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Contenu avec la plus haute réputation dans 27/06/2025 Dans tous les contenus

  1. Upgarde mis à jour pour passer du pneufit à la version Magnet k2 ! Avec le tube PTFE 2.5x4 mm et l'aimanté vissé sur le tube fourni désormais https://www.hotends.fr/fr/accueil/194-magnet-creality-k2k2.html Bon weekend !
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  2. Pourquoi vouloir améliorer ce que tu ne connais pas et qui fonctionne très bien. La première chose à faire c'est apprendre à la connaitre en l'utilisant et après, tu seras à même de choisir des améliorations si tu les trouves utiles.
    3 points
  3. Découvrez la FlashForge AD5X, une imprimante 3D innovante avec un système multi-filaments IFS différent de la concurrence, testée par @MrMagounet ! https://www.lesimprimantes3d.fr/test-flashforge-ad5x-ifs-20250627/
    2 points
  4. Surtout pas Les AT2100 sont des clones pas forcément de bonne qualité. Tu as eu raison de choisir des TMC2209. Pour l'inversion des fils, tu peux regarder ce message
    2 points
  5. j'ai bien précisé 'si mes souvenirs sont bons' ... ce qui n'est pas toujours le cas mes souvenirs étaient rattachés aux AT2100 faux 2208 inversés
    2 points
  6. euuuuuh, on a pas les mêmes souvenirs . Par contre les AT2100 qui sont d'origine sur la SW X1 ont bien une logique inversée au niveau de la direction (sens de rotation), par rapport aux TMC2208/TMC2209. @fredbcode n'hésite pas à ajouter le nom de ton imprimante dans ton profil, c'est pratique pour te répondre. (voir ce message pour plus d'explications)
    2 points
  7. @souriceaux Comme annoncé hier, le matériel est à jour en Freedi 2.0. Par défaut, le «concepteur» de Freedi impose Mainsail comme interface Web (pour que son thème lui fasse de la pub ). Si un utilisateur part de la version Qidi pour passer en Freedi 2.0, il y a de fortes chances que la migration se fasse correctement. Ce qui n'a pas été le cas quand j'ai tenté (probablement avec ton échec de l'installation de la version beta). Ce que j'ai fait : récupération de l'image stable, flashage de l'image sur l'eMMC via Rufus. recherche dans mon footware foutoir (troisième élément de la fameuse trilogie : hardware, software, foutoir ) : câble 4 fils pour liaison carte mère / écran alimentation 24V + câble alimentation bidouilé (230V) et câble 24 V pour la fourniture du jus à la carte mère clé USB Wifi Tenda originelle que je n'utilise plus carte fille de la tête câble USB liaison CM / tête (24V circulent dans ce câble) tête d'extrusion à connecter sur la carte fille (pour éviter des erreurs) récupération d'une plaque arrière avec ventilateur de 120 pour refroidir la CM et les pilotes (plaque non utilisée avec ma XM3, préférant une autre carte avec ventilateur de 80 mm, moins bruyant et surtout ne soufflant pas partout et trop fort jusqu'à l'intérieur de la XM3) une fois ces éléments récupérés puis branchés, allumage du tout. Le banc de montage : Une fois l'ensemble alimenté (24V), les DELs de la carte s'allument et l'écran aussi avec l'assistant d'installation : J'aurais dû avoir une vidéo du processus, mais le téléphone a planté et la vidéo n'a pas été enregistrée . Quelques prises de vues lors de la préparation : Un redémarrage pour voir si tout est OK : Et là, c'est le drame : Que je demande à redémarrer Klipper, redémarrer le firmware ou redémarrer le système, je reviens toujours sur l'écran «Klipper servce is starting». On peut noter également que le firmware de l'écran n'a pas été reflashé, il affiche toujours «Unofficial Freedi firmware v2.00 beta». Donc obligation de passer en mode barbu (ligne de commandes). Récupération de l'adresse IP attribuée par mon routeur, connexion en http://192.168.1.242. L'interface Mainsail s'affiche (l'auteur impose cette interface, why ?). Comme Klipper n'est pas démarré, impossible de savoir quelle version du firmware Klipper est installée sur les MCUs. Me doutant que le firmware du MCU principal (la carte mère) n'a pas été flashé, ni celui de l'écran. Je les flashe «manuellement». Connexion en ssh (plutôt via WinSCP pour récupérer les deux firmwares à flasher), utilisateur mks, mdp makerbase. Le dossier FreeDi contient un dossier nommé « mainboard_and_toolhead_firmwares», à l'intérieur un autre dossier «v0.13.0-154» dont le contenu donne accès aux firmwares (X_4.bin (carte mère) et Toolhead_X3.uf2 (celui de la tête)) : mks@mkspi:~/FreeDi/mainboard_and_toolhead_firmwares/v0.13.0-154$ ls -l total 348 -rw-r--r-- 1 mks mks 98304 Jun 23 12:54 flash_nuke.uf2 -rw-r--r-- 1 mks mks 37940 Jun 23 12:54 qd_mcu.bin.bin -rw-r--r-- 1 mks mks 3075 Jun 23 12:54 Toolhead_Plus4_katapult.bin -rw-r--r-- 1 mks mks 36240 Jun 23 12:54 Toolhead_Plus4_klipper.bin -rw-r--r-- 1 mks mks 6656 Jun 23 12:54 Toolhead_Q1_katapult.uf2 -rw-r--r-- 1 mks mks 39584 Jun 23 12:54 Toolhead_Q1_klipper.bin -rw-r--r-- 1 mks mks 84480 Jun 23 12:54 Toolhead_X3.uf2 -rw-r--r-- 1 mks mks 37940 Jun 23 12:54 X_4.bin pour l'écran le firmware se trouve dans un autre dossier «screen_firmwares» : mks@mkspi:~/FreeDi/screen_firmwares$ ls -l total 33732 -rw-r--r-- 1 mks mks 9653408 Jun 23 12:54 q1_pro_stable_v2.00.tft -rw-r--r-- 1 mks mks 15890956 Jun 23 12:54 x-plus3_x-max3_plus4_stable_v2.00.tft -rw-r--r-- 1 mks mks 9267236 Jun 23 12:54 x-smart3_stable_v2.00.tft Celui dont j'ai besoin est x-plus3_x-max3_plus4_stable_v2.00.tft 1) recopie du fichier X_4.bin sur une carte μSD (8 Go, FAT32) à la racine, introduction de cette carte sur le lecteur de carte de la CM, extinction, attente 30 s, allumage, retrait de la carte, le fichier a été renommé en X_4.CUR (ce qui est bon signe ). L'écran indique que la «machine» boote et plus d'erreur de Klipper ne pouvant démarrer. Mainsail affiche les versions des firmwares Klipper installés (celui de la tête avait été correctement flashé) : Étant toujours connecté en ssh, KIAUH étant installé, je le mets à jour et en profite pour installer Fluidd (et l'extension Gcode_shell_command) : Et voilà, Fluidd est utilisable (je lui ai attribué le port 10088 comme Qidi ) : 2) Ne reste plus qu'à installer la bonne version du firmware de l'écran => recopie du fichier x-plus3_x-max3_plus4_stable_v2.00.tft sur une carte μSD (8 Go, FAT32) à la racine, introduction de cette carte sur le lecteur de carte de l'écran, extinction des matériels, attente 30 s, allumage, attente de quelques minutes (3/4 grand max), retrait de la carte, redémarrage et tada : La version affichée est désormais en stable. Quelques écrans : Voilà, c'est fini. Les cartes peuvent retourner chez leur propriétaire dans le sud de la France pas loin de la frontière italienne, ville connue pour ses citrons IGP.
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  8. que ChatGPT est un gros bourrin (mais que - pour une fois - ça doit marcher) il suffit d'enlever les fils (en appuyant sur la languette avec une pince à épiler) de la prise JST et des les mettre dans l'autre sens (la même chose que chat GPT mais sans couper la prise quoi ) Par contre pour que ce soit à l'envers c'est que tu n'as pas mis les même drivers.
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  9. Je crois qu'il serait utile de rappeler les échelles de shore dans le contexte de cette discussion... Tout les TPU ne se valent pas en matière de flexibilité... Par contre, avec des shores inférieur à 95A, le filament étant souple, il est difficile à faire passer dans un PTFE sur des grandes longueurs à cause des frottements... Quand au TPU pour AMS, avec un shore de 68D, c'est de l'extra hard, donc son utilité ne sera pas la même que pour du flexible... Faut voir ce que l'on fait avec...
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  10. Allez je te l'accord C'est pour couper avec une marge de couture, on glisse un joint torique pour le reglage
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  11. Bonsoir @Jean_Luc je peux t'aider je connais très bien les TENLOG. D'après ton problème c'est un module électronique équipé de deux relais qui est en défaut. peut être que le bouton M/A est défectueux ? Quand tu appui sur ton interrupteur celui-ci est du type fugitif, il envoie une impulsion au premier 48V pour ensuite armer le second relais 220Volts de puissance. Question : avant la panne c'était bien le même type de fonctionnement ? Ce module à pour fonction sur certaine carte mère de couper l'alimentation quand un modèle vient de se terminer en impression. voici deux solutions soit tu essaie de réparer le module électronique (c'est pas évident) ou le remplacer... La solution économique consiste à changer l'interrupteur par un modèle ON OFF et de câbler Let N sur les points de jonctions du boitier de l'alimentation. cette manipulation est facile et n'engendre aucun problème de fonctionnement de la TLD3 les interrupteurs de tout types ici En conclusion le fait de rester appuyer sur l'interrupteur en permanence il maintien le relais 220V sans le fixer; il suffit de lâcher la pression pour que l'alimentation se coupe. Voici l'adresse d'un fournisseur TENLOG son site TENLOG pièces diverses a+ Francis
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  12. Non. Très bonne question
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  13. Pareil, le scotch j'ai trouvé ça trop chiant, surtout si tu alternes les matières à imprimer. Donc je n'ai essayé qu'avec la colle, et comme ça fonctionne très bien je n'ai pas tenté le scotch. En plus ça s'enlève super facilement sans laisser de traces avec un coup d'eau. Au final je ne lave pas forcément le plateau avant d'autres matières et je n'ai pas de soucis.
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  14. Je ne sais pas je n'ai jamais utilisé de scotch
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  15. non, les 2209 sont très bien, il faut juste inverser les fils (avec un peu d'entraînement, ça se fait rapidement)
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  16. Bonjour, C'est fait , j'ai reçu ce matin ma première vrai imprimante 3D , Une A1 Combo, pas encore déballé et en plus j'attends la deuxième livraison les consommables. A votre avis que doit on imprimer en premier pour " l'améliorer " ou la rendre plus aboutie ? Bonne journée
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  17. Voilà une imprimante neuve chez anycubic vaut 150 euros... avec une meilleure résolution. Bref t'es poussé à jeter et à racheter...
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  18. Le suspens est insoutenable.
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  19. Dans la spec Bambu Lab, le TPU for AMS est donné pour du 68D. Ce qui correspond à plus de 100 en Shore A, soit EXTRA HARD
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  20. Hello Merci 'Mister', j'ai pris ces modèles-là, (10k rpm, qui peut le plus peut le moins). Merci d'avoir confirmé ce que je pensais!
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  21. relit bien ce que je dis dans mon post plus haut... Si tu cherches du flexible, je ne suis clairement pas sûr que le TPU pour AMS soit la solution; je le répète : en termes de shore, il est aux alentour de ce que l'on obtient pour du PETG ou du Nylon...
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  22. Je suis déjà aller les voir dans leur boutique plusieurs fois (mais ça commence à dater) et je confirme que c'est une boite sérieuse.
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  23. @silvertriple a raison. Et c'est ce qui est indiqué dans le wiki de Bambu Lab https://wiki.bambulab.com/en/knowledge-sharing/tpu-printing-guide?bcf Ce qui est décrit dans le post de @Moucklee est pour du PLA et du PETG J'ai essayé de mon côté. Le 95A ne passe pas. Par contre j'ai réussi avec du 98A A+ JC
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  24. Le TPU en 95A ou shore inférieur n'est pas utilisable dans un AMS parce que trop souple...
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  25. Bonjour julien, Merci pour ta réponse au sujet et aussi pour le conseil. Effectivement vu sous cet angle je pense que je vais partir Sur la P1S et faire comme dit MrMagounet c'est a dire prendre le sécheur Sunlu dés sa sortie. Je remercie toute cette communauté pour l'aide apportée. Longue vie a vous
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  26. Déjà commandé plusieurs fois chez eux sans problème
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  27. c'est vrai qu'il faut en profiter et en plus je pense que tu ne seras pas déçu
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  28. Pour les imprimantes je ne sais pas mais il y a 15 jours j'ai commandé un accessoire chez eux pour la première fois et tout c'est bien passé, l'envoi a été rapide
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  29. et bien j'ai sur compile les trois environement et dire que je me suis posé cette question pff me reste à testé sur l'imprimente Bone Nouvelle et vraiment merci @pommeverte la compile mks_robin_nano_v3_1 . J'ai sur faire les Endstop, All,X, Y, Z. Puis le nivèlement, quant j'appuie sur Autolevel il n'y a plus d'autre fenêtre qui s'ouvre ca fait directement le nivèlement, d'abord Home, puis deux fois au centre, une fois coint avent gauche, avent centre, coint avent droit, centre droite, aux centre, centre gauche, coint arrière gauche, centre arrière et coin arrière droit et s'arrête. donc génial demain je fait d'autre teste et changement je doir faire tourné le moteur extrudeur E0 dans l'autre sance il sore le file au liieux de l'entré et j'ai ma ventilation pour le refoidisement du readiateur qui ne se mes pas en marche quant la bise chauffe pour pour l'entrée ou la sortie du filament. passe une bonne nuit. Fabio
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  30. Mes premières pièces à face multiples étant faites (voir le sujet sur la Carvera Air), J'ai commencé à penser aux prochaines pièces de la ST-1 SP version. Considérant la disponibilité que j'ai en termes de blocs d'aluminium, j'ai décidé de réviser les uprights pour de la l'aluminium en épaisseur de 10mm, car c'est ce que j'ai. Je sais que ma géométrie fonctionne, et dans ma tête, c'est facile de reconfigurer les pièces en gardant la géométrie d'origine. La pièce maitresse nécessitera aussi un révision, mais cela sera très facile, au moins en CAD, particulièrement en considérant qu'avec une pièce aluminium, il n'y aura pas besoin d'intégrer un écrous, car on peut mettre un filetage pour fixer la vis utilisée pour l'axe du porteur de roue... Cependant, si c'est facile en CAD et à imprimer, le travail en CNC (donc substractif) nécessite de penser stratégie, et cette stratgéie nécessite d'inclure la fixation de la pièce que l'on découpe pour chacune des faces que l'on va travailler... Et les uprights étant symétriques, on va les découper ensemble, et cela réduira aussi le nombre de face à fixer/couper... J'ai donc décidé de penser les 2 uprights comme un bloc unique. Dans tout les cas, j'aime les casse-têtes, et la CNC donne beaucoup de latitudes pour se creuser la tête à en résoudre
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  31. Tu peux mettre de la colle en bâton (type UHU) sur le plateau pour limiter l'adhérence.
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  32. Bon un autre puzzle en MDF que tout le monde connait 107 de Haut Des plaques pour un ami qui organisait des 'meetings international' pour les cox dans la région Ce qu'il y a avec un laser, c'est que vous pouvez (en fonction de la puissance de votre source) effectuer énormément de chose. Un autre ( avec l'aide de mon ami 'Steve') , celui là est vraiment particulier et c'est une pièce unique en hommage à une petite fille (qui n'est plus là ) qui rêvait d’être une princesse.
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  33. pas la Rework toute la partie moteur et la Cm sont en dessous mais la 1ére ùdelta oui
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  34. Je confirme. J'adore ce coin et monte souvent à Villard en prenant les gorges de la Bourne
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  35. salut @Jc2101 Je suppose que tu connais le rassemblement des motards à VILLARD de Lans; ils font un circuit de plusieurs dizaines de kilomètres en empruntant les gorges de la Bourne pour se mettre à la fraiche il y a un club d'Harley Davison à Grenoble bien connu qui participe avec de nombreux adhérents à des sorties organisées dans le Vercors. c'est une très belle région le Vercors j'habite à Saint Marcellin a+
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  36. Probablement un des derniers prints avec ma X1C qui devrait laisser place à la H2D : Le dernier E manque un peu de matière sinon nickel, c'est pour un cadeau d'anniv ^^ Il s'agit de ce modèle sur MakerWorld sur lequel j'ai juste inséré le texte avec Bambu Studio.
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  37. Bon j'ai vidé la resine, j'ai nettoyé tout je lance une exposition et j'obtiens une sorte de pâte moitié polymérisee. L'écran doit etre mort ou en cours de mourrage... C'est pas cher mais c'est de la merde ! (Moins de deux ans et bien sûr plus aucune pièce détachée)
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  38. Moi j’ai acheté la mienne juste avant la promotion ! J’ai un peu les boules.
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  39. C'était une bonne idee mais J'avais déjà lancé l'impression . Résultat : Le devant est bien et l'arrière degueux. Avant daller plus loin, je vais vider le bac filtrer la résine et regarder si l'écran éclaire bien. Et le fep aussi. Je vous tiens au jus.
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