Classement

Plus haut et plus long print que j'ai jamais imprimé, pour ma fille de retour de Paris ce jour, après une semaine de tourisme. Hauteur (ben le max de la machine à 350 mm), durée un peu moins de 39h, vitesse 150 mm/s (200 en Infill, mais pas beaucoup d'Infill sur ce print), PLA blanc 3D870 Sakata, pas de supports, et juste une jupe.

Il y en a un qui ne perd pas le Nord hein .

Les cartes Creality «silencieuses» (pilotes TMC) sont connues depuis déjà un bon moment pour être incompatibles avec le LINEAR_ADVANCE de Marlin (mais pleinement fonctionnelles avec l'équivalent (pressure_advance) dans Klipper). Je l'avais précisé pour la carte de la CR10-V2 (qui n'est pas 32 bits mais équipée de TMC en mode «standalone»). Extrait de ce sujet :

Salutation ! @flodepass navré il y a un genre de vent de folie / des tensions sur le forum aujourd’hui et on en oublis les bonnes manières. Pense aussi a préciser si envoie possible (ex modialrelais ou ...) ou sinon donner une régions / ville où il faudra venir. Bonne vente et bonne continuation !

Bonjour tous, Wouah, ici ça chauffe. Bon @cloocky, déjà la règle dans n'importe quel forum, que ce soit de l'imprimante 3D, ou de la réparation d'un véhicule, ou de la plomberie, si tu demandes de l'aide, c'est de respecter les avis de ceux qui te tendent la main, parce que eux aussi sont passé par là. De croire qu'en une question, on va solutionner ton souci en une réponse, au vue de la question de base, c'est limite mission impossible. Tu veux une réponse constructive, soit constructif aussi. Bienvenu dans le DIY, Do It Yourself, ce qui veux dire Fait le par toi même Comme dit plus haut, débuter avec de l'ABS, déjà c'est comme conduire une vielle Ferrari avec 2 jours de permis. Pour le moment le souci, ne viens ni de ton fichier step, ni de ta machine, ni du logiciel, mais de la matière que tu utilises. Tu veux imprimer avec de l'abs, là maintenant. Fais un caisson isolé thermiquement afin d'avoir une température ambiante à ton imprimante la plus constante possible. Ensuite d'autres questions et problèmes viendront, et c'est normal. Si tu ne veux pas te prendre le choux, et imprimer absolument ton support de casque, achète du PLA comme déjà dit, et surtout consulte d'abord ton moteur de recherche préféré, si tu as un doute. Dernière chose que personnellement je voulais te dire (parmi tant d'autres, mais qui finalement n'auraient servi à rien), la machine ne reproduit que les erreurs que nous lui demandons de faire.

Elle a d'autres avantages (la Voron 0) mais de par sa petite taille (même si je me répète en redisant que ce n'est pas la taille qui compte), elle est complexe à monter, il faut des doigts de fées (on pourrait faire travailler un (des) enfant(s) mais c'est contraire à la législation du travail).

Bonsoir à tous Je reviens vers vous pour vous dire que c'est OK ==> changement de BL touch et tt est rentré dans l'ordre! Du coup je tiens à vous remercier pour votre aide, j'ai appris déjà énormément sur ce forum, et vraiment super sympa de m'avoir bien aiguillé J'ai appris qu'il ne faut plus triffouiller sans TOUT débrancher ^^ @TonyNarko67pour info, de l'envoie de artillery chine, je n'ai donc pas payé la piece, qu'ils m'ont envoyés donc gratuitement et pas de frais de douane non plus, à aucun moment... Donc tant mieux. Suis-je un cas isolé... je ne sais pas ^^ mais voilà pour mon expérience! Maintenant place à de nouvelles impressions

oui, puisque la connexion 'ADJ' est active d'origine (le petit bout de circuit qu'il faut couper) IN et GND en entrée V0 et GND en sortie EN est à laisser non connecté il ne faut pas s'en servir comme ground.

Supprimer le deux points ( : ) récalcitrant résout généralement le problème ou encore effacer (backspace (<--) ) le pseudo, ajouter quelques espaces et revenir au milieu de ces espaces pour retaper le pseudo… Mais c'est vrai que c'est «pénible»

@fran6p a dégainé plus vite

Le greffon qui permet de faire ce genre de timelapse est Octolapse Plus d'explications (en anglais) ici ou directement sur le wiki du Github. De nombreux paramètres sont réglables et permettent d'obtenir des résultats corrects. Exemple avec ma Webcam Logitech C270 (la vidéo étant trop grosse pour le forum, je l'ai convertie en gif via ce site ) :

Compléments, astuces A) Pour éviter des problèmes de compilation, le mieux est que le dossier Marlin soit au plus proche de la racine du disque : Exemple: C:\Marlin plutôt que dans le dossier perso de l'utilisateur (éviter les signes diacritiques (caractères accentués) et/ou espaces dans le chemin d'accès à ce dossier) B) J'ai une erreur du type : «VSC me demande de mettre à jour les includepath» C'est fréquent avec VSC. La base de données (Intellisense) n'est pas toujours à jour, la plupart du temps ça n'empêche pas la compilation. Il suffit parfois d'attendre quelques minutes pour que cette erreur disparaisse sinon une fermeture de VSC puis une réouverture permet parfois de tout faire rentrer dans l'ordre. Voir également le point D/3 plus bas C) La compilation (rappel) : Via Platformio IDE : 1) Dans l'onglet «PIO Home», «Open Project» : 2) Via l'explorateur de fichiers, sélectionner le dossier contenant à la fois le fichier platformio.ini et le dossier Marlin, clic sur «Open "nom-du-dossier-sélectionné" puis confirmation en cliquant «OUI» : 3) Lancer la compilation en cliquant sur le coche en bas de la fenêtre : 4) Si / quand la compilation est réussie ET que l'imprimante est reliée à l'ordinateur, on peut téléverser le firmware dans la carte (clic sur «flèche droite») PS: ça ne fonctionne qu'avec les cartes 8 bits (Atmega1284, Atmega2560). Avec des cartes 32 bits à base de STM ou LPC, la procédure de flashage consiste à recopier le fichier en .bin du dossier .pio/build/STM??? (LPC???) sur une carte SD (moins de 32Go, formatée FAT32 secteurs de 4Ko) et allumer l'imprimante pour lancer le flash. Via Auto Build Marlin (ABM) : 1) Compiler le firmware en sélectionnant le greffon ABM. puis l'icone «Marteau» : Pendant que la compilation se réalise : 2) Une fois la compilation terminée, si l'imprimante est connectée à l'ordinateur, téléverser le firmware (clic sur «Upload»). Attention, même remarque que pour Platformio (plus haut) : D) Éventuellement, appliquer la suite de manipulations ci-dessous quand ça ne fonctionne pas comme attendu. Parfois cela résout le problème. Si le système d'exploitation est Windows, un redémarrage est souvent salutaire. A effectuer étape par étape. Après chaque étape, retenter une compilation: 1) Nettoyer le cache de Platformio (Pio pour les «intimes» ) : 2) Si la compilation pose toujours problème, sortir l'artillerie lourde : 3) Sans rapport mais utile pour les problèmes «Intellisense» : E) Problèmes spécifiques Windows / Platformio: Parfois, Platformio rencontre des problèmes avec Python. C'est généralement Windows (10 / 11) qui en est la cause, particulièrement la gestion des alias d'applications : Il suffit de désactiver les alias d'exécution d'application de W10. Zone recherche de «Windows» taper Alias puis sélectionner «Gérer les alias d'exécution d'application» (plus d'infos en anglais) : Dans la fenêtre qui s'ouvre, désactiver les alias pour toutes les versions de Python qui seraient installées, relancer la procédure d'installation de l'extension Platformio dans VSC. VSC en français Si comme moi vous préférez travailler avec une interface en français, il faut installer un module (extension) complémentaire. Deux façons d'installer ce module : via la place de marché : https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=MS-CEINTL.vscode-language-pack-fr , il suffit de cliquer sur le bouton [Install] pour l'installer (La Palice sort de ce corps ) : ou directement dans VSC en passant par le gestionnaire d'extension (1), rechercher l'extension (2) en saisissant le début du nom, au fur et à mesure de la frappe une liste apparaitra. En cliquant sur celle de Microsoft (3), un onglet s'ouvrira, il suffira de lire les informations et de valider l'installation en cliquant sur le bouton [Installer] :

Une imprimante neuve a parfois (selon marque et modèle) des défauts et ne permet pas toujours d'imprimer correctement. Donc d'occasion, cela peut être pire et dépendra du précédent propriétaire. Cela dit, l'Ender 3 imprime très bien quand cette dernière est bien réglée/configurée, malheureusement, tu n'as pas réussi à identifier ce qui n'allait pas, mais il faut souvent être un peu plus confirmé pour ce genre d'aventure. J'espère que ton Artillery X1 te donnera pleine satisfaction et te fera (enfin) apprécier l'impression 3D à sa juste valeur.

Je up le sujet pour le clore et vous donnez des nouvelles Alors au final j'ai testé beaucoup d'autres options et toujours des problèmes de sous-extrusion malgré tout mes "fix" Je suis tombé sur une promotion d'une Artillery Sidewinder X1 pour 180€ alors j'ai sauté dessus, et elle fonctionne parfaitement ! J'ai fais les réglages de base sur l'Artillery et je n'ai pas eu de soucis donc apparemment je nivelle bien mon plateau, c'était étrange cette aventure avec mon Ender 3... Bilan : je n'achète plus d'imprimante 3D d'occasion ^^" Merci à tous en tout cas pour le temps que vous m'avez accordé et vos réponses rapides !

ouh là, un repas un peu trop arrosé à midi ? oui, je sais, je sors

Je vais confirmer les dires, pour imprimer de l'abs il vaut mieux un caisson sinon tu auras des problèmes un jour ou l'autre. Et surtout il faut que les pièces de la machine supporte les hautes températures, heatbreak full metal + PTFE adapté sinon là encore tu vas au devant de multiples problèmes voir dégradation du matériel. Donc pour résumer tu n'es pas armé pour faire de l'ABS, ranges la bobine au chaud, fais du PLA et quand tu seras prêt alors ressors ta bobine d'ABS. Edit: par contre quelle imprimante fourni de l'abs de base ?

Tu y vas peut-être un peu fort, en parlant de @fran6p comme d'un trou du cul, il est rester poli lui, en faisant uniquement une remarque qui était je pense surtout une boutade (ce qui est son droit). C'est vrai que cela pique les yeux, après ce n'est pas le but premier de ta vidéo, mais de là à réagir de la sorte, c'est dommage car tes projets restent intéressants ...

A mon avis, tu ne l'es pas vraiment. C'est simplement une réaction, tout a fait puérile, d'un enfant qui a été vexé : "Ah c'est comme ça, et ben je casse tout !"

Récemment passé sur Elegoo Saturn et venant de la Photon première du nom, il faut reconnaitre que la Saturn envoie du bois ! J'ai hésité avec la Photon Mono X, mais après avoir vu des articles parlant de petits problèmes, j'ai choisi celle là, je ne regrette pas Les figurines font environ 9 à 10 cm de haut. Par contre l'impression résine, il faut la gérer question nettoyage, ça sort pas direct comme avec une impression à filament. J'en parle un peu dans une vidéo, il faut vraiment être attentionné pour ne pas mettre de résine partout ! https://youtu.be/bfxGRqoUdFY

bonjour je suis un jeune français j'adore l'impréssion 3d malgré que je vient de commencé .je vien sur se forum pour vendre mon imprimante 3d et aussi pour apprendre a bien l'utilisé car c'est assez compliqué.j'adore aussi la domotique .merci

Il y a la titi's procédure épinglée dans la rubrique creality et dans ma signature

Les barrières seront électrifiées en 24V, j’ai une vieille batterie de moto !

Pense a mettre un toit sinon il va s’échapper. mon premier grimpait sur les jouets pour passer par dessus!

Bonsoir, Ci-dessous, le caisson de mon imprimante 3D.

Je l'utilise souvent pour convertir entre formats (webp par exemple en jpeg ou png). Le passage d'une vidéo (mp4, mpeg, …) en Gif permet de réduire drastiquement le poids du fichier, encore plus en l'optimisant (sans trop perdre en qualité).

@papagalak Si le G-code n'est pas connu de Klipper, il lesignale et l'ignore, ça ne bloque pas m'impression. J'ai de temps en temps le cas avec le M205 quand j'oublie de désactiver les saccades (jerk) et l'accélération dans un profil Cura. Si mais comme la calibration a été faite, c'est déplacé en fin de printer.cfg (après le DO NOT MODIFY) : #*# [bed_mesh cr10v2] #*# version = 1 #*# points = #*# 0.086250, 0.066250, 0.081250, 0.076250, 0.092500 #*# -0.002500, -0.011250, 0.043750, 0.046250, 0.095000 #*# -0.057500, -0.061250, -0.010000, 0.025000, 0.045000 #*# -0.045000, -0.062500, -0.037500, -0.003750, 0.027500 #*# -0.070000, -0.093750, -0.060000, -0.045000, -0.002500 #*# x_count = 5 #*# y_count = 5 #*# mesh_x_pps = 2 #*# mesh_y_pps = 2 #*# algo = lagrange #*# tension = 0.2 #*# min_x = 57.0000000001 #*# max_x = 290.0 #*# min_y = 10.0000000001 #*# max_y = 290.0 Donc algorithme: lagrange On le retrouve, commenté dans la section [bed_mesh] : [bed_mesh] speed: 100 probe_count: 5,5 mesh_min: 57,10 mesh_max: 290,290 horizontal_move_z: 5 mesh_pps: 2,2 #algorithm: lagrange #fade_start: 1 #fade_end: 10 #fade_target: 0 Ce n'est pas lié à la carte mère mais à la provenance du Bltouch (original) ou copie et à sa version. Je n'utilise pas cette option, le Bltouch est un original Antclabs (Smart v3.1) vendu par Creality. Depuis bientôt deux ans, il fonctionne sans et continue de faire son travail. La documentation de Klipper est plus fournie : https://www.klipper3d.org/BLTouch.html

Alors j'ai envoyé un mail a Artillery pour leur expliquer de faire payer des Frais de 1$ (ce qui permet de déclarer une TVA) si ils veulent que l'on est pas de douane a payer a coup sur. Pour ma part j'ai négocier pour avoir un pad thermique de rechange, ce que Artillery m'a accordé au final j'ai eu un sms de Fedex indiquant que j'avais des frais de douane a payer de 11€ (5€ de douane et 6€ de frais de débours Fedex), au final j'ai regarder le détail et j'ai pas payer puis j'ai reçu le lendemain le produit de Fedex on m'a rien demander de payer j'ai pas compris.

Bienvenue sur ce forum.

alors pas du tout, ce serait plutôt des doigts de nouveau né et de la patience, beaucoup de patience (et un marteau ah non ça c'est pour les cas désespérés)

Cela dépend du pays voir des parents !

Merci pour vos réponses, donc en gros il faut passer par Octolaps ou autre addon...y a plus qu'a alors, j'espérais naïvement que ce serait possible avec celui d'origine. J'utilise une cam rasp chinoise a la qualité bofbof mais qui suffit pour le moment a contrôler en direct mes impressions : Raspberry Pi 3 modèle B + Kit caméra 5MP https://fr.aliexpress.com/item/33047031457.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37FEU7Re Merci pour le lien du site de conversion, bien utile !

je l'ai souvent celui-là et il est pénible

Qu'il faut que tu refasses ton câble toi-même ... Plusieurs solutions : La basique, if faudra faire attention à bien repérer les fils AZDelivery Jumper Wire Cavalier Câble F2F pour Microcontrôleur Breadboard – 3 en 1 Multicolore Fil Wire Compatible avec Arduino et Raspberry Pi incluant Un E-Book! : Amazon.fr: Informatique La plus propre : refaire le câble (il existe aussi des versions sans pince à sertir si tu en as déjà une) Pince à sertir Dupont Queta Outils de Sertissage SN-28B Dupont Sertisseuse à Cliquet avec 1550PCS Dupont Mâle Femelle Connecteur à broches 0.1-1.0mm² : Amazon.fr: Bricolage

Après plus de 2 ans d'utilisation, je vous fait un petit retour de la 4 max pro V1 (même si la V2 est sortie et que du coups personne n'achètera la V1) Donc après plus de 2 ans et je ne sais pas combien de kg de filaments, d'heures d'impressions avec des phases très intensives, elle se porte comme un charme. Je n'ai eu que 2 "vrais" pannes, une lampe led sur la rampe qui clignotait (cela ne l'empêchait en rien d'imprimer même si je l'ai quant même changé, commander auprès du SAV car impossible à trouver autrement) et le câble du moteur x HS au niveau de la prise (coût de moins d'1 euros de réparation pour le câble), le reste des soucis/pannes avec cette machine c'est moi qui les ai crée en bidouillant.... J'ai toujours l'ultrabase d'origine qui accroche toujours aussi bien, il montre quant même des petites zones d'usures mais même sur ces zones ça accroche très bien (j'avais peur que ça s'use plus vite du coup, j'en ai 2 d'avance...) Elle ne se dérègle pas, je n'ai jamais à refaire un réglage plateau entre les impressions. Pour moi d'origine il n'y à que deux choses à améliorer : mettre un mosfet si elle est destinée à un usage intensif pour soulager la CM celle de mes parents n'en à pas et elle n'a pas de souci mais ils ne l'utilise pas autant que moi Changer le fanduck qui n'a pas un flux d'aire vraiment top, j'ai eu des pièces bien plus belle après l'avoir changé Ces 2 points ont été prit en compte par anycubic puisque la V2 à ces améliorations d'origine. En résumé, je suis très satisfaite de la machine et je ne suis pas prête d'en changer pour une autre pour l'instant...

Salutation ! Tu a suivie un tuto ou une video ? https://www.google.com/search?q=octoprint+timelapse Tu fait comment actuellement ? un exemple de rendu ? avec quelle webcam ? Souvent pour avoir un timelasp "fixe" cela demande de faire des pauses / avoir une position de parkage maintenu pour la prise d'une image et donc cela dégrade forcement le rendue de l'impression et augment la durée de l'impression ... mais c'est le prix pour un "beau timelaps"

140x140x140 mm ( http://en.flashforge.com/product-detail/8 ) pas de plateau chauffant

Merci à toi. j’ai enfin réussi à avancer un peut. j’ai suivi ce que fran6p disait. j’ai trouver une configu qui a permis de retrouver l’écran en marlin 2.0.9.2 demain j’ai un technicien informatique qui vient à la maison. Il est prof et technicien informatique pour imprimante 3D. il va donc vérifier et modifier ce qu’il ne va pas. j’avais poster avant de penser à lui. je lui avais acheter un pc il y a quelque temps. j’espère qu’il pourras rectifier tout cela et me mettre les toutes dernières version et en français bien sûr Merci à vous car s’en vous j’aurai pas pu me dépatouiller

Ce n'est pas tes fautes d'orthographes qui vont te valoir un bannissement. C'est ton comportement et ton absence d’effort pour t’intégrer au forum. Tu dis qu'à ton age, on ne peut plus évoluer ? J'ai quasiment le même age que toi et je viens d'obtenir un diplôme de niveau bac+2 et je me dirige vers des études supérieures. Ne t'en prends qu'à toi pour ton comportement et ton potentiel futur bannissement.

Salut, Super Top l'impression

50% de ventilation sur de l'abs avec une environnement "ouvert" c'est beaucoup, tu peux baisser à 10 ou 20% pour essayer. Tu peux aussi baisser la vitesse d'impression. Sinon 8mm de rétraction ça me paraît beaucoup, même pour du bowden (plutôt 6 ou 6.5)

En fait chaque commande g-code peut interpréter un paramètre différemment et là pas d'autre solution que d'aller regarder le détail de la commande sur le site du firmware utilisé pour avoir la bonne information ( et de se faire une fiche des commande g-code plus couramment utilisé pour mémo. ) Pour le firmware marlin https://marlinfw.org/meta/gcode/ Ex : pour M106 https://marlinfw.org/docs/gcode/M106.html le paramètre S c'est la vitesse (de 0 a 255 (255 = max))

Haaaa ! Je pensais que S0 était une commande d'arrêt standard et pas que cela voulait dire 0°C. C'est exactement ce que je voulais oui, un grand merci je vais essayer ça tout de suite ! J'imagine que ça fonctionne aussi pour le plateau M140 S40 au lieu de M140 S0 pour éviter de passer par les réglages de Simplify3d ! Ce qui m'a induit en erreur c'est que pour l'arrêt ventilateur il y a aussi la commande S0, donc c'était pas forcement logique pour moi ! J'me doutais bien que c'était tout bête.. mais je suis une quiche en script. Merci PPAC

Salutation ! Donc tu veux finir l'impression puis passer la température a 150°C pour la tête ? Si c'est cela alors il faut modifier cette ligne dans ton g-code de fin en par exemple M104 S150 ; Température cible du bloc de chauffe a 150°C Car "M104 S0" c'est demander de passer la température cible a 0°C ... cf : https://marlinfw.org/docs/gcode/M104.html

Finalement, j'ai utilisé la méthode de gerardm qui m'a évité de refaire une impression: j'ai chauffé l'écrou au bout d'une vis et je l'ai entré en forçant un peu. J'ai nettoyé les autres supports peu accessibles en les faisant fondre avec une vis chaude, donc j'ai pu récupérer ma pièce. Pour les prochains gabarits, je ferai pivoter l'hexagone pour éviter un support à cet endroit (méthode de gerardm aussi) et j'essaierai de me mettre à l'impression double-extrudeur pour faire des supports solubles Merci pour les réponses.

Bonjour, Pour moi deux solutions: - le support qui gène reste en place et je chauffe mon écrou pour le mettre en place. (mettre peut être la vis dans l'écrou pour éviter que ça "bave" dans le taraudage de l'écrou) - ou je fais pivoter de 30° mes formes hexagonales et comme ça je n'ai pas besoin de supports.

Effectivement, maintenant il fait...pale figure ! Faut y aller quand même pour péter une pale, tu étais en mode Hulk ou quoi ?

Un problème de prise d'humidité de la bobine ? En attendant d'en changer tu peux tester un passage au four ventilé 3h à 40° pour voir si cela améliore les choses.

Bon et bien j'ai branché un seul smoother sur l'axe Z avec deux moteurs désormais...et c'est plutôt très bien , j'ai un bien meilleur état de surface, mais je n'ai pas encore branché celui prévu pour l'extrudeur , comme j'ai également changé de PLA (du Daylifil) je continu les tests mais sur un fichier identique imprimé avec deux autres provenance (Esun et réal filament) c'est meilleur maintenant..je vais faire un dossier photo , ça parlera davantage Voila la machine , je n'ai pas changé la carte pour l'instant , mais cela fonctionne bien mieux avec les nouveaux smoothers et le deuxième moteur sur l'axe Z . Les prints suivants ont été fait avec le même fichier , même vitesse ( 40mms ,0.1mm , mode vase cura 4.4.1 ) , mais pas le même PLA ,le rouge (real) et le noir (esun) avec le premier montage et le gris métal (real) et le jaune (dailyfil) avec l'actuel , le meilleur aspect final sont le gris et le jaune ,le gris en particulier.. Le "grain" est bien meilleur et la surface bien plus lisse avec la nouvelle bidouille ... je posterai les sources pour mes achats si cela vous intéresse , mais cela valait vraiment la peine de faire la modif , j'ai simplement dessiné et imprimé une équerre pour bien étalonner la hauteur de la barre du X de chaque coté du châssis (afin de régler mon plateau bien // au châssis et à la barre support X ) on voit l'équerre jaune en question en bas à droite sur la troisième photo . Oui bon je sais mais ce fichier permet de voir beaucoup de problèmes de réglages , un mode vase sans support bien sur , entre 200°(Dailyfil) et 205°(Esun , Real filament) plateau à 60° et une température ambiante de 10° max dans mon garage . Ah oui , aucune finition , les prints sont sorti comme ça ,il y a peut être eu un petit fil de sortie sur le dessus de l'une d'elle au max.. Les pièces : https://www.gearbest.com/3d-printer-parts/pp_009425332915.html?wid=1433363 https://www.gearbest.com/3d-printer-parts/pp_009355375925.html?wid=1433363 https://www.gearbest.com/printer-parts/pp_009653023151.html?wid=1433363 https://www.bons-plans-elise.fr/deals/hesai-3d-printer-accessories-tl-smoother-v1-2-motor-filter-vibration-eliminator-4-piece-4x-tl-smoother-addon-module/ https://www.banggood.com/Aluminum-Z-axis-Lead-Screw-Z-Rod-Bearing-Holder-with-Bearing-Housing-for-Creality-3D-CR-10-Enedr-3Pro-3D-Printer-p-1577566.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN https://www.banggood.com/Creality-3D-Z-axis-2_5mm-Passive-Block-Aluminium-Plate-For-CR-10S-Pro-3D-Printer-Part-p-1422988.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN La suite quand je pourrais.. Equerre Z alfa U20.stl étalon alfawise.stl suite matos : https://www.banggood.com/fr/Motor-Parallel-Module-For-Double-Z-Axis-Dual-Z-Motors-For-3D-Printer-Board-p-1229810.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN A noter qu'il faut inverser tous les fils sur l'une des deux prises afin que les moteurs tournent dans le bon sens https://www.banggood.com/fr/FLSUN-4PCS-1M-4Pin-Nema-17-Stepper-Motor-Cable-Compatible-With-MKS-Series-For-3D-Printer-p-1264221.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN un seul suffira mais c'est la bonne longueur , pas plus court... https://www.banggood.com/fr/T8-100200300400600mm-8mm-Lead-Screw-with-Anti-Backlash-Nut-p-1120209.html?rmmds=myorder&ID=518201&cur_warehouse=CN J'ai pris la 600mm que j'ai coupée à la bonne longueur avec une disqueuse https://www.banggood.com/fr/4pcspack-18mm-Silicone-Shock-Absorbed-Heated-Bed-Hot-Bed-Leveling-Column-Kit-For-3D-Printer-Parts-p-1434380.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN ça c'est bien aussi , mais pas indispensable... Je suis preneur pour tous les conseils pouvant m'aider à améliorer encore tout ça. <Modération> J'ai regroupé tes nombreux posts en un seul. La fonction «Editer» au bas d'un post permet de compléter / modifier celui-ci durant une période de 12 heures après sa parution Ton sujet aurait plus sa place dans la section Alfawise / Longer3d qu'ici dans cette section «Entraide: questions / réponses…». </fin>