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hello , merci pour les commentaires plus haut . terran marine sur gambody , socle perso par contre prévu pour un éclairage interne avec led bleu au centre et jaune aux 4 coins . A mon avi dernier print avec cr10s maison

Bonjour, A titre personnel voici comment j'ai pratiqué sur ces débuts dans l'impression 3D (Et je pense ne pas être le seul !) J'ai passé presque 6 mois sur cet excellent forum ( inscription tardive certes, mais obligatoire pour remercier à l'issue, tous ces makers passionnés qui ont pris de leur temps et m'offrir nombres de subtilités !) j'ai aussi beaucoup consulté de tutos videos, pour justement savoir ce à quoi je pourrai m'attendre à réception de mon imprimante: - Son montage, upgrade pour la rendre plus fiable et sécurisante, les tests à effectuer pour commencer mes premières impressions sans pour autant lancer des impressions interminables. Ce que je pouvais faire avec mes compétences réunies et modestes en mécanique, électronique, informatique et ce que je ne toucherai pas ! Du temps également pour me préparer à Cura, faire mes premiers achats pour avoir tout de suite l'essentiel indispensable afin de ne pas passer mon temps à osciller entre impressions et la bricoler. Jusqu'à lui préparer son implantation dans le domicile, ventilé, son support ( merci qui? merci IKea ! ) et l'isolation de ce dernier par un tapis et patins anti vibrations ( type machine à laver le linge ) Toutes ces recherches m'ont naturellement à l'issue, porté sur un choix (U30 pro) et tres important, mes prétentions/besoins d'impressions immédiates et futures ! Conclusion: Un sans faute en toute honnêteté et du plaisir immédiat sans trop tâtonner. J'avais juste préparé le terrain. Somme toute logique lorsque l'on se lance dans quelque chose que l'on ne connait pas ! Makerement vôtre.

SckyzO Oui je tiens à rappeler que l'impression 3D ce n'est pas qqch de "facile" malgré la simplicité de montage et les prix maintenant. Mais c'est comme tout, il faut s'investir un minimum. C'est un mélange de mécanique, d'électronique et d'informatique. Donc si tu maitrises 1 de ces 3 aspects il sera plus simple d'apprendre les 2 autres. Si tu pars de zéro alors tu vas avoir du travail, mais rien d'insurmontable tant que tu prends le temps de te poser les bonnes questions et de réfléchir. Pense aussi que toutes les questions ont surement été déjà posée donc il faut parfois chercher un peu pour trouver les réponses, mais en général on est la pour aider les débutants, et si on le fait c'est parce qu'on a été a ta place et que des utilisateurs nous ont aussi aidé a nos débuts. Lorsque tu vas lancer tes premières impressions, ne voit pas trop grand. Imprime des benchmarks, des petits objets, prend en main ton imprimante (ca dure environ 1 mois pour la maitriser je dirai si tu en fait un peu tous les jours). mais c'est comme apprendre a conduire, tu as beau avoir le code, il faut de la pratique pour bien conduire sur les routes, et après avec l'expérience du conduit mieux l'impression c'est pareil, il ne faut pas aller trop vite et prendre le temps de maitriser la bête Comme tout le monde tes premiers tests seront plus ou moins des échecs, mais chaque échecs te fera progresser pour trouver le juste milieu qui permettra d'arriver a un équilibre. Ainsi pense a détailler tes problèmes quand tu les as (modèle imprimer, hauteur des impressions, filament ... etc). Bon courage et a demain tu nous feras ton retour

Z'êtes pas chantis de vous moquer du p'tit. Y'en a parmi vous qui ont plus de 6 fois son âge et qu'ont encore jamais mis leurs gros doigts dans Marlin. Alors Camembert, hein. Je pense que si tu choisis Arduino Méga or Méga 2560 ça devrait marcher. Mais j'ai pas d'Anet alors je voudrais pas t'enduire d'erreur. On va poker @Maeke, lui il est bien au courant.

Sans explication, je ne vois pas l'utilité de ce montage, ça doit être possible mais il est dangereux de couper l'alimentation d'un moteur par une "sorte de relais" lorsqu'ils sont alimentés, c'est comme si tu débranchais le câble d'un moteur lorsqu'il est sous tension ça risque de griller le driver Pourquoi ne pas prendre une carte avec X sortie/driver style BIGTREETECH SKR PRO V1.1 avec 6 sorties, il existe des carte avec 9 sortie, mais je n'ai pas retrouvé le model...

@kevin-jam Après avoir flashé, tu as bien remis à zéro l'EEPROM soit ; - via deux commandes G-code : M502 puis M500 - via l'écran: Restore failsafe ou Init EEPROM (ou la traduction française puisque normalement c'est en français) Je regarde mon code pour vérifier le nom affiché et si j'ai un peu de temps cet après-midi je recompile un nouveau binaire De rien, c'est le principe du forum: aider quand / si on le peut. Tu peux aussi remercier un contributeur, en cliquant sur le cœur au bas de son post (il offre aussi d'autres possibilités ). Ça permet de réagir / d'indiquer son "opinion" sans forcément devoir compléter par écrit un post. Et cerise sur le gâteau, cela améliore sa réputation

Bonjour, Voici la notice en français que j'aurais aimé trouver dans le colis afin de monter mon Ender 3 Pro facilement, sans avoir besoin de consulter des vidéos pas toujours explicites, longues à regarder (obligé d'appuyer sur pause pour exécuter une partie de montage, reprendre ...) . Toutes critiques constructives sont bonnes à prendre et j'essayerai d'y répondre. Bon montage à vous Montage pour Ender 3.pdf

Pimp ma Longer LK4 Pro Afin de ne pas polluer le sujet d’origine, je mets ici la suite de mon post ( https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/26097-test-de-la-longer3d-lk4-pro/page/7/?tab=comments#comment-325412 ) concernant ma Longer LK4 Pro. Après divers tests/réglages en tous genres, avoir lus pas mal de sujets sur le forum et suivant les conseils de certains, voici les « améliorations » faites à ce jour sur ma LK4Pro, ainsi que celles à venir. « Améliorations » faites : - Mise en place d’une extension pour carte SD ainsi que d’un support pour celui-ci http://www.thingiverse.com/thing:3433613 qui sera remplacé par un adapté au fang de deamoncrack afin qu’il ne vienne pas taper dans l’écran . Non encore finalisé/testé, mais je vous le livre en pâture à la fin du message. - Un guide filament afin que celui-ci ne frotte sur la tige Z : http://www.thingiverse.com/thing:3010366 mais qui sera changé aussi. - Un déport de filament http://www.thingiverse.com/thing:3431762 @CriTof ton déport de filament (https://www.thingiverse.com/thing:3547699 ) n’est pas compatible avec la LK4Pro du fait des rails avant pleins. - Impression d’un fan duct tout simple http://www.thingiverse.com/thing:3570447 Il va très bien, et sera remplacé par celui de deamoncrack à l’issue https://www.thingiverse.com/thing:3603067. - Un support pour les câbles du bed https://www.thingiverse.com/thing:3866215 - Chaussette silicone pour la buse afin qu’elle ne prenne pas froid !! - Un support pour les câbles au niveau de la tête d’impression http://www.thingiverse.com/thing:3347631 « Améliorations » prévues : - Changement des 3 ventilos par des plus silencieux : Sunon MF40202V2-1000U-A99 de chez Compozan (https://shop.compozan.com/49-ventilateur-sunon-mf40202v2-1000u-a99-ventilateur-silencieux.html) pour la buse, le radiateur et la carte-mère. - Sur les conseils de CriTof changement de l’extrudeur par l’Extrudeur MK8 V4 anti-blocage filament (https://shop.compozan.com/89-extrudeur-mk8-v4-anti-blocage-filament-creality-alfawise-tevo-longer3d-tpu.html). - Tube PTFE Capricorn - Tendeurs courroies X et Y - Un bed de meilleure qualité - Remplacement des gaines plastique par des gaines textiles. Voici aussi mes gcode de début et de fin : START GCODE G21 ; Valeurs metriques G90 ; Position absolue G92 E0 ; Reset extrudeur G28 ; Home X/Y/Z G1 Z10 F2400 ; Lève Z 10mm G1 X100 Y10 F2400 ; Evite le clip G1 Z0.2 F2400 ; Descend G1 X200 E20 F1000 ; Imprime ligne aller G1 Z0.4 F2400 ; Lève G1 X100 E20 F1000 ; Imprime ligne retour G92 E0 ; Reset extruder G1 Z5 F2400 ; Leve END GCODE G91 ; Position relative G1 Z10 F2400 ; Lève Z de 10mm G1 E-30 F300 ; Retracte le filament de 30mm M104 S0 ; Arret chauffe Extruder M140 S0 ; Arret chauffe Plateau M106 S0 ; Arret Ventilateur G1 Y280 F400 ; Ramene le plateau à l avant M84 ; Arrets moteurs Ainsi que mon profil Cura en fin de message. Voilà pour l’instant l’évolution de ma LK4 Pro. Toutes remarques/critiques et commentaires sont les bienvenus du moment qu’ils soient constructifs Keryn Deport Ecran + SD Box.stl LK4 Pro Keryn.curaprofile

Pas mieux CriTof Et même en étant préparé, on apprend vraiment plus en mettant les mains dans le cambouis Et on se rend compte qu'on est pas tout seul quand on vient ici

Elève Vector, au coin ! Vous allez m'imprimer 30 fois pour demain: " il y a le même nombre de trous dans un support plateau Ender-3 que dans un support plateau Ender-3 pro donc les 2 ont le même poids" ! 10 fois en 0,10, 10 fois en 0,15 et 10 fois en 0,20. Je vous laisse le choix de la matière et de la couleur

Bonjour @fran6p J'ai bien reçu ton endstop hier, merci beaucoup. @LOLO710 En parlant par hasard avec un collègue d'électronique, il m'as dit qu'il avait ce qu'il fallais pour dessouder/souder des composants, du coup je lui avait apporté hier mon endstop et me la rendu aujourd'hui. Je suis gêné fran6p car du coup j'ai préférer monter le mien qui n'est plus neuf comme celui que tu m'as envoyé, j'ai préférer garder le tiens en stock au cas où si j'en est besoin ultérieurement, encore merci à toi de me l'avoir envoyé, si jamais tu as besoin de quelque chose un de ces quatre, si j'ai ce qu'il faut je t'enverrai la pièce à mon tour Du coup, mon endstop est remonté, et j'ai pu faire mes origines correctement, hourra ça marche Merci à vous tous pour ces précieux conseils. Je posterai dans une rubrique appropriée le montage de mes dempers (qui nécessite une modification à l'arrière pour l'axe Y, car le dessous touche au moteur), qui pourrait aider de prochains utilisateurs.

@Pinou29 MENU: Paramètres / Imprimante / Gérer les imprimantes…

pose des inserts

@Winbeger Voilà ce que je ferais si j'étais toi (mais je ne le suis pas ) : Repartir sur de bonnes bases: 1- Récupérer la dernière version de Cura https://ultimaker.com/software/ultimaker-cura 2- Désinstaller complètement ta version actuelle 3- Installer cette dernière version sur ton ordinateur 4- Exécuter cette version 5- Si la désinstallation de l'ancienne version a été complète, tu dois avoir un assistant de configuration au premier lancement sinon 6- Tu ajoutes une imprimante Creality, modèle Ender 3, via le menu Paramètres comme ci-dessous: 7- Normalement après l'ajout tu devrais avoir ces paramètres qui s'affichent (section imprimante et extrudeur), tu vérifies puis tu valides: 8- Roule ma poule, tranche une pièce et lance une impression (un cube, c'est bien et c'est rapide ) Reviens nous dire quoi Par contre tu dis avoir des problèmes d'impression avec le fichier gcode fourni sur la carte (le chien mimi ) alors là, c'est la procédure de @Titi78 qu'il faut suivre (à la lettre) sans omettre aucune étape (tu verras après l'avoir faite une dizaine de fois, ça devient un automatisme).

Firmware plutôt

@Pinou29 Si ton firmware n'a pas activé la possibilité de sauvegarder les données dans l'EEPROM quoi que tu fasses (via l'écran ou un Gcode M500), ça ne fonctionnera pas MAIS (car il y a un mais), il y a la possibilité d'ajouter via le trancheur que tu utilises (Cura ou autre) dans sa section «gcode de démarrage» des paramètres de l'imprimante, la commande M92 au tout début de celui-ci: En procédant ainsi, toutes les nouvelles pièces tranchées utiliseront ces valeurs au lieu de celles inscrites en «dur» dans le firmware originel. Tu peux même te créer un fichier gcode qui contient cette ligne et l'utiliser après chaque allumage de ta machine : steps-ma-machine.gcode

Réinitialise l'EEPROM pour que celle-ci contienne les données du nouveau firmware. Je viens de vérifier et le nom que j'ai mis dans le fichier configuration.h est bien «CR10». Comme je préfère que les utilisateurs soient capables de faire par eux-mêmes, voici le lien d'un fichier compressé qui te permettra après décompression de celui-ci de faire toi-même tes compilations. Tout est expliqué dans des fichiers PDF. Hormis la décompression de ce fichier, tu n'auras aucun logiciel à installer, l'Arduino fourni est une version portable qui inclue toutes les bibliothèques nécessaires. Tu lances cette version d'Arduino via un fichier batch, tu sélectionnes la carte à flasher, tu modifies (ou pas) quelques paramètres dans configuration.h puis tu lances la compilation. Le fichier à récupérer est sur mon disque nuagique car il est trop gros pour être joint directement, tu le trouveras en cliquant >>> ici <<<

En tant que professionnel certainement, mais pour un service de particulier c'est trop pour ce projet. Et je ne parle pas d'un truc à prix coûtant entre amis. Maintenant si tu compte un amortissement machine sur 2 ans avec un taux de charge de 10h/semaine un taux d'échec de 50%, et une buse neuve à chaque projet et qu'en plus tu te compte un salaire d'opérateur à 30€/h, oui ça peut vite devenir délirant. Malheureusement la vente d'impressions 3D ne peut servir qu'a arrondir les fins de mois, les prix qu'il faudrait pratiquer pour en vivre sont impossible à faire accepter par les particuliers, ils préfèrent acheter une imprimante et le faire eux-même.

Vous pouvez suivre les dates de production avec des codes QR uniques marqués sur BLTouch. Pardon pour tout les liens non pas que je ne sache pas... care chaque carte et differante et il excite tellement de carte que ....... Mes je crois que le mieux placer pour la doc reste le fabriquant lui meme du capteur Voici https://www.antclabs.com/creality3d-board

oula bon là ca ne va pas du tout non plus ^^. Ton filament 2.85 ??? es-tu sur ce n'est pas plutot 1.75 ? Et tu n'as qu'un seul extrudeur pas 2 ! G-code Griffin ??? pkoi pas marlin ? Les dimensions ça aussi a vérifier parfois il 220*220 et d'autres fois il faut mettre 235*235 donc vérifier qu'il imprime bien au centre... Tes paramètres de tête d'impression trop bizarre aussi... @fran6p qu'il confirme mes dires et ajoutes sa touche d'expert comme il a posté sur ce sujet. Tu les sors d'ou ces paramètres ?

Salut @Marchal, t'as regardé auprès de Freelabster ? https://www.lesimprimantes3d.fr/freelabster-interview-20160831/

Bonjour, J'ai tout ré-installé et recompilé, ça fonctionne diiity

toujours pas :). Cura -> Préférences -> Configurer Cura -> Imprimantes (là un premier screenshot) et Cura -> Préférences -> Configurer Cura -> Imprimantes-> Paramètres de la machine (2eme screenshot) et toujours dans Paramètres machine mais cette fois l'onglet Extrudeur

Hello hello "type" peut-être mais cette dénomination est abusive, tous les clones prétendent l'être. Donne nous plutôt la marque (Geetech, Anet, CTC....) Si le firmware est en Français, tu devrais avoir "sauver config" plutôt que "store settings" Bien sûr on peut faire comme ça, mais la voie royale c'est de récupérer les sources de Marlin pour ta machine (elles doivent bien exister quelque part) puis d'installer Arduino IDE sur ton PC puis de modifier les steps/mm dans le fichier "configuration.h", compiler et renvoyer le tout dans la bécane Evidemment c'est un gros cap à franchir mais si tu es curieux et que tu as le temps ça vaut le coup.

Merci à tous pour vos réponses ! En fait ma carte est HS J’ai essayé avec une 32 Go, elle ne veut rien savoir (un collègue m’a dit que la sienne fonctionne sur l’imprimante) J’ai tout simplement racheté une carte micro SD de 8 go et c’est reparti

Salut. Après avoir bataillé avec les supports que j'ai encore fait un peu trop solide (mais cette fois c'est passé ). Le module droit est fini. Suite au fail de lundi, le module gauche est en réimpression. En même temps ça me permet de tester un profil S3D. Une fois celle-ci finie (et que je la foire pas ) je pourrais vous faire quelques photos des modules en place.

Bonjour, J'ai quasiment la même au boulot (8M X 3M X 1.5M) et c'est une aléseuse (Qui peut bosser sans la tête donc) -> L'axe vertical par contre est le Y et la sortie du bélier le Z. Tien, une fraiseuse "pour homme" avec encore un Z plus petit que les autres axes (Pas grave on peut lever ou baisser la traverse) mais quand même correct:

@kevin-jam Compilation vite faite. Juste changé les dimensions du plateau (300x300x400), le nom CR10. Pas modifié la position du BLTouch: -45 en X et -5 en Y. Si ça fonctionnait sur ta CR10 avec le firmware prévu pour @Pierrot31 ça devrait fonctionner (on croise les doigts et on serre les fe…ses tout en allant mettre un cierge au cas où). Test : Marlin119-cr10-bltouch-x-45-y-5.with_bootloader.sanguino.hex Tu flashes via la clé USBASP ?

L'imprimante ne lis que les fichiers gcode, tu dois utiliser Cura ou Simplify 3d pour les "découper". Aussi, éteint l'imprimante quand tu extrait la SD, dans certains cas le système est pas très content quand tu le fais allumer et détecte plus... Envoyé de mon Redmi Note 7 en utilisant Tapatalk

Vincent, cela fait 40 ans que je mets ma ceinture de sécurité en voiture, elle ne m'a jamais servi donc ce doit être inutile la ceinture.

Hello all ! Oui en principe ça doit passer large, j'ai fait en sorte qu'il y ait de la place pour accéder au pneufit Bons prints !

J'ai uploadé le .hex de l'U30 avec Xloader, le plateau est désormais aux bonnes dimensions. J'ai enfin pu faire le levelling proprement. Les choses sérieuses vont pouvoir commencer. Sujet clos.

Si c'est pour du drone je te conseille d'ailler jeter un œil ici https://www.wearefpv.fr/ Le KV des moteurs exprime leur vitesse de rotation par Volt. Donc avec une LiPo 4S ton moteur 2500KV tourne à 37 000 tours par minute (2500 * 14,8)

Salut, Si c'est pour voler, tu as ce sujet qui pourra t'intéresser (ou d'autres qui se posent la question). http://jivaro-models.org/formules_magiques/page_formules_magiques.html Au passage, c'est une excellente source d'info pour ceux qui veulent faire voler du fait-maison, même si les Jivaros sont plus polystyrène et balsa que plastique 3D. Mais on y vient de temps en temps.

la suite en peinture

la suite simba

L'écran bleu est souvent le signe de l'absence d'un firmware sur la carte mère. Pourrais-tu être plus précis quant aux étapes que tu as réalisées (flash d'un chargeur de démarrage?, autre? ...) En attente de tes précisions, je ne peux qu'émettre des hypothèses: si tu as installé le chargeur de démarrage sur ta CM alors il n'y a plus de firmware sur celle-ci . Le lien que tu cites mène au code source. Ce code, il faut le compiler avec Arduino pour obtenir un firmware que tu pourras téléverser sur la carte si le bootloader est installé ou s'il n'a pas encore été installé alors via Arduino en exportant les fichiers binaires (.hex), tu pourras alors, via "progisp" et la clé USBASP connectée sur l'emplacement de la CM, installer le binaire (celui dont le nom contient "with-bootloader") sur la carte. Tu peux récupérer directement le firmware pour BLTouch en suivant ce lien . L'inconvénient de passer par le site de Creality est que le Marlin utilisé pour leur firmware est une ancienne version (1.1.6).

Hello, Dans ce tuto, on va procéder à 2 réglages essentiels pour avoir des belles impressions 3D. Mais avant cela assurez vous d’avoir fait le réglage des axes Z Le réglage du plateau s'effectue en 2 étapes 1) L'alignement du plateau avec les axes X et Y Pour ce faire, il vous faut une cale d’épaisseur qui peut avoir la forme de cales d'épaisseur, d'une feuille de papier, d'un post-it plié en 2, etc... Il faut ajuster la distance entre le plateau et la buse grâce aux 4 vis de réglages prévue à cette effet (entourées en orange). Glisser la cale entre le plateau et la buse. Le post-it, dans cet exemple doit simplement frotter, si le plateau est trop loin de la buse, desserrez la vis, si il est trop près, resserrez là. Faites de même pour les 4 coins. NOTA : si vous avez 2 buses, prenez toujours la même pour faire le réglage. Étape 2) Réglage de la distance entre le plateau et la buse (appelé Z offset) afin d'avoir une première couche parfaite. Si vous avez un 3DTouch, un BLTouch ou un autre capteur de ce type, le réglage du Z offset ne se fait plus par une vis mais par un réglage 'numérique' qui peut généralement se faire via l'écran de contrôle de votre imprimante ou dans votre trancheur (Cura, Ideamaker, Prusaslicer, Supersclicer, etc.). Mis à part ça, le principe reste le même. Ce réglage se fait dans les conditions d'impression : plateau et buse en chauffe. a) Faites un auto home (et coupez les moteurs via la ligne du dessus) ou un Z home b) Si ce n'est pas fait, déplacez la tête d'impression à l'endroit où votre pièce sera imprimée (en générale, c'est au centre du plateau) c) Prenez une cale, de 0.1 mm (l'équivalent d'une feuille de papier) et glissez là entre le plateau et la buse. d) Réglez la vis du endstop de Z (Attention, dans mon cas, la vis de réglage est une vis de 3mm au pas de 0.5mm. Donc, 1 tour de vis modifie le réglage de 0.5mm alors que l'on cherche a peaufiner le réglage en dessous de 0.1 mm. Ne tournez pas trop cette vis.) Si le plateau est trop éloigné de la buse, desserrez cette vis. Si le plateau est trop proche, serrez la vis Recommencer au point a) jusqu'à obtenir le réglage souhaité Tout ceci n'est que la partie préparatoire pour avoir une première couche écrasée comme il se doit. Vous devrez finaliser ce réglage en observant le début de vos impressions Si la première couche n'est pas satisfaisante, pas la peine de continuer. Voici une couche trop écrasée: Voici une couche pas assez écrasée. Qui peut être à l'origine de ceci : (du warping) Et voici une première couche pas mal Si vous voulez commenter ce tuto, proposer une amélioration, ou autre, suivez ce lien. Si vous ne parvenez pas régler votre plateau, suivez ce lien.

oui c'est ça, je ne l'ai pas encore appris à l'école je suis en cinquième. Je fais comment

Ah ? Le Firewall ???

Merci pour le retour 600/700€ pour du 200x150 quand même . elle peut usiner l'alu jusqu’à combien de mm ?