Classement

Bambu Lab nous prépare encore quelque chose : https://makerworld.com/en/cyberbrick/pre-launch Un ecosysteme pour les amateurs de jouets ou modèles radio commandés : Curieux JC Edit : Curieux de voir la suite

Nous allons voir comment avoir des supports de qualité optimal sous Bambu Studio (Compatible avec d'autre machine qui ont des AMS-Like et d'autre slicer, normalement.) L'idée ici, est d'avoir des supports qui se retire facilement et surtout sans laisser aucune trace la ou ont été en contact la/les pièce(s) et les supports (Interface de support) Voici un exemple très parlant de différent résultat. Test réalisé en PLA + de Ariane Plast Vert Pomme. Le premier, toute à gauche est fait sans support (En réalité c'est un test de bridging donc prévue pour) Le second, il à été réalisé avec des supports par défaut, et son interface de support à été du PETG afin d'éviter une fusion entre les supports et la pièce c'est correcte mais ont peut mieux faire. Le troisième étant les paramètres que j'ai appliqué, comme vous pouvez le voir, c'est hyper lisse et aucune délamination des ponts ou autre défauts. Dans Bambu Studio, lorsque vous allez dans l'onglet support. 1 : Activez vos support en mode normal. 2: Basculer le "Style" qui est normalement mis sur "Défaut" par "Ajusté", cela à pour effet de ne pas avoir des supports qui dépasse de l'endroit ou il doit supporter la pièce. 3: Changer la base d'interface, par un filament opposé, (Si vous imprimer du PLA, alors vous devriez sélectionner du PETG et inversement. ) 4: Réduire l'interface en Z de la couche inférieur et supérieur, en effet, en temps normal et avec un seul filament ont cherche l'effet contraire, car si l'interface est trop proche ceci va la faire fusionné, cependant dans notre cas, nos deux filament ne fusionne pas ensemble par conséquent nous pouvons nous permettre de les faire coller ensemble. 5: Resserrer les lignes afin de consolider au maximum les supports. 6: Changer le motif d'interface, par du Rectiligne (Vous pouvez en tester d'autre cela va dépendre de la géométrie de votre pièce) mais cela à pour effet d'avoir un maximum de contact entre votre pièce et votre support. L'espacement va vous permettre d'avoir quelque chose de très linéaire et très plat afin d’accueillir votre pièce comme ci elle était imprimer sur un plateau Avant: Après: Voila, vous avez maintenant une bonne base de réglage en tous cas, et devriez avoir un dessous vraiment nickel. Hésitez pas à partager des photos de vos tests/pièces.

c'est surtout que ça n'est pas toi ... il y a des moments dans l'impression 3D on a l'impression que malgré l'expérience, les essais on ne comprend plus rien pour les marques que j'ai cité, il faut bien choisir par exemple chez Overture le Pla simple n'encaisse pas la haute vitesse, mais leur Super Pla + est parfait, chez Gratkit jamais été déçu comme Eryone, Flashforge ... Jayo mes derniers essais très bien ... Sunlu n'est pas mon premier choix mais leur Pla HS va bien un autre que j'ai oublié de mentionner alors que j'en parle dans un sujet c'est Ziro je pense que @Moucklee pourra te parler en connaissance cause d' ArianePlast

Je pense que tu devrais étudier un peu plus le marché actuel

j'ai aussi monté des radiateurs sur tous les moteurs @vap38 (bien que pour les Z ça frise le luxe )

voilà la réponse de Creality, ils m'ont fait la journée sur ce coup là @Jems on a envoyer une photo du firmware, le dernier on a décrit tout ce que l'on a fait ... <<Dear Customer Hello! Your request has been updated. To add additional comments, please reply to this email. You also can click Creality Wiki to learn more: https://wiki.creality.com/en/home (Official Knowledge Sharing Platform). Please don't worry, I will help you. 1. Regarding the temperature, please upgrade to the latest firmware version to solve this problem. 2. Regarding the belt tensioning problem, please refer to the steps in the link below. Looking forward to your reply https://wiki.creality.com/en/k2-flagship-series/k2-plus/belt-auto-tension-calibration Best regards>>

bonjour @Guigui04 il faudrait en dire beaucoup plus quel type et quelle marque de moteur, pareil pour l'extrudeur, carte mère etc etc enfin tout les composants qui permettront de se faire une idée de la qualité des photos du protos, des schémas ...

Je ne résiste pas à vous montrer la pièce qui me sert désormais à m'isoler, avec de la bonne musique et une bonne bière bien fraîche Si vous aimez cherchez la station "Oldies america" sur le net, @BO105cbs tu devrais kiffer !

Bonjour, J'utilise ces clefs pour mes buses. Simple et réputé fiable. En ce qui me concerne je sers avec la 1.5Nm

@pjtlivjy J'ai du mal à voir la destination de l'objet . Sinon tu a mis un couche PP fondu dans un solvant ?

T'as été vif, j'avais même pas encore lu le communiqué de presse Ca a l'air vraiment sympa même si ça reste proche des kits qu'ils vendaient déjà (je ne retrouve pas sur la boutique), ça va plaire à mon fils c'est certain !

Ça a l'air top ! Je suis complètement débutant en électronique, je suis encore avec des servomoteurs classiques et une radiocommande classique, mais pour quelqu'un comme moi qui aime créer des choses en RC, ça pourrait vraiment être une excellente porte d'entrée vers l'électronique plus complexe, si c'est bien fait. Je dois créer un remorqueur RC pour mon fils dès que mon voilier en cours sera terminé. J'espère en tout cas que ces systèmes ont une portée intéressante.

En petg, je la referais en ASA si ça ne tiens pas les grosses chaleurs de cette été.

Après avoir eu du mal de trouver une durite, j'attends sa livraison donc en attendant, je bricole sur autre chose pendant qu'il fait beau. Un support pour le gadget qui mesure les angles (reste le câblage à faire), j'ai récupérée le système de rotule d'un rétroviseur (juste l'intérieur ou il y à la rotule) et j'ai modélisée un support qui viens se clipser dessous, reste plus qu'à viser sur ce support le pieds du gadget. J'en ai profiter pour refaire la pièce entre le support qui est sur le pare brise et le support du rétro, elle était cassé et ne tenait plus très bien donc avec le poids supplémentaire, j'avais pas envie que ça se barre. Collage des plaques infos qu'on n'oublie tout le temps et qui sont importantes quand on en a besoin... Installation des petits marche pieds pliant, support en petg.

Salut, Apparemment, il y en a 3 et je pense aussi que c'est pour maintenir l'extrudeur volant en place il semble que ce soit bien un 2 en 1 . Après, pour 5800 €HT, il faut bien faire des économies... de poids? Évidemment, le bloc de chauffe n'est pas isolé... Quand tu vois l'aspect de cette pièce imprimée (trouvée ici), on comprend mieux pourquoi @Methodes_GP galère autant

Salut, J'ai suivi ton tutorial, et ça fonctionne nickel, donc oui, compatible avec la S1.

Merci Alors la ça sera l'occasion de te lancer une bonne fois pour toute dessus et en finir avec ces supports Plus sérieusement, c'est exactement la même logique que pour les radeaux et les machines IDEX, lorsqu’on cherche à imprimer une pièce dont les 2 filaments ne fusionne pas ensemble mais dont l'un est emprisonné géométriquement dans l'autre (Comme un Manche de tournevis) ABS + TPU par exemple. Et bien on utilise évidemment un Radeau car le TPU ne pourra pas encaisser les 100° du BED, mais le radeau en ABS lui pourra accueillir le TPU, et pour ce radeau on resserre les lignes au maximum afin d'avoir un rendu maximal. C'est dans cet etat d'esprit aussi qu'a été pensais les supports, avoir un truc propre et le plus régulier possible mais qui ne colle pas non plus pour pouvoir les retirer tranquillement

je suis en train d'imprimer avec le plateau texturé et ma botte secrète ... pour l'instant ça tient on croise les doigts @Moucklee

Je trouve que 400mm de hauteur d'impression ça fait léger par rapport aux 1100x700mm pour le reste faudrait connaitre la qualité d'impression, la vitesse, les filaments qu'elle peut imprimer, quel plateau (chauffer ou pas, pei, vitre, planéité), quel slicer bref il n'y a pas que la surface d'impression qui compte mais à mon avis pour moins de 1000€ ça va pas être que des matériaux de qualité comme un plateau taillé dans la masse, ni des rails linéaires et roulements top qualité etc...

Salut, Désolé pour le retour tardif Voici le lien : https://www.thingiverse.com/thing:5203540 Tu verras, le créateur a modélisé pas mal de trucs utiles et efficaces pour notre SR

Salut, Est-ce que la température est stable ? J'ai l'impression que la tête est alimentée par un câble RJ45, pas vraiment adapté à ça... En plus il a l'air rafistolé. Si tu pense que ça bouche avant la tête d'impression, c'est probablement que le ventilateur ne tourne pas, ou mal, à cause d'un faux contact. PS: C'est une Wasp 4070 ?

Je trouve que les tests de Kachidoki sont très bien faits et honnêtes, mais il est comme tout le monde, quand on aime on accepte quelques petits défauts que l'on ne laisserais pas passer ailleurs (on est tous pareil avec les choses et les personnes que l'on aime et quelque part heureusement). Ce n'est nullement un reproche c'est humain, quand les tests seront fait par l'I.A. ce sera peut-être différent.

Je pose ça ici, rien de très scientifique comme test, mais réalisé à l'arrache dans le temps que j'ai pu lui allouer hier soir. Impression Zmax (27cm) en ASA. ~1h30 en mode vase avec le profil 0.25mm SPEED et en débridant le temps minimal par couche. La machine est montée à 40°C (seuil mini réglé pour l'ASA) très rapidement, puis a passé 10min dans un état d'absorption de chaleur (similaire à ce qui est fait sur la XL). Au bout de 25min elle a atteint 51°C avec 18°C ambiant dans le bureau. J'ai remarqué que vers la fin de l'impression lorsque le plateau était au plus bas, la température de la chambre n'était plus que de 46°C pour 19°C ambiant. Je ne m'attendais à rien en tenue mécanique avec ces réglages, mais j'ai été très agréablement surpris de la liaison inter couche excellente. En écrasant le tube je m'attendais à ce qu'il délamine direct, mais non il tient bon jusqu'à une certaine limite où ça commence à craquer.

Ok donc le code erreur spécifie le côté quand on est face à l'écran, on a trouvé la logique ! Merci ! CA2715 Module de Gauche CA2714 Module de Droite Me reste plus qu'a confirmé mon code erreur qui est le CA2716 ....

Pour cette usage prends plutôt un tournevis dynamométrique, tu trouvera plus de choix dans des couples plus petit. Perso pour mes armes, j'ai ça mais ça coûte un bras, tu en trouvera des bien moins cher sur amazon et un petit tournevis est bien plus pratique qu'une clé sur nos imprimante.

Bonjour, Je possède un Sovol Sv01 depuis quelques années, équipé d'un BLtouch et misà jour sous Marlin. Ma première couche pose problème depuis une petite semaine, et je ne vois pas comment résoudre ce souci, surtout disposant d'un BLtouch.... Je vois bien que ma buse est trop proche de mon plateau, mais avec le BLtouch, cela ne devrait pas arriver ? J'ai vérifié les tensions de sangles, vérifié mon extruder, les ventilos, vérifié ma conf Cura / Gcode, refait mon mappage de points du bed. J'ai également changé de bobine PLA+ (marque esun). La seule chose que je n'ai pas fait, serait de mettre à jour le firmware Marlin, mais je ne vois pas ce que cela pourrait résoudre... Franchement je ne vois pas quoi faire, si vous avez une piste je suis preneur. Merci Mono

Bonjour, Vu la difficulté de serrer correctement les buses sur la Prusa XL sans les écraser, je voudrais acquérir une clé dynamométrique. Quelles marques et modèles recommandez-vous (si possible via un fournisseur européen). Merci d’avance.

Bonjour, Quels ajustements particuliers y a-t-il à faire sur une Prusa XL si l’on installe des adaptateurs de buse V6? Merci d’avance.

Bonjour, avec cette longueur j'arrive à fermer le capot mais ça frotte quand même un peu. C'est surtout à l'ouverture qu'il faut faire attention car ça lève en même temps le plateau quand il est dans la goulotte et ça risque de le faire tomber. Si tu es intéressé, je peux refaire le stl avec une pièce plus longue.

Avoir plus de choix c'est une chose, mais en avoir le besoin c'en est une autre. Cet adaptateur pour moi sert surtout pour ceux qui ont déjà un parc de buses V6. Quelqu'un qui a déjà investi dans une Olson Ruby ou une E3D Nozzle X par exemple, n'a pas forcément envie de la jeter. J'en ai acheté un mais au final je ne l'ai jamais utilisé... Rien que l'idée d'avoir à refaire un serrage à chaud m'ennuie tellement que ça me dissuade de l'utiliser. Faudra vraiment qu'un projet nécessite une de mes buses V6 pour que je m'en serve. Après c'est certain qu'une buse V6 coûte moins chère à remplacer, et à l'inverse que le tube d'une buse de Nextruder est tellement facile à abimer que ça peut vite douiller.

Je me suis dit que j’aurais plus de choix en matiède de buse avec un adaptateur V6. Une fausse bonne idée?

Effectivement, sur les "anciens "modèles de SW X4 Pro; les vis de nivellement à molette ont tendance à se desserrer. Solution perso : à défaut de Loctite, j'ai posé un trait de peinture sur chaque vis. Vite fait, efficace car fournit un complément d'adhérence suffisant et ne gène pas si l'on doit modifier légèrement le serrage.

J'ai trouvé un bug Les changements de vitesse. Ceux choisis sur la machine ne correspondent à ceux indiqués dans Creality Print. L'inverse est aussi vrai. Il m'arrive de lancer une impression, de retour dans mon bureau, voulant préserver mes oreilles de l'ardeur de ma belle, je la passe en mode "silence" le temps de ma présence. Ce qui est fort agréable, la bête devient doucereuse.

verdict ce matin, le fil est toujours friable ! par contre j'avais un PLA de bois cassant au moindre angle, ce matin il plie ne casse plus et print à nouveau Merci pour vos retours et aides, je tenterai ce fil avec un entrainement direct question de ne pas avoir la longue tube PTFE en plus dans mon entrainement de fil si je veux mettre un résolu, je passe par quoi ? je vois pas l'endroit où notifier que c'est ok, ou quel message a permis la résolution. je dois éditer le titre ?

alors c'est sortie mais au refroidissement, impossible d'enlever la pièce sans endommagé le film et du coup ça a un impact sur l'état de surface de la première couche car le film adhésif est extensible

je n'avais pas vu le film au début et puis le déclic est venue d'un post Facebook sur le fil présent sur la porte et la vitre du dessus. La porte ça je les avais enlevés sur les deux faces. Mais la vitre du dessus, j'étais passé au travers. J'ai gratté un peu le coin avec mon ongle et effectivement j'avais également deux films sur chaque faces de la vitre du dessus.

Salut, Non rien de spécial à faire. Bien faire le serrage à chaud à l'ancienne, et refaire la calibration automatique des offsets entre les outils. A+ EDIT : Si jamais, le guide étape par étape => mono et multi outils https://help.prusa3d.com/fr/guide/comment-installer-ladaptateur-de-buse-nextruder-v6-xl-mono-outil_404659 https://help.prusa3d.com/fr/guide/comment-installer-ladaptateur-de-buse-nextruder-v6-xl-multi-outils_665195

une bonne nouvelle!!! merci à vous. je vais encore tenter de "nettoyer" doucement. effectivement le changement de la platine c'est 60E une nouvelle machine plus de 200E.. bien amicalement jld merci à tous pour les conseils et surtout pour le soutien. j'angoissais devant mon imprimante.... mais Bonne nouvelle ce matin avec une cle USB neuve, de la patience j'ai "nettoyé" le port de l'elego et elle reconnait les fichiers. cest apres midi on lancera une impression mais je suis déjà soulagé. Comment j'ai fait et c'est ça qui vous intéresse : j'utilise de l'alcool ménager pour nettoyer mes modèles (les essaies à l'alcool isopropylique n'ont pas montré de différence visible eyt l'alcool ménager est facilement accessible dans les commerces locaux) Avec un "cure pipe" en tissu recourbé en épingle à cheveux pour épouser la forme et le volume du port, imprégné d'alcool, j'ai cureté avec douceur les zones de contacts. avec une "touillette " en bambou' (pour remuer le café!!) enveloppée de papier absorbant doux ( mouchoir en papier) même mouvement. hier les 2 ressortait légèrement gris (couleur de ma résine) ce matin re avec des outils neufs 2 fois de suite . les outils ne ressortaient pas gris! essaies avec la nouvelles cle USB et joie bonheur la lecture fct!! si cela peut aider un autre amateur. Merci à tous pour votre soutien jld

un point fort de cette imprimante c'est son système de filtration d'air le système se met en route automatiquement lors du lancement d'une impression et le filtre à un indice iodine de 1000 (ce qui signifie que le matériau a une très grande surface spécifique d'absorption, typiquement supérieure à 1000 m²/g) je note au passage que des fabricants comme Elegoo, Anycubic, Phrozen ou Creality ne donnent aucune information sur leur système de filtration à l'odorat je sens la différence quand l'imprime avec la GK2 ou la Saturn 3 les filtres et leur mise en place sans outil, juste à l'introduire dans son logement

impression en cours, pour l'instant tout va bien

oups désolé @PacMan le problème c'est que même si ta commande est récente, on ne sait pas quand ce filament été fabriqué et comment il a été stockée (enfin je ne connais pas Geetech mais je ne pense pas qu'au niveau traçabilité, il fasse mieux que la plupart des vendeurs / fabricants) tu devrais mettre le lot à vendre sur le forum ... certains filaments en vieillissant voit certaines parties de leur surface durcir et sauf si tes roues d'entrainement sont qualitatives (genre Bondtech) tu ne peux plus rien en faire en l'état suivant la nature du filament ça peut être une recristallisation, de l'oxydation, de la photodégradation, de la perte de plastifiant mais dans le cas du PLA c'est très souvent une reprise d'humidité ou de la recristallisation pour le savoir, la première étape est de le sécher en deça de 50 degrés pendant 6 h mais ça tu l'as déjà fait veux tu connaître la seconde étape ? par contre si ça ne marche pas il est bon pour la poubelle

En vrai, si tu avais eu ce soucis de bouchon sur ta machine avec plusieurs filaments (Au moins 2 ) j'aurais pu remettre en cause la Q1, mais la sincèrement je penche vraiment pour le Geetech, un exemple tout bête, un ami à acheté un lot de 12 bobines de Winkle (Marque espagnol), il me file 1 bobine, et sur les 12 bobines c'est moi qui me suit tapé la pire bobine, Bouchon + sous extrusion, = filament irrégulier.

Petit bug que je rencontre avec certain découpage, il me crée des trajet en dehors du plateau pour une raison inconnue, et la plupart du temps il ne mets même pas d'alerte, donc plantage en pleine impression, et ça le fait pas avec Creality print 5.X

Salut @pjtlivjy je me redemande quand même pour le bras robot de la dernière vidéo que j'ai envoyé, tu n'as pas l'impression que c'est une Scara sur le plan X/Z et que le troisième axe (le Z ajouté aux X/Y) est l'axe rotatif de la base ? Car j'ai l'impression que le mécanisme du bras est un scara parallèle déporté, comme dans cette vidéo :

re @RFN_31, si cela est possible de modifier juste la V6 avec cette fameuse fente cela m’intéresse aussi.

j'ai acheté un lot de cles c'est le même pour mes fichiers à imprimer (chaque clé a sa fonction chez moi avec son étiquette) en propriété on lit FAT 32 7,1 Go je pense que de la résine à couler et endommager les contacts... sur la cle et sur le port. je referais un nettoyage du port demain. pour moi la grosse question : peut-on remplacer le port? sur l'elego. si les nettoyage ne suffise pas j'ouvrirai le ventre de l'elego pour voir si le port est sur une carte ou relier avec un câblage. sinon c'est changement de machine!!!! merci à tous jld

Comme tu dis, pas novice donc j'ai déjà les bases. Mais je suis sur que je vais vous poser des questions complètement c basiques ! Et puis ce que je sais faire les imprimantes d'aujourd'hui aussi apparemment, mais la maitrise des nouveaux slicers, des connexions LAN ou WIFI, ça par contre je vais découvrir. Quoiqu'il en soit je sais qu'ici je trouverai les réponses

tu ne m'arranges pas là

Oui, ça fonctionne de la même manière que décrite par @PPAC : on allume les deux, on lance le séchage sur l'ACE, on éteint la KS1. Ayant plusieurs sécheurs de filaments, je préfère toutefois les utiliser, car ils sont moins bruyants en fonctionnement.

Le pièce d'origine est vissée dans 2 entretoises elles mêmes fixées dans la paroi de l'imprimante. Les alésages permettent juste de pouvoir fixer la nouvelle pièce sur ces 2 entretoises en utilisant la même visserie.