Classement

s'il n'y a pas de pb de contact sur ces deux cosses, si ça marche comme ça : touche à rien souder des cosses prévues à sertir , ça veut dire d'abord retirer le manchon bleu en pvc car lui il n'est pas du tout prévu pour la température d'une soudure. si le sertissage est bon (fil bien bloqué dans la cosse) mieux vaut laisser comme ça une méthode empirique : tu fais fonctionner jusqu'à l'odeur de brulé, puis tu arrêtes tout, tu débranches le secteur. et tu promènes doucement tes doigts pour sentir où c'est chaud. il y a des endroits où ça peut être normal (driver de moteur, régulateur de tension...) et d'autre pas

Le slicer rend ton modèle creux. Tu définis le taux de remplissage (%) et la forme du maillage a l'intérieur du modèle. Tu définis également l'épaisseur des "murs".

Bonjour, ou plutôt Hola puisque je vis en Espagne J'ai une Ortur4 V1 depuis 4 mois et j'en suis relativement content à part quelques tâtonnements bien sûr car c'est ma première imprimante 3D... Maintenant elle est bien au point et fonctionne parfaitement malgré un gros problème que je viens de résoudre... je racconte après... J'ai vite changé la surface d'origine por une Ziflex magnétique beaucoup plus agréable à utiliser, mais plus épaisse, pour cela il faut limer au max le capteur à induction de niveau de Bed pour pouvour continuer à l'utiliser vu que ce capteur ne prend en compte que la hauteur par rapport au bed en aluminium.. mais après ça ça fonctionne.. l'idéal sereait de pouvoir monter un BlTouch... mais je crois que c'est impossible sur la Ortur4... les inconvénients de la V1 sont principalement l'inaccessibilité de la tête et les systèmes de tension de courroies mal foutu.. mais apparemment tout ça est réglé sur la V2.. et aussi les 4 petits tubes de montage imprimé 3d entre l'avant et l'arrière du rail X beaucoub trop petits.. j'ai redessiné et imprimé des blocs.. (on les vois en blanc sur la video) et c'est nickel... J'en viens à mon gros problème... j'ai perdu 2 grandes pièces suite arrêt avec l'alarme " E1 THERMAL RUNAWAY PRINTER HALTED Please reset" :-((... reset... redémarrage normal et après un moment, re alarme... panne intermitente... la merde... Démontage mesures chipotages... plusieurs heures perdues... jusqu'à ce que je me rende compte que c'était un mauvais contact dans les fils d'allimentation du chauffage de la tête dans l a gaine flexible :-((...super bordel pour démonter et réparrer... En fait je fais surtout des grandes pièces, Lampes, avion RC, (pour l'instant un Jet de 1,80m)... et dans ce cas le câble 10x0,75 qui est dans la gaine est trop court... et au bout de l'axe X, il se plie au niveau des raccords soudés avec le câbles de la tête quand l'imprimante travaille à l'extrême de l'axe X... et les câbles finissent par se casser... Donc, soyez vigilant.... Video après réparation... Une partie de mes "grandes" impressions... y compris les deux lampes,au plafond et sur le meubles blanc... les pièces d'avions exigent un réglage parfait de l'impression car il n'y a qu'une seule couche pour les parois, pour le poids minimum bien sûr... près de la latte jaune (30cm) une des pièces avortée suite au problème de coupure de câbles...

TUTO Officiel du portage Marlin 2-x pour Alfawise U20, U20+ et U30 AVERTISSEMENT : Ce Topic est dédié au tutoriel pour flasher son imprimante Alfawise U20, U20Plus, U30 d'origine, à ses updates et améliorations. >> Un sujet sur le développement, résolution des bugs, et avancées majeures dédié existe ici << >> Pour tout ce qui est optimisation, ajouts de périphériques et configurations diverses c'est ici << ================================================================================= Comme promis, voici LE tuto sur l'installation de Marlin 2.x sur AlfaWise U20, U20+ et U30 : (v8 update du 25/08/2019. Modification de la méthode de paramétrage pour compilation dans VScode). IMPORTANT / RAPPEL : Marlin est aujourd'hui le firmware OpenSource le plus populaire des imprimantes 3D. Alors que la version la plus répandu est encore Marlin 1.x.x, la version 2.x est toujours en cours de développement. Cette dernière apporte le support en natif des carte-mères en 32bits de type ARM, bien plus puissantes. Les développeurs actuels n'ayant pas inclus les cartes de chez Alfawise, nous avons donc créé un fork de la dernière bêta de Marlin 2.x. La version proposée aujourd'hui est donc une bêta stable. Pour ces raisons et malgré notre travail, des bugs peuvent être rencontrés. Il est désormais possible de revenir totalement en arrière et de reflasher avec le firmware d'origine. La procédure est en cours de rédaction. Flasher votre imprimante est une opération non anodine et peut rendre inutilisable cette dernière de façon temporaire ou définitive. Veillez à suivre scrupuleusement toutes les explications et recommandations, plusieurs fois, et de faire tout cela au calme sans précipitation. Vous perdrez l'environnement graphique que vous connaissez sur l'écran de vos machines. En effet, cela demande un développement spécifique qu'il faudra là encore produire. Vous aurez à la place un affichage plus austère, mais néanmoins efficace. Nous travaillerons plus tard sur une nouvelle intégration graphique. L'écran tactile est parfaitement fonctionnel en version 1.1 et 1.2 L'imprimante fonctionne parfaitement sous Marlin avec un Octoprint. Toutes les cartes mères excepté celle de la U10 sont compatibles ! Vous pourrez au choix, soit directement utiliser la dernière version compilée en PJ de ce post, soit personnaliser votre propre version de Marlin pour votre machine. Marlin permet également de corriger le problème de baudrate en USB, ce qui causait des impressions de mauvaises qualités ou ratés à contrario de la carte-sd, comme vu ici : Pourquoi passer sous Marlin ? Tout utilisateur d'Alfawise s'est confronté tôt ou tard aux limitations d'un firmware fermé et limité en options de réglages. Utiliser Marlin permet de configurert de A à Z son imprimante pratiquement dans les moindres détails. Ainsi, chaque utilisateur peut avoir au final SA version de l'OS personnalisé sur sa machine. Des problèmes techniques ou limites techniques sont également habituellement rencontrées. Limitations de vitesses de déplacements du homing, vitesse d'impression MAX, Optimisation/configuration des éléments de chauffe, de sécurité.. Ajout d'un palpeur/sonde pour mise à niveau du bed automatique (Z probe comme un BL-Touch par exemple), Sécurités supplémentaires en cas de problème, Précisions globales des impressions, performances des moteurs, Débit USB limité etc... Bref la liste est longue, et impossible de tout détailler ici. Chacun jugera nécessaire ou non de passer sous cet OS, mais personnellement, le bonheur est total ! De quoi ai-je besoin ? Plus besoin d'alourdir les dépenses ou la prise de tête, vous pouvez flasher votre firmware directement par la carte SD, et ce, sans aucune modification ! En effet, c'est le bootloader d'origine présent dans le CPU qui se chargera de ce travail. Vous pouvez toujours vous procurer un ST-Link qui vous permettra soit selon le cas des personnes de se faciliter la vie, soit pouvoir debugger, soit en cas de souci débloquer la machine. Si vous êtes intéressé voir l'archive du post d'origine plus bas. Si vous souhaitez personnaliser votre version de Marlin pour votre machine (compilation) : Si vous ne souhaitez pas personnaliser votre version de Marlin pour votre machine (flash seul) : Vous avez pris votre décision ? Vous avez dégagé tout élément perturbateur autour de vous ? (Votre femme, votre homme, vos enfants, votre chat vos amis...) Alors allons-y ! Méthode personnalisée AVEC compilation : Méthode standard SANS compilation (flash seul) : Archive (obsolète) : Archive (obsolète) : Archives (obsolète) : Voilà, vous avez Flashé votre machine avec Marlin 2-x, amusez-vous bien ! ##### Remerciements ##### Aux tauliers du forum et du site, A @Hobi et @Epsylon3 @jmz52 pour leur remarquable travail de Recherche & Développement, A tous les bêta-testeurs @Crzay, @Oniric, @Sylvain37, @wipeout85800, @BarthDVS, @beber75, @Neolink désolé si j'en oublie... Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants ! ########################################### =======================================================================================================================

Topic Officiel du portage Marlin 2-x pour Alfawise U20, U20+ et U30 AVERTISSEMENT : Ce Topic est dédié aux aspects techniques du portage de Marlin sur les AlfaWise, développement, bugs spécifiques. Il ne s'agit en aucun cas d'un topic ou tuto sur comment flasher Marlin ou Marlin et sa configuration générale. >> Pour tout ce qui est optimisation, ajouts de périphériques et configurations diverses c'est ici << >> Pour le tuto comment flasher Marlin sur les Alfawise, c'est ici << Developpement in progress : Des problèmes de décalages sur l'axe Y (sauts de pas) ont été rencontrés sur un grand nombre d'utilisateurs Marlin. Des investigations intensives sont en cours. M500 (sauvegarde de paramètres dans l'EEPROM/Carte SD) : En cours SD card reader ==> OK (13/04/2019) Touch Screen ==> OK (13/04/2019) Retour arrière vers firmware d'origine ==> OK. Procédure à écrire. Tuto à update USB port ==> OK ! (14/04/2019) USB port Full speed ==> OK ! (250K) (14/04/2019) BL-Touch ==> Config et schéma OK. Attente et tests prévu le 25/04/2019 Flash via carte SD ==> OK ! (20/04/2019) (v7, update du 29/04/2019). =================================================================================================================================================================== ##### Remerciements ##### Aux tauliers du forum et du site, A @Hobi et @Epsylon3 @jmz52 pour leur remarquable travail de Recherche & Développement, A tous les bêta-testeurs @Crzay, @Oniric, @Sylvain37, @wipeout85800, @BarthDVS, @beber75 désolé si j'en oublie... Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants ! ########################################### >> ======================================================================================================================= Archive/Genèse du projet 1 : Archive/Genèse du projet 2:

Bonsoir @Yo', Merci d’avoir lu et pris le temps de m’envoyer ton avis. Pour moi ce document est fait pour mon imprimante, la Ender 3, j’y ai mis tout mes problèmes de montage, de débutant qui n’y connaît rien. Il est structuré à l’identique avec la notice de la Ender. Il y a une table des matières qui renvoie à chaque chapitre. Je voulais faire une notice de montage qui n’oblige pas à aller voir 15 vidéos pour trouver un détail qui n’est pas dans les diverses notices.

Hello. Tu ne donnes pas assez d'informations pour qu'on puisse essayer de t'aider. Si rien ne bouge je suppose que tu as au moins flashé avec succès et que tu as le menu de marlin sur l'écran ? Mais rien ne bouge quand tu fais quoi ?

@fran6p Merci pour ton appréciation N'hésite pas à me dire, les points faibles, je me ferai un plaisir de les corriger.

Cool . Tu peux réutiliser mes schémas / dessins, je n’en serai aucunement offusqué (licence ) explications Soit tu le mettras dans la section Tutoriels ( @Yo' pourra te conseiller si tu le souhaites) s’il est suffisamment généraliste, soit tu le créeras dans cette section Creality et je l’épinglerai pour qu’il apparaisse au début des sujets (comme pour la procédure à @Titi78).

Type de filament/revendeur, température buse/plateau ? Pourquoi étirage partout et pas uniquement sur la couche supérieur ? Pourquoi un débit si faible 81% ? Comment as-tu fait ton leveling, à l'oeil/feuille/Zoffset/bltouch ? Pour avoir rencontré pas mal de problèmes et les avoir résolu 1 par 1 parfois il est bon de tout recommencer a zéro, vérif du montage imprimante, niveau, calibration, serrage des axes etc etc... Avant j'utilisais cura mais avec toutes ces options a force de tout toucher mes prints ne s'amélioraient pas bien au contraire et je repartais toujours a zéro en chercher a améliorer. Sur un Post quelqu'un a donné son avis sur cura en disant "j'aime autant Prusaslicer car y'a moins d'options". Ben je le rejoints car depuis que j'utilise un autre slicer (prusaslicer du coup lol) ben mes prints sont nettement mieux voir nickel avec le réglage de base et je ne suis pas perdu dans tous ces réglages cura.

ben ... une ampoule à incandescence c'est assez facile à changer par une autre si tu n'est pas sûr de la bonne puissance. le principe du thermostat c'est que tu as une puissance de chauffe plus élevée que le nécessaire, mais ça coupe ledit chauffage quand la bonne température est atteinte. un sèche cheveux atteint une température interne élevée et n'est pas fait pour fonctionner sans surveillance (aucune sécurité)

Pour les modules il y a les 2 . Ventilo de hotend asservi à la temperature et ventilo de refroidissement du filament en sortie de buse

Salut, Comme dit plus haut j'utilisais ca sur des aquariums mais je suis également en train de réfléchir à un moyen de chauffer l'enceinte de ma delta car le bed ne suffit pas) Le STC-1000 te permet de définir une température cible et une marge pour déclencher le chauffage ou le refroidissement (ventilo, groupe froid...) il contient les 2 relais 220V - 10A. Je pensais partir sur ce système car j'en ai un branché sur mon aquarium actuel mais il ne me sert pas à grand chose ici à Singapour. J'avais dans l'idée de partir sur un sèche cheveux pour l'élément chauffant mais le lien donné par @Tircownest très intéressant. Le sèche cheveux m'inquiétait un peu pour les longues impressions. Pour la puissance du module chauffant je t'avoue que je n'en ai aucune idée. Je partirai sur un module qui rentre dans l'enceinte et ensuite tester, pour le prix c'est pas un gros risque. Je testerai ça après les fêtes de fin d'année. Cdt LC

@miserovitch, Intéressant. Si je comprend bien, ce boitier commande une résistance et un ventilateur (par exemple) pour maintenir une température donnée ? Quelle résistance serait bien pour un petit volume, par exemple pour maintenir une imprimante résine à 25 degré ?

Salut, Pour en rajouter, pourquoi pas un STC-1000 qui controle l'element chauffant cite plus haut? STC-1000 J'utilise ca sur des aquariums depuis plus de 10 ans sans souci (l'interet c'est de chauffer en hiver et refroidir en ete via des ventilos) . LC

une réinterprétation plutôt

un refrigerateur top hs récupéré dans une déchetterie et un chauffage 12v soufflant à l'intérieur c'est pas cher et simple à faire.

c'est étonnant ça

en fait, le plus simple est de mettre un chauffant sous 230V et à faible ampérage... une grosse ampoule à incandescence par exemple, ou un bed 230V ce qui existe aussi en regardant plusieurs w1209, sur les photos je vois des relais différents, seulement certains sont des 250 V

Cela fait un an que je range mes bobines dans un sac congél à zip avec dedans le sachet de silicat qui est livré avec et quelques bouchons de tube de médicaments genre aspirine qui contient un absorbeur d humidité

Si c'est lui qui les fait il a une âme d'artiste. ..

Encore mieux, regardes le plan de Fran6p dans ce post

Oui, j'adore les schémas de Fran6p ! Je me demande ou il va les chercher... Il les dessine lui même en cachette ??? Celui là, on devrait l'épingler, on aurait déjà moins de questions toujours identiques !

Bon alors depuis que j'imprime, je vais fêter ma première année, je n'ai jamais eu à mettre un radeau, à la rigueur une jupe ! Un radeau, c'est pour l'ABS qui a des soucis de wraping... Alors, il faudrait savoir > une fois, ta pièce ne colle pas sur le plateau, une autre tu dois y aller à la spatule ! J'ai 3 ultrabase sur 3 imprimantes différentes (mais ce n'est pas mon support préféré voir mieux le PEI)! Je le répète, nettoyer son plateau et la pièce colle et se détache à FROID ! Si tu sais enlever ton ultrabase (exemple non collée), nettoies la un coup à l'eau chaude et produit vaisselle, bien sécher et alcool iso (mieux que vinaigre)... La buse, elle se place IMPERATIVEMENT à chaud, en effet les métaux se dilatent à ces températures, il y 9 chances sur dix que ta buse n'est pas assez serrée, résultat tu as un espace entre la buse et le hotbreak (voir partie entourée avec la flèche)... ce qui provoque un bouchon se vidant de temps à autre en faisant des pâtés ! Solution, enlever ta buse à chaud, nettoyer l'orifice dans le bloc de chauffe si nécessaire et resserrer la buse à CHAUD ! Me suis brûler 2 fois en un an... Pas si grave ! Après un peu d'habitude, on ne se brûle plus! Mais si tu ne le fais pas de cette façon, cela n'ira jamais ! Quant au changement de buse, si tu n'as pas jeté ta 0.4, remets là.... Regardes avec une loupe si la sortie n'est pas amochée et remets là ! Si tu gardes la 0.5, es tu BIEN sûr d'avoir changé le paramètre de la taille de buse dans Cura de 0.4 à 0.5... Je dis cela car au début on n'y penses pas > du vécu !

Juste que lorsque j'ai compilé marlin 2.0 la première fois avec visual studio code J'ai eu des erreurs a répétition qui faisaient référence à node.js, après quelques recherches sur internet j'ai trouvé de quoi faire l'installation et les erreurs ont disparu. Je nexpliquerai pas pourquoi, maintenant ca fonctionne alors tout va bien Fonctionne la semaine et le weekend

@fran6p très jolis schémas ! Je ne sais pas si il y a un tuto schématique avec légendes anglais / français quelques part épinglé mais cela serait bien utile pour tous les nouveaux membres qui auront déballés leurs cadeaux de Noël. ...

Hello, Je pense qu'il est préférable de ne pas laisser une bobine trop longtemps à l'air libre. Pour ma part, j'ai testé (bobine restée 6 mois dans ces conditions), du coup, quand j'ai voulu changer de bobine, le fil était devenu cassant (juste la partie déroulée dans le tube Ptfe), donc un peu galère pour changer le filament. Par contre, j'ai calé une bobine à la place d'une autre couleur ouverte depuis .... un certain temps, avec juste le sachet d'emballage replié à la "ouanegaine" et le sachet de dessicateur dedans et pas de problème.

Le meilleur moyen d’apprendre est d’oser poser des questions. « Quand le débutant est conscient de ses besoins, il finit par être plus intelligent que le sage distrait. » dixit Lao Tseu Le filament suit un parcours de la bobine jusqu’à la buse pour être extrudé. Son entrainement est réalisé par l’extrudeur (en anglais le feeder). Le filament passe entre le galet cranté fixé sur l’axe du moteur piloté par la carte et une roue libre qui le presse via un ressort de rappel. Ainsi le filament est entrainé dans le tube PTFE (téflon = bonne glisse) pour aller jusqu’à la tête où il sera ramolli puis rendu liquide afin de pouvoir passer par le trou de la buse (no contrepèterie inside ). Comme le conseille @Titi78, il vaut mieux éviter d’éteindre son imprimante sitôt l’impression terminée sinon le radiateur ne sera plus refroidi et comme tu peux le voir ci-dessus le filament risque de boucher / colmater la tête (une buse ne se bouche jamais sauf à y introduire des corps étrangers).

Bien moins compliqué : https://votrepain.com/2010/05/realisation-dune-etuve-pour-moins-de-15-euros-par-thierry/

C'est plutôt ce genre de choses qu'il te faut: https://fr.aliexpress.com/item/32694617102.html Avec un ventilateur et une régulation. Attention c'est gourmand, d'après la doc le pic peut aller jusqu'à 3x la puissance => 600W@12V, 50A tout de même.

De mon côté je range les bobines non utilisées dans un placard pas trop grand avec les sachets Silica-Gel et un petit bol de riz (c'est pas une blague) car j'ai eu certaines bobines (PLA/PETG) qui sont devenue inutilisable après seulement quelques mois (bulles en sortie d'extrudeur). Le riz me montre à quel point l'humidité est présente et complète avec les sachets. Bon par contre je suis en zone humide donc en fonction de votre emplacement ce sera certainement différent.

Idem que Bako, je viens de finir une bobine ouverte et laisser à l'air libre depuis un an dans une pièce dont l'hygro varie entre 30 et 60% en fonction de la saison,R.A.S. Sinon en temps normal je réutilise le sac fourni avec la bobine avec le petit sachet, une pince à linge et hop dans l'armoire. Mais hormis filament spéciaux et de vivre dans une région tropical comme dit plus haut, ne te fait pas de souci là-dessus.

Si c'est à fabriquer soi-même, pourquoi pas une RS-CNC 32 ? https://www.makerfr.com/cnc/rs-cnc32/presentation-rs-cnc32/ J'envisage d'en construire une... un jour. mais j'ai déjà tellement de projets en cours ! Pascal

Bonjour, Voilà 3 photos de l'intérieur du bateau, c'est le fouillis, mais je m'y retrouve. On voit bien les 5 poids de 500grs que j'ai du rajouter.

si tu navigues dans la rubrique Creality tu verras qu'il y a aussi des problèmes... je ne veux pas dire que c'est la loterie, mais il est toujours possible d'avoir quelques machines avec des problèmes quel que soit la marque... après il y a aussi le paramètre important qui se situe entre la chaise et l'imprimante

la Eryone thinker S est peut être très bien... mais la communauté des "alfawise" est beaucoup plus importante si tu as besoin d'aide... https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/132-alfawise-longer3d/

Les vis de maintient de l'écrou axe Z doivent être à pêne serrées pour permettre à l'écrou de glisser pour compenser les défauts d'alignement et de faux rond de la vis mère des Z sinon cela fait un point dure et le moteur saute des pas