Classement

Les éléments constitutifs: -Les boites céréales -Le Chauffage. -Le thermostat -L'alimentation Tout le reste, vis, inserts, prise et interrupteur font parti de mon stock de pièces mais facile à approvisionner. Je met les fichiers Freecad en PJ ainsi que des infos sur les pièces constitutives. Pour les débutants sur FreeCad, avant toute modification d'un solide supprimez les chanfreins (Fillet), vous les rajouterez après. FreeCad n'aime pas que l'on touche à un solide présentant des chanfreins ou des congés. Un détail important, pour des questions de sécurité vous devez alimenter le ventilateur du chauffage indépendamment de la résistance. Il doit être connecté dés la mise sous tension. L'impression des pièces se fait sans support. Toutefois soignez particulièrement vos réglages de pont pour la fenêtre de découpe du thermostat. Boitier sécheur.zip

A défaut d'avoir réceptionné une CNC, j'ai fait rouler des voitures durant le week-end pendant une réunion RC vintage à Belley dans l'Ain... Ce n'est là que la première série de photos, il y en aura d'autres...

en fait à réception de mon imprimante j'ai rencontré un soucis. Pour le manuel leveling (les 6 points avec le papier) j'étais obligé de desserrer à fond les 6 mollettes !!! du coups ça m'a fait ça. c'est pour ça que je te conseille de passer outre et de bosser ton Z offset et ensuite de peaufiner en manuel via plusieurs auto leveling en faisant les corrections au fur et à mesure

Moi itou ça faisait un moment que je lorgnait dessus, sur la CC la plaque a un côté basse température mais elle ne m'a pas vraiment convaincu alors je vais voir si celle là est plus performante Oui je ferai un petit retour

non non mon bed de base est arrivé comme ça là tu peux prendre peur

Merci pour toutes les précisions effectivement les réglages avec les écrous ne sont pas des plus Simples. Pour l'instant je n'ai pas réussi à descendre en dessous de 0,67 je crois. Je vais écouter ce que vous me dites tous les 2 et réessayer ce soir ou demain. Ensuite je calibrer ai le filament avant de tester. J'espère juste réussir à tourner autour de 0,20 comme tout le monde le dit. D'ailleurs MrMagounet merci pour toutes les précisions sur le forum dédié, j'ai lu les 79 pages lol bonne journée à vous 2

Pas besoin Pourquoi pas, mais, il faudrait dans ce cas, utiliser la version 1.40 qui comporte l'image du système à flasher sur l'eMMC. Cette page du wiki donne les instructions pour les débutants. Une fois cette version installée, tu pourras / pourrais mettre à jour en 1.42 (procédure ici). Sinon, comme tu as accès en ssh, tu peux tenter de relancer l'installation de la v2.0 (beta). Connecté en ssh en utilisateur mks, tu es dans ton espace personnel. Tu te déplaces dans le dossier FreeDi : cd /home/mks/FreeDi Tu relances l'installation : ./install.sh Tu complètes l'installation via l'assistant sur l'écran (et tu serres les fe…es pour que ça aille jusqu'au bout, normalement si c'est bien l'utilisateur mks qui lance le script, ça devrait fonctionner sinon tu reviendras nous dire quoi ).

Création de mon serveur . Plan de ma conception sous fusion. Et imprimé avec la k2 plus. J'attends deux ventilateurs demain et je monte le tout dans la baie reseau.

J'apporte un retour d'expérience : l'acétone smoothing peut fragiliser les pièces à moyen ou long terme J'ai des pièces qui se sont déformées puis fissurées au bout de quelques mois, d'autres sont devenues cassantes. Il faut y aller doucement, faire plusieurs passages courts, pour que seule la couche en surface soit traitée On peut aussi commencer par un ponçage, et faire juste une finition avec l'acétone smoothing pour retrouver un rendu brillant. C'est ce que je fais maintenant : après limage et ponçage, juste un léger coup d'acétone smoothing pour faire disparaitre les marques liées au ponçage. A noter également : le ponçage à l'eau donne un très bon rendu, en fonction de la couleur du filament, pas besoin de smoothing ensuite.

Bonjour @NoOne38 Voici la solution il faut sélectionner la nervure existante ensuite dans le menu fonction sélectionner répétition linéaire, choisir ensuite l'axe l'arrête supérieur 47mm, définir la direction de la répétions, donner la bonne cote 42mm pour ensuite appliquer, et hop c'est finie ! Pour la distance la pièce fait 47mm de large moins l'épaisseur de la nervure - 5 mm = 42mm c'est la distance à appliquer L'opération est très simple nota j'utilise SolidWorks 2025 mais je peux convertir au choix de l'application. j'ai inclus un fichier STEP et un STL A+ Francis test.final.rar

Au contraire il faut le serrer pour faire faire descendre la zone

Bonjour, Le concept du Polydryer me plaisait bien mais j'ai déjà des boites céréales modifiées pour stocker mes bobines. J'avais modélisé un adaptateur mais je me suis dit que je pouvais essayer de fabriquer un appareil conçu pour mes boites. Je suis resté dans l'esprit Voron. Reprise d'un concept qui fonctionne et modélisation adaptable aux éléments disponible du marché. J'alimente le tout en 24volts. Le chauffage est un 120 watts, le thermostat à moins de 3 € fait tout ce qu'on lui demande. Tout est réglable y compris l'hystérésis ainsi que les limites, les alarmes, le délai, etc. Le thermomètre/hygromètre en haut est là pour la mise au point mais sinon je n'en met pas, ça ne sert à rien à par bouffer des piles. Je sèche en imprimant, la sortie du filament est du coté opposé au thermostat sur la photo mais on peu l'inverser, le support de boite est symétrique. Les petits capuchons noirs servent à boucher les trous de la boite, ils sont en TPU. Tout le reste est en ASA. La sonde du thermostat est dans le compartiment du retour d'air à l'arrière. J'ai pris une alim trop grosse à dessin, 10A. J'ai d'autre projet, j'en prendrais une plus petite pour le sécheur plus tard. Le coût est d'une quarantaine d'euros le sécheur et d'environ 10€ par boite de céréales équipée. Je communique le FCStd à qui veut.

Merci à vous c’était bien un problème avec la petite languette de j ai réajustée et ça fonctionne encore merci à vous

Bien sûr que la Vaillante a roulé... Avec un passage du moteur en Brushless et quelques réglages plus adaptés à la piste. La 917K qui a récupéré le moteur qui se trouvait dans la Vaillante à Montluçon a tourné avec d'autres pilotes pour faire essayer mon chassis, et les retours sont très positifs... J'ai eu l'occasion de prendre quelques vidéos au passage, ce sera pour les prochains jours...

Tu as bien fait d'y aller si j'en crois ton autre message Toujours impressionnante ta collection de voitures Tu as fait rouler la Vaillante ? A+ JC

Un plateau BIQU Cryogrip pour la A1 ? EDIT C'est ça ?

Colis reçu ce jour pour mon "ultimate harware kit for 2 vehicles & 2 controllers" Mais pas de T-shirt...

Bonsoir, Le dessin de ta pièce finie montre un socle plus étroit que la partie supérieure. Serait-il possible que ton 130 x 80.05 soient les bonnes dimensions de la partie inférieure ? Et que si tu laisses l'impression se finir, la partie supérieure mesure bien 152.82 x 93.84 ?

@KpDp_3D @fran6p @Savate @pommeverte @pascal_lb Bonjour à tous ! Tout d'abord merci d'avoir pris du temps pour répondre à ma question, je m'excuse, je n'ai pas être présent pour vous aiguillez. J'ai effectivement un intérêt à imprimer dans ce sens, ca m'éviterais un collage ou une déformation, les trous n'ont effectivement pas spécialement besoins d'être circulaire et j'avais aussi pensé à essayer une forme hexagonal. Je vais essayé ce week-end les différentes techniques que vous avez pu me conseiller pour voir laquelle est la plus efficace ou simple ou convaincante. Et j'essayerais de renvoyer mes résultats.

Par défaut, je l'ai toujours fait sur mes Bambu Lab : le firmware inclus des éléments liés à la gestion des moteurs qui peuvent nécessiter de fait une recalibration si j'ai bien compris...

D'autant que suite à des retards, elle n'a pas été livrée samedi... J'ai bien fait de ne pas l'attendre... Quand à l'arrivée effective, cela devrait être demain. Jusque ce matin 9:15, je n'avais pas de date de livraison annoncée par UPS, je me suis donc rendu au bureau... La livraison a été annoncée vers 10:00, et j'ai donc demandé une modification de la livraison pour demain...

Salut, Tu peux placer les lignes suivantes dans le "Gcode de changement de couche": Cela ajoutera un M220 de 50% à 100% par incrément de 5 au début des 11 ères couches. Il faudra donc adapter les vitesses d'impression de la couche initiale

Ok demain de t'envoie une version de mon firmware marlin, le M503 ne sert a rien sa c'est sur. Pour le reste de ton start Gcode y a rien de méchant.

Sur Klipper, il y a le code suivant que j'utilise des fois quand j'ai un filament qui n'aime pas la vitesse de mon imprimante ;ajout pour rate à 80% M220 S80 Remplacer le S80 en S50 (pour vitesse à 50%) à la couche 1, puis en S75 à la 10, puis en S100 à la 20, par exemple Par contre, je ne pense pas que ce soit automatisable, c'est à dire que ce serait à toi de le rajouter dans le slicer à la bonne couche...

sous Klipper le G28 ne remet pas à 0 le bed_mesh par contre il est censé se remettre à 0 à chaque lancement d'impression (dans les prochaines versions) la ligne est bien prise en compte BED_MESH_PROFILE LOAD="default" Mais sous Klipper il peut être plus interssant d'utiliser le bed_maesh adaptatif qui ne scanne que la zone d'impression avec la commande suivante : BED_MESH_CALIBRATE ADAPTIVE=1 le M500 c'est juste pour pouvoir remplace le G29 (et le M500) par M420 S1 (plus rapide puisque ça récupère le mesh sauvegardé sans le refaire)

à quoi sert le M503 ? (affichage des paramètres sauvegardés dans l'eeprom) si tu veux sauver le bed mesh, il faut lancer un M500

Oui oui tqt en raid 5

@PierreR63 Belle réalisation !

Bonjour à tous , Grand merci @vap38 pour ta réponse , je n'ai pas pu utiliser les fichiers malheureusement car j'ai une version 2023 mais effectivement je n'avais pas pensé à la solution "répétition linéaire" , j'ai donc fait l'essai et çà a ,semble-t-il, fonctionné je mets en copie la pièce au final pour avis mille merci encore Rebonjour @pommeverte merci pour la démo , j'ai (et tu as du le remarquer) des grosses lacunes notamment sur la gestion des plans je prends bonne note et j'ai reproduit l'exemple , çà a l'air tellement simple effectivement j'espère pouvoir le reproduire à l'avenir .... En tout cas un grand merci à tous Bien Cordialement pascal Piece Final.zip

avec plaisir, n’hésite pas à mettre un like ou un +1 , ça fait toujours plaisir et ça permet de continuer à donné des conseils gratuit avec plaisir !!

salut @Stefaine63 cette vidéo devrait t'aider ! perso je ne fait pas les 6 points avec le papier, je fais le Z puis l'auto leveling. ensuite selon le résultat, je visse ou dévisse un peu les roues pour réduire les écarts. j'ai un résultat assez correct si tu es dans le rouge il faut visser ta molette, si tu es dans le bleu faut desserrer ! attention à pas se tromper de sens car tu est à l'opposé de la vis, dans pour visser, visuellement tu vas (en étant au dessus de l'imprimante) dévisser

oui ABS et j'ai quelques renforts par ci par là . Mais c'est très rigide oui . Ca va me faire 24 To de stockage pour l'instant. je ne vais activer que 4 disques sur les 8 prévus plus tard. Un serveur ou NAS si tu préfère. Photographe, vidéaste , j'ai de gros besoin en stockage. Et j'ai acheté une baie 19" pour mettre ma box et mon switch 10Gbe donc j'ai eu l'idée d'y intégrer mon NAS maison sous truenas scale. J'ai intégré directement un lecteur SD et cf express en façade. Quand je rentre chez moi je n'ai qu'a plugger mes cartes de mes boitiers et automatiquement le NAS fera les sauvegardes sans que ne fasse rien.

C'était pour illustrer que ce système utilise le principe de la machine à coudre (un fil supérieur qui plonge, forme un boucle dans laquelle passe le fil inférieur) contrairement au point manuel (un seul file passe dessus-dessous) ou au point de Sellier (deux fils (ou un) se croisent. On peut bien-sur en utiliser un seul si on veut (c'est d'ailleurs ce qu'indique les notices) mais avec deux, si on a pas mis suffisamment de fil en bas, on peut toujours en tirer un peu plus.

@PierreR63 sympa ton projet .Ttu as assez de rigidité sur le boitier ? tu as utiliser de l'ABS ?

Wahouuu !!! Qu'est-ce que c'est que cette usine à gaz ???

C'est clairement (pour moi) un problème de support. j'utilise également Lychee, et les support auto n'iront pas sur ton modèle ( la version pro te propose des supports bien plus performant ) il faut les placer soit même selon quelques principes de répartition de forces (youtube est ton ami... exemple) Ce que tu ne vois pas c'est que pendant ton expression tes supports bougent et/ou se déforment si il sont mal placés, du coup ton modèle 3D se déplace pendant l'impression. Donc pour ton modèle je te conseil une impression à 90° sur la tranche avec beaucoup de supports régulier (au moins 3 lignes ) sur la première tranche puis une ligne de support de chaque coté un peu plus haut sur le modèle pour éviter qu'il ne penche sur la deuxième partie d'impression. Ensuite ajoute les traverses de support "de base" pour contreventer tes supports. Ce travail peut être pénible et long mais indispensable ! N'ayant pas la version pro de lychee je modélise parfois mes supports sur mon logiciel de création 3D et je les places de manière plus mécanique" (je copie des lignes que je décale...etc) directement sur le modèle pour gagner du temps. Si tu maitrises ton logiciel de CAO tu peux tester cette option.

Salut et bienvenue sur le forum, Si tu as compilé ton propre firmware, est-ce que tu peux fournir les fichiers configuration.h et configuration_adv.h? C'est surtout pour savoir si tu as activé l'ABL (AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR) ou l'UBL (AUTO_BED_LEVELING_UBL) Est-ce que tu peux fournir ton Gcode de démarrage, également? Les 3DTouch ne sont pas réputés pour leur précision, il se peut que le soucis vienne de là. Pour t'assurer que le nivellement automatique est pris en compte, tu peux: ajouter une cale de 1mm au niveau d'un point de palpage (cale en papier scotchée, par exemple) = point aberrant lancer le nivellement (G29) suivi d'une sauvegarde (M500) effectuer une prise d'origine (G28) appliquer la correction M420 S ou M420 S1 (et pas M40 ) déplacer la buse au niveau du point aberrant, à Z=1mm, la buse devrait être éloignée de 2mm du plateau. PS: n'hésite pas à ajouter le nom de ton imprimante dans ton profil, c'est pratique pour te répondre. (voir ce message pour plus d'explications)

Salut, Si je peux me permettre, ce n'est pas une pratique conseillée puisque si l'on augmente la longueur de l'équerre, il faudra recalculer le pas de la répétition. Évidemment, il est toujours possible d'ajouter une formule, mais au final, il y a bien plus simple. Il est possible de faire une symétrie de la 1ère nervure avec un plan médian ou comme je le disais dans mon précédent message, commencer par la 2nde nervure qui s'appuie sur la face d'extrémité de la pièce. Avec ces 2 méthodes, les nervures seront correctement placées après une modification de la longueur de la pièce. Voici une vidéo qui explique comment faire:

Autre solution, plus complexe, mais peut être à utiliser si ça ne marche pas : Passage sous Klipper Vanilla (voir le bon post de @fran6p Modification du printer.cfg pour correspondre aux pré requis de FreeDi (ne pas faire les étapes pour le Wifi et la clé USB et ne pas utiliser Katapult pour flasher la tête) Utilisation de FreeDi 1.42 uniquement pour flasher l'écran (il y a une question lors du démarrage du script d'install FreeDi) Bon, c'est assez technique, mais si on suit pas à pas le tutoriel épinglé sur le forum ça doit bien se passer.

Voir cette discussion ça peut aider.

c'est un revendeur FR qui n'a en réalité rien a voir avec Artillery il est dans le 91, et laisse croire a tord qu'il sont une filliale FR de Artillery mais c'est un simple vendeur d'imprimantes 3D

Je faisais ça aussi à la même époque mais en programmant et en m'y intéressant au point de vue mathématiques, c'est Benoît Mandelbrot qui m'a remis mon diplôme en 93

Normalement oui (Voir page 15 du manuel PDF) "Tissus fins et légers en coton, voile, serge, soie, mousseline, qiana, interlock, tissus en coton, tricot, jerseys, crêpes, polyester, tissus, pour chemises et blouses." (perso jamais essayé, à part le coton fin). Voir les tests sur les blogs. Le seul reproche à faire est qu'il est difficile de coudre très lentement (comme le font les machines électroniques qui peuvent faire du 1 coup par seconde ce qui est utile pour les sangles par exemple). Peut-être en modifiant la course du variateur au pied ?

Salut @Stefaine63 alors la au vue du diagram ta calibration manuelle est pas bonne du tout. Tu as au moins 2mm d'ecart entre l'avant et l'arrière la, le coin arrière droite est trop haut et les coins avant gauche et droite beaucoup trop bas par rapport au coins arrière gauche. Donc revoir ta calibration manuel et ajuste la mieux

Orca et CrealityPrint le font !! En dessous ce n'est pas un radeau .

C'est bien dommage, parce que je ne comprends toujours pas comment tu arrives à ce fameux x8 . Par exemple ce "demi-cylindre creux" (de hauteur 20mm et de rayon 10mm) imprimé avec une buse de Ø0.4mm a pour volume 411mm3 et on passe bien au double avec une buse de Ø0.8mm: Pour arriver à multiplier par 8 le volume, donc le poids, il faudrait que les dimensions de la pièce soient doublées dans les 3 directions, non?

Bonjour, Ma demande avait été faite sur un site Artillery, mais qui n'était pas le siège, j'ai donc refait ma demande concernant le décollement du PEI, et ils m'en envoient donc un neuf!

Tu m'étonnes. La franchement le dépannage c'est au pif Bon j'ai trouvé. Mon fichier était long et avec des caractères spéciaux. Je suis entrain de m'imprimer un serveur NAS en rack 19 " et j'ai nommé mon fichier. : Support disques dur 4u........taille 5,25 " Donc un fichier trop long et avec des caractères spéciaux cela envoi une erreur gcode. Je le savais mais je me suis fait avoir comme un gamin

Bonjour à tous, @fran6p, merci de nouveau pour l'aide. J'ai laissé un message sur 'discord' et la réponse a été rapide. Une mise à jour a permis de refaire et de finir ce "Flash". Seul soucis que j'ai transmis sur 'discord': - liaison impossible avec le câble - les miniature ne s'affichent pas sur l'écran "Impression" - Impossible d'imprimer - l'affichage des informations sur la température ne fonctionne pas correctement - Lors du chargement d'un filament, celui ci s’arrête au bout d'un moment (très long ) A suivre Pour @V3DP, Les interventions ne sont pas pour les débutants comme moi , mais maintenant il est impossible de faire marche arrière ;(