Classement

Des paires de chaussettes en impression 3D ?

J'ai donc fait une mise à jour en v4.4.15 ( en partant d'une v4.4.13 ) La version que j'ai téléchargée (le 20/03/2024 15h27) de https://qidi3d.com/pages/software-firmware -> ("3D Printers Firmware") -> "Q1 Pro" Pour bien être certain de la "build" de cette version, je mets les sommes de contrôle md5sum et extrait d'un résultat d'un "ls -laR' pour avoir les dates de modifications # find . -type f -exec md5sum {} \; 26e80e18d1f8a7b3f15c08cc57c465db ./QD_Update.rar 6a96bbc52680f8501644aeafa774460b ./QD_Update/QD_Q1_SOC da51fd6de38417b41acd76377b7d78a1 ./QD_Update/QD_Q1_UI # ls -laR ... -rw-rw-r-- 1 q6 q6 11395270 mars 20 07:34 QD_Update.rar ... -rw-rw-r-- 1 q6 q6 5884140 mars 20 07:20 QD_Q1_SOC -rw-rw-r-- 1 q6 q6 14921272 mars 20 07:20 QD_Q1_UI La mise à jour via clé USB c'est déroulé comme prévu. Prévoir ~15 minutes, plus le temps de faire le Nivellement et Input Shaping après la mise à jour. ( Il doit y avoir une erreur de traduction pour l'écran avec "Chargement du filament..." vu le contexte cela devrait plutôt être "Chargement de la mise à jour ..." ) Donc là j’éteins et après ~20 secondes rallume l'imprimante ( Le plus long, c'est le flash de l'écran, qui prend environ 10 minutes pour arriver à 100% ) Et voilà le résultat Si on se connecte en ssh à la machine pour vérifier la version du firmware root@mkspi:~# cat /root/xindi/version [version] mcu = V0.10.0 ui = V4.4.15 soc = V4.4.15 root@mkspi:~# On dispose désormais d'une possibilité de "Mise à jour en ligne". Là, j'ai cliqué sur "Mise à jour en ligne" et je serais donc à jour. (Enfin je suppose car la phrase me semble ambiguë.) Attention bien refaire le "Nivellement automatique du lit" et l' "input shaping" ( car le fichier de configuration "printer.cfg" a normalement était renommé/archivé pour être remplacé par un nouveau.) A noter que je n'ai pas perdu l'historique d'impression sous Fluidd donc la base de données de Moonraker n'a pas été effacé/écrasé lors de cette mise à jour. Pour le moment les écrans où j'ai identifié des changements "Langues" Et "Réseau" avec un nouveau menu intermédiaire. (Où, là il semble y avoir un bug je me dis qu'il devrait plutôt y avoir un QR-Code ... ) (Mais, toujours le "dos"(fr) pour la traduction de "back" (en).)

En fait non. La normalement le "472" veux dire 4.7 K Omhs Pour décrypter les codes sur les résistance soudé en surface Source image https://320volt.com/en/calculating-smd-resistor-value/ ( site qui permet aussi de passer du code a la valeur en Ohm et inversement ) (Ils sont fourbes les électroniciens. Je pense spécialement au codage de valeur des résistances avec des anneaux/bande de couleur pas si intuitif et pas adapté pour les daltoniens. ) Edit > Pris de vitesse par pommeverte

Salut, petite correction: 472 signifie 4700 ohms (ou 4.7 Kohms) (voir ici par exemple pour l'explication)

Ca part déjà assez vite avec 1 AMS alors 2 Oui c'est du filament car ça part trop vite, je vous fait grâce de trouver les couleurs et le nombres de kg.

Pour ceux qui serait intéressé par l'impression de cette pièce car comme moi ils ne sont pas satisfait du nettoyage d'origine de la buse (je passais un coups d'essuie tout sur la buse à la fin de chaque impression) : https://makerworld.com/en/models/374481#profileId-274451 Ne faite pas comme moi et lisez bien les commentaires car imprimée telle quelle, à la première impression elle va se barrer, elle bascule et du coup ne nettoie rien.... Donc à imprimer à 101% pour que ça rentre en forçant un peu, perso je l'ai aussi modifiée en y ajoutant une petite patte qui vient reposer sur le devant de la goulotte (entouré en rouge) comme ça je suis sur que ça ne bougera pas. J'ai aussi collée la partie silicone avec de la superglue car comme je l'avais déjà collé et décollé sur ma première pièce foireuse, le double face n'a pas tenue au deuxième passage de la buse, la j'ai plus de souci mais je referais un retour après beaucoup plus d'impressions pour voir si c'est plus efficace comme nettoyeur de buse.

Bonsoir, Regarde ici: https://wiki.qidi3d.com/en/X-Plus3/Troubleshooting/Filament-Clogging @fran6p a fait sur le sujet "Test" de son XMax un aperçu sur l'entretien

Merci beaucoup pour ta réponse rapide avec les image qui vont avec ! Je vois ca dès demain !

Très crédible, il est possible que tu montes bientôt sur le trône !!!

Ça s'imprime en TPU et ça va sur des toilettes (d'où le rapport avec les supos) ?

@Maker des bois Tu peux t'assurer du bon fonctionnement de ta sonde en la branchant sur ta Ender3. Vérifie également la nappe entre la carte mère et le connecteur de la thermistance ou peut-être peux tu brancher directement la thermistance sur le connecteur de la carte mère ...

Salut @Fknust, Les valeurs de R26 et R27 semblent être de 4700 ohms. Autre point, Quitte à traduire ce que tu postes (cf ton autre message), penses à mettre la traduction en Français, tu augmenteras ta probabilité d'avoir une réponse.

Faux sur Truenas , une fois le Raid créé , on sauvegarde la config. Dans Truenas, y'a des options pour ça. ça crée un fichier que l'on peut copier, déplacer ou l'on veut , pour ne pas le laisser sur le Nas . si l'OS plante , on réinstalle l'OS (Truenas), on recharge le fichier config ...on retrouve tout.(vérifié).

Ça dépend de la matière de l'embout encastré. Rubis, diamant, au moins pour ces deux matériaux, ça m'étonnerait que le filament chargé en carbone, fibre de verre, leur fasse grand mal

Salut, non j'ai juste changer la CM et garder l'écran d'origine. j'ai suivi ce tuto là donc avec la dernier version de marlin pour la nouvelle CM. J'ai pas eu grand chose a faire vu que c'est plug and play avec le firmware deja dessus. Ok merci. Maintenant que ma ender 3 tourne bien je peut essayer de chercher le problème de la CM d'origine.

Salut, Tu n'as pas précisé mais la température affichée est celle lorsque la buse est froide ? Que se passe t-il si tu essaies de faire chauffer la buse ?

Je ne veux pas être rabat joie mais un pied à coulisse au millième ! Je pencherais plutôt vers un micromètre sur un marbre pour cette précision, mais pas pour des mesures de plastique qui est un matériaux assez ductile entre autre.

Pour le premier détecteur de filament, ce n'est probablement pas un genre ceux de Bigtreetech (SFS v1 ou v2) utilisant de l'électronique pour mesurer l'avance régulière du filament sinon la mise en pause se serait faite à son niveau pas au niveau du capteur Hall. Au cas où tu ne l'aurais pas noté: la buse fournie est différente des précédentes (même dimension: 19 mm, 2mm plus court que des Volcano), elle est un peu semblable à celles Rubis, Diamond, …: l'extrémité est dans un matériau plus solide. Il n'est normalement pas besoin de la remplacer par une en acier renforcé pour l'utilisation de matériaux agressifs. Une raison probable pour Qidi Techj hormis la réduction des coûts de ne pas fournir de seconde tête comme pour les Max et Plus 3. J'en ai une un poil semblable, une Durozzle (Ruby, 0.4), récupérée des US (pas encore montée ni testée). J'ai un doute sur le lit chauffant (la présence du SSR au lieu d'un Mosfet sur les Serie 3): est-il alimenté par la tension secteur ? Sinon, la seule alimentation 24V 350W est-elle suffisante pour alimenter la chauffe interne (24V 300W sur la X-Max 3) plus un lit chauffant en 24V plus le reste des éléments matériels ?

Quand le plateau monte. Non pas vraiment je me dis que c'est le support du plateau en plastique qui travaille. (Sauf si c'est moi qui marche sur mon parquet en bois ... ) (Edit > ou peut-être la gaine des câbles du plateau qui fortement avec le panneau plastique arrière et/ou quand ils change de courbure ... ) Oui. 3:40 C'est la phase de leveling de la zone utilisé par l'impression (donc la buse ne rentre pas en contacte avec le plateau) Il y a un petit "tac" a chaque arrêt "brusque" du plateau suite a une levé/monté "rapide" du plateau. Avant cela, les trois fois où la buse vient (réellement mais on distingue pas vraiment sur la vidéo) toucher le plateau il ne me semble pas entendre de tac différent lors du contacte de la buse avec le plateau. Dans cette vidéo j'avais placé la machine sur une table pas spécialement rigide ... ( Donc vibration amplifiées par la table qui rentre en raisonnasse ... ) Mais je n'ai pas vérifié les vibration de la structure cubique en métal depuis que j'ai mis l'imprimante au sol. Les pieds sont dans un genre de caoutchouc dur ou plutôt un plastique semi-dur. Je me dis que c'est peut être les builds où ils corrigent les erreurs de traductions (Donc de petites correction mineures qui normalement non pas d'impactes...)

@PPAC oui sa fait un peu fouillé si tu as pas de numéro de build surtout si tu ne sais pas qu'elle est la dernière vraie version stable

Des tutoriels pour l'installation de Klipper se trouvent ici sur ce forum sans «devoir» passer par Toitube. Un écrit permet d'y revenir autant de fois qu'on le souhaite mais je comprends que la lecture est en perte vitesse, beaucoup n'ayant plus l'habitude de fournir d'effort. En plus en se basant sur des tutoriels de ce forum tu pourras / pourrais obtenir des éclaircissements sinon il faudra se tourner vers l'auteur de la vidéo pour le SAV (que rarement tu obtiendras mais ce n'est que mon avis de «vieux» grincheux ).

Il me faut tester avec le firmware v4.4.15 dernièrement sortie Mais il semble y avoir déjà plusieurs "build" de cette "version" du firmware. Entre un téléchargement par leur github d'il y a 4 jours , un autre pris sur la page de qidi et encore un depuis leur github il y a 2 jours, j'ai 3 dossier "QD_Update" avec des fichiers ayant les même noms, mais ayant des dates de dernière modification différente et md5sum différent. ( Pour moi c'est pas top qu'ils ne donne pas aussi le numéro de "build" quand on télécharge une "version" ... ) Il y a toujours des petits trucs (Mais chute ! ) un "back"(en) traduit par "dos"(fr) ... alors que dans ce contexte cela serait plutôt "retour" ou "prec."

Yes! les nouveautés de chez Bambu Lab : Du PA6-XX en noir et bleu, le XX n'est pas le PA6-CF référencé chez eux, c'est un filament qui n'est pas encore sorti Et du PVA compatible AMS J'enchaîne avec une enveloppe ouverte à l'instant ne pensant pas que c'était lié à l'impression...

@PPAC a tien étrange qu'il reprenne mais pas au bon endroit si c'est comme sur les SW X4 il doit stocker dans un fichier régulièrement statue d'impression en cours pour la reprise en cas de coupure, ici en effet passer la totalité d'une couche c'est étrange (bon je m'en fait pas trop Qidi va très certainement corriger le tire). Par contre ton tester me faire remarqué un point bien précis qui est que la traduction Française me semble plus que bien réalisé pour une fois sur une imprimante chinoise, c'est assez rare et cela va bien haut dela des traductions habituelles !

Je te remercie PPAC désolé je ne maîtrise pas bien le forum mais je pense avoir trouver la solution je lance une impression pour voir j ai changer les câble du bltouch ça semble avoir résolu le souci encore merci et désolé

Oui, dès que la température du corps de chauffe est passée sous 50°c, on peut directement couper l'alimentation.

C'est Pâques en avance chez GeekBuying et à cette occasion les prix sont en nette baisse https://www.lesimprimantes3d.fr/soldes-hiver-2024-geekbuying-2-20240322/

Et pourtant c'est ce qu'il faut faire, tu ralentis avant le virage et tu accélères dans le virage pour garder ta vitesse et avoir une meilleure tenue de route, accélération en sortie de virage pour reprendre ton allure normale. (bon pas le pied au plancher non plus) Ne jamais freiner dans le virage au risque d'une sortie de route.

Oui c'est un soucis avec les Webcam toutes n'utilise pas les mêmes codec de captation ce qui pose des soucis de compatibilité. Perso j'ai tester 3 logitech qui pose pas de soucis (mais les prix sont pas donné avec les logitech), sinon j'ai testé ce modèle et celui ci, sinon je sais que Thomas lété de thom's basement m'avait indique que la Creality Nebula Cam (actuellmeent en promo sur tomtop, elle a un mode nocture de plus si je dis pas de bêtise) etait parfaitement compatible et adapter a tout système Klipper.

Des moules pour faire des œufs ou des lapins en chocolats pour Pâques Ou des jolies paires de chaussettes @+ JC

Hello @MathJea c'est une sauvegarde du disque EMMC de 8Go, au cas ou tu endommagerais la partie logiciel de la SW 4X PRO. Et que l'imprimante serait inutilisable. Si cela t'arrivait, il te faudrait télécharger l'image mis a dispo par @zadnezz utiliser cet adaptateur: https://fr.aliexpress.com/item/1005006279363979.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.46.21ef5e5bsG0mmE&gatewayAdapt=glo2fra Et avec un logiciel de copie particulier: Win32 Disk Imager https://win32diskimager.org/ tu pourra recopier l'image sur ton disque EMMC et refaire fonctionner ton imprimante. Voila a quoi ressemble ton disque EMMC de 8Go: Mais tu vas pas tout casser hein? Bonjour @Isanic Quand tu lance le service il faut que la webcam soit branché a l'imprimante, sinon tu as ce message; il ne la trouve pas.

Hey ça me fait penser que je ne vous ai pas fait deviner mon dernier colis

au bas mot 10 kg soit 1 semaine d'impression

ce sont les fichiers Gcode que tu génères et non les STL qui m'intéressent . le but à atteindre, c'est de ne pas utiliser de supports...

et bien pour moi ça à toujours été re relacher des tensions (dans le métal pour mon expérience perso) le larousse lui parle du verre, mais l'idée reste la meme https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/recuisson/67246 Apres, je ne m'avancerai pas sur les avantages/inconvénients en impression FDM

Tu ne nous donnes pas le model de ta machine, pas le nom de ton trancheur, tes réglages etc... Comment veux tu que l'on t'aide... La seule solution... on sort Mme Irma de sa retraite

J'ai imprimé un arceau cage pour tester... Le resultat est bien meilleur que ce que j'espérais (une fois encore pas de materiel specifique pour les supports, tout était en PLA). Je vais peut être imprimer toutes les pièces qui me manquent, comme ça je pourrait montrer un set complet... Et j'ai aussi passé commande des prints pour projet proto final. - Hunter proto chassis en noir, sans support d'interrupteur - MJF PA12 black - gear covers en version 380 et 540 - MJF PA12 Black - Couvercle radio et arceau cage - MJF PA12 black - Bras, pare-chocs, et carter intérieur - SLS PA12 blanc (l'idée étant de les teindre en beige clair) - gear sets (MJF PA12 Black pour les diffs, Stainless Steel SLM pour les idle gears) - et une carrosserie de Jeep Mitsubishi en résine car je dois m'assurer que cela s'imprime bien en résine (et c'est trop grand pour mon imprimante résine) Livraison attendue d'ici deux semaines...

J'ai avancée sur le montage reste plus qu'a allumer et paramétrer le SSD nouvelle alim, les 2 ventillos et j'ai même déjà prévu de la place pour les futures disques, la j'ai imprimée qu'un rack pour tester les dimensions, je ferais les autres quant j'en aurais besoin. J'ai même fait une grille pour l'emplacement ou il y avait le lecteur DVD. Reste plus que le plus chiant à faire...

on est cuits (c'est ce que disent les pièces en sortant du four) -> oui je sors aussi

Salut, Tu as essayé celui de ce message, en respectant les hypothèses faites? par contre, le détecteur de filament n'est pas pris en compte. Il faudra le recompiler en décommentant la ligne suivante du fichier configuration.h fourni: //#define FILAMENT_RUNOUT_SENSOR

Salut, Si le mode Marlin n'affiche rien, c'est que la communication n'est pas établie. Habituellement, on branche les 2 câbles comme dans cette vidéo: celui à 5 fils noirs pour le mode tactile: fil reset (seul) à gauche sur la carte mère celui à 10 fils gris pour le mode Marlin (connecteur EXP3 de l'écran)

Salut, non, avec l'application, sur détection de coupure de courant le tel se met en veille, sur retour d'alimentation l'heure s'affiche à nouveau, tu ne touches jamais au tel. Pour le tel, Night clock

la X2 surtout avec le Marlin 2.1.2 tourne déjà pas mal en soit la gestion de l'input shaping depuis la 2.1.2 apporte un plus, après klipper a des avantages la gestion a distance et le controle via smartphone et tablette par exemple, la possibilité de créer des maccro de gestion de sa machine et de modification de sa config sans avoir a recompiler et flasher une firmware, après klipper demande un temps d'adaptation et on peux vite ce tirer une balle dans le pied quand on commence a vouloir trifouiller dedans, pour exemple sur la Flsun SR j'ai refait ma configuration klipper a 0, 5 fois depuis novembre dernier car comme comme j'essaie toujours de modifier et tester des choses je parfois fini par me causé plus de galère qu'autre chose, mais sais aussi comme cela que 'on apprend des choses parfois ;), Marlin je configurer des config depuis 3 ans je le connais assez bien depuis le temps, klipper je le comprend de mieux en mieux mais je suis loin de tous avoir compris bon après j'ai pas fait le plus simple les imprimante delta sont les plus galère a gérer Quand tu auras le matériel dont tu as besoin et que tu souhaitera modifier la carte mère fait moi signe je t'expliquerais ce qu'il y a faire.

Avant d’Entreprendre, il faut Apprendre, bien que ces deux mots se ressemblent ils sont très différents et à placer dans le bon ordre, sinon c'est la catastrophe assurée (ce que je ne souhaite pas). Comme dit le proverbe "c'est en forgeant qu'on devient forgeron" il te faut maitrise ton sujet et quoi de mieux qu'un Fablab pour t'apprendre à bricoler, imprimer, assembler etc. En tenant des outils tu verras si ce sont ceux qui te conviennent et si la qualité d'une pince LIDL est suffisante ou s'il te faut une Facom 10 fois plus chère (c'est un exemple parmi tant d'autres). Concernant ton "outil indispensable" je m'en passe très bien depuis de nombreuses années de bricolage et d'impression 3D, donc. . . .

Oui, grâce à elle tu pourras faire la lumière sur ton sujet, tu pourras aussi devenir un amateur éclairé avant de passer professionnel .......

Bonsoir, pas très clair tout ça... Bon , tu auras déjà la lampe...

Peux tu nous préciser ce que tu veux faire Tu n'y connais rien et tu veux créer une entreprise... il est ou le problème...