Classement

Croquis de couffin 2 Avec ouverture à gauche en plexiglas, pour pouvoir surveiller, et intervenir si sûrement besoin

Alala, parle pas de "langage inapproprié".... C'est une pierre dans mon jardin : D'ailleurs je me demande combien de temps je vais traîner cette honte... @Motard Geek

Et moi, et moi, et moi...

Alors, si même le Patron s'y met, je vais être obligé de revoir ma décision...

Allez hop je m'y colle, ça évitera de le refaire à ceux qui l'ont déjà fait inlassablement... Donc : - tu dévisses tout, tu nettoies bien propre - tu visses la buse dans le bloc de chauffe (le "carré qui tient la buse") à fond, mais sans serrer - puis tu la dévisses environ d'un quart de tour - ensuite, tu visses la tige filetée creuse par l'autre côté jusqu'à ce qu'elle vienne au contact de la buse et tu serres le contre-écrou - là, tu chauffes à la température d'extrusion (tu enlèves tes doigts, hein....) - quand c'est chaud, tu immobilises le bloc de chauffe avec une clef plate de 20 ou 22, ça dépend de la taille du "carré" - et c'est là, et là seulement, que tu serres la buse avec une clef de 8 C'est le seul moyen d'assurer un bon contact entre buse et tube : à chaud Le bon serrage, c'est "assez" mais "pas trop" sinon tu pètes un truc Et là tu refais ton Home Z et tu imprimes : ça fuit plus !

Bonjour/Bonsoir ! Pour ma première participation sur ce forum je viens vous apporter mon petit bricolage que je viens de terminer avec la grande aide d'Eloiseau d'un certain Discord Attention car pour suivre ce tutoriel vous devrez avoir : Des résistances de valeurs inférieurs à 400 Ohm De quoi souder/dessouder Par une petite étude de l'écran on découvre assez facilement que le rétro éclairage, ici j'ai pris le cas de ma CR-10 mais l'écran utilisé est souvent le même pour plusieurs autres marques/modèle. En blanc, c'est là où est branché le câble lié à la carte de l'imprimante 3D. Si l'on regarde derrière et que l'on enlève le ruban noir, on découvre deux choses. En regardant la datasheet "12864ZW" : Vd = 5v // Vs = Masse Et voici ici, des pads dont il s'agit de deux pistes. Vous aurez surement compris à partir de là que le chemin est assez simple. Avec un multimètre, on découvre que le tout est lié La tension 5v va directement à l'une des bornes de notre résistance de 47 Ohm (Et non pa s 470!!) et la masse directement sur le pad "-" du rétroéclairage. Pour ainsi réduire la luminosité de notre rétroéclairage, il suffira alors de simplement changer la résistance. Vous pouvez mettre une résistance de 100 Ohm pour diviser par 2 l'intensité lumineuse ou de 200 Ohm pour diviser par 4. Il n'y a pas de risque pour l'ensemble, éviter simplement de mettre une résistance de valeur inférieur à 47 Ohm pour éviter de griller votre rétro éclairage. La résistance, c'est ça Et pour la dessouder (seul le fer à souder ne suffira pas ou rendra la tâche compliqué), soit vous utilisez un pompe pour enlever l'étain d'un côté puis enlever la résistance en enlevant le reste. Soit vous utilisez une tresse à dessouder ou sinon, comme moi, vous utilisez une station à air chaud régler à 310°c avec une petite buse en prenant bien le soin de tourner légèrement autour de la résistance pour chauffer de façon homogène l'étain à fusionné. Une fois dessouder, pour ajouter une nouvelle résistance, vous pouvez prendre les résistances d'électronique de base, celles-ci : Une résistance n'est pas polarisé, donc vous pouvez la mettre dans un sens ou dans l'autre, cela ne posera pas problème ! Une fois votre résistance choisit, vous pouvez placer la nouvelle, le but c'est que l'une des parties touche le côté bleu et l'autre partie touche le côté rouge (la résistance d'origine est encore présente sur la photo mais vous, vous ne l'aurez plus). Quand vous placez votre résistance, faite en sorte que les parties soient les plus courtes possible, histoire qu'elle ne puisse presque pas bouger et éviter qu'une extrémité touche une autre partie du circuit et fasse faux contact. Voici comment j'ai disposé ma résistance. A l'avenir, vous pouvez imaginer faire plus simple, ajouter un bouton poussoir On/Off avant ou après la résistance pour couper/éteindre le rétro éclairage , pour mon cas je vais ajouter un transistor et une photorésistance pour réguler mon rétroéclairage en fonction de la luminosité (comme un téléphone). Gauche : Après modification Droite : Avant modification On remarque sur le bureau que la forme de la lumière est clairement différente, presque 2x plus grande à droite. J'ai remplacé ma résistance de 47 par une de 100 ohm. Les deux photos ont été prise avec des réglages fixes (ISO/Ouverture). Voilà ! En espérant que cela vous soit utile

Peut-être, mais je revendique mon statu de Vieux Con!

Sage décision, on a eu chaud aux fesses. Tu as fait part de ton indignation, ça t'a fait du bien. Y'avait pas vraiment de raison non plus qu'on paye tous l'acerbitude d'un seul. Heureusement que le Motarguique a mis son grain de sel !

Salut à tous, je me demandais à quelle vitesse les autres impriment.. N'imprimant que du PLA, je me doute qu'il doit y avoir des différences selon la matière, mais l'idée ici est d'avoir une idée générale

Ouais, un peu de tendresse, de la douceur symphonique et légère, bordel! Et puis en souvenir de mes révoltes passées, faut reconnaître qu'ils savent piquer ou il faut... Pas besoin d'avoir fait beaucoup d'allemand pour comprendre ce qu'ils dénoncent...

C'est typiquement le genre de raisonnement que je refuse en bloc. Quand on voit ce que le "progrès" nous apporte, faire le tri n'est pas inutile. Un exemple flagrant c'est l'automobile, plus ça va plus on fait des voitures jetables bourrées de gadgets stupides mais qui durent de moins en moins longtemps. Je n'aurais aucun état d'âme à revenir à un firmware qui fonctionne, d'autant que la nouvelle version ne m'apporte rien. Et pour le PC, je ne connais aucun Windows meilleur que Windows 7. Toutes les nouvelles versions depuis n'ont apporté que des problèmes, pourtant on était habitués à une version sur deux qui fonctionne et une sur deux qui était une bouse. Le téléversement d'un firmware écrase le précédent, je ne vois pas ce qui resterait en mémoire, quelle mémoire ?

sans ventilation, j'ai peur qu'il ait un aspect "trop cuit", le petg A besoin de ventilation sinon il reste mou lorsque les couches supérieurs sont appliquées..

Mouais, c'est pas parce que Halloween correspond à la Toussaint qu'il faut la remplacer pour autant. Les célébrations d'halloween telles qu'ont les voit aujourd'hui ont bel et bien était modifiées une première fois par les ricains, puis une seconde par les commerciaux. La toussaint traditionnelle française n'a RIEN à voir avec halloween pour la forme.

... J'ai choisi cura 3.5 car il permet d'éditer un module "g-code avant/après changement d'extrudeur" pour chaque tête. On peut ainsi y intégrer très clairement le pilotage de la bascule La photo intègre aussi la partie start/end g-code et cela va avoir son importance pour la suite. Le problème rencontré sous smoothie est la gestion des outils car ils partagent la même commande g-code pour leur activation (cf config.txt): temperature_control.hotend.set_m_code 104 temperature_control.hotend.set_and_wait_m_code 109 temperature_control.hotend2.set_m_code 104 temperature_control.hotend2.set_and_wait_m_code 109 Pour contourner le problème du changement d'outil (et avoir un g-code utilisable par smoothie), je défini le "tool"initial (T0) et place la bascule en conséquence (M280 S7). Ensuite, il va falloir être très attentif à la gestion des températures dans cura ... car tout changement de température (appelé avec un M104 ou M109) implique un changement d'outil sous smoothie ... et avec la bascule, ça devient vite le bazar !!! Pour être sûr de ne passer à côté de rien, il faut activer la visibilité de tous les paramètres (settings/configure setting visibility). Il faut fixer une valeur de température adaptée au filament et seulement une ... sinon ça risque de partir rapidement en sucette. Les modules extrudeurs étant indépendants, il est possible de définir des températures différentes pour chaque tête, mais à la condition de respecter le principe cité précédemment. Le g-code généré par cura est correctement interprété par smoothie. Il n'y aura qu'une ligne de g-code à supprimer mais j'y reviendrai plus tard. On voit bien que les outils sont clairement appelés ; ainsi que le pilotage du servo. Si l'on ne procède pas de cette manière : On a un M109 Sx après le tool qui est activé (ici T1). Smoothie interprète cela comme un changement d'outil ... fin du print. Pour le moment, c'est le moyen que j'ai trouvé pour contourner le problème de la gestion d'outil sous smoothie. Il n'est certes pas le plus abouti mais il a le mérite d'être fonctionnel avec la bascule. A ce stade, une fois le g-code généré par cura, il n'y a qu'une seule ligne à supprimer pour le rendre parfaitement opérationnel. Pour cela, il faut ouvrir le fichier g-code avec un éditeur (j'utilise repetier) et lancer une recherche : M104 Tx S0 (tester T0 et T1). La recherche doit nous renvoyer vers la fin du g-code. Il faut supprimer la ligne pour éviter le changement d'outil appelé par le M104. Voilà, j'ai fais avec mes moyens pour arriver à faire fonctionner le système de bascule sous smoothie. Et c'est sacrément efficace pour parer aux suintements intempestifs de la tête inactive.

Wow c'est d'une propreté ce print !!!!

Je le prends comme un titre de noblesse, même si dans ma tête... J'ai 10 ans, laissez moi rêver que j'ai 10 ans ; si tu m'crois pas, hé... Et pour halloween, ben ça donne une excuse pour rigoler, la signification de la fête j'm'en tamponne, et je me ruine pas avec quelques bonbons. Même si c'est "commercial", tout comme la fête de la saint valentin, des grand mères, des canaris et du slip (en passant, ça existe bien, ça se passe à Moncuq), ça empêche pas ceux qui le veulent d'en profiter Bon sinon, c't'écran alors ?

Les changements effectués Extrudeur : -Poulie crantée -Moteur normal ( l'autre était chaud, et mauvaise extrusion) BED : -Moteur Y changé aussi, pour m'assurer qu'il n'y a plus de décalage

Avec flash

@Yo' je peux affirmer que voui. Les derniers temps où j'ai utilisé la Gitèque (avant de la dépiauter sans pitié pour en faire une CR10) je n'avais plus de wooble. Il est vrai que je n'avais pas ménagé ma peine pour arriver à ce résultat : - changement des tiges filetées pour des plus droites - réglage aux p'tis zognons du parallélisme des tiges - élimination totale des accouplements, remplacés par des perçages H7 dans les tiges Mais le coup de grâce, ça a été ce que je montre sur la photo. Je le répète, la petite papatte simplement pliée d'équerre sur laquelle viennent la tige filetée et la tige cylindrique, c'est LE maillon faible !

n'inverse pas les fils je vais t'inverser le sens de rotation dans Marlin.

Y'a pas de question idiote, y'a que des réponses inappropriées. Euh, normalement.... (normalement, hein....) Une des deux extrémités de la tige filetée creuse (in english "throat" , très improprement traduit par "gorge"....) comporte une section gainée intérieurement de tube téflon... C'est ce côté-là qui doit aller au contact de la buse. Ça évite au filament de trop coller, et c'est surtout ça qui permet de le ressortir sans trop de difficulté. Si tu le mets à l'envers, il devient à peu-près impossible de sortir le filament sans démonter.

C'est vraiment super sympa !!

tu peux t'y fier. d'ailleurs, @papa50 va te faire une liste au propre. stp papa50

Puisqu'on me demande mon avis de vieux con ... Pareil, toutes ces "fêtes" inventées ou détournées à des fins mercantiles me gonflent. La pire, parce que si tu la fêtes pas, t' es mort, la St Valentin ... z'ont qu'à la remplacer par la fête du Slip

@Kachidoki Non, j'dis des bêtises c'est 744 couches et 2 millions de DÉPLACEMENTS. Un base magnétique avec du collant double face de marque 3M et un lokbuild magnétique "flexible"

@papa50

Alors petit up ! Je m'excuse d'avance... je fais tellement de choses en même temps que très souvent je ne me souviens plus exactement de qui ma donné les conseils. Je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Donc... on m'avait dit que la E3DV6 permettait de chauffer plus... quand j'avais expliqué (sur un autre sujet) que je peinais à atteindre les 255°C... qu'avec donc une modification du Marlin, je pourrais dépasser les 300°C. Donc... j'ai fait la modification dans le Marlin... et au lieu des 255°C max inscrit... j'ai remplacé par 320. J'ai êut une petit frayeur... quand Windows 10 a effectué une mise à jour qui a déconnecté le port USB, alors que je téléversais Marlin... A ce moment là... tout à planté... le PC... l'imprimante... j'en ai poussé un hurlement... l'imprimante était bloqué sur "Ecran Bleu et Alarme"... Bref... en recommençant à zéro... tout est rentré dans l'ordre. Une fois la modification du Marlin téléversé... j'ai fait un test de chauffe, en demandant de chauffer à 295°C... et tout c'est bien passé. J'en ai profité... pour installer la chaussette en silicone. Bon voilà... Hors sujet : J'ai créer un support pour maintenir les couches d'isolant sous mon plateau en position (ils avaient tendance à partir en couille dernièrement)... je l'ai déjà imprimé... et je viens de l'installer. Plaque Support Isolation Bed_v2.stl Maintenant... les couches d'isolants sont bien "pressés" contre le silicone... Bien entendu... je l'ai imprimé en ABS pour qu'il résiste aux fortes températures.

Oui, bien sûr

Il faut tâtonner avec le titan aero, et chaque fois que tu changes de type de filament il faut recommencer, mais quand il est réglé comme il faut, ça le fait grave.

et puis ça ou ça PS il faut un fusible de 10A si je me souviens bien.

Depuis ce matin je pense avoir réglé au petits oignons, mon titan, enfin j'espère J'ai également changé le moteur Y Impression en cours Une bonne journée à vous tous

Bonjour En fait le contact qui va bien est trouvable à petit prix : environ 3€ https://www.amazon.fr/perfk-Joints-Soudure-Dinterruption-Dimprimante/dp/B07HWKKJLH/ref=sr_1_268?ie=UTF8&qid=1540201510&sr=8-268&keywords=creality+cr-10 https://www.amazon.fr/Homyl-Interrupteur-Capteur-Broches-Creality/dp/B07HWZ3HYJ/ref=sr_1_265?ie=UTF8&qid=1540201510&sr=8-265&keywords=creality+cr-10 https://www.amazon.fr/Blesiya-Interrupteur-Course-45x10x23mm-Plastique/dp/B07HXCDJMB/ref=sr_1_263?ie=UTF8&qid=1540201510&sr=8-263&keywords=creality+cr-10 https://www.banggood.com/fr/Creality-3D-3Pin-NO-NC-Control-Limit-Switch-Endstop-Switch-For-3D-Printer-MakerbotReprap-p-1279725.html?rmmds=category&cur_warehouse=CN bon print

Allons bon, toi non plus tu connais pas cette ville ?

Hello C'est chanti de me citer, @PrBifidus J'ajouterais que, quand on crée soi-même ses pièces, il est facile de minimiser le phénomène des coins qui "rebiquent" : il suffit d'insérer un rayon minime, ou un chanfrein, entre les parties droites, pour éviter l'angle vif. Comme ça, la machine est obligée de ralentir pour prendre le virage et l'angle est plus propre. (je fais ça aussi SOUS les pièces, un chanfrein environ de la valeur de la première couche, 0.3 ou 0.4mm, ça évite le "pied d'éléphant" et surtout ça facilite grave l'ébavurage, ou la séparation d'avec la jupe ou le brim.) Bien sûr, quand on fait des pièces issues de Saint Guiveurse, y'a pas trop le choix...

Principalement pour adultes " consentants" , pas essayé sur ma poupée gonflable.

Le capteur/Thermocouple est bien dans le bloc de chauffe? La petite boule de verre au bout des fils blanc a tendance a sortir de son logement, ce qui peut entraîner des incohérences sur les valeurs de température.

Salut par ici, oui il est dispo depuis vendredi soir je crois, mais je suis partie sur autre chose pour manager comme il faut les bobines (et j'ai eu une grande envie ce WE de ranger ma grange et mon atelier, content du résultat, moins du temps passé!) , et vue les retours pas top je la laisse en MK2.5 pour faire les quelques pièces que j'ai à faire, je pense d'ici fin de semaine je flash en MMU V2, et c'est partie pour .....la prise de tête ^^

Pour le lien vers l'isolant de plateau chauffant que j'ai acheté était effectivement erroné. Erreur de copier/coller. Voilà le bon lien : https://www.banggood.com/300x300x10mm-Foil-Self-adhesive-Heat-Insulation-Cotton-For-3D-Printer-Heated-Bed-p-1306777.html

Juste au cas où @Djam, le firmware 3.4.2 est sorti pour la MK2.5 / MMU2. https://www.prusa3d.com/drivers/

Aucun problème pour la durée, j'ai super confiance Première couche

Hello folks Voilà où que j'en suis de mes propres recherches, avec un servo "Rocky Balboa" qui actionne une tête basculante par un système "Bowden" dans lequel court une corde à piano C'est l'élasticité (relative) du tube téflon qui assurera la contrainte sur chaque butée. L'adoption d'un bras de levier un peu long côté tête permet un fonctionnement moins "sec" Deux têtes et deux ventilos identiques donnent un poids équilibré à l'ensemble Edit : @pascal_lb.... je n'arrive pas à supprimer le lien mort de la vidéo du dessous….

Que du bonheur ce nouveau Lockbuild. A preuve, un petit ange de 6 cms de haut (la base fait 3,8cms de largeur), creux, imprimé... sans support, (le test est quand même à la limite vicieux...), et bien entendu pas de décollage à l'impression. Par contre, à la fin, on prend le Lockbuild, on tord un tout petit peu et on se retrouve avec la pièce dans la main. Il n'est pourtant pas si loin ce temps où il fallait badigeonner le tapis avec de de colle en bâton, et utiliser toutes les techniques possibles pour le décollage!!! Pour ce résultat avec une bougie sur pile :

Si c'est légèrement marqué effectivement ça a peu d'incidence. Par contre si le ressort presse très fort sur le filament, il y a un risque de déformation de celui-ci: au lieu d'être circulaire, il devient ovale et avec certain tube PTFE (Capricorn par exemple dont le diamètre intérieur est de 1,9mm) le filament pourrait être freiné et conduire à une sous extrusion.

Bonjour Effectivement c'est bien pour protéger la carte ! exemple de contact compatible : https://www.amazon.fr/gp/product/B078W3WSDN/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 Bon print

Merci @lorenzzo85 Mais attends, attends !!!! Là tu en as une Pcie ET Usb 2.0 mais elle coûte un bras. (Ça dépend du cours du bras aussi, suis pas à jour ) https://www.ldlc.com/fiche/PB00240475.html Sinon là, tu en as une autre, grosso modo, un demi-bras si on se réfère à la précédente. https://www.amazon.fr/StarTech-com-Carte-Adaptateur-Express-Ports/dp/B002RL8V7E/ref=sr_1_12?ie=UTF8&qid=1539978192&sr=8-12&keywords=pcie+usb2.0 Allier Pcie et Usb 2.0 n'est pas courant parce qu'anachronique techniquement parlant (c'est beau ) mais ça se trouve. Sur la carte-mère de mon pc principal, j'ai une Asus à base de Z97 et sur celle de mon épouse, y a une Intel en Z77, aucune des deux n'arrive à reconnaitre la MKS Base v1.4. Nada. Mais avec un vieux pc et un vieux chipset, ça marche d'autres y arrive très bien avec un pc récent sous W10 donc c'est une histoire de gestionnaire des ports USB. Bonne quête !!

Je constate souvent une différence entre le temps annoncé par Cura et la réalité. Mais pas dans cette proportion. 30% de plus c'est fréquent. J'imprime généralement le PLA à 60 ou 80mm/s, selon le filament et la pièce.

Et bien merci infiniment, je croie que c'est le soucis

la suite

En effet c'est dommage, mais il a demandé à ce que son compte soit supprimé.