Classement

Marty McFly sort de ce corps.

Bonjour à tous, Depuis que j'avais déplacé ma box, je n'avais plus d'heure sous la télévision. J'ai pensé à mes vieux portables dans les tiroirs. J'ai dessiné un boîtier pour intégrer un vieux Samsung J5-2016, une application réveil nocturne et voila. Effectué avec filament bois.

J'avais dit qu'il me fallait faire un test pour voir le résultat... Les pièces après avoir ôté les supports (super faciles à ôter, soit dit en passant). Il n'y pas vraiment de problèmes visibles sur le print, sauf dans les petit renforcements à l'avant du chassis... Voici la chose assemblée (Et je m'aperçois en regardant les photo que j'ai oublié d'ôter des supports sous la clé que j'ai réimprimée avec une tolérance un poil plus grande (0.2mm, vu qu'avec 0.1 m c'était un poil trop serré). Les dimensions sont bonnes et tout est bon... Il semblerait que je puisse être content du résultat Quelque part, la phase 2 de ce projet est presque finie, et mes pièces sont prêtes pour le test final... Cela dit, cela fait longtemps que je ziotte un Hunter sur ebay, et j'ai tiré la détente samedi... Il est arrivé aujourd'hui C'est un petit Hunter 1/32. Et il n'a jamais été pensé pour être télécommandé... Bon, on rentre dans le temps étendu de ce projet CAD! On va essayer de faire sortir un truc de cette histoire :-). J'ai juste commandé quelques petit servos, ESC et RX, et je vais essayer de trouver une batterie adaptée... Et oui, ma cible est de faire un RC Marui Hunter 1/32, idéalement complètement imprimable (SLA ou FDM). Pas sûr de garder la transmission, je dois y réfléchir, et il se pourrait qu'il y a ait plusieurs itérations

Quel fireware ? Salut @Darha, Ce genre là ? https://www.fireware.nl/en/products/

Pas ouf ton floutage

Une petite pour bien débuter la journée : Heureusement, ça ne me soucie pas...

Bonjour, Je ne pensais pas que ma question susciterait autant de réponses pertinentes. J'ai, finalement, suivi le conseil de @toonsandco et je les ai soudé directement sur mon modèle en faisant en sorte de ne pas trop m'attarder sur le plastique. Résultat : C'est exactement ce que je voulais même si je ne suis pas un pro de la soudure et en plus, ça marche. Et comme le disais également @toonsandco, j'avais bien l'intention de les noyer dans de la colle à chaud, c'est d'ailleurs pour ça que mon modèle de support de leds est un poil plus bas que la structure d'accueil. Merci encore à tous pour votre aide. A la prochaine.

Il reste du bleu

C'est sympa, c'est une bonne idée. J'ai essayé de transformer mon iphone en thermomètre anal, mais c'est trop douloureux, je vous le déconseille.

Oupss j'avais oublié de repondre a ca.... Oui celle la est "presentable" ! Le grain est tres accentué par la photo, la realité est plus "lisse", ca donne un aspect satiné qui masque quasi completement les lignes. Et c'est solide !!! C'est du PETG Carbon de chez Eryone, ca aime bien les grosses buses....

Bingo ! Avec la Coolsiga j'avais eu ce problème, j'étais obligé de sortir un peu le plateau, puis un peu le bac, puis un peu le plateau, puis un peu le bac... Allez on enchaine, plus dur cette fois, et rien à voir avec la résine :

Tu brules Forcément

Salut les amis alors voila je vous ai concocté un fichier macro.cfg avec des marco pour la calibration des PID auto tune de la buse et du plateau, j'ai mis le tous en 1er page mais voici ici l'explication aussi. Je vous est écrit des macros pour la calibration du PID des buses et plateaux, j'ai fait en sorte qu'elles soient simple et pratique à utiliser. L'idée est que la buse ce place au centre du plateau et monte a 5cm puis la ventilation ce met en route à 100% (comme cela le PID ce fait avec le flux d'air de la ventilation c'est plus efficace), puis la phase de PID s'effectue et un fois fini un save_config est effectué après arrêt de la ventilation de la buse dans un délais de 10s (ce qui enregistre les valeur du PID dans le fichier printer.cfg directement). La macro a été conçu pour par défaut effectué le PID de la buse à 210°c et le PID du plateau à 60°c, mais vous pouvez indiqué à la macro à quels temp° vous voulez que le PID s'effectue. Voici a quoi cela ressemble, avec le possibilité de saisie de la temp° souhaité pour la calibration. A noter que j'ai fait une fichier macro donc le plus simple pour vous est d'importer ce fichier dans la configuration Klipper, il faut l'ajouter avec les fichier printer.cfg et autres fichiers. Après il ne vous reste qu'a ouvrir le fichier printer.cfg et ajouter en début de fichier l'a ligne suivante [include macro.cfg] Voici donc le fichier Macro que je vous ai écrit pour les macro de PID (il faudra le dézipper). macro.zip Voici a quoi cela ressemble pour ceux que cela intéresse

Tu aurais dû... Bref c'est @hyoti qui à raison, c'est bien @fran6p qui l'a testé, là : https://www.lesimprimantes3d.fr/test-creality-ender-3-s1-20211201/ mais il ne s'en souvient peut être plus ..D'ailleurs c'est à cause de lui et de son article que j'en ai acheté une ... Je ne regrette toujourd pas.... J'ai repris les hauteurs de couche de la S1 Plus essayée peu de temps après, toujours écouter les gens d'expérience ..... Ouaip, je suis d'accord, avec une buse de 0.8 et une hauteur de couche de 0.64 j'ai essayé mais pas réussi à faire propre, du moins avec Cura comme Slicer. Quant à la largeur de ligne, 1 mm avec une buse de 0.8 ça passe très bien. Mais la bobine défile comme un moulinet lors de la pêche du Marlin

C'est @fran6p qui as testé la S1 et le SonicPad.

Salut @Herbacha C'est ce genre de truc que tu veux faire ? Personnellement j'ai un doute au niveau de l'esthétique .... sinon tu achètes des pieds plus hauts ...

Bonjour @akua Quel est ta hauteur de couche ? si tu es en 0.2mm passe en 0.15- 0.16mm cela améliorera les prints. pour ton premier exemple de photo, je me demande si une impression en position verticale avec une bordure pour bien tenir la pièce, ne serait pas mieux, mais cela t'obligera à mettre des supports (arborescent je pense) qui peuvent laisser des traces. en couche de 0.15 mm-0.16mm, avec le PLA tu peux mettre un angle de porte à faux de 70°, pas la peine de mettre des supports où ce n'est pas nécessaire. donc à voir. avec une buse de 0.2mm tu pourras essayer une hauteur de couche de 0.1mm (sauf pour la première à laisser en 0.2mm ou 0.28mm).

Chut ! C'est risqué de démasquer un voyageur temporel. il risque de devoir revenir dans le temps, pour nous empêcher de le démasquer et donc de créer encore plus de lignes temporelles et d'univers alternatifs. (un bordel monstre a gérer)

Malgré le "superbe maquillage" () , il me semble discerner , le liseré bleu et noir, utilisé par Elegoo sur ses cartons... J'imagine que c'est une imprimante résine ? Et si c'est bien de chez Elegoo alors il y a probablement le mot "Ultra" dans le nom de la machine.

Allez, ça fait longtemps

Salut, c'est bien ça pour les mesures. Attention, j'ai acheté un fil d'alimentation avec sortie à 90°. Si tu veux, à l'occasion je peux dessiner un fond, perso pas besoin vu sa position dans mon meuble. Je partage gratuitement mes fichiers ICI

Ça tu l'as dit , donc le problème est définitivement réglé, merci à toi

A première vue ton fichier n'est pas imprimable, il y a des zones vides ou mal définies dans le modèle. Probablement des extrusions surfaciques au lieu de volumiques. En explosant le modèle (séparer -> en objets) le tranchage fonctionne. Stop pub_1.3mf

Salut @mich0111 je propose de réaliser un support de leds dans un circuit imprimé enfichable afin de souder les leds sur ce support sans soucis de faire fondre le support . Ensuite il faut revoir le support en plastique afin de loger le circuit imprimé équipé des leds. il faut inclure des clips en plastique avec déflecteurs chromé pour que la lumière des leds renvoient la lumière avec amplification lumineuse. Nota : au lieu de mettre 3 Leds il serait intéressant de placer une seule led de puissance de 1W Ø7 mm qui serait plus visible et simplifierai le montage LED 1W ou un bandeau LED flexible clignotante bandeau clignotant orange voilà les idées ne manquent pas sauf peut être qu'il faut considérer la dimension du support afin d'apporter la meilleure solution. Peut être qu'un moulage résine incluant la LED serait du plus bel effet et permet de garantir l'étanchéité et l'esthétique du rétroviseur.

Hello @BO105cbs Arff... Le syndrome "grosse tete".... Pourtant je fais gaffe hein !!! Je vais ameliorer ca rapidos (je suis loin des 300gr !!!).... Pour tes impressions, je les trouve vach'ment propres a cote des miennes.... J'ai encore qqs heures de reglage je vois...

Ce type de led est étanche par conception. aucun soucis que tu aies un soucis de ce côté là. par contre si tu cherche l’étanchéité, je te conseille fortement de noyer les soudures dans de la colle à chaud. C’est facile à faire et réversible en cas de pépin

J'avais des soucis de warping sur mes grandes pièces en PLA du côté du ventilateur auxiliaire, pas de souci de l'autre côté donc j'en ai déduit que le souffle qui arrive directement sur la pièce c'est pas top. Pas de warping avec le ventilo éteint mais je me connais je vais oublier de l'éteindre ou de le diminuer une fois sur deux... J'ai cherchée si d'autres avait eu se souci et j'ai trouvée 2 modélisations sur MakerWorld, un qui n'est pas à la bonne dimension et c'est une simple grille qui bride le souffle mais toujours vers le plateau et une autre à la bonne dimension mais qui envoie toujours le souffle sur le plateau... Donc j'ai pris la deuxième que j'ai modifié (mode feignasse qui n'avait pas envie de reprendre toute les cotes) pour envoyer le flux d'air vers le haut. Voila se que ça donne et en place sur l'imprimante. Après essais plus de warping et température stable dans l'imprimante à moins de 30° Dispo sur cults et Makerworld (pas encore l'habitude sur maker, j'ai pas réussi à intégrer les paramètres d'impression) https://cults3d.com/fr/modèle-3d/divers/deflecteur-fan-aux-bambulab-p1s https://makerworld.com/en/models/249442

heureusement que tu n'as pas utilisé un ipad

Tu peux très bien la mettre a 190€ al a limite et voir a la baisser si elle ce vend pas, mais j'en ai vue a 250€ et la oui clairement cela ce vend pas et c'est logique car cela n'a aucun sens d'acheter une machine d'occasion le prix d'une machine neuve qui a des fonction en plus (la Ender 3 V3 KE etant sous Klipper y a toutes les fonction reseau et supervision de klipper.)

même marque et model Elegoo, juste la taille du plateau différent. plus a max en donnant le gcode ça élimine le problème de cura chez lui

Voici le résultat à froid de la planéité du plateau hier : Voici le résultat à froid de la planéité du plateau à l'instant après une petite modification : Suite au dernière modifications :