Classement

Bonjour à tous et meilleur vœux 2024, j'ai commencé à dessiner un prototype / POC de pompe péristaltique monoétage qui deviendra peut être une multi-étage à terme permettant des débits variables selon l’étage. L'idée est d'avoir un tube différent pour chaque étage et /ou jouer sur le diamètre primitif de chaque étage pour faire des variantes. Le but est de tester et faire ainsi varier en continu débit et volume pour piloter précisément un poussoir maintenu sur ces deux faces en pression / contre-pression donc avec un minimum de jeux sur un axe en sélectionnant le plateau le tout avec un moteur pas à pas bref une sorte de boite hydraulique à étage variable qui pilote un mini vérin. Il faut bien comprendre le moteur pourra tourner dans les deux pour déplacer avant ou en arrière le piston en prise directe il n'y aura pas d'invertion par valves/ tiroirs. C'est la 1er fois que je fabrique une pompe de ce type le but initial est d'évaluer les possibilité de la bestiole avec un étage puis deux si c'est concluant . Les STL seront dispo plus tard sur mon github ou une plateforme de DL 3D. Les fichiers sources ne seront pas publiées car format Catia V5 RXX bref mon soft de CAO DAO habituel ancien .... Je publierai des captures écrans, photos et pdf de visualisation 3D direct. J'ai fait une V0 il y a quelque temps pour évaluer la faisabilité de la bestiole et je suis parti sur : Dimensions : Un diamètre primitif utile de 100mm épaisseur 50mm ( 1 étage) pour pouvoir travailler sans "galérer" pour la manipulation et sourcer facilement des pièces tel que roulements, tubes ...) sur Ali and co (n'importe qui pourra la reproduire si cela l'intéresse) Tube : Diamètre étage N°1 Dout 10mm et Din 8mm (à confirmer à réception car avec Ali... ). Je vais tester 2 types de tubes un en silicone l'autre en tube dit flexible pression bref des tubes facile à trouver et remplacer pas cher. Connecteurs de tube : Je vais essayer de bloquer le tube en utilisant 2 connecteurs tubes pression à bague classiques avec un tube traversant les connecteurs et un montage en opposition des bagues ainsi le tube ne devrai pas bouger et peut être facilement remplacé pour maintenance. Si cela fonctionne cela sera plus facile qu'un collage ou un pincement toujours problématique avec un tube silicone. J'avais un doute sur le modèle de connecteur à acheter et peur que le PC10-03 soit équipé d'une écrou interne 6 pans qui aurait bloqué le coulissement du tube du coup j'ai commandé deux tailles différentes car vu les délais annoncées de livraison mars ... j'ai pas envie de devoir recommander et attendre pour un connecteur ! Roulements : Le rotor utilise 6 roulements 608RS ABEC-11 608 8X22X7mm ceux des Roller, skate ... normalement les pompes utilisent des roulements en verre pour que l'état de surface use le moins possible la surface du tube en contact mais c'est roulement verre sont cherd pour un POC on verra plus tard si cela fonctionne avec des roulements standards sinon il y aura l'option de 3 bagues en ertalon / ptfe à faible coefficient autour des roulements. Moteur pas à pas NEMA ?? : Pas encore défini le couple nécessaire pour entrainer j'attends le 1er assemblage rotor stator tubes pour évaluer l'effort nécessaire pour un liquide type eau puis huile végétale (cela demande plus d'effort). L'huile hydraulique n'est pas sans danger et c'est couteux donc pas utile pour un poc l'huile de tournesol fera l'affaire vu le prix du litre. Le fichier est visualisable en 3d via Acrobat Reader V10 peristaltic.pdf A suivre a réception du matos ... SUDSUD

C'est celui-ci ?

Pour ceux qui seraient passé à côté, l'excellente review de la A1 Combo par @LordGG

Salut @Blitz je vais t'apporter quelques réponses. Sur tes questions de est ce le bon moment, va t'il y avoir de nouvelle machine ? j'aime a dire que si l'on attend il finit toujours par y avoir de nouvelle machine avec un truc en plus qui arrivera a un moment, mais dans la peur qu'il y ai de nouvelle machine prochainement on finit par ne jamais rien acheter ! Côté Creality on a reçu en test la K1C qui a été présenté au CES y a quelques jours @Motard Geek la test en ce moment un test de la machine arrivera, il semble que la tête soit légèrement revu, qu'elle soit prévue pour l'impression de matière chargé en carbone mais j'ai pas plus de retour et j'ai pas connaissance de réelle nouvelle version de Core XY chez Creality pour l'heure. Côté Bambulab ils ont teaser l'arriver d'une nouvelle machine haut de gamme pour Février donc dans 3 semaines environs on aura des réponses, beaucoup de monde parie sur l'arriver enfin d'un version XL de la X1C si c'est bien le cas attention tarif ce sera pas dans ton budget du tout le X1C ne l'etant deja pas, serait une X2C un version toujours en 256x256x256 mais de nouveau atout (je suis pas convaincue mais rien est impossible). Les 4 machines indiqué dans ton message sont tous des Core XY close (c'est en effet mieux pour l'impression ABS et ASA) dans ton budget : La Creality K1 est une machine qui fonctionne bien chez certain alors que d'autre on quelques léger déboire ou plus important, elle est close ou mais présent une surface de 220x220 tu indique si possible vouloir plus grand (a toi de définir si tu en as besoin), la K1 na pas de camera par defaut mais elle est ajoutable en option, l'imprimante fait un peu plus qualitative que les Qidi en aspect esthétique (je parle pas de qualité d'impression), elle est hyper bruyante, mais dispo sous les 400€ en promo c'est la moins chers de toutes. La K1 Max elle est de surface 300x300, intègre la camera et le Lidar (au vue des retour de pas mal de monde et les résultats de première couche j'ai d'énorme doute sur l'éfficacité du Lidar), on la trouve souvent dans les 650€ pour un grand volume c'est bien placer en tarif. La Bambulab P1S est une référence dans le genre car Bambulab a réussi a démocratisé les core xy rapide efficace et avec une ergonomie utilisation simple et efficace, l'écosystème est proprietaire mais bien pensé, contrairement au cloud creality ici c'est agreable et ergonomique. Possibilité d'avoir la gestion multi bobine via AMS si besoin. Tu as un volume médium de 256x256x256 supérieur a ce que tu as sur la Ender 3 donc, autre atout depuis la dernière MaJ elle est un peu plus silencieuse sur la gestion des mouvement. Tu es dans le haut de ton budget 750€ hors AMS. La Qidi, elle a un caisson chauffer et une tête a 350°c avec une surface presque aussi important que la K1 Max 280x280 de plateau, l'avantage Qidi semble sérieux quand au SAV ils ont envoyé des mise a jour matériel de la tête a tous les possesseur de Qidi X-Plus 3 et X-Max 3 pour résoudre des éventuels soucisc'est bien bien de leur part. La machine est par contre très lourde et volumineuse, l'esthétique peut être un peu plus cheap (après c'est subjectif cette aspect et certain s'en moque royalement), la machine est bien construite et la gestion du nivellement semble des plus éfficaces. Est ce nécessaire un caisson chauffer pour l'ABS/ASA pas réellement, cela le devient bien plus avec des matières plus technique, PA, PC, PEEK etc..., pour de l'ABS/ASA il suffit de mettre l'imprimante en préchauffe 15/20 minutes avant de lancer une impression si l'imprimante est dans une zone froide (ce qui est mon cas toutes mes imprimantes sont dans mon garage non chauffer). La FlashForge 5M Pro, alors c'est la machine que je connais le mieux de cette liste car je la teste depuis 4 semaines, et oui je te confirme que c'est une excellente machine que j'aime beaucoup. Elle possède des atouts uniques qu'aucunes autres imprimantes de la liste n'ont, une buse Hotswap pour un passage rapide et simple d'un buse de 0.4 a 0.6 ou 0.8 voir 0.25 suivant le type d'impression et les besoins de la pièce a imprimer, un support natif du Wifi 5Ghz et pas uniquement du 2.4Ghz, et est la seule imprimante avec une système de filtration et ventilation interne et externe qui lui permet d'imprimer du PLA caisson clos la ou les autres te demanderont d'ouvrir la porte et le couvercle. Cette imprimante est sur une système proprietaire mais assez agréable et ergonomique qui evolue cote ecosystème une appli smartphone est en apporche, le support des fonction wifi directement sous Orca slicer arrive aussi, un Wiki comme chez bambu pour l'entretiens et la résolution e soucis est présent et commence a s'étoffer, elle a un eclairage led efficace une caméra assez reactive plus que chez d'autre marque (bien plus agréable pour le suive des print que sur ma A1 mini bambulab par exemple), elle est rapide et précise (ma A1 mini est quand même un poils plus précise et rapide en impression rapide PLA mais cela ce joue a peu) l'imprimante fait qualitative (après la porte et le capot sont plus leger que chez bambu ou Creality mais cela fait parfaitement le taf), le nivellement auto est super efficace. Très objectivement avec ma A1 mini ce sont toutes les 2 mes 2 machines préférer de l'année 2023, l'article du test est en court mais cela prendra encore un peu de temps. Dans ton cas la seule chose a prendre en compte la surface du plateau de 220x220 est elle finalement un handicape potentiel ? Si tu as d'autre question hésite pas, mais c'est a toi de trancher

Sortie tout droit du four. * 5h 28m d'impression * 4 bobines : -Overture pla matte Blanc, Noir . -Amazon basicfil Rouge. -Recharge bambu pla basic Gris.. https://makerworld.com/en/models/90028#profileId-96422

Le sujet a déjà été abordé dans d'autres topics mais autant en avoir un dédié à ce nouvel écran pour série P1X. On aura toutes les informations dans un live qui débute dans 24 heures : En attendant il y a la page produit officielle il y a la page Panda Series et pas mal d'informations sur leurs réseaux sociaux :

Petit retour d'expérience sur la A1, reçue il y a un mois : Je me suis pris la tête toute l'après-midi parce que j'avais d'énormes soucis d'adhérence subitement : plus moyen d'imprimer correctement ; J'ai refait une mise à niveau complète du plateau, changé la buse, mis un filament tout neuf : toujours impossible d'imprimer correctement. Puis j'ai nettoyé le plateau au produit vaisselle et eau très chaude. Depuis tout est nickel et la première couche parfaite. Qu'est-ce que je me sens stupide !...

Salut, Ma petite contribution concernant la Adventurer 5m Pro. Alors tout d'abord je suis débutant, je n'ai l'imprimante que depuis 24h et c'est ma 1ère machine. J'avais hésité entre la creality K1 et une Bambu lab P1P, je voulais pouvoir m'aventurer sur des filaments technique de type ABS, donc une imprimante avec une enclosure. Après plusieurs semaine de recherche sur le net et une baisse de prix momentanée, me voici propriétaire de la fameuse Flashforge. Coté déballage rien a redire tout est parfaitement indiqué dans la notice (pas de français par contre) et la protection est correcte. La mise en route est simple juste suivre les instructions a l'écran, le chargement du PLA se fait sans problème ainsi que l'étalonnage. Suite a cela je suis les recommandations et applique la colle livrée avec la machine pour l'impression du petit cube de test .... Et là c'est le drame quelque couches et décollement ... Bon c'est ma première imprimante je me dit je n'ai pas appliqué assez de colle ... donc je "re tartine le lit" relance une impressions présente sur la clé et pareil décollement ... En faite les fichiers qui sont dans la machine et sur la clé ne chauffe le lit qu'a 35° ! Donc déjà 2 impressions en échec en sortie de cartons avec le PLA qui est avec le machine, le tube de colle de la machine et la clé USB de la machine Ayant bien fait mes devoirs j'avais commandé de l'isopropanol et une bombe de 3DLAC. Nettoyage du lit et application du 3Dlac, téléchargement d'un benchy et petit paramétrage de base sur Orcaslicer et maintenant ce n'est plus que du bonheur. Réellement surpris par la qualité d'impression et la rapidité (comparé a ce que je connais d'un Fablab au bureau). La suite bientôt

Pas faux C'est la version en développement. Pour l'intérêt voir ci-dessus. C'est QidiTech qui a créé ces dépôts. Ceux pour les «firmwares» concernent surtout le serveur (xindi) gérant l'affichage sur l'écran des imprimantes (le fichier QD_Max3_UI5.0 ou QD_Plus3_UI5.0 qu'on peut éventuellement flasher en passant par le lecteur de carte μSD de l'écran (ça prend moins de 3 minutes sinon via la clé USB c'est entre 30 et 40 minutes pour flasher l'écran). Les «fichiers» QD_Max_SOC ou QD_Plus_SOC sont en fait des paquets Armbian flashés via un apt install … Mon conseil est d'attendre que la version à flasher paraisse sur le site Qidi rubrique «Software & Firmware». Néanmoins, la version du dépôt github peut être flashée mais en connaissance de causes (au moins pour remonter des erreurs / bogues aux développeurs). J'ai regardé vite fait, il y a deux jours, la nouvelle version 4.3.13 (pour la Xmax3). Après comparaison avec celle portant le numéro de build de début décembre 2023 (4.3.12), quelques modifications ont été faites (j'avais remonté un bogue pour la macro M603, ils sont revenus à l'ancienne version), principalement pour prendre en compte l'affichage des miniatures dans un autre format (PNG) que le leur (QIDI). Il y a au moins une erreur non bloquante dans un des fichiers .cpp (events.cpp) le G9000 devrait être remplacé par F9000 (Le Gcode G9000 n'existant pas il sera ignoré lors de l'exécution de la commande). Je viens de créer une «issue» sur le Github Xmax3

Une photo de meilleure qualité de la Ender 3 V3 au CES. Son profil est déjà dans crealityprint, (crealityOS), il est assez proche de ceux des K1. https://forum.drucktipps3d.de/forum/thread/32576-ender-3-v3/

Quel produit pour laver (eau chaude + savon, alcool iso, …) ?

un bouton de commande ce n'est rien d'autre qu'un endstop 'à bascule' tu branches l'inter entre le GND et un gpio du pi (ou tu utilises une entrée endstop libre de la CM) et tu déclares le pin utilisé dans ton button_gcode en rajoutant un ^ juste avant le pin pour lui dire qu'il est en pullup (quand rien n'est branché le pin sera à l'état haut) GPIO 4 at Raspberry Pi GPIO Pinout les 'general purpose io' (rond vert) sont ceux à utiliser pour brancher le(s) les bouton(s)

Si mon expérience peut en aider d'autres : Après seulement deux mois, blocage de l'écran qui reste figé sur la page d'accueil. La cause n'a pas été déterminée, je n'ai eu qu'une réponse de Creality qui a prétexté qu'un fichier texte sur la carte SD pouvait provoquer des problèmes. Ce qui n'était pas mon cas. Comme j'ai fait plusieurs manips c'est compliqué de dire laquelle fur salvatrice. En gros j'ai débranché/rebranché tous les connecteurs, essayé x fois de charger des firmware sans succès. Pendant un moment la LED à côté de l'extrudeur clignotait rouge ce qui ne me semblait pas normal. Au bout d'un certain temps je me suis aperçu qu'elle était redevenue couleur mauve et surtout que des rangées de nombre apparaissaient sur l'écran. En fait il s'agit d'une partie des informations de conduite et avec un peu dextérité et de patience, il est possible de lancer des impressions, il suffit de compter le nombre de fois qu'il faut tourner le bouton et quand il faut presser dessus. La résolution du problème : Charger sur crealitycloud le firmware 1.1.8C qui contient les répertoires private, TJC_SET et le fichier DC48270M043.zlib pour le display et le fichier Ender...V1.1.8C..bin pour la carte mère. (un firmware sans TJC_SET ne sera pas pris en compte) Le chargement du display (le retourner, enlever le cache et insérer une carte SD dans le slot, puis remettre sous-tension, un écran bleu apparaît indiquant le taux du chargement du firmware) n' a pas été suffisant pour résoudre le problème. Firmware carte mère : IMPORTANT : il est indispensable d'utiliser une SD 8GB (formatée FAT32/4096, avec une 1 GB ça ne fonctionne pas !) pour que la carte mère télécharge un nouveau firmware (apparemment il vaut mieux le renommer du genre 123456.bin). Une barre de progression à la remise sous tension indique la prise en compte et le chargement du nouveau firmware. Bonne chance !

Elle me plait pas mal par certain aspect la Nova3D sont prix est interessant la Apex mini j'ai plus de mal et a ce tarif j'aurais presque plus tendance a partir sur la GK2, bon enfin j'arrête de revasser objectivement j'ai pas usage d'une 14k non plus 8k dépasse mais besoin qui excede pas le 10" sur surface

Si on parle de ce dont j'ai droit de parler, et si j'oublie les kickstarter, On a principalement les écrans 14K, comme la M5S pro, la Nova3D ou la Apex maker mini Les prochaines annonces auront sans doute lieu d'ici le mois de mars avec une précommande pour été/rentrée 2024. Je pense que les marques les plus "chinoises" vont prendre l'habitude de nous proposer un modèle/évolution tous les ans désormais

C'est disponible en effet : https://wiki.bambulab.com/en/general/skipping-objects#:~:text=Drag the small box on,the object without printing it. Et sur la X1 accessible depuis l'écran

Je viens de le voir elle a l air très bien cette petite cote xy sous klipper !!!! j aime beaucoup ... je vais en parler demain à mon collègue et on vas voir pour la soumettre comme un bon investissement à la direction

Si tu n'as pas vu le test il est là par @fran6p https://www.lesimprimantes3d.fr/test-qidi-x-max-3-20231010/

Hello je viens d'acheter la même imprimante et sans pouvoir te donner de réponse directe je te conseille de lire ça c'est une bonne mine d'info... en espérant que cela t'aide. https://docs.google.com/document/d/1Z8fkzOxEgI9sOTwDKI6CeblpnuP4V8ayYVwZrYGmo44/edit#heading=h.gjdgxs

Après tout de l'eau avec de la lessive, c'est peut-être efficace aussi. quelqu'un a essayé ? Pour un plateau plus blanc que blanc, à prendre au mot !!!

Merci pour tes précisions, j'ai pensé pouvoir esquiver mais je vais devoir m'y mettre Niveau firmware, j'ai flashé avec celui que tu proposes pour les 2208, tout va bien de ce côté la (d'ailleurs le firmware est génial, tellement de choses en plus/mieux pensées que dans le stock, je regrette vraiment pas d'avoir flashé!) J'ai commandé le même kit de pins/jumpers que @Daoud333, en espérant que ça ne soit pas trop la boucherie! En tout cas un grand bravo/merci pour ton travail sur les firmwares etc. et ta réactivité sur ce genre de questions

Bonsoir, Juste pour vous tenir au courant. J'ai comparé tous les modèles proposés, et j'ai finalement pris la bambulab P1S, mais j'ai demandé une rallonge pour ajouter l'AMS. Cela conviendra parfaitement aux cas d'usages envisagés. Merci beaucoup pour vos conseils

la Carte Ruby de Artillery ne permet pas l'installation de driver autre que les 2100 sans effectué les soudure de pontage necessaire, même en définissant les driver en TMC2208 dans le marlin rien ne sera effectif a cause de cela. Donc pour mettre des 2208 il te faut passer par la case soudure et Flasher un Marlin qui prend en compte la modification soft des drivers (sa c'est facile je peux te fournir le Firmware adéquat, mais par contre je ne peux faire les soudure a ta place)

Bonjour @BourrinDesBois Lorsque tu m'as parlé de lancer l'usinage en wifi, je m'y suis intéressé. Je devais m'approprier le fonctionnement du module LDC32 qui présente cette fonctionnalité. Mes premiers tests ont donc été d'utiliser la carte SD. Effectivement, plus de plantage mais pas moyen de ranger les fichiers dans des dossiers. Les fichiers sont visibles à partir du moment où ils sont placés sur la racine. L'écran étant petit, je comprends que ça ne soit pas simple. Une fois le module connecter, j'ai lancé le navigateur avec l'IP qui va bien et les possibilités sont bien plus intéressantes : - Possibilité de ranger les fichiers dans des dossiers et de lancer les gravures via l'interface, - Saisir des fonctions G-code au coup par coup me permettant de bien comprendre certains mécanismes, - Supprimer des fichiers situés sur la carte SD et d'en importer après modifications. Bref, je peux enfin usiner sans la galère de déconnexion et me concentrer sur la qualité des gravures. Merci encore pour ton aide

Mais si tu crées un fichier xxx.gcode avec juste, M92 X, Y Z M500 ; pour enregistrer les réglages Ils devraient être persistants ? et être indépendants du gcode de démarrage de CURA.

C'est fait

Tu verra la S1 est une bonne bestiole, fiable et assez régulière dans la qualité des impressions. Je suis assez satisfait de la mienne, même si je regarde les autres productions atteignant des vitesses stratosphériques. J'ai le temps de voir couler le filament sur la mienne

et moi qui croyais que tu avais l'oreille des dieux

Script mis à jour vers la v4.3.0 : Fix for Reboot/Shutdown functions a été renommé en Host Controls Support et il n'est plus nécessaire d'installer Entware et sudo. Utilisez la commande opkg remove sudo pour le désinstaller. Et si vous n'en avez pas besoin, vous pouvez également supprimer Entware. Mise à jour de l'installation de Mobileraker Compagnion avec un nouveau correctif pour K1 et pour ajouter le service à Moonraker. Supprimez-le et réinstallez-le. Mise à jour de l'installation de Guppy Screen installation pour ajouter le service à Moonraker. Supprimez-le et réinstallez-le. Ajout de la possibilité d'installer et de supprimer Supervisor Lite pour permettre la gestion des services avec Moonraker dans l'Update Manager ou sur l'interface Web : Il peut également être utilisé en SSH. Usage: /usr/bin/supervisorctl [command] <service> Les commandes incluent: status stop start restart

@LaBidouille Salut et bonne année à toi. Si tu as toujours l'intention de vendre ton imprimante, maintenant qu'elle est réparée (si j'ai bien compris ?)je te conseille de repasser une annonce dans les colonnes du Forum.

Salut a toi, Alors je te dirais que tous dépend le nombre d'heure d'utilisation de l'écran LCD de la Mini 8K S ? si elle a moins de 100h on peux la considérer comme neuve côté durée de vie, si elle a 1500h d'impression c'est pas pareil. Un écran LCD mono a une durée de vie moyenne compris entre 2000h-3000h suivant la machine, un ecran neuf de remplacement sur la Phrozen mini 8K S coute environs 150€ sachant que la mini 8K S neuve est vendu 349€ et qu'un Saturn 3 (non ultra) ou une Creality Halot Mage (non pro) vaut 329€ le calcul est simple. Autre point a prendre en compte la saturn 3 et la Halot Mage on une surface de 10,3" d'impression, la ou la Mini 8K S est en 7,1" (mais le lcd de la mini 8K S est plus en largeur moins en profondeur que le ratio habituel des écrans lcd d'imprimante 3D) dont vérifie bien que les dimensions largeur profondeur et la hauteur totale correspond a ton besoin d'impression. Le Volume est largement suffisant pour les figurines 75mm max (il est en effet bien de partir sur un ecran de 8k au moins après le 12k apporte rien de plus que les 8k actuellement on n'arrive pas a percevoir d'amélioration de qualité a l'oeil), pour les bustes et les décors faut voir les dimensions de ces pièces a imprimer, après on a souvent des impressions découpé en plusieurs partie ou on peu les découpés si besoin. Mais un plateau de 10,3" permet aussi d'imprimer plus de chose a la fois sur le plateau que sur la Mini 8K S donc si il y a de nombreuse série de figurine que tu souhaite imprimer sur une saturn 3 par exemple tu en imprimera bien plus d'un cout et donc en moins de temps car ce qui determine le temps d'impression c'est avant tout la hauteur total de la pièce la plus haute sur le plateau. P.S : oublie pas dans le budget les a côtés en plus de l'imprimante un W&C est recommandé pour facilité le post traitement, il faudra aussi des gants nitril, de l'alcool ipa ou bio ethanol pour le nettoyage, des bac du sopalin etc etc...

Bah ça venait très certainement de ton câble. On se rend pas compte mais j'ai souvent expérimenté des différences avec des câbles de qualité variable. Ps : très jolie gravure!

Maintient ta commande et attend l'écran ... En remettant ta mono x en service te permettra d'attendre la nouvelle @Poisson21 j'avoue que j'ai un doute ... si il parle de l'écran ou de l'imprimante ... comme il a commandé les deux ...

Quand je veux vérifier une souplesse/resistance, ce que je fais c'est de couper un bout de la pièce dans le trancheur et de n'imprimer que ce bout. Comme ça je ne consomme pas grand chose, et j'ai un vrai test qui correspond au résultat final. Idem pour les cotes, quand je veux les vérifier, je fais une coupe horizontale pour n'imprimer que quelques couches afin de vérifier les cotes sans perdre des heures et trop de filament.

La documention de Klipper indique ça, qui me semble être exactement ce que tu veux faire tu peux brancher ton bouton sur le pi ou sur la carte mère ou sur une autre carte, ça ne posera aucun problème. Référence de configuration - Documentation Klipper (klipper3d.org) [gcode_button]¶ Exécute le gcode quand un bouton est pressé ou relâché (ou quand une broche change d'état). Vous pouvez vérifier l'état du bouton en utilisant QUERY_BUTTON button=my_gcode_button. [gcode_button my_gcode_button] pin: # La broche sur laquelle le bouton est connecté. Ce paramètre doit être # fourni. #analog_range: # Deux résistances séparées par des virgules (en Ohms) spécifiant la plage de # résistance minimale et maximale de la résistance du bouton. Si le paramètre # analog_range est fourni, la broche doit être une broche à capacité analogique. # La valeur par défaut est d'utiliser un gpio numérique pour le bouton. #analog_pullup_resistor: # La résistance d'excursion (en Ohms) lorsque la gamme analogique est spécifiée. # La valeur par défaut est 4700 ohms. #press_gcode: # Une liste de commandes G-Code à exécuter lorsque le bouton est pressé. # Les modèles G-Code sont pris en charge. Ce paramètre doit être fourni. #release_gcode: # Une liste de commandes G-code à exécuter lorsque le bouton est relâché. # Les modèles G-Code sont supportés. La valeur par défaut est de ne pas exécuter # de commandes lors du relâchement d'un bouton.

tout simplement parce qu'elle n'a pas d'enceinte chauffée et régulée ce qui élimine un paquet de matériaux. La tête ne posera pas de pb, mais la pièce ne tiendra pas sur le plateau ou va se délaminer : ABS, ASA, PA, PC, PEEK ... seront compliqués voire impossible à imprimer.

Salutation ! Comme tu ne sembles pas avoir de réponses ... Comme au-dessus de mes imprimantes résine, j'ai une hôte aspirante qui me permet d'extraire l'air vers l'extérieur, je n'ai pas d'avis pour un système de filtration car je n'en ai pas testé. Pour mes FDM comme j'imprime uniquement du PLA voir du PETG et du TPU je n'ai pas de truc pour extraire ou filtrer l'air. ( Pour de l'ABS j'aurais surement cherché a mettre une extraction d'air ) "risque" = "dangerosité" x "durée et/ou nombre d'expositions" Donc si tu imprimes de temps en temps, dans une pièce ventilée (par exemple avec une fenêtre ouverte) et où tu ne restes pas trop longtemps alors le risque me semble minime (sauf problème de santé comme des allergies ou de l'asthme). Mais si tu as une ferme d'imprimantes et que du reste h24 à coté des imprimantes en fonctionnement alors là c'est une autre histoire et l'extraction / filtration semble recommandé. Je n'ai pas mieux que la vidéo d' @isidon qui à testé le "Elegoo Mars Mate"

Impression d'une boite 'Plus Plus' pour notre petite fille. Matière PETG, la qualité est toujours présente

Après ma journée de travail, j'ai attaqué le second shift Après un peu de travail, la partie avant est définie. C'était clairement plus rapide que ce que j'imaginais (une fois encore, la maitrise du boulean est d'une grande aide pour travailler vite dans Fusion360). Quelques minutes après, seul les ribs sous le chassis sont encore manquants... Vous pouvez remarquer que je n'ai pas ajouté le support de l'interrupteur. Cela viendra après. Ceci est considéré comme le master, et je avais travailler en dérivatif à partir de ce chassis... La raison pour laquelle je n'ai pas mis le support d'interrupteur, c'est que mon analyse du proto et du format de sa carrosserie me dit qu'il n'y avait pas la place pour l'interrupteur à cet endroit, d'autant plus que celui-ci semble avoir été ajouté après coup dans le moule... [img]https://i.imgur.com/Yfjrimd.jpg[/img] Après ça, j'avais plus qu'à créer les différents dérivatifs pour le prototype, le hunter V1 et le V2, et le Galaxy... C'est tout pour aujourd'hui

Bonsoir J'ai enfin trouvé mon problème de plantage durant un usinage. En photo, une photo du résultat après de nombreux tests pour peaufiner la gravure cette fois sans plantage. Trop content Bonne soirée

merci beaucoup cela fait 6 impression en PLA et PETG pour l'instant pas de soucis à denoter

Dans le même genre (contrepèterie), en plus c'est d'actualité en ces moments de fraicheur : «le plan grand froid»

Ce que j'expliquais, c'est que je la voyais bien en tant que STM32 Bootloader, mais dans autres périphériques. En installant STM32CubeLoader, l'imprimante est bien passée en périphérique USB.

J'utilise pas spécialement de clé dynamo non plus, comme la dit @Papy Dydy faut juste pas serrer comme un bourrin, perso je jauge le serrage en utilisant deux doigts dès que cela devient difficile de serrer je stop la.

Salut, Meilleurs voeux à toi aussi. Il me semble que cet affichage ne concerne en rien la carte SD mais pour moi il s'agit du capteur de fin de filament qui ne détecte pas ton filament, donc pour moi tu es tranquille par rapport au lecteur de carte. Du coup est-ce que ton capteur est bien branché ? As-tu bien passé le fil à l'intérieur ? J'espère t'avoir un peu aidé sur ton problème. Bonne journée à toi.

tu n'en gâchera pas plus qu'en imprimant des cylindres qui ne servent à rien

Bonjour à tous, Voici ma dernière réalisation, un nouveau tiki, deux modèles, un lisse, l'autr imitation bois... Hauteur 23 cm, impression sans supports. Modèle disponible sur Cults3D (payant, lien dans mon profil).

Bonjour à tous, L'extrudeuse est entièrement construite et fonctionnelle (il ne me reste qu'à recevoir et à installer l'arduino nano, je n'ai donc pas encore fermé le boitier), et j'ai pu réaliser les premiers tests, en extrudant une vingtaine de mètres (sur les photos la machine est à l'arrêt) Tout fonctionne parfaitement bien, et je n'ai casiment aucunes erreurs concernant la conception des pièces Je suis plutôt fier de ce projet, je ne penserai pas que l'extrudeuse allait si bien fonctionner du premier coup. Je posterai les fichiers des pièces, un rapport du projet en .pdf et le firmware sur mon Cults3D ainsi que sur mon Thingiverse une fois que j'aurais terminé quelques petits ajustements (d'ici 1/2 semaine pour la publication du rapport de projet). Je reviendrai sur ce topic pour poster une vidéo de la machine en fonctionnement (une fois que j'aurais installé l'arduino, qui va gérer le capteur de filament). Je n'ai pas l'impression que ce topic intéresse encore grand monde, alors n'hésitez à posez des questions ou à donner vos remarques si vous en avez

Le jour ou l’un d’entre vous réalise une unité d’extrusion (opérationnelle), je lui donne un sac de 25 kg de matière (sous forme de billes) dans la matière qu’il souhaite transformer (sauf le PLA car nous ne l’utilisons pas en prod). De préférence avec un enlèvement sur place. Le but étant qu'il partage ses essais et conclusions sur le forum.