Classement

Je viens d'installé un Heatbreak bimétal et remplacé le petit bout de PTFE par du Capricorn. J'ai pu ainsi tester l'impression en ABS dont voici le résultat. ABS Flashforge - Bed 110°C - Buse 250°C - Couche 0.2mm avec bouclier. Après quelque soucis de délaminage d'où l'utilisation d'un bouclier, je suis plutôt satisfait du résultat. Je suis actuellement en train de faire des essais de smoothing à l'acétone. Je posterai les résultats d'ici peu. Edit: Voici le résultat du smoothing:

Salut tout le monde, Si le but du jeu, c'est de prendre en photo son pied à coulisse, alors moi aussi, j'veux jouer . TADA : Pile entre @Savate et @Kachidoki. Comment ça, j'ai rien compris ... OK, comme dirait @Savate:

Compare les caractéristiques techniques entre un TPU et un silicone et tu comprendras pourquoi les gens achètent du silicone dans ce cas-ci... Si tu veux vraiment essayer, les dimensions sont données sur le lien Amazon d'un message au-dessus : Amortisseurs en silicone de qualité supérieure (4 x 26 mm)

Idem Flsun Sr d'origine sous cura 4.13 Hauteur de couche 0.2 vitesse 100mm/s de moyenne 13h de print sans support et sans infil et 3parois. Pla SOVB3D rouge alumine. Au max du volume autorisé.

Tuto officiel pour installer un BLTouch ou un TouchMi sur Alfawise U20, U20Plus, U30, et Longuer3D équivalents ==================================================================== Mini tuto : Installation du TouchMi par @sensei73 ================================================================================ Installation du BL-Touch : Version 4.5 du 24/08/2019 (Update nouveau fichier .pins). De quoi ai-je besoin : Une carte-mère Alfawise orignale en version V0G. Que vous devrez identifier clairement. Mais si vous avez déjà flashé Marlin dessus, c'est que vous le savez ! Savoir déjà compiler et flasher Marlin sur une Alfawise. Avoir en mains, les dernières sources de Marlin pour Alfawise/Longuer3D. Un BL-Touch V3 original (ce tuto ne tiens pas compte des dysfonctionnements que vous pouvez rencontrer avec une copie) trouvable ici ou ici. Un peu de doc sur le BL-Touch (V3) Un Fang compatible (et oui sinon vous n'allez pas aller bien loin..). Il en existe déjà prêt à l'emploie pour ceux qui ont une hotend d'origine (MK8), une E3DV6, ou une AiO conçus par @deamoncrack et trouvables ici. Un fer à souder avec un peu d'étain. De la gaine thermorétractable. Une résistance de 1K ou 4.7k à 8.2k ohms de 1/4 de watt ou 1/2 watt pour "plus de sécurité". Inutile de prendre des résistances haute précision. Des fils types "dupont", d'une longueur raisonnable d'1,5m environ, trouvable ici. Il vous en faudra 5 sur la tresse uniquement. Vous pouvez prendre des versons avec les connecteurs duponts déjà montés dessus également. Pour ce qui suit, soit vous désirez faire votre propre rallonge de câbles, soit vous en achetez une directement. Si vous souhaitez faire la votre (version DIY), voici selon une méthode parmi d'autres, ce qu'il vous faut : Si vous souhaitez directement en acheter une, inutile de vous attarder sur cette partie du tuto. >>> On y va ! <<< Si vous avez choisi de faire votre rallonge DIY lire ce qui suit, sinon passez directement à la partie "Raccordements/connexions" : Si vous avez une carte-mère en version V0G : Si vous avez une carte-mère en version inférieur à V0G (V08, V07, V06 etc..) : Configuration Marlin 2-x Allez on passe enfin à la configuration ! Pour ne pas induire quiconque en erreur, je met ici uniquement les lignes de configurations qui nous intéressent. Si vous avez une AlfaWise U20, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : Il est fortement recommandé de passer la variable #define GRID_MAX_POINTS_X à 5 minimum. En effet, une valeur inférieur peut entraîner des erreurs de prise en compte des données par G29, ou créer des "trous de précision" dans la matrice générée après un G29. Si vous avez une AlfaWise U30, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : Si vous avez une AlfaWise U20Plus, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : En effet, il est impossible de donner une configuration générique pour votre BL-Touch, étant donné que les données de positionnements/décalages changeront selon le fang/support utilisé ainsi que la taille de votre plateau. Il vous faudra personnaliser ces données selon le fang/support utilisé. On passe à la configuration du fichier \pins\stm32\pins_LONGER3D_LK.h Si vous avez une carte-mère V0G, modèle de machine U20, U20+, U30 : Si vous avez une carte-mère de version inférieur à V0G, (V08, V07, V06 etc..) modèle de machine U20, U20+, U30 : Et on compile Marlin ! Tests Avant toute utilisation du BL-Touch sur votre machine, il vous faudra d'abord faire un home complet XYZ. Vous pouvez ensuite effectuer un G29, en prenant soin de positionner votre tête au centre du plateau au préalable. En cas de problème pour vérifier les offsets, cela vous évitera d’abîmer votre matériel. Il vous faudra également définir vous même le Z_OFFSET ( et non pas le ZPROBE_OFFSET). Voir mini tuto. Nous ne détaillerons pas ici l'utilisation du BL-Touch et sa configuration. Internet regorge déjà d'informations ! GCode de démarrage : Mini tuto Z-Offset pour BL-Touch ENJOY ! Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants !

Petit projet en court pour passer le temps avec un tel HS récup au boulot. Je ne sais pas pourquoi mais certaines photos ne sont pas dans le bon sens alors que sur mon ordi elle le sont... Les led sont alim par la batterie du tel qui se recharge comme sur le tel d'origine et c'est la prise casque qui sert d'interrupteur, j'ai les finitions à faire, mettre de la résine pour bien fixer la main et mieux la faire "fondre" sur le tel, un peu de peinture noir translucide en dégradée et un bon coups de vernis.

Je suis d'accord, j'avais acheté un pied à coulisse numérique en GSB, le plus cher que j'ai trouvé (20% du prix d'un Mitutoyo). Une daube, très très loin du made in Japan. Répétabilité au 50ème au mieux, et glisse à ch*er. Incomparable avec un Mitutoyo. Très vite remboursé... J'ai depuis toujours le bon vieux Mitutoyo "mécanique" (non numérique et sans cadran) à vernier hérité de mon père, mécano industriel, précis à 2 dixièmes (avec de bons yeux ), une glisse incomparable d'une douceur extrême, et sur lequel j'ai appris à lire les graduations. Avec le temps, l'âge, et les moyens qui augmentent, j'ai pu m'offrir un Absolute Digimatic, avec vernier et surtout le mode inch/mm. C'est fou combien de designs nous entourent en unité impériale. La tare aussi est très utile. Pour le reverse-eng c'est juste top. En plus j'ai la possibilité de le passer en métrologie par l'intermédiaire du taf. Et une précision / répétabilité au centième (0.01mm).

Hello j'ai également pris contact avec FLSUN sur Facebook et ils répondent rapidement surtout si le problème est bien détaillé avec vidéo à l'appuie. Je devrais également à mon tour recevoir un rail (ou plusieurs ? je ne sais pas encore) de remplacement suite à un problème sur ma SR. Je les avait contacté par mail début Février et je n'ai eu aucunes réponses.. Sur Facebook le lendemain j'avais une réponse avec pas mal d'aide/explications Bonne soirée !

a première vue je dirais un buse 0.4 classic

J'avais ajouté une poignée que j'avais imprimé et j'ai du la retirer pour pouvoir remettre les molettes et je galérai pour pas faire trembler la caméra pendant l'installation

Super ça merci du retour d'expérience. Tu n'a pas précisé quel type de buse tu a utilisé et ça m'intéresse

Bon après plusieurs mail avec le support ils m'ont dit que c'était moi qui avait mit la tête dans cette état et que le SAV check l'état de l'imprimante avant chaque retour... Je leur est répondu que je ne leur ai pas envoyé une imprimante dans cette état avec un screen que je leur avait envoyé juste avant le retour SAV. Et la suprise, je viens de recevoir un mail de leur SAV qui m'envoie un bloc de chauffe complet! Bref la communication est compliqué avec le SAV, mais ils sont quand même au rendez-vous après plusieurs semaines d'attente En gros il faut juste ne pas être pressé...

Dernier print de ma Q5 Twindrive, Encore quelques adaptations sur les purges, je reste assez content de la partie mécanique contrairement à l'électronique

J'ai plusieurs modèles fais moi une photo, je peux peut être te dépanner

je fais tourner un axe sur une petite distance, puis l'autre axe, et ainsi de suite ... la plus grande partie est effectuée directement avec le sopalin sans faire tourner les axes (je n'imprime que rarement très haut, donc la partie haute est plutôt propre)

Je ne sais pas si on peut parler de ça ici, mais n'ayant pas vu de règle particulière je vous présente ces deux petits monstres bien sympathiques: Jouets ou armes, tout dépend de la sensibilité de chacun. Pour moi, c'est les deux. Ils tirent des carreaux courts, développent environ 10 joules et ont un chargeur de 6 coups. Le système de réarmement par levier permet de tirer de nouveau en environ 2 à 3 secondes, et ce sans effort. Le design de ce petit monstre est extrêmement ingénieux. L'idée de base vient de l'arbalète RX Adder, et du youtuber génial Joerg Spräve. C'est Lukasz Janikowsky qui a conçu cette version imprimable. Pour rester dans l'esprit de faire beaucoup avec peu, j'ai conçu un porte laser qui se monte sur les picatinnys. Il est conçu pour les lasers bas de gamme à 5 euros qu'on trouve au rayon animaux, et marche à merveille. Il faut prévoir un budget de 80 euros et 800g de filament, car il y a quelques pièces un peu spécifiques à acheter. Mais à partir de là, on peut en faire plusieurs. C'est pas super précis, mais on peut faire rentrer tout le chargeur dans une cible de 10cm de diamètre à 6m de distance. En tout cas, c'est sacrément fun et c'est un vrai plaisir à utiliser.

Pour moi c'est sopalin + ipa pour nettoyer en profondeur (ce sont des axes en acier, donc tu peux quand même un peu appuyer (sauf si tu t'appelles Bruce Banner et que tu es très énervé ) et lubrifiant au ptfe sec pour les lubrifier : ça ne colle pas, ça n'attire pas la poussière et c'est très efficace.

c'est en effet étrange j'ai en 15 mois jamais eu besoin de réajuster l'excentrique de la tête sur ma Genius.

Pour le refroidissement filament (et même têtes d'impression si full métal ou bi), prends des sunon en choisissant les bonnes références, ils brassent plus que les noctua et ne sont pas forcément beaucoup plus bruyant. Les noctua pour la carte mère et l'alimentation sont bien. Pour le fanduct désolé je ne sais pas ce qui se fait sur ta machine sinon je t'aurai conseillé celui que j'ai choisi pour ma ender 3 ^^

Déjà vu sur mon fil mais pour participer; une impression de 10h50, sans aucun support : https://www.prusaprinters.org/fr/prints/56081-deserts-kiss-diorama-dice-tower Couches en 0.25, 3 périmètres au lieu de 2, 3 couches solides haut et bas au lieu de 4 avec 0.75mm d’épaisseur de coque mini (haut et bas), remplissage 15% en cubique adaptatif, ce qui m’a permis de limiter le temps perdu en remplissage solide (2h07m au lieu de 5h58, avec ajout de temps de périmètre 1h22 à 2h43, on gagne largement à faire 3 périmètres) J’ai utilisé sous PrusaSlicer un modificateur de plage de hauteur pour faire le haut du crane avec une épaisseur de couche plus basse en passant de 0.25 à 0.20, 0.15 puis 0.10 pour les dernières couches, il a le crane bien lisse… Je suis sur que d'autres FLSUN printer ont des beaux print a nous montrer !

C'est normal. D'ailleurs, l'écran t'indique bien de retirer la sonde ! Il faut faire le Z offset avec un papier entre la buse et le lit. Edit: le Z offset se fait après une leveling avec la sonde.

Bonjour, Sujet abordé très récemment voir :

alors pour moi c'est flsun par mail et normalement les rails arrivent demain ou mardi (c'est dans les mains de la poste) réponse rapide et efficace. Pour bangood ils sont encore en train de s’approvisionner ... au pire je recevrai 2 jeux de rails, y'a pire comme problème!

non c'est ce qui est le plus répandue.

Hello @Sebigeli, si tu veux recentrer ta tête par rapport au plateau, il faut enseigner le décalage ici: l'autre fenêtre, c'est pour documenter le volume de ta tête d'impression pour le cas ou tu souhaites imprimer plusieurs objets sur le plateau l'un après l'autre et donc éviter le contact de la tête avec une impression finie. Sujet qui parle de ça. tu as une petite cible à imprimer, tu prends les mesures et tu corriges.

En forçant le 3d touch vers le bas lors du serrage des vis cela a fonctionner, de toute façon j ai un BL Touch qui devrais arriver la semaine prochaine, faut que j imprime le support avant qu' elle ne retombe en panne lol. PS : j ai du changer la nappe car a force de la déconnecter reconnecter j ai des connecteurs mort. Merci.

Quel serait l'intérêt puisque la modification du réglage d'un coin influe sur les autres. Il est plus sensé de faire les quatre l'un à la suite puis recommencer jusqu'à nivelage correct. Il est possible d'implémenter cette fonction dans Marlin y compris avec un ABL (voir le Gcode G35 et modifications à effectuer dans le configuration_adv.h )