Classement

Oui, tu as raison, il semblerait qu'on parte de loin, là... Il y a un moment ou Google devient ton ami.

Juste pour info et par sécurité : vérifier bien que le relais coupe la phase plutôt que le neutre et penser à mettre la machine à la terre

Voilà mom impression préféré , et la première imprimer en 0.2 mm en super fin '' la sorcière'' Juste un petit problème au niveau des main .

SSR = Solid State Relay (c'est un relais sans parties mécaniques). Comme l'a dit @Janpolanton : on travaille avec un lit en 220V avec des tensions mortelles donc on ne transige pas avec la sécurité et nous ne serons en aucun cas tenus pour responsables. On vérifie tout le câblage, on s'assure que le châssis et le plateau aluminium sont correctement mis à la terre (il faudra gratter l'aluminium car il a une couche d'oxydation). Le SSR lui-même devra être correctement protégé par un boitier empêchant de mettre ses doigts là où il ne faut pas (d'autant plus que comme la dit @Titi78 c'est la phase qui arrive sur celui-ci). Un schéma avec explications : Je cite la partie en bas à gauche de ce document: "NE MOURREZ PAS. Le courant alternatif (chez nous : 230V) est mortel, même pour des professionnels. Si vous vous sentez mal à l'aise ou réticent à travailler sur des équipements sous tension, NE LE FAITES PAS. La peur est le meilleur outil de survie à notre disposition."

Salut les gens ! Pour ceux qui n'auraient pas remarqué... 2 nouvelles imprimantes seront disponible par le fabricant : la LD-003 > version Grand format de la LD-001 la DP-002 > très grande format d'impression DLP pour les professionnels Bon... la LD003, va intéressés ceux qui étaient intéressés par la LD001, mais qui étaient freinés par le volume d'impression réduit. Trêves de bavardages inutiles... voici la LD003 en image : Donc un format d'impression allant jusqu'à des dimensions... plutôt raisonnable. Rappel la LD-001 a un format d'impression de 120 x70 x120mm (L x l X H). Soit presque le double en hauteur ! Bon... parlons prix... car c'est bien le nerf de la guerre... elle est actuellement affichée en "Disponible" à 1099$, soit 958,19€.

Hello, Suite à mes malheureuses aventures du mois de Janvier et un planning perso me laissant aucun temps... J'ai enfin réparé mon imprimante ! J'avais il y a quelque temps imprimer des plaquettes avec des textes divers en Multicolor : (Oui, Agile) Elles ont ensuite étaient fixés avec du double face. C'est pas pratique, car on change de support régulièrement avec les plaquettes. Je me suis donc lancé dans l'idée de mettre des aimants dedans, afin de pouvoir les déplacer. J'ai acheté ça sur Amazon : https://www.amazon.fr/gp/product/B008UABHQ8/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 Faire attention aux aimants que vous prenez, ça dépend de la taille et du poids de votre objets. Première idée, faire un trou au dos de la taille de l'aimant et les coller. Mauvaise idée, ça ne va pas tenir dans le temps... J'ai donc modifié mes modèles, pour faire un un logement dans la plaque : Mon trou se ferme à la couche 17, j'ai donc cuisiné une petite commande à insérer dans les scripts de S3D : {REPLACE "; layer 17,"; "G28 Y0 X0\nM300\nM0\n; layer 17,"} Ou Si vous avez toujours Répetier (Désolé pour vous), ouvrir le Gcode manuellement et ajouter les lignes suivantes avant le "layer 17, Z=..." [...] G28 Y0 X0 M300 M0 ; layer 17, Z = 1.76 [...] Ou En gros quand la couche 16 se termine : on revient au home on sonne pour prévenir on passe en pause on insère les aimants on relance l'impression on reprend à la couche 17 Ensuite un petit M600 plus loin dans l'impression et ça me donne des plaques magnétiques bicolore. Oui, je laisse le logo du frigo sur la photo ! Preuve que c'est sur une surface vertical Dans l'exemple c'est des aimants, mais c'est applicable pour des roulements, des écrous ou tout objets que vous souhaitez prendre dans la masse du plastique. Je vais surement refaire le serrage de mes bobines avec cette méthode, l'écrou part tout le temps. J'ai un autre truc qui est en cours d'impression, je rajoute les photos après pour un deuxième exemple. Edit :

Pour les grandes pièces qui ont tendance à se décoller, il ne faut pas hésiter à faire des pièces cylindriques de 3 cm de diamètre et de 0,5 mm d'épais...

oui, Tu fais un petit cylindre très fin autour (sans le coller à la pièce - de 0.4 mm d'épaisseur) qui touche à peine le rebord en porte-à-faux. Enfin, moi je ferais comme ça

Hello, pour faire une pause, if faut mettre un M601 (et non pas M600) au début de la couche ou tu souhaites faire ta pause. Pour les supports, malheureusement, silc3r ne permet pas de supprimer ou choisir ses supports (un jours peut-être ?). Pour cela, il faudra passer sur Simplify3d par exemple. Autre solution, tu modélises des supports

Salut à tous, quelqu'un à un traducteur, parce que là on frise l'insolence. Même l'IA de google trad ne fait pas ça.

https://www.filimprimante3d.fr/content/55-comparatif-resistance-sens-impression-orientation-couches-de-pieces-imprimees-en-3d

Oui pour tes tenons, il aurait fallu un support. Même si nos imprimantes sont capables de beaucoup de choses, elles ne peuvent pas encore imprimer dans le vide .

Je ne connais pas l'ender 3 mais je pense que d'autres membres pourront d'aider. Pour marlin il faut utiliser arduino et televerser dans ta carte mais il faut déjà avoir ta version qui est sur ton ender 3 Ne te lance pas dans cette manipulation si tu ne maitrise pas. lion02

tu pense a tes piuece comme si c etais une piece de bois avec un venee dans un sence il est faible de l autre il est fort tu oriante ta piece dans le sence uou tu veut le plus de resistance et aussi pour eviter les suport j espaire que ca ta aider

La c'est surtout pour tester le montage et la qualité de ventilation de la buse. Je pense qu'il y aura surement des petites retouches.

Bravissimo !!! Manque le sticker Ducat' Tu dois être bien content que ce soit fini ! En tout cas, chacun ses modifs, ses options et tant que ça marche, ça prouve qu'il y a plusieurs voies pour arriver aux mêmes résultats. C'est bon ça.

Hello, Du coup c'est l'un de vous qui à pondu ça ? J'ajoute aussi un support/cage pour moteur supplémentaire pour ceux qui veulent, disposé de la même façon que le premier moteur

Cela dépend. Si tu veux avoir une surface plus "lissée" alors tu peux l'utiliser à l'envi. Par contre, j'ai oublié de préciser que l'activation de cette option allonge un peu les temps d'impression "passage supplémentaire de la buse". quand tu actives cette option, tu peux choisir de ne le faire que pour la dernière couche ou pour chaque surface plane quelle que soit sa position (en décochant "N'étirer que la couche supérieure"). Tu peux aussi choisir le motif (mon conseil est d'utiliser un motif différent de celui utilisé par le remplissage). En anglais, cette option s'appelle "ironing" (repassage ). PS: quand tu veux citer un participant, tu tapes l'arobe puis tu commences à saisir son nom et au fur et à mesure de ta saisie, une liste déroulante de noms te sera proposée. Tu peux aussi cliquer sur le cœur au bas des posts qui permet de remercier (il possède d'autres fonctionnalités aussi ). Ça permet d'indiquer son "opinion" sans forcément devoir compléter par écrit un post.

Enfin mon double Z est en place !!!... et en plus, ça marche Mon idée était de partir d'un point de référence fixe et que tout le reste soit réglable. J'ai donc printé le support de l'écrou de la T8 avec ses entretoises (bien galéré pour mettre ce bidule en place) proposé par le tandem Leppo/Artazole. Pour l'extrémité inférieure de la tige, une rotule au bon diamètre montée sur un support (perçage diam8 pour fixer la rotule) avec tnuts, donc degré de liberté pour aligner la T8 sur Y, pour le X c'est centré avec les tnuts. Pour l'extrémité supérieure, un support en forme d'équerre fixé avec des tnuts sur la partie horizontale du châssis (suffit de faire coulisser pour aligner sur l'axe X). Sur cette équerre, j'ai monté un support pour la butée à vis comportant des perçages oblongs, donc réglable sur l'axe Y, par le biais de 4 boulons M3. Côté transmission à courroie, j'ai repris le stl de poulie crantée proposé par Artazole, et monté 2 petites poulies lisses en alu en guise de tendeurs sur des supports permettant de régler dans le 3 axes. J'ai mesuré au pied à coulisse et testé en printant une molette" home made" visible sur une des photos et c'est nickel chrome. Voir les STL de tout ça et les photos pour illustrer... rotule.stl supp-butée-inf.stl supp-butée-sup.stl tend-courroie1_fixed.stl

Magnifique @deamoncrack Tu aurais le STL du coup ? en attendant tes tests sur l'AIO, j’essaierais bien de bidouiller un support pour mettre ton fang sur la tête d'origine (et faire les premiers essais)

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@optik8 Tu peux aussi cliquer sur le cœur au bas des posts qui permet aussi de remercier (il possède d'autres fonctionnalités aussi ). Ça permet d'indiquer son "opinion" sans forcément devoir compléter par écrit un post.

Bonjour, Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le gcode sans jamais oser le demander ou encore le Gcode selon Saint Marlin (le chanteur ).

Bon alors il semblerait que j'ai eu une erreur EEPROM, j'ai envoyé un M502 puis M500 et cela a magiquement résolu mon problème

Sans ce relais, tu comptes commander le chauffage de ton bed en 230V de quelle façon? PS: si tu n'y connais rien, abandonne l'idée, on ne rigole plus avec la tension secteur et donc, je n'en dirai pas plus, désolé.

@Boris06 pour les mains, tu aurais pu ajouter une seconde pièce à imprimer sur ton plateau du style un faux cylindre histoire de permettre au plastique de mieux refroidir entre les couches.

Avec ton bed en 230V, il te faudra un SSR (Solid State Relay) type SSR-25DA ou SSR-40DA

Oui et non. Oui pour les CR10/CR10S modèles S3 (plateau de 310x310). Non pour les modèles S4 et S5 (400x400 et 500x500) qui eux utilisent deux rails de guidage pour l'axe Y.

@Rioma Tu peux aussi cliquer sur le cœur au bas des posts qui permet aussi de remercier (il a d'autres fonctionnalités aussi ). Ça permet d'indiquer son "opinion" sans forcément devoir compléter par écrit un post.

Oui. Si trop bas alors pas assez de couple, si trop haut alors risque de surchauffe entraînant une sécurité qui coupe temporairement le moteur. et dans tous ces cas: perte de pas. Dans la section Tutoriels de ce forum tu trouveras ton bonheur afin de remédier aux réglages d'iceux. Pour information: sur une carte mère Ender3 (identique à celle d'une CR10) les pilotes de moteurs (stepper driver) sont des A4988, la résistance Rsense est une R100. Avec les références des moteurs (que je ne connais pas sur une ender3) tu pourras alors régler correctement la Vréf.

Je ne suis pas spécialiste de l'électrique ni de l'électronique, juste un amateur . En prenant une alimentation comme celle que @Bosco2509 t'indique (une 12V 360W donc ampérage de 30A (ou plutôt 29A donc 350W)) de la marque Meanwell tu t'assures d'une alimentation de qualité (j'ai remplacé mon alimentation d'origine (plutôt bonne d'ailleurs) par une Meanwell et je ne le regrette pas (pour ma Zatsit qui arrivera bientôt ce sera aussi une Meanwell mais 24V/350W)). Le seul inconvénient de ces alimentations est que si tu souhaites alimenter un Raspberry qui fonctionne en 5V tu devras passer par des modules abaisseur / convertisseur de tension 12V -> 5V (ça coûte pas cher et c'est bien pratique). Par exemple des réglables comme ceux-ci ou des "tous prêts" comme ceux-là. Tu pourrais alimenter ta CR10 via une alimentation de PC avec l'avantage d'avoir des rails 12V, 5V et 3,3V. L'inconvénient est qu'il faut que tu câbles tous les 12V, 5V, GND ensemble (pas tous ensemble mais chaque rail hein ) et sa taille en format ATX (impossible à faire entrer dans le boitier électr{ique|onique} de la CR10. L'avantage d'une alimentation de PC est que l'on peut commander son extinction.

Salut @Yo', Effectivement, l'idée est bien d'empêcher l'axe Z de tomber lorsqu'il s'agit d'une transmission par courroie.

Pour autant que je sache on doit avoir au grand max 2 proprios de A4 sur le forum, dont toi, donc pour trouver les fichiers chez nous, ça va être coton.

Et pour être complet, pour éviter les pinces horribles, tenir l'isolant, et pouvoir enlever la vitre pour la nettoyer sans rien bouger d'autre, tu peux faire mon encadrement de lit. Ça fonctionne nickel depuis un an. Comme j'ai été obligé de modifier la position du fdc du Z, et que j'en avais marre de régler le plateau, pour pouvoir serrer à fond les vis (je ne reviens plus jamais sur le réglage, même après avoir déposé et nettoyé la vitre), j'ai aussi pondu >>>ça<<<. Faut dire qu'avant, je merdais et étais obligé de me régler à chaque fois. Et puis un jour, j'ai réalisé qu'il fallait que les vis soient vraiment toutes très serrées, et les ressorts comprimés, et effectivement, depuis, ça ne bouge plus.

Salut Est-ce que tu as regardé au niveau de tes roulements de l'axe X ? Si tu enlève la courroie, ton axe se déplace librement ou alors ça force ? Ça ne doit vraiment pas forcer Et un petit saut sur la case présentation bonne soirée

Modération : @Loïk.dbs j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité

Parlons peu, parlons bien: Dans une CR-10, il y a 5 ventilos: 2 dans le boitier, un dans l'alim, un pour le radiateur, et un qui souffle sur le fil. Tous sont du très bas de gamme. A la limite, ceux du boitier peuvent passer, mais celui de l'alim pas du tout. Il est piloté par une sonde interne, et se met en branle dès qu'on demande la chauffe du lit et de la tête. Même en montant une meilleure qualité, ça soufflait encore trop à mon goût. C'est une des raisons qui m'ont amenées à passer mon lit en 220, car ça m'a permis de changer l'alim et d'en prendre une de 15A seulement (et encore, je pense que j'aurais pu passer avec une 10A). Du coup, plus besoin de ventilo dedans. Le silence... Il y a sur ce forum tout un tas de comparatifs sur les ventilateurs, avec leurs caractéristiques, et leur niveau de bruit. Après, il faut traiter la hotend, et là, un fang avec des ventilos axiaux de 40/40/20 performants permettent de diminuer vraiment le bruit. Actuellement, avec ce traitement de cheval, je tourne aux alentours de 28dB à proximité immédiate de la machine. On ne l'entend que dans la pièce ou elle est, même avec les portes ouvertes..

Je vais regarder ça

Une fois le filament changé, tu presses simplement sur le bouton du boitier .

Il fonctionne probablement pour la détection de fin de filament mais pour détecter une bobine qui ne fournit plus de filament, j'ai un grand doute. (et le doute m'habite ). Il existe des dispositifs pour détecter un filament qui ne parvient plus correctement à être extrudé mais ils sont un peu plus complexes: par exemple celui-ci , Prusa a aussi un dispositif, et d'autres encore existent. Tu peux aller le récupérer directement chez le fabricant qui respecte dorénavant le mouvement Opensource (voir plus d'explications ici ).

1 - C'est M600

qu'est ce qu'il ne faut pas faire pour se faire un peu de pub…. de mon coté je vais faire des stl d'un appareil de Fist-fucking, je pense que ça va attirer du monde

Isolation du Bed faite avec de la laine de céramique 13mm, trouvé chez un marchand de matériaux matériel utilisé dans l'isolation thermique pour la protection anti feu elle est vendue au mètre en rouleaux de 60cm de large et existe en 25mm épaisseur 9,50 €/M en 13mm & 17,50€/M en 25mm On on commence par un cabarit qui vas bien pour la coupe un morceau panneaux quelconques 4 trous et le tour est joué Ensuite un petit coups d'emporte pièce pour les trous ,un coup de cutter,et l'affaire est dans le sac Un magnifique matelas bien douillet pour notre Bed reste plus que l'emballage ,Tape aluminium et un petit bout de Kapton faite en deux couches croisées Voila le le Bed est prêt

Fallait finir les bobines 45cm / 1.2Kg On va pas parler du temps d'impression, mais 33h pour la plus grosse, même pas peur pour la SmartCub3D PS : Les deux jambes sont en DAilyFil (plus de plastique, j'ai du commander) et bah j'en suis plutôt content pour le prix

oui j'ai mis une mks sbase à la place ok je sort ...

Maquette Drone "Oblivion". 200 microns. https://www.thingiverse.com/thing:83193

Voici le t-rex de thingiverse imprimé en 150% ! Je n'ai pas finis le socle. Je posterai une vrai belle photo un fois l'intégralité imprime (dans 7 jours). Très belle impression, mais je dois avouer que pour les parties complexes, mes impressions ont été nettement plus jolies par l'utilisation de simplify3D....après je dis ca je dis rien, je constate les faits ;).

Tu peux aussi cliquer sur le cœur au bas des posts qui permet de le faire (il possède d'autres fonctionnalités aussi ). Ça permet d'indiquer son "opinion" sans forcément devoir compléter par écrit un post. Un peu comme pour les "like" des réseaux sociaux (de ce que j'en ai compris car je n'en suis pas utilisateur ).