Classement

pour ceux qui trouve que la clé Wifi d'origine, une Comfast CF-WUB15N mono bande est un peu faible et lente, je viens de la remplacer par une autre, bi bandes bien plus réactive pour vous donnez quelques repères, je l'ai testé dans la cabane de jardin branché sur une rallonge à 25 m à vol d'oiseau de la box internet, avec 3 murs sur le trajet

En hauteur ou en largeur ? Désolé, pas pu m'en empêcher. OK, je =>

Oui on peut faire des choses très chouettes, tant qu'on est pas trop regardant sur le lissage ou la solidité... Perso je n'utilise plus que du eSun PLA+ ou silk, très bonne qualité je trouve... Bon, goulotte imprimée à la perfection Merci à tous pour votre aide, leçon du jour : P1S + PLA = tout ouvert

Merci pascal_lb et silvertriple de vos réponses

Avec la X1C, en cool plate, on imprime du PLA avec le lit à 35°C, sur les autres lits tu es à 55°. Dans le deuxième cas, la température grimpe et s'approche de ma température de transition du PLA, ce qui provoque différent problèmes d'adhésion et des bouchage de buse... Sur ton print le problème apparaît quand il commence à y avoir des ruptures de flux plus fréquentes et donc des rétractations plus fréquentes... Et il s'amplifie au fur et à mesure : ça ressemble clairement à du bouchage partiel lié à la température dans la chambre...

Bonjour à tous, J'ai trouvé sur le site "Maker", un test de torture pour les imprimantes. Le résultat avec QiDiSlicer et des paramètres 'standard'. Test.stl

il y a une petite erreur sur le lien, il nous dirige vers là

les tests ont été imprimés à 50um. Réponse d'Uniformation concernant le nettoyage du système d'autoremplissage de résine en cas de changement de résine: "1. When replacing the resin, it is usually sufficient to use the “pipe cleaning” function on the auto feeding screen. This function flushes the pipe with new resin for 45 seconds, so that the pipe is basically filled with new resin. If you need to replace the white or clear resin for printing, please pour 95% alcohol or IPA into the empty resin cartridge to flush the pipe, so as to clean the pipe of the automatic feeding better." Réponse d'Uniformation concernant les deux boutons de calibration du capteur mesurant la résine restante dans la bouteille insérée: "2. The “Calibration of Pressure sensor” function in the setting interface is for factory debugging, we don't need to use this function ourselves. Usually just use the “Calibration” function in the auto feed interface. If you click these two buttons by accident, please refer to this link for the steps to recalibrate: https://drive.google.com/drive/folders/14BJE-FgaLM8V4arfLef6utIxVNCJnh4O?usp=drive_link " Réponse d'Uniformation concernant le nouveau firmware contenant une fonction de test multiple de temps d'exposition varié: "3. Regarding the multi-exposure feature, our developers are working on it and it should be available soon." Réponse d'Uniformation concernant le décalage du plateau d'impression par rapport à la zone d'éclairage de l'écran: "Because more customers recently feedbacked that GK3U has the problem that the printing platform is not aligned with the LCD screen, please take out the resin vat, use the “Z0” button to make the printing platform close to the LCD screen, and then check the alignment between the printing platform and the LCD screen." Deux photos accompagnent ce message: Il parait que ma machine est bien concernée (la dernière photo)... Uniformation va m'envoyer un nouveau "build plate leveling block" et j'ai déjà reçu le lien vers la vidéo qui montre son remplacement: https://drive.google.com/file/d/1JR5VuouvY_vR5_4oCM8n4HJ29dsp5VGC/view?usp=drive_link

bien sur que si Bambu a maintenant un TPU compatible AMS et disponible ici en plusieurs couleurs

J'ai fait un test avec la résine standard bleu transparent (S08) temps d'exposition 25 sec les 6 premières couches, ensuite 2,5 sec. Les tests "XP2.2" et "V3 cones of calibration v3.32" donnent des résultats au top. Seul bémol: la résine est très cassante (des structures très fines se cassent facilement).

Bonsoir, Ok merci je comprends mieux. j'ai commencé aujourd'hui de redessiner une tête du type de celle de skaarian mais je souhaite repartir de la version 3.5 plus stable car elle est plus large à l'arrière et de plus je reste avec les roulements pour ne pas changer les axes.

Top Merci les gars ! J'essaie de reproduire/apprendre ca ce soir (après avoir couché les enfants :p)

Bonjour, Après avoir effectué le changement de l'écran, tout est rentré dans l'ordre. Ecran fonctionnel et plus de message d'erreur. Voilà, voilà

Presque Les Gcodes débutent soit par un G soit par un M, pas un F. Le paramètre de vitesse de déplacement doit être inclus dans une commande de déplacement (G0 ou G1). Il faudrait donc que tu supprimes ton F100 «isolé» et l'ajoutes dans la ligne suivante G0 X0 Y0 F100. Ce site recense les Gcodes reconnus par les différents firmwares, les plus importants existent dans Kilpper.

OK, compris les gars, de toute façon je fais ça pour m'amuser, ça ne sera pas peint, au moins si c'est cassé, je n'aurais pas perdu du temps avec la déco. En modèles à faire voler j'ai un Volo, un Orca Pro, un Sensor, un Temporal (Valenta) un Dedalos (YPSI) et un Chilli (Valenta), comme vous pouvez le voir un modèle fait avec l'imprimante 3D c'est vraiment pour le fun

Mon idée est bien de me mettre à l'ABS et/ou ASA pour de belles finitions à l'acétone... Mais vu le stock de PLA que j'ai... Et pour les avions RC apparemment c'est pas évident avec de l'ABS et de L'ASA, difficile d'imprimer des objets constitués juste de parois de 0,5 et d'une structure interne avec ces filament ?

Mais ça... c'est la base ! On s'amuse plus à fabriquer quelque chose qu'à l'utiliser ensuite

ok il y a un sujet sur les sécheurs de filaments ici ou on parle de ce genre de détail

comme tu dis @RT36 j'ai fais des essais sur la Q1 Pro, la X-MAX, tu as beau programmer une température de chambre par exemple à 25, avec le plateau qui chauffe il leur est impossible d'abaisser aussi bas la température sur Qidi studio tu ne peux pas programmer une température de chambre inférieure à 45 degrés en plus Bambu indique un bed entre 35 et 45 p.s : seul la K2+ semble plus à même d'imprimer toute fermée @MrMagounet en parler sur son sujet du test de cette imprimante

hm, ça veut dire que la P1S est chauffée "like prusa"

Mais non Funboard, ne t'énerves pas. Je dis juste que cette vidéo m'a aider à trouver certains paramètres. Après, effectivement, je n'ai jamais réussi à imprimer avec les paramètres des autres, même avec les fichiers déjà tranchés vendus avec l'avion. Chaque imprimante est différente, la température, l'humidité, et le filament sont différents pour chacun de nous. La plupart des personnes qui impriment en PLA-LW s'attendent à un truc super bien fini comme avec le PLA. Il faut, je pense abandonner cette idée. J'ai du imprimer une dizaine de dérive avant de trouver les bons paramètres, et encore, les bons..., j'ai du stringling, des fois des morceaux de PLA brulés, des fois des manques mais le Zero est là. En double à force d'essai Il n'a pas encore volé par manque de temps.. Et je dois maintenant recommencer car j'étais sur prusa Slicer et je suis revenu à CURA dernièrement avec nouveau plateau etc.

C'est bien une invention BondTech mais c'est pour augmenter le débit sans modifier le hotend. Les 3 canaux augmentent le volume de filament fondu. Effectivement ça ne se bouche pas beaucoup plus souvent qu'une buse standard. Mais quand c'est bouché, c'est bien bouché...

C'est un terme créé par BondTech, qui a été un des premiers à faire une buse avec 3 canaux coté extrudeur. Ca ne se bouche pas plus qu'une buse standard, mais comme on a 3 brins de plastiques à chauffer au lieu d'un, ca conduit mieux la chaleur. Il y a BondTech, Triangle Lab et Kingroon qui en font (perso j'utilise les BondTech pour E3D V6 avec un adaptateur Triangle Lab) Elles existent aussi en version bimétal avec la pointe carbure. Il faut en avoir de rechange, car on peut avoir des bouchages très difficiles à nettoyer (ou des dépôts qui réduisent la conductivité thermique). Pour ce qui est d'avoir une extrudeuse en rechange, ca ne s'use pas très vite. Perso comme c'est une commande client retardée, j'en ai une en rechange pour mes deux machines, au cas où La hotend, par contre il faut en avoir une en rechange car un thermistor qui déconne ou une cartouche chauffante qui lache c'est assez courant.

avec aucun slicer tu ne peux enlever les coutures. il faut changer les options et prévisualiser le tranchage pour voir ou il les met.

Merci, je n'avais pas tilté qu'il n'avait pas de chauffage ! Je vais relire la présentation

tu peux faire le fine test, sur photo ça n'est jamais évident mais le -5 me parait plus régulier, quel coefficient d'extrusion sur ce filament ?

la colle est utile uniquement pour les nylon, polycarbonte etc l'extrudeuse ne s'use pas par contre une extrémité si tu as un bouchage le temps de nettoyer tu mets l'autre en place @V3DP t'en dirait plus car étant pro il rencontre nécessairement des situations d'urgence si je puis dire

bonjour @Ptifabien il n'y a pas de chauffage dans le CFS, tu peux stocker car il va indiquer la température et le taux d'humidité interne mais pas plus tu as sa présentation ici et un sujet sur les sécheurs justement là

excuse moi pour l'imprécision, c'est la simple la carbure de tungstène est certainement plus robuste dans le temps mais à ce jour je n'ai pas constaté de signe d'usure même avec des filaments chargés carbone

Tu résoudras le problème avec un hale-bas, mais il faut que tu remonte un peu le vis de mulet. Bravo pour ta réalisation.

bonjour @2cv001 Qidi ne propose pas de buses CHT. Pour ma part je n'utilise que des buses Bi métal, elles permettent de tout faire, c'est d'ailleurs la buse qui est montée d'origine j'ai pris un plateau smooth qui est PEI de l'autre côté pour avoir une surface lisse lors de l'impression et pour certains filaments comme le TPU qui adhère énormément c'est plus facile à enlever les feutres et les chaussettes sont tout à fait nécessaire c'est du consommable

Bravo pour cette réalisation. Ca doit faire plaisir de le voir naviguer après ces longs mois passés à le réaliser A+ JC

sympa la video tu dois être heureux de voir tes efforts récompensés @Hedd

le Pt'Imoca a enfin touché l'eau!! je me suis aussi amusé à faire un petit montage video, une première pour moi ! Je pense pouvoir dire que le poids du bateau ne l'empêche pas d'être fun à naviguer, il ne sera pas compétitif face à un sistership en carbone, mais il mérite que je le finalise ! Il reste du travail sur le gréement, on voit la ralingue de la GV qui ne tien pas en place sur la partit basse du mat, il faut aussi que j'améliore le réglage de cette GV, elle est impossible à border ! https://youtu.be/RLosdOmHWUw

je m'amuse à pousser dans ses retranchements ce PLA et c'est plutôt positif j'ai booster la vitesse de remplissage de 25 en 25 et à 450 mm/s ça commence à décrocher sur la Qidi Plus 4

Merci les gars, je vais regarder la vidéo proposé par @shanti , puis je reviendrais vers vous. J'ai oublié, je suis avec Orca Slicer, il intègre la SW X4 Pro mais pas le PLA-LW, le PTU oui @+ Jean

non, c'est pas exactement ça... le sketch de la forme à extruder doit être sur un plan perpendiculaire à l'hélice (comme sur l'image 1)pour conserver la largeur de la gorge voici l'image avec le plan

La grande différence entre les Qidi récentes et les imprimantes de Creality se trouve au niveau de l'OS et de l'écosystème Klipper : difficile à faire évoluer côté Creality, mais plus ou moins faisable en se sortant les doigts et en mettant les mains dans le cambouis, plus facile à faire évoluer pour passer du côté totalement «open source» côté Qidi. Que ce soit Qidi ou Creality, quelques pièces détachées, les buses, particulièrement, sont d'un format propriétaire

je n'ose imaginé effectivement @V3DP @Kachidoki a fait de beaux sujets sur les défauts des buses comme celui-là

D'après ce que j'ai compris c'est très peu car il est coupé proche de l'extrudeur

une nouvelle

Je comprends tout à fait Guillaume, faut qu'il en profite tant qu'il trouve le temps de mener ses projets. Ca me rappelle tellement ma jeunesse, j'en ai monté des projets sur breadboard, codé des pages et des pages d'assembleur, codé un tout petit peu de C et hop mémoire pleine au premier printf (c'était sur un mcu déjà énorme avec ses 8Ko de flash et 368 octets de ram, je ne savais pas encore que les librairies standards n'étaient pas faites pour l'embarqué). Dès que j'avais réussi à faire ce que je voulais, hop passage au projet suivant, breadboard démontée. Par contre j'ai conservé tous les schémas et tout le code qu'il m'arrive de relire. Et parfois vaudrait mieux pas relire certains passages. Point de Raspberry Pi ni de Python en ce temps là. Depuis que c'est devenu mon métier je me suis rattrapé sur les langages haut niveau, mais cette connaissance acquise en auto-didacte du fonctionnement au plus proche du matériel me sert toujours en 2024 alors que je ne fais plus d'électronique depuis au moins dix ans. Je dois même expliquer aux jeunes codeurs comment fonctionne une mémoire flash pour ne pas la cramer en un mois...

yes, par exemple sa

Ça doit être tellement complexe à paramétrer et à faire fonctionner que ça me donne le tournis Très hypnotisant (surtout pour le mode vase je trouve), plus qu'à rajouter des LEDs ! Non je n'ai pas de projets d'impression particuliers, je voulais juste avoir une imprimante polaire mais je crois qu'elle va rester posée sur une commode une fois qu'elle serait 100% terminée

une impression de 4 h 29 sur Plus 4 en Petg en couche de 0.2 mm après nettoyage des supports (c'est vraiment une merveille c'est support Tree ) l'original se trouve au Pays de Galle, tous les détails ici

Happy hare continue de s'étoffer et serait en théorie capable de gérer ce type de matériel (mmu type B). Donc à voir quand ce VVD sortira de l'état de prototype à l'état commercial.

comme j'ai l'usage d'une plus 4 depuis 1 semaine, le collègue de travail qui l'a acheté part en déplacement pour 3 mois, du coup je m'occupe de la pauvre orpheline franchement, aucun souci et là après avoir imprimer pendant 12 h du petg sur presque toute la largeur du plateau (303 mm x 160 mm), j'enchaine avec un ensemble de pièces en abs qui lui demande un peu plus de temps

Ça m'inspire pas ces trucs en silicone. A la maison ya pas de silicone