Classement

Réception de mon titan aero alu Belle qualité c'est du beau

j'espere , pour l'instant je suis sur le couffin

Bonjour, Pour débuter, il ne faut pas regarder seulement les couleurs, mais aussi les marques , c'est bien d'en essayer deux ou trois pour trouver celle avec laquelle on est le plus à l'aide.

Bonjour, Si il avait les compétences, il n'aurait pas posé la question. Mais il faut la garder de côté car c'est peut-être réparable par quelqu'un, un jour... Toutefois s'agissant d'un appareil neuf, il faut déjà contacter le vendeur qui pourrait lui proposer un échange.

Je vous présente mes charnières coffre fort à pizzas Du costaud garanti !!

Aujourd’hui nous allons voir l’installation de Marlin sur la CR-10 S via la connexion USB. L’objectif est de faire un tutoriel qui soit compréhensible de tous les maker y compris ceux qui ne maîtrisent pas l’Arduino ou qui ne veulent tous simplement pas s’y mettre. Pour être honnête, maîtriser l’Arduino est loin d’être indispensable lorsque il est question de faire de l’impression 3D. Dans notre cas précis, c’est un environnement de développement qui va simplement vous permettre de transférer un fichier de votre ordinateur vers votre imprimante 3D, ni plus ni moins. C’est donc à peu près aussi indispensable de maîtriser l’Arduino pour l'impression 3D que d’apprendre le suédois pour pouvoir monter son meuble de cuisine Ikea. Pourquoi Marlin ? Marlin est un micro-logiciel spécifique aux machines-outils comme les CNC ou les imprimantes 3D. Il a été conçu spécialement pour eux et ne fonctionne qu’avec ce genre de hardware bien spécifique. C’est le Windows ou Linux de votre imprimante 3D, ou plutôt son Bios. En vérité il est déjà présent sur la CR-10(S) de façon native. Il a juste été bridé, appauvris et reconfigurez par Creality pour pouvoir fournir un logiciel prêt à l’emploi sans tout un tas d’option qui ne leur semblait pas pertinente. C’est une sorte de version demo du logiciel. L’intérêt d’installer Marlin sera donc d’avoir accès à tout un tas d’option non disponible dans l’imprimante 3D de base. Une fois l’installation de cette version complète du logiciel effectué, vous aurez la possibilité de modifier absolument toute les caractéristiques de votre imprimante 3D (logo d’accueil, mesh bed levelling, musique à l’allumage, etc…). Enfin sachez que Creality a mis récemment à disposition le firmware original sur son site et donc en cas de soucis vous pourrais restaurer les paramètres d’usine. Pourquoi Arduino ? Alors sans trop se prendre la tête on va juste dire que votre ordinateur et votre imprimante ne parlent pas le même dialecte. Vous avez donc besoin d’un traducteur qui va faire l’interface entre un langage que vous pouvez écrire avec votre PC et un langage compréhensible par l’imprimante 3D. Le logiciel Arduino est ce traducteur. Par quoi on commence ? Tout d’abord télécharger le nouveau logiciel de votre imprimante 3D. Je veux parler de Marlin évidemment ! Disponible à cette adresse : http://marlinfw.org/meta/download/ La dernière mise à jour est la 1.1.9, c’est sur cette version que nous allons travailler. Le but de la manœuvre, et l’objectif de ce tutoriel consiste simplement à mettre ce logiciel dans votre imprimante 3D. Pour parler à l’imprimante comme nous l’avons dit plus haut, nous allons utilisez un logiciel capable de traduire le langage de votre PC en langage Imprimante 3D. Pour cela c’est assez simple, vous aurez juste besoin du logiciel gratuit Arduino IDE disponible à cette adresse : https://www.arduino.cc/en/Main/Software La dernière version disponible est l’Arduino IDE 1.8.6. Une fois téléchargé il ne vous reste plus qu’à l’installer comme n’importe quel logiciel. Bienvenue dans Arduinoland À présent ouvrez votre logiciel Arduino IDE. Alors, pour que les choses soient claires, ce logiciel c’est un bloc note amélioré. On tape du texte selon une certaine syntaxe et c’est le logiciel qui se charge ensuite de le traduire en langage d’imprimante 3D. En somme votre boulot consiste à tapez du texte comme sur un traitement de texte classique et rien d’autre. À partir de cette simple page de traitement de texte et si vous êtes un programmateur, vous êtes en capacité d’écrire vous-même votre propre programme d’imprimante 3D. Heureusement ce n’est pas ce qu’on va vous demandez. On vous a en réalité déjà fait le travail. C’est le logiciel Marlin que vous avez téléchargé. La seul chose que vous aurez à faire sera de copier-coller le logiciel Marlin dans votre logiciel Arduino IDE. Pour cela commencé par décompressé le fichier « Marlin-1.1.x » que vous avez téléchargé et souvenez-vous dans quel dossier vous l’avez laissé. Ensuite dans la fenêtre du logiciel Arduino IDE, en haut à gauche cliquez sur Fichier puis Ouvrir… et allez chercher votre logiciel Marlin. Vous le trouverez dans le sous-répertoire Marlin il s’appelle « Marlin.ino ». Tadaaa ! Vous avez sous les yeux en langage de programmation le futur logiciel de votre CR-10 S. Champs à trous Je vous ai dit que le programme été écris. Ce n’est pas totalement vrai. Marlin vous a en fait fournis un modèle, un texte à trous que vous allez devoir remplir. Comme ils sont sympas les informations que vous allez devoir saisir comme la taille de votre plateau par exemple se trouve au même endroit. Il s’agit du 5eme onglet qui s’appelle « configuration.h ». Si vous faite défilez cette page vous verrez tout un tas d’instruction qu’il va falloir adapter à votre imprimante. C’est le cœur de la machine. La page que vous modifierez régulièrement pour améliorer la qualité de vos impressions. Sur cette partie je ne peux rien pour vous. C’est une discussion entre vous et la bête, entre l’homme et la machine. C’est en modifiant les options de cette page que l’impression touche au sublime. Ici encore pas de panique ! Il ne s’agit que de modifier certain mot dans le texte et vous avez de la chance, en fin de paragraphe je vous donnerais le lien vers une page qui vous expliquera étape par étape ce qu’il faut remplir, vous en aurez pour un petit quart d’heure. Avant de vous laisser réaliser cette étape quelques petites choses importantes. Pour pouvoir vous aidez le plus simple est de parler en numéro de ligne. Vu la longueur du texte c’est beaucoup plus simple même pour vous. Donc dans le logiciel Arduino IDE cliquez sur l’onglet en haut à gauche fichier, puis préférences et cochez la case afficher les numéros de lignes . Pour terminer cette partie il reste une dernière manipulation à faire. Pour pouvoir modifiez le menu de l’écran LCD de notre imprimante nous allons avoir besoin de la librairie U8glib. Téléchargez là à cette adresse : bibliotheque U8glib. Ne la décompressez surtout pas. Dans le logiciel Arduino IDE allez sur l’onglet croquis en haut à gauche puis inclure une bibliothèque, puis ajoutez une bibliothèque ZIP et cliquez sur la librairie U8glib que vous venez de télécharger. Si la bibliothèque a été correctement intégrée vous devriez voir apparaître tout en haut de la page : #include <U8glib.h> Voilà, à présent je vous laisse avec ce très bon tutoriel sur la façon de remplir cette page et qui se trouve ici : http://www.cr10.fr/le-guide-malin-de-marlin/ C’est la version 1.1.8 dont il est question et certain numéro de ligne seront diffèrent mais vous devriez pouvoir retrouver les éléments à modifier. On se revoit donc une fois que vous avez terminez de modifier ce fichier pour la suite de ce tutoriel. Phase final Bon vous avez pris le temps nécessaire pour configurer un Marlin personnalisé, c’est le moment de l’envoyer à votre Imprimante 3D. Avant de téléverser le logiciel vous devez spécifiez à Arduino IDE quelle processeur utilise votre imprimante 3D. Donc allez sur votre logiciel Arduino IDE, en haut allez sur l’onglet Outil puis type de carte arduino/genuino/uno et sélectionnez la carte ARDUINO MEGA ADK. Une fois que c’est fait lancer une vérification du code en cliquant sur le bouton en forme de V en haut à gauche de votre écran. Une fois la compilation réalisée, s’il n’y a pas d’erreur le rectangle en bas devrait rester vert et indiquer quelque chose comme ça : Le croquis utilise 54820 octets (21%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 253952 octets. Les variables globales utilisent 2538 octets (30%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 5654 octets pour les variables locales. Le maximum est de 8192 octets. Si le rectangle vire au orange c’est qu’il y’a une erreur et vous aurez une explication de ce qui ne va pas ainsi que le numéro de ligne. Si tout est OK reliez votre imprimante a votre PC via un cordon USB A/mini B et appuyez sur le bouton avec une flèche en haut à gauche (téléversement). Une fois le téléversement effectué s’il n’y a pas de message d’erreur c’est que votre logiciel Marlin est dans l’Imprimante 3D. Vous venez de flashé votre CR-10 S

Bonjour à toutes et tous, afin de pouvoir imprimer l'ABS dans un environnement à température stable, je me suis construit un caisson fait avec du bois de récupération et surtout un maximum de pièce imprimer avec la U20 ( chanière, équerre , crochet , etc ... .) Ainsi , il n'y a que l'imprimante dans le caisson et le boitier est à l'extérieur. Le soucis est que les fils sont un peu courts depuis le boitier qui se trouve à l'extérieur et l'accès à l'ecran est un peu embêtant. Aussi, je souhaiterais faire encore évoluer le caisson en "eclatant" le contenu du boitier de commande . L'alimentation et la carte contrôleur serai en dessous du caisson dans un boitier ventilé et protégé . Je ferai ressortir les câbles par le bas au niveau du point rouge. Je souhaiterai déporté le lecteur de carte SD en bas à gauche à l'extérieur. j'ai déjà acheté une nappe convertisseur mSD vers boitier lecteur SD Par contre, je n'arrive pas à trouver une nappe longue ( 1M,1M50 ) pour déporté l'écran en haut à gauche à l'extérieur (hauteur du porte bobine mais dehors ) auriez vous les références d'un tel produit ? merci

HS (ça commence, ), la Sapetoku, c'est une bécane à Gaston.

je ne savais pas qu'il y avait de la customisation de Touch Mi

On pourrait leur mettre du kapton jaune .

merci, je vais essayer par moi meme, si je foire, je vais essayer avec ta version merci a toi

Allez! je parie qu'il va flinguer le heatbreak...

Haha! Vous verrez bien en ce qui concerne le code de réduction, il est magique. Il fonctionne toujours.

Quand même un effort quoi !!!! Vous savez faire une recherche sur google mais pas sur un forum !!! Merde quoi. Comment veux tu que l'on t'aide si tu ne fait pas un petit effort ... https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/68-tutoriels/

Entre "3D Newbie" on se comprend ^^ (j'ai découvert aujourd'hui la partie conso du forum parce que je devais en commander ) Après c'est vrai qu'il y a beaucoup d'info, mais vraiment éparpillés partout :S du coup, un sujet juste sur "notre" imprimante, pourquoi pas

Non, le bruit sera différent puisqu'on a le mode 256 pas interpolé par défaut. Sur la dernière version de Marlin (1.1.9) on peut déclarer le type de drivers, n'ayant pas fait des tests, ne ne sais pas si ça change quelques choses. Peut-être le code est optimisé en fonction du type de drivers, mais rien n'est sûr. Par contre ça prend en charge le contrôle en UART, mais ça c'est une autre histoire...

On a l'intention de participer au "black friday" cette année. Ça va déménager

plateau bombé ou creux au centre c'est fréquent. on en parle un topic au dessus du tiens

Salut à tous, J'ai commandé ces vis ... que j'aurais voulu en finition noire mais pas pu les trouver. https://www.amazon.fr/dp/B075HXKQM8/?coliid=I3I7Z72URGLRE4&amp;colid=3U98QBFTRILE7&amp;psc=0&amp;ref_=lv_ov_lig_dp_it @Artazole belles pièces. Un petit warning au niveau de plaque support de l'écrou. J'ai testé avec les lamages au niveau des boulons et ai trouvé un véritable manque de rigidité. J'ai préféré garder une épaisseur constante même si la plaque travaille en peu en flexion. (je suis en PLA après avoir essayé de l'ABS). @+

Système de blocage de l'imprimante dans le caisson

@Ikes_72000, si tu en doutais, c'est exactement ce que je viens de démontrer (mais en français). Et pour conclure : faire le réglage du Z à chaud ou à froid n'a autrouduc'une importance... Addendum : Pour compléter la démonstration, il faut aussi faire le calcul pour la buse en laiton. Longueur utile (sous le bloc alu) = 1cm (0.01 mètre) a = 18.5 x 10e-6 T : 260°C avec T0 = 20°C soit delta T de 240°C Dilatation = 0.01 x 0.0000185 x 240 = 0.0000444 m soit 4,44/100 mm Et probablement autant sinon plus pour le bloc alu. Et à présent, on est à environ 1/10 mm en totalité et donc il faut faire le réglage à chaud, non pas à cause du plateau mais de la hotend... CQFD et je retire ce que j'ai dit précédemment... PS : reprenez moi si je me suis trompé dans mes calculs.

Pour ma part, j'utilise un ventilo de 60*60*25mm monté sur un adaptateur compatible avec les "buses de ventilation" d'origine et dispo sur thingiverse.

Oui, sauf que ta carte 8 bits risque de ne pas être suffisamment puissante pour gérer autant de calcul avec un pas de 256 réels. Le mode interpolé ne fait pas que réduire le bruit, il "lisse" aussi les déplacements et c'est un vrai plus en matière de qualité d'impression. De plus, il faut un châssis sacrément bon pour voir la différence de qualité entre l'interpolé et le full.

Désole je n'ai pas fait attention au gras sa sera rectifié

tu peux le trouver sur aliexpress, c'est une version chinoise. Ils le font aussi en alu noir. https://fr.aliexpress.com/item/SWMAKER-10pcs-flange-bushing-ball-steel-bearings-F604ZZ-4-13-4mm-for-DIY-3d-printer-F623ZZ/32811339080.html?spm=a2g0w.search0604.3.183.12a0527eKDEUsi&amp;ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_319_10892_317_10696_10924_453_10084_454_10083_10618_10920_10921_10304_10307_10922_10820_10821_537_10302_536_10843_10059_10884_10887_100031_321_322_10103_10930,searchweb201603_51,ppcSwitch_0&amp;algo_expid=13c70f59-81dd-4312-a730-c1f71abe628e-29&amp;algo_pvid=13c70f59-81dd-4312-a730-c1f71abe628e

Il est beau ok, mais est-ce qu'il fonctionne bien?

Traduction libre: c'est une put....n de mauvaise idée.

Comme beaucoup (tout le monde ?) mon bed n’était pas droit, suite à ma préparation "avant achat" j'avais anticipé et acheté les fameux lot de 3 miroirs chez Ikea. Et je pense qu'il est important (en tout cas, au moins pour les débutants comme moi) de préciser qu'un petit traitement n'est pas superflu. En effet, mes premiers essais après installation du miroir brut ont provoqué des "décollements". Après recherche, un petit coup de ponçage avec du papier de verre 1000 à tout changé Donc micro tuto : Acheter les pack de 3 miroirs Ikea Les passer au papier de verre fin (perso j'ai pris du 1000) et évitez les mouvement circulaire pendant le ponçage, des mouvements rectilignes (dans les 4 sens : horizontal / Vertical / diagonal 1 et diagonal 2) sont, je pense, mieux. ne pas oublier de bien nettoyer le miroir à l'alcool pour retirer tout résidu de ponçage. voila c’était mon conseil à 2 francs 6€99

Et laisses tomber ton joint de plombier.....

Si tout va bien, mon kit MMU v1 => MMU v2 arrive lundi. Je commence à déménager le vendredi de la même semaine, ça ne laisse pas beaucoup de temps pour jouer avec. Au passage, un lien vers une partie de l'idée que j'avais proposé je ne sais plus où sur le forum, réalisé par quelqu'un d'autre : https://www.thingiverse.com/thing:3200204 Il manque encore la maîtrise du glissement limité par un limiteur de couple.

....................... Y'avais plus facile que la pince coupante. Il suffisait de soulever la petite languette avec une aiguille et de tirer le fil. Ou sinon tu récupérais le bout du câble de la thermistance d'origine, t'ajoutais des duponts mâles et ça te faisait un adaptateur.....

boooarf, j'ai laissé tomber le premier que j'avais vu (les parties électroniques spécifiques sont hors stock actuellement). Au moins pour celui-ci, c'est plus facile à trouver.

Mmmmh, me tenterais bien ça moi https://www.instructables.com/id/GamePi-Zero-the-Favorable-Emulation-Station/

@pascal_lb : Oui ça souffle sur les 2 buses. Je viens de retravailler les conduits d'air et ça souffle pas trop mal . Si le pilotage du dual fonctionne sous S3D c'est top !!! @yopla31 : ton servo n'est pas prévu pour du 6.8V à la base ? As tu pensé à te piquer directement sur l'alim avec un régulateur ? @Tircown : merci pour tes conseils judicieux ... je progresse peu à peu dans les g-codes. Pour le g-code flavor, cura n'intègre pas smoothie (marlin/reprap/repetier et d'autres qui me sont inconnus). Pour les M105, ceux-ci n'apparaissent que si l'on demande des températures de veille. Et il y a toujours le problème du M104 Tx S0 vers la fin du print (arrêt de la chauffe d'une tête lorsqu'elle ne sera plus utilisée). Je vais essayer de me trouver un S3D, sinon, je vais jeter un oeil sur slic3r qui intègre smoothie en g-code flavor. @JL3D46 : et comment qu'on va y arriver !!! Si la solution est dans un autre trancheur, le choix sera vite fait ...

Comme tous les jours ...

As-tu essayé de simplement mettre une petite cale (fait d'une petite feuille d'aluminium plié) d'un petit millimètres d'épaisseur au centre de ton plateau ? Quelques-un ont résolu ce soucis de cette manière...

D'accord je vais voir avec gearbest ce qu'il me proposent je vous tiendrais au courant sinon je remplacerais l'alim. Merci a vous tous.

PETG, pas la même couleur, et trop grosses !! @Maeke, arrête de photographier, ton BL_Touch, il me titille l'esprit, j'aime pas ça

La première fois que tu commence un nouveau sujet (valable une fois pour chaque sous-forum) on te demande de cocher une case :

je te conseil de te fabriquer un "coupe ptfe" . si ta coupe est pas parfaitement vertical c'est la foirade assuré (j'en ai un que je peut mettre sur thingiverse ce soir si tu veut). Pour ce qui est des test de retraction 3,5 mm ça me parait déjà inespérée avec un bowden. A moins de 5mm j'arrive a rien. Pour le modèle test que tu utilise attention c'est un peu une arnaque, j'en ai fait une 40 aine et j'en suis venu a me demander si c'était bien réalisable un 0 filament avec un bowden et sans sacrifier le reste de la qualité d'impressions. Dernière chose test aussi avec un autre file. Y'a ÉNORMÉMENT de différence entre 2 couleurs chez un même fabricant. Ce défault de filament est un peu inhérent au système bowden , tu ne l’éliminera pas complètement

Première couche.

C'est vrai que c'est rigolo, parfois certains tombent dans le panneau de mon titre, hein @Guillaume3D ? Non, je n'ai pas une imprimante avec trois buses. Je trouvais juste le titre approprié, et ceux qui me connaissent sur le forum comprennent le jeu de mots (enfin je croive, @Jean-Claude Garnier sort de ce corps). Pour en revenir au sujet, les règles sur les forums, d'une manière générale c'est comme les textes de loi ou les CGV (non pas les TGV ou les LGV ni l'UGV). C'est un gros tas de Conneries à Grande Vitesse (qu'on passe à coup de lancer de molette) qui n'accueillent pas franchement de manière amicale les nouveaux venus, et de toute façon, personne ne les lit, ça sert juste de justificatif aux avocats et juges modos pour engueu... réprimander les plus indisciplinés. C'est une question de bon sens, tout comme le savoir vivre, bonjour, merci, au revoir. Personnellement, quand des personnes viennent poser des questions ou des appels à l'aide, sans donner un minimum d'indications, je regarde le compteur de contenus. En fonction du cas, j'ignore simplement le message et je passe au suivant.

453gr de clés Alen chrome vanadium? Impeccable c'est ça qu'il me fallait Plus de soucis avec mes grosses paluches

Salut les gens, un bon week-end à vous !! J'ai même pas fini mon couffin que déjà les pièces de la PinkyPeggy arrivent Contrainte pour moi, j'ai envie de commander un BED 410*410 style cr10

j'imprime chez moi depuis 2 ans et tout va bien Non sans rire, l'ABS est effectivement toxique et ne doit pas être fondu dans un endroit confiné, pour le PLA c'est plus light mais je pense qu'il y a quand même quelques précautions à prendre... mais je pense que ça n'est pas pire que lorsque tu mets le nez dehors... à moins d'habiter sur le plateau du Larzac... Il y a toujours moyen de mettre une filtration; il y a pas mal de posts qui en parlent exemple : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/search/?q=filtration

Je pense que se n'est pas le fait de mettre plus de pas, c'est plutôt le fonctionnement du driver car si tu mets des 8825 en 1/16 l'imprimante ne fera pas plus de bruit. Ca peut se comprendre, la mienne je l'ai enfermé dans une box (l'imprimante pas ma femme ) depuis elle est muette (l'imprimante et ma femme ) le seul bruit que j'entends c'est le bruit de ventilo de la ramps que j'ai mis à l'extérieur de la box (la ramps pas ma femme )

Fiston il a l'estomac en vrac à cause des antibiotiques, et il a du mal à se concentrer. Du coup je donne ma langue au chat (Shonen rends moi ça ndd!).

Ouaip j'étais un peu hs, c'est pas la grande forme en ce moment.

Ou sinon, si t'as les compétences, tu peux tenter une réparation.

Bonne soirée à vous Impressions de nouvelles charnières Les premieres ne plaisent pas !