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Bonjour à tous Comme promis, un premier retour d'expérience concernant l'impression d'un globe en PLA transparent. Étant habitué au PLA SUNLU, j'ai pris le PLA transparent de cette marque. Il est très rigide et s'est cassé net 2 fois au niveau du détecteur de fin de filament lors du changement. Heureusement, rien de tel pendant l'impression. J'ai imprimé un globe oblong elliptique de 22cm de hauteur, 10cm de grand diamètre, 7,5cm de petit diamètre et 2mm d'épaisseur. La paroi n'est constituée que de lignes. Imprimante Sovol SV01 Filament PLA SUNLU Qualité Normal (0,15mm) Température d'impression 215°C Température plateau 70°C Vitesse du ventilateur 50% Epaisseur du globe 2mm Epaisseur ligne : 0,4mm Nbre de lignes : 5 Temps d'impression : 14h30 Le rendu final est homogène. Je n'ai pas fait de traitement de lissage. Lorsque le luminaire est éteint, on aperçoit légèrement en transparence l'ampoule LED. Allumé, la diffusion de la lumière est correcte. Il faut que je vérifie maintenant que la chaleur dégagée par l'ampoule LED ne vient pas ramollir le PLA. L'usage du luminaire me le dira...

Juste quelques infos, j'utilise Ideamaker et ses modes "Duplication" et "Mirroir". En définissant dans les paramètres concernant l'imprimante, les encombrements des têtes, Ideamaker affiche les zones pour la copie et le mirroir, et je crois pour l'impression séquentielle (pas encore testé avec cette imprimante). j'utilise les commandes post-processus pour remplacer les M605 Sx par l'appel des macros que j'ai préparées pour gérer les modes IDEX, ou le G12 de nettoyage de buse. Tous les modes sont ainsi gérés automatiquement avec la même version des scripts identiques pour tous les profils : Beaucoup de boulot de mise au point, d'élaboration de macros, de test car le model objet est très peu documenté, mais permet de personnaliser pas mal de choses. J'ai encore des trucs manuels à automatiser, du genre récupérer la valeur mesurée par le BL-Touch lors d'un 'G30 S-1' pour exécuter un 'M851 Z-[cette valeur]' , le tout en automatique. Bref, c'est chronophage mais quel régal quand on arrive à ses fins ! Et pour que le plaisir soit encore plus ... l'offset Z directement à 2/100 entre les 2 têtes ! Ca m'a bien fait gagner du temps sur les réglages finaux ! Les premiers tests visibles sur les vidéos sont exécutés avec du PLA GST3D, une tête à gauche en e3d Volcano avec buse NozzleX 0.4, une tête à droite en e3d V6 NozzleX 0.4. Je nomme l'ensemble tête + support + ventilateur de core + système d'amarrage + système de docking, un "outil". Mes outils sont utilisés sur ma "ENDER5 coreXY dual extrusion" et maintenant sur la CR10sIDX. Sur la CR10, les outil sont évidemment chargés manuellement, mais le système d'amarrage est identique ! Il faut que je construise d'autre outils pour avoir la gamme complète disponible. Pour l'instant, j'ai 3 outils Volcano-NozzleX 0.4 et un outil V6-NozzleX 0.4, un outil Volcano-NozzleX 0.8, un outil V6 avec buse plaquée Cuivre 0.25. Les modes IDEX nécessitent une paire d'outils similaires, au moins dans le diamètre de buses. Il me reste donc à construire un outil Volcano-NozzleX 0.6 et son compère en buse laiton 0.6, un outil en buse laiton 0.8 pour accompagner mon autre outil en 0.8 NozzleX. Je dois également modéliser une version de mon outil pour le montage de buse NiTro, dimensionnellement différentes des Volcano , et j'ai une modélisation perso d'un extrudeur à mi chemin entre Orbiter (utilisés sur ma ENER5) et Sherpa (utilisés sur ma CR10sIDX) à imprimer et tester. Le montage de l'axe est prêt, l'outil en 0.25 est bien utile pour ce type d'impression FDM : il reste à imprimer le corps en SLA ou FDM ?

En fait cela viens du fait que tu a pris juste le profil d'impression. Il faut aussi avoir déjà les fichier .json.def du profil de l'imprimante. et ajouté l'impriamnte ... Il te faut aussi récupérer les fichiers (cliquer enregistrer sous sur l'icone "raw" ) definitions/ https://github.com/tenlog/Cura/blob/master/resources/definitions/TL-D3Pro.def.json https://github.com/tenlog/Cura/blob/master/resources/definitions/tenlog_printer.def.json extruders/ https://github.com/tenlog/Cura/blob/master/resources/extruders/tl_dual_0.def.json https://github.com/tenlog/Cura/blob/master/resources/extruders/tl_dual_1.def.json meshes/ https://github.com/tenlog/Cura/blob/master/resources/meshes/TL-D3Pro.3mf et les placer dans les répertoire local des ressources dans les bon sous répertoires ex : sous linux c'est dans "~/.local/share/cura/<version>/" et sous Windows c'est du genre "C:\Users\<NomDeLutilisateur>\AppData\Roaming\cura\<version>\" Et alors normalement si tu relance Cura, tu devrais trouver quand tu ajout une imprimante la tenlog D3 Pro ... Edit : j'ai pris le temps de télécharger les fichiers et de faire une archive .zip a décompresser et tu aura a copier coller les trois répertoire pour fusionner a ceux des ressources local de ton cura ... TL-D3Pro_dist_05 09 2021.zip et normalement tu trouvera aprés redémmarge de cura quand tu ajoute une imprimantes la section tenlog ... et voila : N.B. pense a changer le Matériau de chaque extrudeur car j'ai pas trouvé où sont ceux de Tenlog alors cura en met un au pif ...

non plus de problème, après remontage ptfe et buse j'ai repris à 93 (par défaut), puis je suis passer à 112 et enfin je chipoté à 110 et la j'ai bien la distance que je demande (100mm pour 100mm) salut, finalement j'ai toujours un problème. je dois pousser sur le bras de l'extrudeur pour qu'il morde plus le fil sans ça le roulement en face de la roue crantée ne tourne pas et j'ai de la sous extrusion. pousser le bras puis le relâcher corrige le problème quelques minutes seulement. j'ai remarqué que lors du retrait du fil il racle contre le vrai de l'extrudeur. l'extrudeur est pourtant bien monté il n'y a rien à régler à par les steps ? est-ce que ça viendrait toujours du hotend que j'aurai mal nettoyé ? EDIT : je viens de me rendre compte que mon extrudeur devrait être réglable mais la notice de montage ne l'indiquait pas, je regarde ce soir si je peut ajouter une vis pour faire comme celui ci : https://www.amazon.fr/Redrex-Extrudeuse-Remplacements-Nivellement-Imprimantes/dp/B08K2QVJQR

Pour ceux proches de Lyon voici les invitations gratuites pour aller voir fonctionner les super imprimantes 3D Pro à Eurexpo Lyon que malheureusement nous ne pourrons pas nous offrir (Sauf si l'Euromillions vous sourit) https://global-industrie.com/fr?utm_medium=email&_hsmi=155563115&_hsenc=p2ANqtz-_piqsBLHL2d9Qm7KDoI8zO5Q0m1x81qHxGdOqpz2MvjFVC9yg92Fd604zUO3P7zb2nK7SlNZ7Wn92pR6Uq1s5FI6-b2XTRVKptTWq_y81eAHM9k68&utm_content=155563115&utm_source=hs_email

La suite avec le mode MIROIR :

Enfin finalisée, la CR10sDUET va être rebaptisée CR10sIDX ! Ne pas confondre avec Idefix ! L'évolution IDEX de ma première imprimante, CR10 même pas "s", aura subi la foudre, enfin les microcoupures assassin d'un orage, et a atteint son ultime évolution ! Quelques vidéos sans trop de commentaires et explications, il est tard ce dimanche soir, et je bosse demain !

Salut la print team, pas mal d'essais et erreurs dernièrement qui m'ont permis de mieux comprendre le fonctionnement de mon imprimante et les prérequis de modélisation avant de lancer la bête Je vous présente mes deux dernières impressions peintes : un gramophone et une trompette qui vont me servir pour une illustration Pour le polissage j'ai testé le dremel avec le disque abrasif 511 (le violet) c'est pas trop agressif sur une impression peu épaisse + acétone Peinture Revell enamel et acrylique

Comme pour la X1, je vais essayer de créer un topic qui rassemble toutes les informations sur la Super Racer Caractéristiques techniques Fiche comparateur Les revendeurs En France : Atome3D En Chine : Site officiel FLSun3D Banggood Aliexpress Tomtop BuyBestGear GeekBuying Le test Firmware La Super Racer est livrée flashée sous Marlin 2.0.8. Le constructeur met en ligne le dernier firmware compilé. Une demande au support suffit pour en obtenir les sources. Cependant, il existe quelques firmwares modifiés par la communauté plutôt sympas : La Super Racer peut aussi tourner sous Klipper, en perdant l'usage de l'écran de contrôle. Logiciel La SR est livrée avec une vielle version de Cura alors que la 4.11 (encore en beta au moment d'écrire ces lignes) intègre directement un profil pour la machine. On peut cependant lister quelques profils efficaces pour différents slicers ici : Profil pour Cura Profil pour Simplify3D Profil pour PrusaSlicer Profil pour IdeaMaker gCode de démarrage avec nettoyage de la buse en arc (prime) : G21 G90 M82 M107 T0 M140 S{material_bed_temperature} M104 S{material_print_temperature} T0 M190 S{material_bed_temperature} M109 S{material_print_temperature} T0 G28 ; Lower nozzle and move to start position G1 Z150 G1 X-125 Y0 Z0.4 F3000 ; Extrude about 40 mm by printing a 90 degree arc G3 X0 Y-125 I125 Z0.3 E40 F2700 ; Retract and move nozzle up G92 E0 G1 E-1.5 F1800 G0 Z0.5 G1 E0 F300 Maintenance et qualité Tuto - Calibrage de l'extrudeur (toutes imprimantes 3D) Réglages PID (buse et lit), avec plein d'infos sur Marlin Améliorations A acheter et installer : Lit magnétique et flexible Direct Drive Dual 5015 radial fans en 24V (avec le support qui va bien) Ventilateur Noctua pour le corps de chauffe avec un le régulateur de tension qui va bien Ventilateur silencieux pour l'alimentation de ce type Tube PTFE Capricorn (Aliexpress ou Amazon) Un système d'éclairage LED : des infos ici et ici A imprimer : Fan ducts (attention à la hauteur en fonction du corps de chauffe, clone Volcano ou Volcano officiel) Pieds qui améliorent la stabilité, le refroidissement et les nuisances sonores (ce modèle ou encore celui-ci) Passe-câbles Support d'écran quand l'aimant ne colle plus Support d'écran avec accès à la carte SD Supports pour parquer les tiges pour leur maintenance Support de bobine horizontal Support de maintenance de la tête d'impression par @jmarie3D Amélioration du support de bobine pour qu'elle tourne mieux Pièces de rechange Alimentation d'origine Carte mère Bloc de chauffe Volcano Stock (court) Original (haut) sur Banggood, Aliexpress ou 3DJake Cartouche chauffante Heatbreak bi-métal titane Aliexpress ou Amazon Buses type Volcano (compatible avec le corps de chauffe E3D Volcano) : Laiton d'origine chez Atome3D ou adaptable chez Aliexpress Acier (améliorée) chez Atome3D ou Aliexpress Nozzle X (durable) chez 3DJake Nitro Max Ruby (chère !), Melow "low cost" sur Aliexpress ou Olsson Ruby High Output hors de prix et difficile à trouver en version "volcano" (sur eBay) que vous pouvez découvrir dans ce topic ! Accessoires divers A venir... Il s'agit d'un topic évolutif que je vais essayer de mettre à jour dès que possible. Si vous avez des compléments, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires !

Flash d’un BootLoader sur un Arduino en se servant du port ICSP et d’un autre Arduino transformé temporairement en interface de programmation. J’ai reçu dernièrement une carte contrôleur de type Trigorilla (Anycubic) et impossible de la flasher, aussi bien avec un .hex qu’avec l’IDE Arduino et les sources de Marlin. J’ai parlé de ce soucis dans la session Anycubic et @thsrp m’as posé la question de savoir pourquoi quand on demande à l’IDE Arduino d’exporter les binaires compilés, il générait deux fichiers .hex, un avec le BootLoader et un sans le BootLoader. J’en profite donc pour vous expliquer ça et aussi pour détailler la procédure pour reflasher son BootLoader en utilisant le port ICSP présent sur nos cartes. Ces deux fichiers sont donc destinés à flasher un Arduino sans avoir accès aux sources. Il existe plusieurs solutions pour les utiliser : - En USB (à travers une interface USB/RS232) via Cura, Repetier, … - Via le port ICSP à 6 broches avec une interface spécifique. - Et même en WIFI sur des microcontrôleurs équipés type ESP8266 ou ESP32. La solution de flasher en USB : - soit directement depuis l’IDE Arduino quand on compile les sources (de Marlin par exemple), - ou via Cura, Repetier (ou autres) quand on ne possède que le .hex, nécessite que le BootLoader (BL) de la carte fonctionne correctement et communique avec l’hôte qui envoi les données que le BL écrit dans sa mémoire flash. Donc le cas classique : nous avons par exemple un ATmega2560, avec son BL, branché en USB : Dans cette configuration, peu importe que le .hex ne contienne ou pas le BL, cela fonctionne dans les deux cas, car l’algorithme de transfert du BL ne prends que le programme dans le .hex et jamais le BL interne de l’ATmega ne sera effacé ou remplacé. Ce qui nous arrange bien en fait, pas besoin de se soucier d’avoir un .hex avec ou sans BL. Alors pourquoi générer les deux ? Il existe une autre façon de flasher un ATmega, c’est le fameux port ICSP à 6 broches ! Par exemple sur le composant ATmega neuf, en sortie de chaine de fabrication, il est complètement vide, pas de programme d’amorçage (BL). Hors une carte Arduino par exemple, doit pouvoir être programmé en USB directement, donc on lui implante un BL via ce fameux port ICSP. Un autre exemple, une carte industriel sur laquelle on injecte son firmware via ICSP, si cette carte ne possède pas de port de programmation série, pas besoin de lui charger un BL, la maintenance se fera via ICSP si besoin. Dans le cas où une carte est livrée avec un port de programmation (série ou USB) et en plus avec ses sources (une carte pour piloter une imprimante par hasard), dans ce cas son firmware devra comporter aussi son BL pour que les futurs flashs en USB puissent se faire. En production, l’utilisation de l’ICSP est essentiel pour des raisons de vitesses, pas besoin de compiler à chaque fois la source pour l’implanter. Ce protocole est le SPI. Sur nos cartes Arduino, il se présente sous la forme de 6 picots en 2x3 avec un repère en broche 1. Broche 1 : MISO Broche 2 : VCC 5V (ou 3.3V en fonction des cartes) Broche 3 : SCK (Clock) Broche 4 : MOSI Broche 5 : RESET Broche 6 : GND (masse, 0V) L’utilisation que l’on peut en faire ici, c’est surtout de flasher un BootLoader. Et ça peut être bien utile dans plusieurs cas : Un ATmega vierge (sans BL donc), ou une mise à jour par exemple aux Nano du soleil levant qui sont livré avec le vieux BL, il est intéressant de le mettre à jours pour Optiboot 6.2 par exemple, surtout que c’est maintenant le BL officiel des UNO depuis quelques temps chez Arduino. Mais il peut arriver aussi qu’un programme fasse planter tellement profondément le microcontrôleur que son BL ne puisse plus répondre aux commandes de flash et dans ce cas-là, impossible d’utiliser la connexion USB. La seule solution c’est d’utiliser le port ICSP et de graver sa séquence d’initialisation qui efface la mémoire du composant et lui réinjecte son BL. Pour faire cette manipulation, il suffit d’avoir sous la main un autre Arduino, Uno, Nano, Mega peu importe si ils fonctionnent sous la même tension, ici 5V et avoir quelques fils Dupont pour brancher le tout. Pour la partie software, tout est déjà présent dans l’IDE Arduino. Mise en œuvre : Dans un premier temps, on va injecter un programme pour communiquer avec le port ICSP à l’Arduino qui va nous servir d’interface : ArduinoISP. 1) Dans l’IDE, on commence donc par connecter « l’Arduino Interface » et de choisir son modèle (ici un Uno pour l’exemple) et son port COM dans le menu Outils. 2) On ouvre Fichier, Exemples, ArduinoISP. 3) On téléverse (beurk) (CTRL+U) ce fichier dans « l’Arduino Interface ». Nous avons alors notre « Arduino Interface » programmé avec un émulateur de programmateur ICSP, qu’il faut maintenant relier à la carte cible sur laquelle nous voulons réécrire le BL. Déjà on débranche l’USB, autant éviter les courts circuits. La carte cible n’est pas non plus alimentée ! On va relier les deux connecteurs ICSP de cette manière à l’aide de 5 câbles Dupont : Rien de plus simple, VCC sur VCC, GND sur GND, MISO sur MISO, MOSI sur MOSI et SCK sur SCK. Le 6eme câble est sur la broche RESET de la cible, Et la broche RESET de la cible ne doit en aucun cas être reliée à la broche RESET de l’Arduino servant d’interface !!! Cette broche sera reliée au connecteur D10 sur la Uno ou Nano (ou D53 si il s’agit d’un ATmega 2560 ou 1280). A partir de ce câblage, en aucun cas l’Arduino cible ne devra être alimenté sur son port USB ou Jack d’alimentation ! C’est « l’Arduino Interface » qui alimente la cible ! Nous allons pouvoir « graver la séquence d’initialisation ». Brancher l’USB de « l’Arduino Interface » sur l’ordinateur. Dans l’IDE, choisir le modèle d’Arduino CIBLE (dans l’exemple ici un ATmega2560). Choisir le port COM de « l’Arduino interface ». C’est lui qui est branché en USB sur l’ordinateur ! Et choisir dans Outils / Programmateur : Arduino as ISP Il suffit ensuite de lancer « Graver la séquence d’initialisation » Et en quelques secondes, la cible sera effacée et son BL flashé. Il suffit maintenant de débrancher l’USB, les 6 câbles Dupont qui sont sur son port ICSP. L’ATmega est maintenant vierge et possède son BL. Il est maintenant flashable en USB par les moyens conventionnels. Voilà ! Personnellement je me suis fait cette interface à partir d’un Nano, normalement il est enrobé de gaine thermo mais pour la photo je l’ai retirée. Pour ceux qui se posent la question, la broche 1 est en bas à gauche sur ce nano. J’ai retiré le contact 5 (RESET) dans le connecteur 6 points et laisser son câble plus long pour le connecter sur D10. (Car je le répète, les deux RESET ne doivent pas être reliés entre eux !). Le même in situ pour flasher le BL d’une carte Trigorilla livré sans (merci soleil levant). Le liseré rouge dans mon cas est coté broche 1 sur les connecteurs ICSP. On peut aussi acheter sur eBay pour moins de 10 euros, un programmateur compatible de ce style, ce qui peux être pratique quand on a pas d’Arduino sous la main. Il suffit de le déclarer non plus en « Arduino as ISP » mais en « USBasp », la procédure reste la même. Stef_ladefense

A mon avis y'a à minima la Vref du driver moteur de l'extrudeur mais je ne me suis encore penché sur aucune doc. Évidement, je partagerai mes avancées, en espérant y arriver

Magnifique oui, mais comme le disait notre ami @Desmojack (qui se fait trop discret.....) : "et quand ça marche tu t'emmerdes" Donc maintenant va falloir qu'il trouve un nouvel os à ronger, l'ami @yopla31

Bonjour Motard Geek, Forcément je pense que je serais aussi intéressé par le Direct Drive dont tu parles lors de sa sortie officielle. J'ai vu comme tu l'indiquais sur des groupes Facebook FLSun que certains utilisaient le mini extrudeur Sherpa dont tu parles. Je ne trouve rien sur comment le monter et/ou l'adapter sur la tête de la FLSun SR. Par contre étant encore un peu novice (on en apprend tous les jours), si c'était possible d'avoir un genre de tuto pour faire les modifications sur la SR concernant le Direct Drive, ce serait le top ! (que ce soit sur celui-ci ou le nouveau à sortir). Pleins de questions genre y a t-il des modifications à faire dans le firmware si l'extrudeur n'est plus de stock (je me doute un peu que oui mais comment et lesquelles) ? et d'autres questions... Super travail pour le bilan "Tout sur la FLSun Super Racer" Merci pour la réponse ou les réponses éventuelles.

Alors voilà des nouvelles. Opération réussie mais pas sans mal. D'abord transferer le fichier u8glib dans le dossier du marlin que j'avais transféré sur une clé usb à partir du premier ordi. Essai 1, une fois ouvert le programme avec arduino depuis la clé usb , je vais dans "géré les bibliothèques " puis j'installe le fichier u8glib. Je lance la vérification et au surprise il marque pas compatible avec arduino mega. Essai 2 je tente un truc en vitesse mais j'y crois pas trop. J'ouvre le programme mais cette foi la version que j'avais enregistré dans l'ordinateur hier qui n'a pas le fichier en question. Et la miracle ça fonctionne et j'ai même réussi à le téléverser dans l'imprimante (y a des fois faut pas chercher à comprendre. Et sur l'écran les deux température sont indiquée, mais dans le bas de l'écran il es mis "erreur température bed trop basse " ou quelque chose du genre. Je n'ai malheureusement pas eus le temps de contrôler si ça fonctionne convenablement. Je verrai quand j'aurai le temps. Merci PPAC pour m'avoir donné la solution. Pour le problème qui te casse les dent je n'ai pas d'idées mais j'y réfléchis et si je pense à un truc je le posterai directement.

pour le nettoyage de ton bloc de chauffe + buse, tu peux utiliser un sèche-cheveux et une petite brosse métallique pour enlever tout les résidus de PLA à chaud.

@PPAC L'explication du blog de Tenlog pour installer la D3pro est un peu juste Voilà, j'ai copié les 5 fichiers dans les bons répertoires (je pense). L'imprimante est dessinée à l'écran. Il y a un moyen de savoir si tout est bon avant d'imprimer? @methylene67 Il y a un intérêt à avoir les deux versions (je pensais garder uniquement la 4.10) ?

En fait comme dit plus haut sur les Artillery on a pas un clone de titan mais un clone de titan Aero ce qui induit de la Heatsink est intégrer a la plaque latérale du titan. C'est pour cela que j'aurais soit pris un modèle aero soit faut démoter le titan triangle et recupérer les picèe et donc fait un modèle fusionne des 2 qui sera bien suppérieur au modèle d'origine artillery. Le defaut de l'artillety ce sont les pièce plastique de qualité douteuse.

Ça y est j' ai réussi à imprimer . J ai efface ce qu il y avait sur la clé . Et miracle le seul fichier que j ai laisse s imprimé .

Je connaissais ce genre de jonctions. J'étais parti sur ces modèles au départ et puis j'ai fait autrement avec aussi beaucoup de récup Par contre, la réhausse du déshydrater pourrait m'intéresser ! J'en ai fait une mais on ne vois pas au travers et puis l'insert du thermo/hydro est TOP

Alors encore des choses étranges .... Pour commencer @MrMagounet, les ventilateurs Fysetc branchés en ventilateur de buse, tension 23.2 V à 100%, puis branchés sur le nventilateur de Hotend, on commence à 8.5 V, puis cela monte doucement jusqu'à 20 V progressivement en 2/3 minutes ... chelou quand même. Ensuite, j'ai voulu remplacer plusieurs ventilateurs, voici les problèmes que je rencontre. Déjà, il est à préciser que le firmware d'origine Tenlog bride les ventilateur de Hotend (y compris les deux qui sont sur la carte mère et la carte de puissance sous la machine (les deux 5015 à 80 %). Ventilateur d'origine carte mère et carte de puissance 5010 : Sunon 4010 pour refroidissement Hotend : OK, mais ventil bien moins que le thrive je trouve juste à la sensation d'air sur la main (les 4010 d'origine sifflant comme pas possible) Sunon 5015 pour remplacement 5010 d'origine CM et carte de puissance (qui sifflent comme pas possible) : Alors là, j'ai d'abord cru à un mauvais câblage de ma part mais non Il ne démarre pas à la place des 5015 J'ai donc testé à la place du Hotend pour voir si cela tournait, cela ne tourne pas non plus (je rappelle bridé à 80% par le firmware Tenlog) J'ai alors testé sur le ventilateur de buse à 100% ça tourne ça souffle bien et ce n'est pas très bruyant. J'ai alors testé sur le ventilateur de buse à 80%, ça ne tourne pas mais on sent comme des à-coups comme si cela essayait de tourner (je ne comprends vraiment pas pourquoi). Pourtant les 5015 turbine de chez Hotend (modèle GDB5015 de chez GDSTIME) fonctionnent à 50/60/70/80 et 100%. Conclusion, 1) auriez-vous une explication et 2) comment je peux débrider les ventilateurs à 100% contre les 80% débile dans le firmware ... @Murdock tu sauras peut-être m'aider sur le dernier point. Merci de vos retours.

Bonjour à tous, Tout d'abord, encore un grand merci à tous. J'arrive maintenant à imprimer correctement ! Alors, ce n'est toujours pas parfait, y a parfois des petits défauts d'accroche, mais on est à des années lumières du début ! Je n'arrive toujours pas à imprimer sans brim, mais maintenant j'arrive à l'enlever facilement après avoir joué avec les paramètres. En tout cas, je continue de tâtonner et je me rapproche de quelque chose qui me convient de plus en plus. En bonus, j'ai appris à bidouiller sur Sketchup et j'ai pu imprimer ma première pièce utile : un système pour maintenir le réservoir de mon aspirateur portatif en place, l'attache d'origine étant cassée (comme beaucoup d'autres choses que j'ai réparé sur cet aspi low-cost ). J'aurais des choses à redire sur la qualité de l'impression mais c'est fonctionnel, alors ça me va pour le moment ! Du coup, ça valide l'idée que je me faisais de l'impression 3D : construire ou réparer des choses du quotidien, facilement et à bas coût... Je note l'idée de l'ébavureur, ça me semble effectivement vraiment pratique ! Léo

Nouveau firmware dans 1 semaine en espérant pour toi qu'il ne soit pas beta celui ci et 100% fonctionnel

Bonjour à tous et toutes Dernières news, réponse de Creality3Dshop.fr ce jour : Hello,Thanks for your reply.The response from our technicians is as follows:Yes, we will publish the new firmware next week, you can contact us next week to get the new firmwareAwaiting your reply.Thank you.

Comme d'habitude, Magnifique !

En réalité, tu peux installer les deux sur ton PC. La version Tenlog, est vraisemblablement complètement indépendante de la version Ultimaker (d'un point de vue application). Je dispose des deux sur le mien, et donc deux icones identique. Par contre, si tu installes les deux versions, les fichiers s'ouvreront de façon "automatique" (double click sur le fichier) via la version d'Ultimaker. Toute mise à jour officielle remplacera la version d'Ultimaker. Il faudra pour trancher sur la version Tenlog, lancé l'application Cura Tenlog, puis déposer le fichier à trancher sur celui-ci.

Salutation ! Mais pourquoi donc, les tuto habituel ne sont pas déjà proposé ? ...

J'utilise Blender avec une tablette graphique XP-PEN artist 22E PRO (elle est en promos à 40% sur le site XP-PEN), la je suis partie de plusieurs STL trouvée sur le net que j'ai assemblée et modifiée (ça ne ressemble pas à ça au départ), par contre je ne suis pas encore assez expérimentée pour faire des tutos (et il y en a déjà de très bon sur youtube), je débute, j'ai la tablette depuis hier, j'ai réussi à faire une tête de monstre de A à Z hier soir, par contre, je trouve que la phase d'apprentissage est beaucoup plus rapide avec une tablette. voila la tablette https://www.storexppen.fr/buy/artist-22e-pro.html et j'ai aussi pris en plus la télécommande pour avoir la molette (super pour le zoom et la taille du curseur) https://www.storexppen.fr/buy/36.html

Oui, un nettoyage complet du hotend : probablement un bouchon entre le PTFE et le heatbreak ou un problème de buse.

Si c'est l'extrudeur en plastique noir, ils sont connus pour être défaillants rapidement souvent une micro fissure au niveau du bras du coup ca extrude mal puis crack un jour. J'avais mal lu, tu as changé l'extrudeur. Qu'as-tu mis à la place ? As-tu recalculé les steps ? Une photo de l'extrudeur et du fil dedans ?

@Julien CastelAs tu penser a remplacer ton PTFE ? Car si ton PTFE a fini par ce dégrader le filament peux avoir du mal a passer cela émet une résistance qui pose soucis.

ok, donc comme proposé plus haut par d'autres contributeurs, si tu écris sur notepad ou autre un g-code du type M92 E.... M500, que tu le sauves sur la SD card et que tu le lis sur l'imprimante, ça ne te permet pas de corriger tes steps/mm pour l'extrudeur ? En regardant les photos de ta bécane, on dirait un extrudeur de CR6 SE qui est un extrudeur direct donc dans les 93 steps/mm usine. Si tu obtiens 92 mm pour 100 mm demandés, ça voudrait dire une correction à 101 steps/mm (ce qui est beaucoup...) Donc d-code du style: M92 E101 M500

Le forum se base sur les métadonnées des photos

D'après mes déductions, les prises pour contacteurs de fin de course de cette carte (prise 2 borches / prises 3 broches) le GND pour les 3 borches est au milieu. Vu de dessu le PCB, l'ordre serait (sous réserve ) : S(ignal), G(round), V(ictoire olt). Cette carte n'est pas facile à remplacer par une autre à cause de son connecteur «multiprise» (mais c'est faisable avec un peu d'astuce via une platine identique à celle qui regroupe le câblage côté extrudeur). Les pastilles de forme carrée sur le PCB sont généralement plutôt utilisées pour indiquer le positif d'une alimentation L'ancien propriétaire de cette imprimante aurait pu mieux faire les choses plutôt que mettre un point de colle chaude pour faire tenir la prise 2 broches dans le connecteur 3 broches du Zmax (à l'aide de la pince coupante fournie, couper un morceau du détrompeur par exemple)

C'est pour ca qu'au boulot j'ai le droit de jouer avec des armes, ça calme mon côté psychopathe que le dichlo à fait un peu trop ressortir....

Pourquoi ne pas installer Fluiddpi ? je pense que c´est un des plus facile... moi en tous cas depuis klipper je vois l´impression d´une autre maniere je ne peu plus imprimer sous 100 % :p https://www.youtube.com/watch?v=7sADgrLUVAU ma prochaine sera aussi une voron

Klipper ne gère que les écrans LCD connectés sur la carte mère de l'imprimante. Klipper a besoin d'un RPi car c'est lui qui va gérer l'impression. Le firmware Klipper installé sur la carte ne gère que les éléments de base (moteurs, …). Octoprint n'est nullement obligatoire comme «interface», il y a de nombreuses alternatives (Mainsail, Fluidd, Klipperscreen, DWC2, Moonraker…). Le plus simple pour installer Klipper (et les différentes interfaces (y compris Octoprint si c'est ce que tu veux)) est d'utiliser Kiauh qui dans ce cas peut être installé sur une Raspbian (Lite), il faut juste installer git pour faire toute l'installation Pour ton écran HDMI, le mieux serait Klipperscreen qui gère parfaitement le 7" officiel mais également l'écran de Bigtreetech 5" (PITFT50). Pour toutes les questions que tu pourrais te poser sur Klipper, le mieux après le dossier «docs» du Github est le Discord dédié et/ou le Discourse (forum) très récent C'est très bon les pâtes, tellement de manières de les accommoder ou pas.