Classement

Je peux pas te laissé dire cela par expérience les Mac quand ils ont soucis c'est une cata totale, et dans mon cas le problème ne vient pas de Windows et de mon PC, je sais de quoi je parle cela fait partie de mon Métier les systèmes d'exploitation, Serveur, PC etc .... Par contre infos importante la Creality Print dernière version est dispo depuis 6 jours pour Linux et MacOS pour CPU ARM, en plus de Windows 64bits et MacOS pour CPU Intel qui eux était dispo de puis septembre. Donc a présent même sous linux on y a le droit.

Du vin en cubi(c)

@Motard Geek quand tu sais que certains PLA sont mesurés entre 77 et 87 Shore D, que l'ASA est au minimum à 75 ça laisse rêveur ... c'est moins dur que l'ABS c'est peu être comme les chaussures neuves, ça s'assouplit avec le temps ...

oui chez monocure par exemple pigments ou chez 3D Jake colorants pour avoir utilisé les premièrs avec une résine monocure flex c'est super chouette

Tu as l'idée. Donc, je vais dire bingo ! C'est gagné ! Un pack de 6 bouteille de 1 kg de résine ( 1 kg de Blanc, Noir, Jaune, Cyan, Magenta et Transparente ) à mélanger, avec les accessoires pour faire les mélange ( une balance (sans piles fournis) + des gants + 10 minipipette + 5 gobelets + 1 doseur gradué 500ml + un papier avec quelques "recettes de mélange" ) ( cf https://fr.anycubic.com/products/resine-melangeuse-de-couleurs-diy?variant=50137330417977 ) Il me reste plus qu'à me lancer à faire des essais de mélanges et d'impressions, pour voir ce que cela donne ( Et en profiter pour participer à https://forum.makeronline.com/en/forum/topic/AC Color Lab Join and win 6kg of resin-2456.html )

Alors je dirais 10 litres de résine car chez Anycubic je ne pense pas qu'ils vendent du cognac

Salutation ! Je dirais que c'est normale ( Comme tu as des couches de bases (exposées à 35 s) + celles de transition, il semble cohérent que les partis des trous pour ses couches soient partiellement obstruées... Les couches sur-exposé ont tendance à déborder, car cela diffuse quand sur-exposé. Et alors faire avec car c'est normalement le raft que l'on jette, ou voir pour diminuer la durée d'expo des couches de bases ( normalement de l'ordre de 10* la durée d'exposition des couches normale donc ici 25 s, mais alors cela peut réduire l'adhérence plateau donc à éviter pour de gros objets) et/ou activer la compensation anti-pied d'éléphant et/ou ajouter un délai avant exposition pour limiter cet effet pied d'éléphant/diffusion des couches sur-exposées )

C'est en shore : 68 D comme indiqué dans le premier message.

Je n'ai jamais eu ce problème Quel type d'objet ? Quel filament ? Filament calibré ? En tout cas tu peux déjà voir si le Z-Hop est activé, ça peut aider

Bonjour, j'ouvre ce fil pour favoriser les échanges entre les utilisateurs de la GK3 Ultra. Je l'ai reçu il y a une semaine, elle s'associe à ma Elegoo Mars 3 Pro et permet d'imprimer des objets d'une taille plus importante. Ma première impression qui utilise tout le plateau vient de se terminer: une boite pour des mouchoirs et un dragon range-stylos, tout a bien fonctionné. Je vous joins deux photos. Rumeur: fin novembre ou début décembre sortira un nouveau firmware qui inclurait une fonction de "test d'exposition multiple" pour trouver le bon temps d'exposition pour chaque résine que l'on utilise. Connectivité: pas de soucis pour connecter l'imprimante par WiFi ou par LAN, mais pour l'instant on ne peut qu'envoyer des fichiers (.ctb), ou les supprimer, rien de plus (pas de contrôle sur l'imprimante). Ca viendra peut être plus tard. Login par défault: admin. Mot de passe par default: 123456 - vous pouvez modifier ces éléments dans le menue "imprimante" - "File sharing". Pour les utilisateurs Windows le manuel (pdf) décrit comment se connecter grace à l'adresse IP de l'imprimante et l'explorateur des fichiers. Pour les utilisateurs Mac OSX aucune information n'a été donnée. J'ai réussi de me connecter à la machine avec Cyberduck en mode SMB. Le dossier sur l'imprimante contenant les fichiers .ctb s'appelle "emmc". Finder => Aller => Se connecter au serveur... Une fois la connexion établie l'IP de l'imprimante s'affiche dans la fenêtre du finder (explorateur des fichiers puis dans la barre latérale gauche) dans la section "emplacements" et "réseau". Test de temps d'exposition multiples: en attendant le nouveau firmware vous pouvez utiliser UV Tools (téléchargeable ici: https://github.com/sn4k3/UVTools) Fonctionnement: aussi longtemps que l'imprimante n'applique pas des temps d'expositions différents pour différentes parties de l'écran en même temps (donc à chaque couche), il faut trouver une astuce: écrire un fichier qui imprime plusieurs plaques de test avec des temps d'exposition différents, une à coté de l'autre, sans remonter le Z avant que la dernière plaque de la série soit imprimée. Approche du logiciel: vous ouvrez un fichier .ctb test qui vous a été donné sur la clé USB du fabricant (File => Open...). Celui qui vient avec la GK3 est une figurine de Fauxhammer initialement préparée pour la GK2... soupir... N'importe. On pense que l'objet test a été traité de façon optimale lors du passage au slicer. UV Tools extrait du fichier .ctb les paramètres cruciaux comme hauteur de couche, temps d'exposition des couches de base, temps d'exposition des couches normales, vitesses lift/down, temps de pause etc. Ensuite on utilise Calibration => Exposure time finder. Très peu de choses à faire ici: Profiles: donner un nom à ce "profile test". Common properties: indiquer la largeur et la profondeur du plateau en mm (300,160). Object configuration: j'ai coché les "Pins" également. Multiple exposures: cocher "Enable", augmenter "maximum generations" de 4 à 5 (ce qui fait 1 + 5 = 6 plaques de test en total) Manual exposure entry: Layer height: cliquer dans la case vide et sélectionner ce qui est proposé (ici 0,03mm) ensuite cliquer sur "Generate exposure table" (bouton gris à droit deux lignes plus haut) enfin cliquer tout en bas sur "ok exposure time finder" et "yes" le fichier test se produit avec l'ascenseur à droit on peut monter couche par couche (1 mm plaque de base puis dessus il y a 1 mm de motifs de test) ensuite File => Convert to... => Chitubox .ctb Autre présentation ici: https://www.usinages.com/threads/impression-resine-uvtools-la-boite-a-outils.162401/ ou sur Youtube: par exemple Utile: UV Tools permet de visualiser n'importe quel fichier .ctb pour une analyse après l'action du slicer - Chitubox le fait, Lychee non. J'ai préparé mon fichier "test expo multiple" mais je ne l'ai pas encore imprimé car j'attends l'arrivée de la resine que je souhaite tester. Je vous l'attache plus bas dans ce sujet (fichier gk3test_18_28sec.ctb.zip - il devrait imprimer 6 plaques avec des temps d'exposition entre 1.8 et 2.8 sec) Voilà, j'espère que ces infos partagées seront utiles à l'un ou à l'autre bye rainer Nest Wicker Tissue Box: https://www.printables.com/model/762150-nest-wicker-tissue-box Dragon Pen Holder: https://www.printables.com/model/425498-chubby-t-rex-dino-pencil-holder-pot-no-supports/comments

Le filament souple compatible avec l'AMS est arrivé dans la boutique Bambu Lab et sans grande surprise, on est plutôt loin du classique shore 95A En effet, c'est du 68D, mais j'imagine que ça conviendra à bien des usages autres que celui pour le drone FPV que j'attendais Niveau prix c'est pas mal, il est affiché à 36€ le kilo pour le lancement, quand le 95A Sainsmart est généralement autour des 45€/kg sur Amazon.

oui j'ai bien vu que tu étais tombé amoureux de la saturn 4 ultra

En vrai ça fait un moment que je n'ai plus utilisé la GK2, dès que j'ai une nouvelle machine de moyenne taille, j'ai tendance à oublier l'ancienne, donc je pourrai pas trop te dire, mais d'après mes retours, j'ai rarement entendu des gens se plaindre

Tous les modèles qui sont sur la micro-SD livré avec l'imp A1 je les imprime sans problème. Le problème vient des modèles que je pioche ailleurs. Je ne sais pas ce qu'est un lit, sauf pour dormir !

Perso. je reste fidèle à Esun PLA+ je viens de me réapprovisionner avec 6 bobines pour 116€

Jayo j'en utilise parfois comme sunlu le seule soucis que j'ai sur ces marque perso c'est une qualité variable a 2 moment tu prend la même bobine une fois parfait un autre pas horrible mais moins bien. Mais en ce moment j'ai du Jayo mat qui passe très bien.

je vais essayer demain de faire une piece comme tu me conseille pour voir ce que ca fait. sinon tu jouerai sur quel parametre en priorite? merci c'est a dire?

Il me semble que d'origine les Sovol S06 et SV06 Plus sont munies initialement du firmware Marlin. Seule le dernier modèle SV06 ACE est directement équipé de Klipper. Pour passer au firmware Klipper, il faut remplacer l'écran originel par celui nommé «Klipperscreen» qui en fait est une mini-tablette, équivalente d'un Creality SonicPad, FlsunPad, CheapPad… qui fournira l'ordinateur monocarte gérant Klipper (les scripts Python «klipp») (voir ici pour plus d'infos sur ce qu'est Klipper). La carte contrôleur originelle devra être flashée avec le firmware Klipper (ça prend tout au plus 30 secondes à flasher… avec le firmware Klipper adapté à la carte contrôleur). Ce github, en anglais décrit plutôt bien les différentes étapes pour passer une SV06+ au firmware Klipper.

bonsoir @PPAC c'est une résine neutre et le nuancier te sert à composer ta teinte en dosant avec les 4 colorants de base p.s : tu as posté en même temps que tu répondais, c'est encore plus simple comme cela, super idée qu'ils ont eu

( J'ai cherché, mais non pas de cognac sur le site d'Anycubic ) Oui, c'est bien de la résine UV (6 kg de résine au total) Mais c'est un truc un peu spécial… donc il n'y a pas que les 6 kg de résine ... Une photo du colis ouvert, qui devrait vous donner la réponse

Tu as lu trop vite, cela y est environ 80 cm :

Bonjour @yannmido bienvenue chez les imprimeurs fous On peut voir des exemples ?

Ça doit être Anycubic 10 kg de filament ? Un autre AMS sauce Anycubic ? 10 kg de buse de rechange ?

ET je reprends mon éternel refrain: On ne doit pas essayer de remédier aux conséquences du problème, MAIS à la cause du problème. Sinon, on crée de nouveaux problèmes et c'est un jeu sans fin.

Bonjour Ah ! Ça va sur le pied de parasol pour protéger mon propactylactète qui est très sensible aux UV ?

Ok je ne savais pas l'histoire du splitter. je vais commander le Bambu en meme temps que l'A1 dans ce cas. j'ai trouvé la version imprimable https://makerworld.com/fr/models/206323#profileId-226499 mais pas celui vendu par Bambu Lab. auriez vous un lien ?

Bonjour, c'est très facile. Soit tu déconnecté l'AMS et tu fait passer ton filament à la place, soit tu installes un spliter que tu auras imprimé (il y en a pleins sur toys les sites de fichiers), soit tu achètes le spliter Bambu. Je trouve le spliter indispensable, il permets de se servir d'un filament sans avoir à déconnecter l'AMS.

Parce que c'est n'importe quoi comme fonctionnalité... Une bobine de filament ça se calibre, surtout si tu veux imprimer 'vite' (et bien)

formulation différente et dureté plus élevée qu'un TPU classique

Salut, Dans ma région c'est plutôt les palombes (pigeon ramier) ! Tu sais quoi ? Je vais commander le set de 12, c'est mon besoin et le prix est plus que correct. Moineau non, plutôt dans la catégorie Faucon . Je te ferais un retour après mes 1ers essais.

un verre à pastaga sans fond ... j'ai bon

en même temps c'est souvent Windows le souci, tu prends n'importe quel programme tu le fais tourner sous Windows tu as tôt ou tard des problèmes, tu mets le même sur un Mac ou sous Linux et fini les tracas ...

il n'y a à peu près aucune chance que ça puisse marcher, en flashant un bin tout fait qui ne prend pas en compte la version de klipper installée ... je ne sais pas si il est possible de se connecter en ssh sur le pad ? si oui il faut compiler toi même le firmware.

Est-ce que tu as possibilité de faire une photo avec une macro un peu plus propre sur les défauts ? Pour moi on dirait que c'est la jointure des périmètres de ta pièces mais j'ai du mal à voir si c'est précisément ça ou un problème peut-être de sous extrusion. Au vu de l'emplacement pour moi c'est les jointures, dont tu ne peux pas te débarasser mais dont tu peux diminuer l'impact visuel avec les réglages adéquats.

je crois qu'il y en a chez Action à très bas prix.

Non Comme c’est une bague en effet elle tourne...

À moins d'être capable de lire dans la boule de cristal, je pense qu'il vaut mieux attendre encore quelques jours que le Formnext 2K24 débute pour en connaitre réellement plus

@Gnifrus Bonnes impresssions. Pour les matériaux chargés de fibres, je te recommande de prendre une buse en 0.6, les fibres ont tendance à boucher les buses de 0.4 mm. En bimétal si tu peux. Tu as un peu de temps avant d'en arriver là, mais si une promo se présente ...

30s avec google.. https://wiki.bambulab.com/en/a1/manual/faq

Tu vas poser combien de fois cette question ? Tu as posé hier la même question et @pascal_lb t'as répondu très précisément et avec des photos.

Bonjour, Si tu décrivais précisément ce que tu fais pour générer le gcode pour nous permettre d'identifier où tu fais une erreur ? Et c'est quoi l'erreur Gcode ? Une photo ?

bonsoir @Python le top c'est Posca mais ça a un prix, perso je les gardes pour le dessin pour ne pas abimer les pointes. Pour l'impression 3D, j'utilise des crayons à double pointe une fine et une large, tu trouves tout un tas de marque avec des pacs de plusieurs dizaines de couleurs

Je pense que tu parles de la A1 mini... environ 65/70 cm environ 65 cm après si tu est un peu juste il y a des systèmes pour accrocher l'AMS lite au mur, ça laisse de la place libre à coté de l'imprimante

Oui, elle l'est, d'autant plus dans le mat, car ce qui fait la puissance d'un voilier (surtout d'un monocoque), ce n'est pas la taille de ses voiles, mais son couple de redressement. C'est-à-dire sa capacité a luté contre la gîte et donc d'avoir de grandes voiles. Pour augmenter le couple de redressement, la première chose utilisé, c'est le centre de gravité, qui doit être le plus bas possible, c'est pour ça que la quille est profonde pour faire bras de levier. Donc chaque gramme gagné à 125 cm de haut est ultra-important, car pour 1g en tête de mat, il faut environ 5g dans la quille pour compenser. Je n'ai pas encore testé mon imoca sous voile, s'il devait mal marcher, ça sera à cause du poids. Sur les IMOCA (le mien, mais aussi sur les vrais) on utilise pour augmenter le couple de redressement plusieurs choses : - Déjà la quille qui bascule, pour pouvoir envoyer le bulbe en plomb à l'opposé des voiles pour maximiser son effet - La forme de la coque qui est assez large et plate, elle génère à elle seul une très bonne stabilité à condition que le bateau reste léger - Les foils, qui ne sont pas là pour faire réellement voler le bateau, mais surtout à le redresser, en navigation, il n'y a que le foil du côté des voiles sous l'eau, il produit une force vers le haut qui a donc pour effet de redresser le bateau et donc de luté contre la gite, évidemment il soulage aussi l'avant du bateau et lui permet de partiellement décoller et donc de réduire le frottement de la coque dans l'eau et donc d'accélérer. Son effet est maximisé avec la vitesse. Une image qui montre assez bien le truc, pour simplifier, on peut oublier la force verticale de la quille qui est une particularité des imoca de dernière génération (ou on cherche à faire voler le bateau en utilisant la quille comme une seconde aile) elle est quasi absente sur mon imoca (trop difficile a géré en modèle réduit) et la flèche newton aurait pu être placé sur le bout de la quille pour mieux imager son rôle. P.S : les IMOCA sont partis dimanche dernier pour le Vendée Globe, une course autour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance sur ces bateaux de course. C'est considéré comme la course la plus difficile, les marins partent pour environ 3 mois, dans des bateaux où le confort est resté à terre , n'hésitez pas à aller voir quelques vidéos sur YouTube, ces bateaux sont magnifiques à regarder naviguer.

Bonsoir à tous, Bon, je ne pouvais pas attendre plus longtemps une réponse à mon dernier message. J'ai regardé quelques tutos et me suis décidé sur : - buses en laiton 0,4 - buses en cuivre 0,2 - buses en acier trempé en 0,4 (grosse promo à 12 € les 2 au lieu de 24,99 €) - du filament rapide Plat mat - du filament rapide ABS ... et bien sûr l'imprimante QIDI Q1 Pro !!! Je tiens à tous vous remercier pour vos précieux conseils ! Merci beaucoup, et à très bientôt je pense car lorsque j'aurai reçu mon jouet, j'aurai très certainement d'autres questions, et j'espère que vous ne me laisserez pas tomber ! (j'appréhende un peu d'avoir fait cet achat, et ne pas arriver à m'en servir...) Bonne nuit,

Salut, comme sur un vrai bateau, le mat tien par compression, au niveau du pied de mat, il y a un axe qui dépasse (réalisé avec une vis) qui vient dans un logement sur le bateau, sans les hauban le mat peu en sortir par le haut sans effort. Les haubans sont là pour maintenir le mat comprimé sur le pied de mat en même temps que de le tenir droit. Il y a un groupe de trois haubans qui se fixe quasi en haut du mat, qui le maintienne de tous les côtés. Deux haubans qui viennent vers le milieu du mat qui sont là pour qu'il reste bien droit même avec les efforts de la voile, sans ces deux-là, le mat se courberait et pourrait, dans le pire des cas, se casser par le milieu.

bonjour @wardex sans douter de tes problèmes avant de dire que ça n'est pas ouf un certain nombre de préalables doivent être fait comme la calibration des filaments comme le souligne @Motard Geek trop souvent oublié donc quelles sont les calibrations dont tu parles ? avec quel filament, quelles impressions (déjà ça n'est pas toutes soyons optimiste )

Le lien vers cette page je l’ai trouvée depuis le Patreon de jan. l’accès n’est donné qu’aux membres de son patreon. Ce mec fait énormément pour la communauté c’est donc avec plaisir que j.ai été son patron quelques jours pour lire l’article. Cela m’a coûté 5 euros je crois et c?est pas cher payé vu les heures perdues sur ce sujets à arpenter les forums à croire que ma Saturn avait un souci. son Patreon. https://patreon.com/yaqwsx?utm_medium=clipboard_copy&utm_source=copyLink&utm_campaign=creatorshare_fan&utm_content=join_link mais bon pour résumer j’ai donné toute la procédure au dessus.

Bienvenue à toi. Quand on dit que la technique et l'esprit geek c'est pour les jeunes... je constate que nous sommes un bon nombre de retraités sur ce forum mais nous, on ne vieillit pas, on continue à acquérir de l'expérience., ce n'est la même chose.

De mes souvenirs, c'était possible. @Fourmi de hotends.fr proposait une solution permettant d'utiliser les buses «classiques», il y a quelques années, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui (ou pas trouvé sur le site). Par contre, il me semble que cela remplaçait et le heatbreak et le corps de chauffe. Le plus simple, mais n'ayant pas cette imprimante, je ne puis en être certain, serait de remplacer la tête complète (radiateur, heatbreak, corps de chauffe, buse) par une genre E3V6… solution qui n'est pas gratuite.