Classement

Finalement l'impression aura duré 102h (!!!) et tout s'est bien passé. Je me suis demandé vers la fin si les 230mm de hauteur n'était pas trop, même si creality annonce 250mm pour l'Ender 3. Le tube en PTFE frottait contre le haut du cadre. Voilà le résultat avant peinture :

Je ne suis pas "plus calé" j'ai juste passé ma vie dans la mécanique, et si je n'en avais pas gardé quelques vestiges, ça serait camême malheureux.... J'ai expliqué ici >>>> quelle était l'utilisation NORMALE de ces dispositifs. Pour moi, rien de tel que des coupleurs rigides ET libérer complètement l'extrémité supérieure de la vis. PS : en effet, Saint Guiveurse est à la ramasse en ce moment....

De rien Pour remercier un contributeur, tu peux aussi cliquer sur le cœur au bas de son post (il possède d'autres fonctionnalités aussi ). Ça permet d'indiquer son "opinion" sans forcément devoir compléter par écrit un post.

Personnellement, j'évite d'acheter du filament low cost. Je préfère payer un peu plus pour avoir un filament de qualité car une bobine d'un kg dure longtemps. PS : Je crois que je viens d'écrire mon 1000 eme message !!

Ce soir, assemblage du chariot Y avec le châssis plus diverses bricoles, comme l'alignement des poulies du core XY. Il faut que je retravaille un peu le support des 2 poulies placées à l'avant du châssis afin de le rendre réglable et permettre ainsi de garder un parallélisme parfait entre les courroies et l'axe Y, quelque soit l'épaisseur de la courroie GT2.

Restons pédagogiques !

Je viens de mettre à jour le titre du topic !

Salut, Tout est sur Thingiverse : https://www.thingiverse.com/thing:2608028/files

Dans ce cas, ce n'est pas forcément le ressort qui a un problème, mais peut-être la vis du bras de levier qui serait trop serrée, empêchant le ressort de faire son office - à vérifier.

Dédicace pour @hackban120

c'est fait franchement j'ai tellement galérer avec ce problème que je voulais tous vous remercier

De rien, quand on peut aider on le fait avec plaisir . Pour remercier un contributeur, tu peux aussi cliquer sur le cœur au bas de son post (il possède d'autres fonctionnalités aussi ). Ça permet d'indiquer son "opinion" sans forcément devoir compléter par écrit un post.

Le plateau chauffant risque lui aussi d'avoir pris un coup car c'est là que le court-circuit s'est produit. Donc le Mosfet externe qui l'alimente au mieux en a subi les conséquences au pire c'est aller jusqu'à la carte mère. Donc pour faire ses tests, il serait bon de déconnecter les câbles d'alimentation (rouge et noir) qui vont au plateau chauffant. Je n'avais pas encore vu dans la section Creality un tel problème. Pour les câbles du plateau chauffant, ils peuvent parfois chauffer (en cause leur section inadaptée) mais c'est plutôt avec des alimentations 12V qui doivent fournir un plus gros ampérage, les Ender3 sont équipées d'une alimentation 24v qui envoient moins de courant dans le plateau pour une puissance de chauffe équivalente. Bon courage (" La patience conduit au salut, la précipitation court au malheur. " proverbe turc).

Vous n'étiez pas à la @MakerFaireLille de ce week-end ? Pas grave, on vous résume ça ici https://www.lesimprimantes3d.fr/makerfairelille-2019-20190306/

Le choix du roi ! Quand tu vas le télécharger (si ce n'est déjà fait) pense bien à t'inscrire comme "hobbyist" pour ne pas devoir le payer.

Hello, D’après ce que j’ai compris, le firmware 1.60.7 ne concerne que la carte mère et non l’écran LCD. Voici les notes publiées par Creality sur FaceBook: CR-10S PRO latest firmware 1.60.7 download: http://bit.ly/2Ev691t Firmware main upgrade as below: 1. When booting up, display 16 points of stored data / ZOFFSET to indicate that the data is stored. 2. As long as it is the auto leveling mode, regardless of whether the gcode print file contains the G29 command, it will be tested at 16 o'clock before printing (after printing) and then printed. In the non-auto-leveling mode, there will be no 16-point test. 3. When leveling, you only need to use “Z+, Z-” to adjust the distance between the nozzle and the hotbed to complete the automatic leveling without adjusting the sensor knob.) Apparemment, le fait d’avoir activé la mise en mémoire de la calibration, le capteur de proximité ne sert plus que d’une référence fixe et non comme point zéro de l‘axe Z. Ce que je veux dire par là c’est que la machine mémorise la position Z de la tête en fonction de la detection du capteur si l’auto-leveling est activé. Pour cette raison, le réglage mécanique du bed ne peut s’effectuer qu’en manuel et sans l’aide de la detection du capteur, car auparavant, le AUX-Leveling utilisait le capteur pour positionner la tête sur chaque des 5 positions. C’est pour cette raison qu’il faut déplacer le bed et la tête à la main pour régler les molettes sous le bed. C’est aussi pour cette raison que le réglage du capteur se fait en donnant un tour de plus sur le potentiomètre du capteur. De cette façon, la tête ne viendra plus heurter le bed lors de la calibration. Du moins, c’est ce que j’ai compris sur FB en suivant les différents échanges entre les gens et Creality. En résumé, ce que j’ai compris: 1 - Il faut régler mécaniquement le bed à l’aide des 4 molettes. 2 - Il faut régler la hauteur du capteur et sa sensibilité une fois pour toute. 3 - Faire le réglage du Z-Home en ayant activé l’Auto-Leveling. 4 - Faire la mesure des 16 points. Les valeurs mesurées et le Z-Offset sont mémorisés et rappelés à chaque mise sous tension. Si l’auto-leveling est actif, il fait une mesure des 16 points avant chaque début d’impression. A suivre ... Bruno. Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk

Ces modèles là vont se désaccoupler si le moteur et la tige ne sont plus synchrones. @Jean-Claude Garnier qui est bien plus calé que moi en mécanique pourrait bien mieux expliquer à quoi devraient servir ces coupleurs . Une des première choses à vérifier sur sa machine est le montage de la structure. Et particulièrement l'axe Z. Sur une Ender 3, je crois que la tige du Z est maintenue sur deux points: en bas via le moteur et son coupleur et au niveau de l'axe X via la noix en laiton (vis) qui assure la montée / descente de l'axe. Cette noix est maintenue par deux vis qui ne doivent pas être complètement serrées pour permettre un léger mouvement dans le sens de l'axe Y mais pas dans le sens du X. Sur une CR10, il y a un troisième point de fixation tout en haut de la structure ce qui complique un peu le montage car ces trois points de fixation doivent être alignés parfaitement (et je ne te parle pas quand il y a un second axe Z ). Mais en y allant progressivement on arrive à bien régler le tout. Sur ma CR10, j'avais ajouté un second axe Z avec son moteur mais j'avais un décalage qui se produisait régulièrement sur le côté du Z ajouté. Je suis parti sur une solution avec un seul moteur entrainé par courroie fermée en haut de la structure et avec mes axes Z qui ne sont tenus que sur deux points: noix en laiton / poulies dentées fixées sur les tiges filetées trapézoïdales. Depuis plus aucun décalage ni de souci ni de coupleur .

Salut, Avec les coupleurs que tu indiques, il faut donc une machine parfaitement d'équerre non ? Sinon, ça va forcer sur les tiges z. Quelles différences avec ce genre de coupleur : Exemple Cordialement

As-tu vérifié les coupleurs qui transmettent la rotation du moteur à la tige filetée trapézoïdale. quelques participants de ce forum possédant des coupleurs "élastiques/flexibles" ont parfois le soucis que tu rencontres. Soit tu les remplaces par des non-flexibles comme par exemple ceux-ci soit (même avec ton soucis) tu en imprimes comme par exemple : ceux-là (en passant Thingiverse depuis quelques jours c'est vraiment très pénible pour y accéder ).

Hello Après téléversement, il ne faut pas oublier de faire, sur le LCD, "restaurer defaults" puis "initialiser EEprom" Sinon ça le prend pas....

Bonjour à tous, Je devrais recevoir les PCB gravés en fin de semaine (ils sont aux douanes de Roissy). J'attends encore le livraison des borniers à vis (ils viennent à pied par la chine apparemment) et je pourrai commencer le câblage des modules et l'envoi (modules et kits) j'espère courant semaine prochaine... A plus

@bernard3D Le BLtouch est donc pris en compte depuis leur dernier firmware (c'est très récent puisque ça date du 6 mars 2019 ), c'est bien. qu'en est-il de celui de Creality (pas pris en considération) et la solution française de hotends.fr (TouchMi) non plus. C'est probablement une bonne base pour débuter mais je maintiens qu'il est plus profitable de comprendre comment fonctionne le Marlin à partir de documentations éprouvées comme le site de cr10.fr, ou celui de printedsolid.com ou encore de vidéo comme celle-ci d'une durée de plus de 3h et sans oublier évidemment ce qui devrait être la bible de tous ceux qui veulent paramétrer aux petits oignons leur(s) imprimante(s) : configuration de Marlin (branche 1.x.x) . A condition de trouver les aides (livres, Internet, personnes physiques), tout le monde est capable d'apprendre de nouveaux domaines: c'est le concept de zone proximale de développement (la ZPD est tout ce qu'un enfant mais par extension aussi un adulte peut maîtriser quand une aide appropriée lui est donnée) de Vygostki. J'ai toujours préféré comprendre ce que je fais quand je le fais (quand j'en ai la possibilité / les connaissances / les compétences / les aides (béquilles)) que me reposer sur des solutions "toutes faites" (je suis un adepte de R. Stallman depuis déjà de nombreuses années même si je ne partage pas toujours son jusqu'au boutisme ). Je n'oblige personne à adopter ce point de vue et chacun fait bien comme il veut / peut.

et le Jig, 127 mm, pour moi :

çà donner plutôt comme ceci : (sur Fusion c'est pas calé pil poil

pour info il y a une nouveau firmware v1.60.7 et Creality précise la procédure pour faire le niveau du plateau. lhttps://www.creality3donline.com/creality-cr-10s-pro-3d-printer_p0127.html CR-10S PRO latest firmware 1.60.7 download: http://bit.ly/2Ev691t

A mon avis, maîtrise la bête à l’état sauvage avant de lui apprendre des tours Ou : apprends à t'en servir dans l’état d'origine, rencontre les problèmes que tous le monde rencontre au début, apprends à les résoudre sans avoir d'éléments supplémentaires "parasites" et une fois que c'est tout bon, lance toi dans la grande aventure de l'amélioration avec plein de pièces imprimées/ajoutées qui feront que ton imprimante ne ressemble plus à celle d'origine (mais vas y une par une ça te permettra de ne pas avoir à te demander si ton dernier print est de mauvaise qualité à cause d'1 des 50 nouveaux éléments que tu viens d'ajouter en même temps )

Bonne nouvelle. Quand un ingénieur (janpolanton) soupçonne un défaut de carte mère, je pense qu'on peut lui faire confiance....

Bonjour, si le filament s'entortille, c'est qu'il n'est pas assez chaud (sinon il doit sortir quasiment droit). Coton ou chaussette, ça permet une meilleur stabilisation de la température de la tête mais leur absence n'empêche pas l'impression. La buse a t-elle été bien remontée? Il faut visser la buse sur son bloc de chauffe (moins un 1/2 ou 1/4 de tour), puis visser le "tube-guide" au contact de la buse, puis serrer la buse. Si l'extrudeur abime le filament, soit il est mal réglé (normalement aucun raison s'il marchait bien avant et s'il n'a pas été modifié) soit le filament est "gêné" (bouchon au niveau de la buse et/ou du conduit). Dans ce cas, il doit y avoir des claquements à l'extrusion. A vérifier donc. Bon dépannage.

Pourquoi le problème ne se produit qu’au début de l’impression si c’est les excentriques la cause ?

Une liaison USB suffit dans un premier temps pour tester la carte-mère: tu débranches le câble plat de l'écran qui a grillé au niveau de la carte-mère (inutile de risquer un court-circuit supplémentaire) imprimante éteinte, tu connectes ton PC en USB sur la carte et tu vérifies avec un logiciel (par exemple: pronterface ) que la communication est établie - la carte répond à la connexion; si oui, tu débranches l'USB et tu allumes l'imprimante, toujours sans l'écran, tu vérifies avec un voltmètre la tension de sortie de l’alimentation électrique, elle doit être à 24V, si oui, tu rebranches l'USB et via pronterface tu regardes si les axes X,Y, Z, E et les températures bed et Hotend répondent aux commandes... si oui la carte n'a probablement rien; si oui, avec un nouveau câble plat, tu rebranches l'écran et tu vérifies la carte de l'écran. En cas de problème à l'étape 2 ou 5, la carte devra sans doute être remplacée, en 4 c'est l'alimentation qui devra l'être, en 6 c'est l'écran..

Il y a de grande chance que toute l’électronique soit morte aussi... Normalement, si tu change l'écran, la nappe est fourni avec.

C'est un câble plat de données classique en informatique. Cherche "Ribbon Cable 10pin" ou "Câble plat à 10 broches" - le connecteur est au pas 2,54mm et la câble au pas 1,27mm - il faut juste vérifier la longueur du câble dont tu as besoin. exemple: https://fr.aliexpress.com/item/70CM-10-Pin-USB-ASP-ISP-JTAG-AVR-wire-10P-IDC-Flat-Ribbon-DATA-Cable-2/32846466782.html?spm=a2g0w.10010108.1000016.1.5caa23e70lTyxN&isOrigTitle=true Le connecteur est du type IDC FC femelle, mais il faut une pince spéciale (Crimping tool) pour sertir le câble plat au pas 1,27mm: Connecteur: https://fr.aliexpress.com/item/100pcs-2-54-mm-IDC-Socket-Female-FC-16P-16pin-2-8-Rectangular-Connector-adapter-Ribbon/32898165399.html?spm=a2g0w.10010108.1000016.1.794269d5lQkJLn&isOrigTitle=true Câble: https://fr.aliexpress.com/item/1-meter-1-27mm-Spacing-Pitch-10-pin-10P-Grey-Gray-Flat-Ribbon-Data-Cable-Wire/32790557653.html?spm=a2g0w.10010108.1000016.1.23717ea9lGTkME&isOrigTitle=true Pince: https://fr.aliexpress.com/item/free-shipping-DIY-TOOL-ribbon-cable-crimping-plier-For-FC-terminal-HUB-flat-cable-computer-data/32420134154.html?spm=a2g0w.10010108.1000016.1.4ffd480bCIrsJA&isOrigTitle=true

Salut, Belle galère en effet. Dans un premier temps débranche la nappe qui a cramé de la carte mère, on ne sait pas ce que ça peut donner quand tu remets la machine sous tension. Tu peux ensuite brancher l'imprimante à un pc via un cable USB. Avec pronterface ou repetier tu peux tester les fonctions de l'imprimante pour vérifier si tout fonctionne encore. Ca t'évitera d'attendre de recevoir une nouvelle nappe. Ce genre de cable ne coute rien mais le plus complique est de le trouver, je ne connais pas le nom de ces connecteurs et c'est bien le probleme. Ce genre d’écran avec le câble se trouve pour une dizaine d'euros sur Amazon ou autre. Si quelqu'un connait le nom de ces câbles ça m'intéresse également, j'aimerai pouvoir en faire moi même afin de réaliser des câblages propres. Cdt LC PS: Penses à vérifier également tous les autres câbles! Ce n'est peut être pas le seul qui a souffert.

Pour le transport, l'axe Z est bloqué par vis qu'il faut enlever avant de mettre en service la U20.

Salut, J'arrive un poil tard mais j'ai eu ce soucis sur ma CR-10 récemment et c'était effectivement les excentrique du coté où il n'y avait pas de moteur (l'axe Z bien entendu) qui étaient un poil trop serrée.

plutôt que de repartir à zéro, tu peux aussi partir du Marlin universel (pré-configuré) de TH3D qui comporte ton imprimante; de plus il est bien suivi et régulièrement mis-à-jour. C'est très facile à configurer, tout se trouve dans le fichier configuration.h, dans ton cas simplement définir ton imprimante (dé-commenter la ligne //#define ENDER3 en #define ENDER3) et ça roule... https://www.th3dstudio.com/knowledge-base/th3d-unified-firmware/

Bon bah voila carte mère changer ces bon tout fonctionne Merci a vous tous pour tout vos conseil. Vous m'avait appris plein de chose vous êtes au top

ce sujet a été abordé 50000 fois mais bon si tu insistes pour ma part Arianeplast sans hésitation

Hello Retour d'un après-midi au salon Global Industrie >>>>> Un belle participation de la "fabrication additive" sous toutes ses formes Les quelques Lyonnais qui traînent ici pourraient y voir jusqu'à Vendredi quelques belles imprimantes (hors de portée de leurs bourses) Mais aussi des machines de tout autres sortes. Plein les oeils. Quelques photos à suivre - une "ferme d'imprimantes" Ultimaker avec supervision connectée Imprimante Dynamic Tools 60 >>> Imprimante Big Rep One>>> (1mx1mx1m) Imprimante 3DP >>> Machine Sindoh >>> à deux têtes, une se gare à droite et l'autre à gauche Elles se partagent les mêmes guidages mais on voit bien deux courroies différentes Imprimante Volumic >>> beaucoup de pièces elles-mêmes imprimées Ici une petite machine proto avec de GROS guidages et de GROSSES vis à billes

Si tu en veux plus, la section Tutoriels de ce forum est très utile : Analyser les défauts d'impression pour les corriger

Pas faux mais son langage n'était pas vraiment explicite. Qu'a-t'il fait pour régler son problème? Changement d'une roue, autre ... ? Un forum d'entraide ne fonctionne que si les participants une fois qu'ils ont été aidés font un retour à la communauté afin que d'autres rencontrant un problème similaire puissent appliquer cette solution sans forcément ouvrir un nouveau sujet... Enfin c'est ce que je crois (j'espère) et c'est ainsi que j'ai pu la plupart du temps me dépanner quand je rencontrais des difficultés sans ouvrir un nouveau sujet (j'ai de nombreux posts à mon actif et sur la totalité, j'ai du ouvrir moins de cinq (5) "topics" ).

J'ai compris. Le profilé de l'axe X ne contiendrait-il pas un résidu de plastique ou il ne serait pas marqué (hypothèse la moins probable car ton problème apparait à chaque tour de roue)? As-tu bien vérifié la fixation de la roue dentée sur l'axe du moteur X (deux vis, on serre d'abord celle en vis-à-vis du méplat de l'axe puis l'autre)? Les bandes de roulements des galets sont parfois marquées (un à-plat) qui pourrait produire ce "saut" ou encore un des deux roulements à billes de la roue qui aurait un défaut (ça s'est déjà vu)? Pour le vérifier, il faudrait que tu démontes chaque roue et que tu vérifies qu'elle tourne bien rond sans frein, ni saut. Ces roues normalement durent relativement longtemps mais comme toute pièce d'usure, il faut parfois les remplacer. Sur Aliexpress par exemple en matériau plus dur (complet) ou juste les bandes de roulements.

Au besoin, voila un petit guide qui te permettra de voir sur quoi agir en fonction des soucis : https://www.matterhackers.com/articles/3d-printer-troubleshooting-guide

Tu l'as fait plateau et buse chaude ? Parce que ça change la donne sinon Sinon, ok pour l'épaisseur d'une feuille de papier. Non, si la buse est légèrement trop basse mais sans toucher le plateau, vu la taille de la pièce, peu de risque que ça bloque l'extrusion. Si jamais la hauteur de couche est bonne, revoir les steps de l'extrudeur, mais au vu du reste de la pièce, je pencherais quand même pour une hauteur de buse trop basse.

Hello, Il semble clairement que ta hauteur de buse est trop basse. Du coup, tu surextrudes sur les premières couches. Ca disparait ensuite à cause du remplissage non plein des couches (selon moi). Comment as tu réglé la hauteur de buse et à quelle hauteur ? Cordialement

Hello, Je débute aussi avec cette imprimante et j’ai la même réaction mains en moins extrême. Mes théories : Un lit chauffant trop chaud Une épaisseur des couches inférieure trop importantes réglée sur le slicer. La buse trop prêt du plateau qui écrase les couches. Les pros donneront certainement un avis plus construit.

Donc c’était le coupleur de l'arbre moteur qui était en desserré, c'est grâce au site de Raise3D dans la catégorie support que nous avons trouvé le soucis, cette pièce est accessible sans démonter l'imprimante, elle se situe au dessus des bobines.

Auto-dérision aussi

auto dérision au suivant

https://www.thingiverse.com/thing:3417659 je vous partage un cache pour les moteurs, plus élégant que celui qui existe déjà: