisation et il y a les préréglages pour pratiquement tous les filaments.

Bonjour Self-défense ? Lol non je plaisante, surement pour ça oui, les petites pièces qui n' offre pas une prise suffisante par elle même pour les décollés en la penchant, toujours attendre longtemps avant d' enlever tout de même, la matière s' agglomère en refroidissant et surtout, si tu approches ta main du plateau avec ton couteau, sache qu' il est bien souvent a 120 degrés, et la pièces elle même est peut-être encore très chaudes, l' extrudeur avoisine les 240 degrés pour faire fondre le fil, un conseil, couteau ou pas, attend 10 minutes avant de retirer ou tenter de retiré la pièces. Je ne connais pas bien les caractéristiques de ton imprimante, mais saches que si ta pièces tiens bien, c' est que tu fais tout ce qu' il faut pour et qu' il ne faut rien changer, quand tu feras de grandes et hautes pièces qui prennent du temps, pour la décoller, tu seras amenées un jour a devoir mettre ta main sur le lit pour la décoler simplement en la penchant, dans ces cas attend toujours bien plus de dix minutes et éteind la. la vitre qui est sur le plateau chauffand risque de bouger, et changer tout tes réglages, si tu as unes vitres bien entendu, ç' est pour ça qu' il faut toujours attendre longtemps que cela refroidissent pour pouvoir retenir la vitre et pencher la pièces.

Tu parles de "belles annonces des produits magiques" donc ça implique que ces produits ne sont pas plus fait pour être imprimés rapidement que les autres... Et du coup Bambou Lab vendrait des filaments que l'on peut utiliser à haute vitesse donc plus adaptés Ai je bien compris ?

Salut, Sans les fichiers configuration.h et configuration_adv.h, ça va être compliqué de t'aider . Est-ce que tu peux les joindre à un message? Remarque: tu ne mets pas toutes les chances de ton côté en utilisant les sources Marlin_bugfix_2.0.x . Tu devrais essayer avec les dernières sources fiables V2.1.2.1 disponibles ici

bonsoir merci pour le ruban et la peinture pour ta culture oui elle s'appel angel c'est moi qui dit la stichette

Oui bien sur, si tu as les sources En fait les paramètres sont regroupés dans 2 fichiers parmi les milliers de la source. Toutes les explication ici :

Merci ! Très clair et argumenté, et je pense qu'il n'y a pas photo, tu m'as convaincu pour la A1.

Alors si l'usage premier sera PLA voir par la suite TPU et PETG je te dirais part sans hésité sur la A1, ayant une A1 mini combo a la maison qui est utilisé pour ces matières quand qualité précision et vitesse la A1 mini est la meilleur machine du marché pour moi même devant la X1C (attention la X1C et P1S on d'autre avantage d'usage avec l'ASA ABS et PA par exemple). La A1 mini est bien plus silencieuse dans les mouvement que les Core XY de Bambulab, après la ventilation reste assez présente (donc on peut pas dire que c'est silencieuse pour moi) mais cela restera tranquille si dans une pièce close , en tous cas elle est plus silencieuse que la X1C et P1S même avec la maj récente. On ne peu pas imprimer de PLA porte close sur les BBlab donc ce sera plus bruyant c'est obliger. Il n'y pas d'intérêt particulier a filtré pour le PLA, aéré la pièce de temps en temps suffit amplement. La A1 mini est la machine qui me donne les meilleur résultat que j'ai eu sur toute les machines que j'ai tester et eu dans les mains elle dépasse la concurrence même ces sœurs de chez Bblab, même si les X1C, P1S, et d'autre core XY comme les Dernieres Qidi et FlashForge sont assez proche en qualité cela de joue a presque rien. Pour l'encombrement si tu prend la A1 et l'AMS lite cela te prendra plus de place c'est certain ou alors faut fixer l'AMS lite au mur comme certain on fait et je répond a la dernier question avec, l'AMS ou AMS Lite peut être utile sans chercher a faire du multi couleur, tu peux t'en servir pour avoir un banque de filament courant que tu utilisera sans avoir changer de bobine manuellement entre chaque impression, moi j'y vois aussi l'usage d'avoir PLA et PETG dans une même projet pour générer les supports par exemple projet PLa et support PETG ou projet PETG et support PLA, pourquoi tu me diras car ces 2 matières fusionnes pas ensemble donc cela permet de générer des support ultra simple a retirer. Après si comme moi parfois on te demande réaliser des portes clé ou panneau le multi couleur est pratique. Quand au choix AMS vs AMS Lite, l'AMS Lite fonctionne un peu mieux il est bien moins capricieux que l'AMS, mais ce dernier permet d'être stacker jusque 4 pour gérer jusque 4x4 (16) bobines, il est clos de donc avec des sachet de silica tu limite l'humidité, mais toutes les bobine sont pas compatible (bobines trop haute, trop large, Carton) alors que l'AMS lite présente comme seule soucis de devoir imprimer un adaptateur pour les bobines dont le trou interne du touret est trop grand pour que cela tienne bien en place. Je te donne donc objectivement mon avis, après il n'y a que toi qui peu décidé de partir sur une A1 ou une Core XY close, mais dernier avis la X1C apporte rien en terme de qualité, ou capacité de matière par rapport a la P1S

Papa noël m'a apporté l'écran qui va avec

Joyeux noël, Voici une partie des images des progressions de la semaine :

je vais peut-être dire une ânerie, mais lorsqu'on imprime, on a la possibilité de modifier le Z-offset qui est ensuite gardé en mémoire pour les prochaines impressions. J'ai eu ce genre de soucis lorsque j'avais touché au réglage des vis de la tête d'impression de l'axe Z sans refaire une mise à niveau. A présent, c'est impeccable sur toute le plateau. d'ailleurs on voit bien les moteurs de l'axe Z compenser lorsque la tête imprime sur tout le plateau

@isidon @PPAC Je vous remercie une nouvelle fois, et je vous tien au courant.... Bonnes fêtes aussi à vous deux, et en espérant que ma première figurine montrera son nez en 2024..... @isidon @PPAC Voilà re réglage fait le plateau est bien collé a la feuille...elle bouge pratiquement pas. La tige filetée a bien été graissé, sans avoir quoi que se soit qu'il l'obstru. Le plateau monte a son max, jusqu'à la cellule, et redescend gentiment pour se plaquer a la feuille.. Je vais tenter une impression autre que celle de la clé USB fournis.... Prendre une figurine sobre, facile, en passant par lychee slicer.....je verrai bien le résultat... Je vous tiens au jus ..

Hello, Voici une lampe sur le theme de DBZ Manque les LED dedans pour le moment

Salut @ste0024 Une simple recherche avec le titre de ton sujet sur internet donne pas mal de réponses, une parmi celles-ci: https://www.raise3d.com/fr/filaments/raise3d-high-speed-filament/ Attention au côté commercial des affirmations ... De façon générale c'est la qualité globale du filament qui conditionne la qualité d'impression. Il n'y a pas du filament dédié exclusivement à ton imprimante. Choisis du filament de fabricants réputés, il y a le choix, ensuite fais toi ta propre idée. Parr ailleurs en fonction de l'usage que tu feras des pièces tu pourras faire des choix différents, soit en fonction du prix, soit de la matière, soit de la texture, soit de la couleur ... bref de nombreux critères, la vitesse étant l'un d'entre eux.