Aller au contenu

Anycubic Kobra 3 Combo

LuDog71

Membres
 Afficher le profil  Parcourir son contenu

  • Compteur de contenus

    1

  • Inscrit(e) le

  • Dernière visite

À propos de LuDog71

  • Date de naissance 15/04/1976

Information

  • Genre
    Masculin
  • Lieu
    Romenay
  • Imprimantes
    Alfawise U30

Récompenses de LuDog71

Newbie

Newbie (1/14)

  • First Post
  • Conversation Starter
  • Week One Done
  • One Month Later
  • One Year In

Badges récents

0

Réputation sur la communauté

Favoris

  1. U30 Ventilation
    Alfawise-Longer3D-U20x-U30x-LKx - La ventilation

    Bonjour à tous,

    Fraîchement débarqué sur le forum, et dans le monde de l'impression en général, je suis l'heureux propriétaire d'une Alfawise-U20 depuis 3 semaines maintenant (reçu d'occaz soit dit en passant très mauvais point pour Gearbest...🙄).

    Comme beaucoup, je trouve cette imprimante vraiment excellente, notamment pour son prix, mais le bruit de ses ventilateurs est vraiment trop gênant, d'autant plus que leurs performances semblent très discutables.

    Il serait intéressant si ce topic pouvait faire date dans sa catégorie et aider un maximum de personne.

    Résumé : 

    Les Alfawise (et bien d'autres machines) fonctionnent en 24V et alimentent par la même l'ensemble de ces composants de la même façon.

    Les ventilateurs sont contrôlés en "pseudo PWM" sur deux fils uniquement, ce qui est contraire aux normes et usages en vigueurs.

    Pour rappel, cette imprimante propose un excellent rapport qualité/prix, mais certaines choses sont vraiment du bricolage.

    Les ventilateurs d'origine sont également en 24V.

    • Celui du HoteEnd n'est pas variable, et est connecté sur une sortie 24V à tension linéaire. Vous pourrez donc le remplacer aisément par un ventilateur 24V, mais ces derniers de la taille d'origine en 30x30x10 sont rares. Vous trouverez donc plutôt du 12V. Dans ce cas, il conviendra d'utiliser un petit montage simple à base de LM7812 (diffusion d'un schéma simple à venir, mais on en trouve déjà sur Internet), pour ramener la tension à 12V.
    • Celui du refroidissement du filament est par contre variable et heureusement, pour assurer de bonnes impressions. Celui d'origine contrairement aux apparences, n'est également pas optimisé du tout pour être régulé de la sorte. Il a juste été grossièrement adapté.
    • Si vous souhaitez changer ce ventilateur, que vous preniez un 12V ou 24V, il faudra impérativement bricoler un petit peu pour rendre une tension bien lisse au ventilateur.
      • Pourquoi ? Et bien telle quelle, l'imprimante envoi des impulsions électrique en lieux et place d'un signal bien lisse. Ce signal est de forme carré. Soit le courant passe en 24V, soit il ne passe pas et on à 0V. Ces passages d'état à un autre ce fait bien sur plusieurs fois par seconde, en fonction de l'architecture de l'imprimante. Sur la Alfawise-U20, cette fréquence est fixée à 8Hz environ. Or, un ventilateur traditionnel n'aime pas du tout ce genre de fonctionnement.
      • Sans adaptation, soit votre ventilateur ne tournera pas sauf à 100% de réglage, soit il tremblera selon la vitesse, soit il ne tournera pas à la vitesse demandée (il pourrait par exemple s'arrêter alors que vous l'avez régler à 60%, ou bien tourner à 10% de sa puissance réelle alors que vous avez indiquez une consigne à 70%).
    • Après un nombre de retours importants de plusieurs utilisateurs de toutes parts, il est maintenant confirmé que le ventilateur d'origine du filament n'est pas conçu pour un fonctionnement en 24V, et ont la fâcheuse tendance de griller rapidement (suralimentation). Il en va probablement de même pour celui du Hotend.

    Solution/Résolution : (Update du 07/10/2020)

    Les travaux et modules effectués jusqu'à ce jour ne sont plus disponibles pour des raisons qui ne regardent que leurs auteurs.

    ---

    >> Je travail avec une autre personne sur la création d'un module de conversion universel (toutes machines), plages de tensions d'entrée 12V-24V et plage de sortie 12V-24V. <<

    **Une pensée spéciale et émue à @rmlc460 qui nous a quitté depuis...**

    Changer et bien choisir son ventilateur :

    • Pour parfaire l'idée de refaire la ventilation, j'ai rassemblé un certain nombre de ventilateurs (en axiaux uniquement, radiaux à venir) sous forme d'un tableau comparatif, qui ne retiens que ceux de marques fiables et reconnus professionnelles : (le tableau n'est pas exhaustif et donne simplement une idée. Selon votre tête d'impression, le lieux et l'installation de votre imprimante, ces données peuvent varier). Les ventilateurs ayant un rendement inférieur à ceux du tableau ont d'office été éliminés.

    Update du 06/01/2019 : Le changement du ventilateur de l'alimentation est une très bonne solution également pour gagner en silence et en efficacité pour l'aération du module de contrôle (également dispo en MP).

    Voir ici : 

     

    (17/05/2019)

    Update du 06/01/2018 : Une bonne fois pour toute, le tableau bien qu'il ai fait l'objet de tests réels, n'est pas exhaustif, et vous êtes libre de prendre celui que vous voulez. Vous pouvez rajouter dans ce sujet les ventilateurs que vous aurez acheté et idéalement testé, mais toute personne venant apporter son "savoir" ou son ignorance sans avoir lu rigoureusement et compris à minima cette première page, sera au mieux ignorer, au pire signalé.tableau-fan-2.jpg.afec0685feea5595fa1da8c698b1f4f4.jpg

    ===================================================================================================


  2. Liste des filaments qui fonctionnent sur Alfawise
    Liste des filaments qui fonctionnent sur Alfawise

    Salut les wiseur!

    Suites aux problèmes récurrents de bouchages de buse que l'on constate avec les différents types, différentes marques, couleurs et qualités de filaments, je vous propose de regrouper ici ceux qui fonctionnent bien suite à vos diverses impressions!

    Merci préciser le type (PLA, ABS, Nylon, Carbon, PETG, Phosphorecent, Kevlar, fibre de verre, ...), marque, couleur et pourquoi pas un lien où vous l'avez acheté, je mettrais à jour ce premier post au fur et à mesure!

     

    PLA :

     

    Pla optimus / Sakata3D

     

    • Pla optimus. Retract a 5mm 200° buse et bed a 60
    • Pla 3d850. Retrait a 8mm 220° buse et bed a 70 - www.Filament-abs.fr

     

    Velleman 

     

    • Velleman 1.75 ok toute les couleurs [Conrad/distrelec (suisse)] 25 et 35€ les 750gr

     

    Fil 3D

     

    • Fil 3D PLA 1 Kg 1.75 mm Perle Blanc
    • Fil 3D PLA 500g 1.75 mm Transparent
    • Fil 3D PLA 500g 1.75 mm Rouge Scarlet

    Ice Filament

     

     

     

     

    RECREUS FILAFLEX

               

    Température buse : 235° ( c'est un peu plus que la température recommandée, mais les lignes m'on semblé mieux collées entre elles qu'à 230°)

    Température plateau : 30° ( recommandé 0°, j'ai mis 30° histoire d'avoir une température stable tout au long du print, en tout cas aucun risque de décollage c'est sur...!) 

    Vitesse d'impression : 20mm/s

    Débit : 125% (sinon on obtient un résultat poreux, je pense qu'on peut même encore augmenter un poil)

    Rétractation : 3.5mm (recommandé par le fabricant entre 3.5 et 3.9mm)

    Vitesse de rétractation : 40mm/s

    Distance de débrayage : 1mm 

    Épaisseur de couche 0.2mm

     

     

    Dailyfil

     

    • Dailyfil PLA-BOIS clair  0.5 kg 1.75mm

    Température buse : 200°

    Température plateau : 60°

     

    ARIANEPLAST

     

    • ARIANEPLAST 

      température  205°/215° , plateau a 60°/65° suivant les couleurs ! (température indiqué sur la boite (200°/230° et 0/70°)

      testé 9 couleurs : translucide , ciel , vert, vert translucide , turquoise , jaune , noir , marron , gris

     

     

    Prima Select

     

     

     

    Sunlu

     

     

    Geektech

     

     

    Cromatik/Dagoma

     

    • PLA Cromatik By Dagoma 1.75 Ivoire 
    • PLA Cromatik By Dagoma 1.75 Silver 
    • UP FILA 3D Filament by Tiertime 2x500g Pla/Black  rendu impeccable
    • ICE FIlament gris un peu brillant Sparkling Silver : impeccable. adhérence, rendu, rien à redire
    • ICE Filament DarkBlue : un joli bleu, une super adhérence au plateau, un rendu incroyable en 0.1 rien à redire

     

     

    3D Hero

     

    Plateau à 60°

    Température 205°


  3. Calibrer son extrudeur
    [TUTO] Calibrer son extrudeur aux petits oignons ;)

    Bonjour à toutes et à tous,

     

    Le flow est un réglage qui sert à compenser l'expansion du filament en raison de sa fusion.
    En clair le volume de filament qui entre dans l'extrudeur n'est pas identique à celui qui sort, car quand il fond, il gonfle.

    A :: D'abord il faut calibrer l'extrudeur.

    1. On commence par calibrer les steps_per_unit de sont extudeur en fonction de la mécanique présente sur la machine. Se référer à ce tutoriel.
    2. Une fois que c'est fait, on fait une marque sur le filament à 150mm de l'entrée de l'extrudeur
    3. On demande une extrusion de 100mm
    4. On mesure ce qui reste, et on fait une règle de 3 sur les Steps Per Unit de l'extrudeur pour connaitre la valeur approchante.
      ex. #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {3200/40,3200/40,3200/1.25,12800/22.9041} ... la valeur à changer est en rouge
    5. On modifie la valeur existante par la valeur calculée
    6. on recommence à l'étape 2 jusqu'à ce que 100mm demandé = 100mm extrudé à tous les coups.

    B :: On fait le test du "thin wall" ou (paroi mince)

    1. On imprime un cylindre ou un cube avec la fonction "vase en spirale" de votre logiciel de tranchage
    2. On mesure l'épaisseur des parois obtenues avec un pied à coulisse digital ou un micromètre
    3. On ajuste le "flow" (toujours avec une règle de trois) dans son logiciel de tranchage (paramètres filament) et on en imprime un nouveau pour tester
    4. On réitère à partir du point 1 jusqu'à ce que la paroi fasse l'épaisseur souhaitée, c'est à dire celle de sa buse +10%

    C :: Le choix de température d'extrusion (s'effectue à chaque nouveau rouleau de filament)

    1. On imprime une tour de température selon l'objet
      (il y en a plein sur thingiverse pour tous matériaux : http://www.thingiverse.com/thing:915435,)  
    2. suivez la procédure décrite dans les instructions de l'objet ou suivez le tutoriel de Freedam
      Vous aurez une idée de la fourchette de température idéale pour ce filament sur votre machine
    3. Beau c'est bien, mais beau et solide/étanche c'est mieux. On imprime un test à casser : http://www.thingiverse.com/thing:35088
      et l'on vérifie, dans cette fourchette,  à quelle température précisément on obtient la meilleure cohésion entre les couches.
    4. On sauvegarde la bonne température dans un nouveau fichier de préférences filament sur notre logiciel de tranchage.

    C :: Le test de validation des réglages

    Si tout est bien réglé, vous devriez pouvoir emboiter et déboiter ces 2 pièces sans souci : https://www.thingiverse.com/thing:342198

     

    Bon calibrage ;)

    ++JM


  4. Calcul des Steps Per MM/Unit
    [TUTO] Calcul des Steps Per MM/Unit : une fois pour toutes !

    Bonjour à toutes et à tous,

    Une fois pour toutes, voici la bonne méthode pour renseigner les valeurs Steps_per_unit (nombre de pas moteur par mm parcourus) de votre firmware (logiciel d'interprétation de votre imprimante 3D). Cette méthode est applicable à toute CNC.

    INTRO :
    Peut-être vous a-t-on conseillé ou lirez-vous que la calibration des Steps_per_mm se fait à partir d'une valeur X que l'on affinera par la suite en mesurant une pièce de calibration, généralement un cube, puis en modifiant par une règle de trois ladite valeur. Vade retro satanas ! C'est le pire conseil que vous pourrez rencontrer.  Il n'y a pas de valeur passe-partout à affiner. D'abord la valeur X ne sort pas d'un chapeau mais est bien d'un calcul à partir de certains composants mécaniques et électroniques. En clair, il y a mille raisons pour lesquelles cette valeur ne soit peut-être pas adaptée à votre machine. Ensuite, lesdits composants n'étant pas élastiques, la valeur calculée ne s'affine pas ! Jouer sur cette valeur calculée : 1/ est inutile ; 2/ déplace l'erreur ailleurs, notamment sur les perçages de vos futures pièces ; 3/ le supposé "ajustement" ne serait correct que pour le cube de calibration et non pour les pièces plus grandes ou plus petites. Évidemment, vous trouverez des membres d'influence aguerris qui prétendront qu'ils font ainsi depuis toujours et que ça se passe à merveille chez eux. Résistez à la tentation, car cela indique seulement qu'ils se satisfont du résultat pour leur usage (quand on fait uniquement des figurines par exemple, la précision n'a pas de vraie importance). Surtout si vous êtes débutant, n'ayant ni leur talent, ni leur aplomb, restez-en à la méthode ci-dessous qui marche forcément à tous les coups. Pour vous faciliter la tâche, il y a un glossaire à la fin ;)

     

    1 :: Pour une transmission directe à courroie :

    1764E4CE-B6D2-4CB8-80B7-63878F45BE74_pre

    steps_per_mm = (pas_moteur_par_tour * nb_de_micropas_driver) / (pas_courroie * nombre_de_dents_de_la_poulie)

    exemple : (200 pas moteur * 16 micropas) / (courroie 2mm * poulie 16 dents) = 100 steps_per_mm

     

    2 :: Pour une transmission directe à vis :

    ditch-threaded-rod-reprap-3d-printer-upg

    steps_per_mm = (pas_moteur_par_tour * nb_de_micropas_driver) / pas_du_filetage

    exemple : (400 pas moteur * 32 micropas) / (pas de filetage 8mm) = 1600 steps_per_mm

     

    3 :: Pour un extrudeur à entrainement direct (direct drive) :

    WP_20140217_003_preview_featured.jpg

    steps_per_mm = (pas_moteur_par_tour * nb_de_micropas_driver) / (diamètre_effectif_galet * pi)

    exemple : (200 pas moteur * 16 micropas) / (diamètre galet 12mm * 3.14159) = 85 steps_per_mm

     

    3 :: Pour un extrudeur à réduction (geared) :

    Bowden_geared_extruder_NEMA17_V093_byBB1

    steps_per_mm = (pas_moteur_par_tour * nb_de_micropas_driver) * (Nb_dents_plateau / nb_dents_pignon) / (diamètre_effectif_galet * pi)

    exemple : (400 pas moteur * 32 micropas) * (48 dents plateau /16 dents pignon)  / (diamètre galet 8mm * 3.14159) = 1528 steps_per_mm

     

    /!\ Pourquoi ajuster les steps_per_mm extrudeur uniquement ?

    1444494917932

    Si les composants ne sont pas élastiques, pourquoi la valeur steps_per_mm extrudeur doit-elle être ajustée ? La réponse est simple. Si le diamètre effectif du galet d'entrainement peut être mesuré à l'aide d'un pied à coulisse, les dents du galet pénètrent dans le filament pour l'entrainer. Cela modifie le diamètre effectif du galet de deux fois la valeur de la pénétration des dents dans le filament, or ceci n'est pas mesurable. De plus, selon le type de filament ou la pression qui sera exercée dessus pour le forcer dans le galet, cette mesure peut varier. Voila pourquoi on passe par une étape d'ajustement. Il est important de comprendre que ceci ne s'applique qu'aux extrudeurs, bien entendu.

    Voici la méthode de calibration d'un extrudeur :

    1. On fait une marque sur le filament à 150mm de l'entrée de l'extrudeur
    2. On demande une extrusion de 100mm
    3. On mesure ce qui reste, et on fait une règle de 3 sur les Steps Per Unit de l'extrudeur pour connaitre la valeur approchante.
      ex. #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {3200/40,3200/40,3200/1.25,12800/22.9041} ... la valeur à changer est en rouge
    4. On modifie la valeur existante par la valeur calculée
    5. on recommence à l'étape 1 jusqu'à ce que 100mm demandé = 100mm extrudé.

     

    4 :: GLOSSAIRE :

    • Buse d'extrusion (ou Hotend) : composant dans lequel le filament est fondu
    • Extrudeur (ou plutôt Feeder) : mécanisme qui sert à alimenter la buse d'extrusion en filament.
    • Extrusion : action de fondre du filament
    • Galet (ou Hobbed bolt) : roue dentée/crantée servant à entrainer le filament.
    • Poulie : roue servant à entrainer et/ou guider une courroie.
    • Driver : composant électronique servant à commander un moteur pas à pas.
    • Micropas : procédé électronique organisé par le Driver pour décomposer les pas moteurs. Il en résulte un mouvement plus fluide.
    • Moteur pas à pas : moteur électrique dont le mouvement rotatif est décomposé en pas. Selon l'angle de décomposition, la rotation sera décomposée en un certain nombre de pas.
    • Nombre de dents : s'identifie sur une poulie ou un engrenage. Sert de base au calcul du rapport de transmission.
    • Nombre de pas moteur : Selon l'angle de décomposition, ce nombre varie. Pour un moteur à 1.8° (le plus commun) : 360°/1.8°=200 pas moteur par révolution. 0.9°: 360°/0.9°=400 pas moteur par révolution.
    • Pas de la vis ou pas du filetage (ou Screw Pitch) : distance d'un filet à l'autre sur une vis. Il correspond au déplacement effectué par l'écrou à chaque révolution de la vis.
    • Pas de la courroie (ou Belt Pitch) : distance entre deux dents d'un système de courroie. Par exemple une courroie GT2 2mm a un pas de... 2m. Une T2.5 a un pas de 2.5mm. Attention de bien prendre en compte la valeur du pas, car sur une courroie GT2 de 6mm, les 6mm correspondent à la largeur de cette courroie, non à son pas. Il existe des courroies GT2 au pas de 3mm, mais communément les imprimantes 3D utilisent des courroies GT2 au pas de 2mm, ce qui est amplement suffisant. Un doute ? Mesurez !
    • Pi (ou π) =  3.141592653589793238462643383279502884197169399375105820974944592307816406286208998628034825342117067982148086513282306647093844 etc.
    • Pignon : dans un système de démultiplication mécanique, le pignon est fixé sur l'axe du moteur, il est généralement plus petit, et entraine le plateau. Plus le pignon est petit par rapport au plateau, plus la démultiplication mécanique est grande.
    • Plateau : dans un système de démultiplication mécanique, le plateau est fixé sur l'axe de transmission, il est généralement le plus grand et est entrainé par le pignon.
    • Réduction (ou geared) : démultiplication mécanique, augmente la précision et le couple et simultanément diminue la vitesse.
    • Règle de trois (ou produit en croix) : Méthode de calcul permettant d'ajuster proportionnellement une valeur.
    • Steps_per_mm (ou Steps_per_unit) : nombre de pas moteur par mm parcourus le long d'un axe, le paramètre à changer se trouve dans le fichier configuration de votre firmware.
      sur Marlin : #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {AXIS_STEPS_PER_UNIT_X, AXIS_STEPS_PER_UNIT_Y, AXIS_STEPS_PER_UNIT_Z, AXIS_STEPS_PER_UNIT_E}
      sur Repetier (une ligne par axe) : #define XAXIS_STEPS_PER_MM (valeur) etc.
      sur Smoothieware : ;Steps per unit: M92 X80.00000 Y80.00000 Z1259.84253 et ;E Steps per mm: M92 E367.0000
    • Transmission directe (direct drive) : se dit d'un système d'entrainement lorsque celui-ci est monté directement sur l'axe du moteur.
    • Vis : composant mécanique de transmission servant à déplacer un ensemble le long d'un axe. Il existe des vis métriques, trapézoïdales ou à bille.

     

    Voila, qu'on se le dise ! ;)

    ++JM


  5. Tout sur l'Alfawise U20
    Tout sur l'Alfawise U20

    Firmware

    Vous trouverez toutes les versions sur la dropbox officielle

    Dernière version en date du 27/12/2018 : 2.16A

    Vous avez aussi la possibilité de passer sur un Firmware alternatif :

     

    Maintenance et qualité (Sujet du Forum)

    On a tous rencontré des petits problèmes, voici une liste de Sujets pour vous aider

    Fichiers de Test

    Pour tester et calibrer votre imprimante vous pouvez utilisez ces fichiers

    Pièce de rechange

    Tout d'abord, il faut savoir que l'Alfawise U20 est un clone 1:1 de la Iformer Skykit 3D Longer3D LK1 vous retrouverez donc facilement les pièces de rechange sur le store officiel

    Consommables d'origine (Liens AliExpress) :

    Pièces détachées d'origine (Liens AliExpress) :

    Autres pièces diverses (Liens divers) :

    Améliorations

    Il peut y avoir plusieurs liens pour une même "pièces" à vous de choisir votre préférée.

    La ventilation ne sera pas aborder un sujet y étant consacré : Alfawise-U20 - La ventilation

    A imprimer :

    A acheter :


×
×
  • Créer...