Classement

Bonjour à tous, Juste un message pour dire que je viens d'imprimer le fang. Non testé encore. J'ai acheté les ventilateurs. Tout est prêt. De toute façon je sais qu'il est bien, cela dit j'ai un peu galérer à trouver le bon angle d'impression ainsi que les supports, car avec Cura c'est juste affreux ... Enfin c'est affreux quand on a gouté à simplify3D. Je vous partage donc mon fichier GCode, fait pour Alfawise U30 Pro, en impression 0.1 et 100% de remplissage. 12h de print (ouais j'aime quand c'est propre :P). Alors concernant le retrait des supports ... Bah ... En 1 minute c'était fait et c'était parfait. Donc si cela vous intéresse le voici fang_monobloc.zip

C'est pas bête de faire faire la peinture par un carrossier Par contre il ne faut pas la passer au four. . En tout cas @Guillaume3D ton travail est super . Bravo

Pour l'instant, je suis encore débutant en FreeCad et le reste aussi d'ailleurs. Avant de faire un tuto, je mets ici les fichiers vis et écrous FreeCad à disposition. N’hésitez surtout pas à faire vos remarques histoire de l'améliorer. Pour que l'objet s'adapte à vos besoins, il suffit d'aller dans le tableur associé (double clic sur son nom 'spreadsheet..'.dans l'arbre, onglet modèle) et d'y modifier les paramètres que vous voulez (en particulier longueur de vis, longueur de filet, pas....) Pour l'incorporer dans votre propre objet, vous ouvrez un FreeCad avec votre objet puis, à partir de cette instance de FreeCad vous ouvrez également le fichier écrou ou vis et vous n'avez plus qu'à faire des copier coller. (copier sur le cut.. en haut de l'arbre). rondelllesParamV1.FCStd visParamV5.FCStd EcrousParamV7.FCStd

Bonjour à tous, Mon bateau a été mis à l'eau, et il s'est très bien comporté, c'est le top. Je vais essayer de mettre une vidéo, mais là c'est pas gagné.

Bonjour les zamis @GsxZera : Merci beaucoup (hésites pas à me mettre un +1 hein ). Oui j'ai fait exprès de faire une long print, d'ailleurs beaucoup de mes prints sont longs mais ne nécessitent quasiment aucun traintement post-print. Et comme je fais beaucoup de Figurines, j'ai besoin que ce soit super propre. Alors pour le profil S3D, rien de plus simple : C'est notre cher ami @Motard Geek qui le donne dans un post : J'ai apporté quelques modifications "personnelles" mais de base les paramètres sont parfait. Au top !

Pour en savoir plus : http://www.elixance.com/actualites/a75-elixance-continue-de-s-investir-dans-le-developpement-du-pha-un-materiau-en-phase-avec-l-environnement/

regarde dans le dossier Marlin que tu traite et pas dans le repertoire d'install de VScode

Sous Klipper tu azs des commandes pour la calibration, C'est ici que ca se passe dans ton cas https://github.com/KevinOConnor/klipper/blob/master/docs/Probe_Calibrate.md#calibrating-probe-z-offset PROBE_CALIBRATE

Toutes mes recherches concourent sur le fait qu’effectivement ce n'est pas avec cette fonction que l'on peut faire des filetage "réels", donc on oublie pour nos imprimantes. Par contre, je commence à pas mal maitriser les filetages faits par la révolution d'un sketch sur une hélice (ce que l'on trouve un peu partout sur youtube). Je me suis fait une vis et un écrou entièrement paramétrés (données dans une spreadsheet). Je suis en train de peaufiner, mais si ça intéresse quelqu'un...

Il est trop tard ...

TUTO Officiel du portage Marlin 2-x pour Alfawise U20, U20+ et U30 AVERTISSEMENT : Ce Topic est dédié au tutoriel pour flasher son imprimante Alfawise U20, U20Plus, U30 d'origine, à ses updates et améliorations. >> Un sujet sur le développement, résolution des bugs, et avancées majeures dédié existe ici << >> Pour tout ce qui est optimisation, ajouts de périphériques et configurations diverses c'est ici << ================================================================================= Comme promis, voici LE tuto sur l'installation de Marlin 2.x sur AlfaWise U20, U20+ et U30 : (v8 update du 25/08/2019. Modification de la méthode de paramétrage pour compilation dans VScode). IMPORTANT / RAPPEL : Marlin est aujourd'hui le firmware OpenSource le plus populaire des imprimantes 3D. Alors que la version la plus répandu est encore Marlin 1.x.x, la version 2.x est toujours en cours de développement. Cette dernière apporte le support en natif des carte-mères en 32bits de type ARM, bien plus puissantes. Les développeurs actuels n'ayant pas inclus les cartes de chez Alfawise, nous avons donc créé un fork de la dernière bêta de Marlin 2.x. La version proposée aujourd'hui est donc une bêta stable. Pour ces raisons et malgré notre travail, des bugs peuvent être rencontrés. Il est désormais possible de revenir totalement en arrière et de reflasher avec le firmware d'origine. La procédure est en cours de rédaction. Flasher votre imprimante est une opération non anodine et peut rendre inutilisable cette dernière de façon temporaire ou définitive. Veillez à suivre scrupuleusement toutes les explications et recommandations, plusieurs fois, et de faire tout cela au calme sans précipitation. Vous perdrez l'environnement graphique que vous connaissez sur l'écran de vos machines. En effet, cela demande un développement spécifique qu'il faudra là encore produire. Vous aurez à la place un affichage plus austère, mais néanmoins efficace. Nous travaillerons plus tard sur une nouvelle intégration graphique. L'écran tactile est parfaitement fonctionnel en version 1.1 et 1.2 L'imprimante fonctionne parfaitement sous Marlin avec un Octoprint. Toutes les cartes mères excepté celle de la U10 sont compatibles ! Vous pourrez au choix, soit directement utiliser la dernière version compilée en PJ de ce post, soit personnaliser votre propre version de Marlin pour votre machine. Marlin permet également de corriger le problème de baudrate en USB, ce qui causait des impressions de mauvaises qualités ou ratés à contrario de la carte-sd, comme vu ici : Pourquoi passer sous Marlin ? Tout utilisateur d'Alfawise s'est confronté tôt ou tard aux limitations d'un firmware fermé et limité en options de réglages. Utiliser Marlin permet de configurert de A à Z son imprimante pratiquement dans les moindres détails. Ainsi, chaque utilisateur peut avoir au final SA version de l'OS personnalisé sur sa machine. Des problèmes techniques ou limites techniques sont également habituellement rencontrées. Limitations de vitesses de déplacements du homing, vitesse d'impression MAX, Optimisation/configuration des éléments de chauffe, de sécurité.. Ajout d'un palpeur/sonde pour mise à niveau du bed automatique (Z probe comme un BL-Touch par exemple), Sécurités supplémentaires en cas de problème, Précisions globales des impressions, performances des moteurs, Débit USB limité etc... Bref la liste est longue, et impossible de tout détailler ici. Chacun jugera nécessaire ou non de passer sous cet OS, mais personnellement, le bonheur est total ! De quoi ai-je besoin ? Plus besoin d'alourdir les dépenses ou la prise de tête, vous pouvez flasher votre firmware directement par la carte SD, et ce, sans aucune modification ! En effet, c'est le bootloader d'origine présent dans le CPU qui se chargera de ce travail. Vous pouvez toujours vous procurer un ST-Link qui vous permettra soit selon le cas des personnes de se faciliter la vie, soit pouvoir debugger, soit en cas de souci débloquer la machine. Si vous êtes intéressé voir l'archive du post d'origine plus bas. Si vous souhaitez personnaliser votre version de Marlin pour votre machine (compilation) : Si vous ne souhaitez pas personnaliser votre version de Marlin pour votre machine (flash seul) : Vous avez pris votre décision ? Vous avez dégagé tout élément perturbateur autour de vous ? (Votre femme, votre homme, vos enfants, votre chat vos amis...) Alors allons-y ! Méthode personnalisée AVEC compilation : Méthode standard SANS compilation (flash seul) : Archive (obsolète) : Archive (obsolète) : Archives (obsolète) : Voilà, vous avez Flashé votre machine avec Marlin 2-x, amusez-vous bien ! ##### Remerciements ##### Aux tauliers du forum et du site, A @Hobi et @Epsylon3 @jmz52 pour leur remarquable travail de Recherche & Développement, A tous les bêta-testeurs @Crzay, @Oniric, @Sylvain37, @wipeout85800, @BarthDVS, @beber75, @Neolink désolé si j'en oublie... Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants ! ########################################### =======================================================================================================================

Bonjour, Voici le firmware traduit en français et réadaptation de la partie nivellement pour les imprimantes ALFAWISE U30 PRO et LONGER LK4 PRO Lien - Dossier Google drive Pour la partie nivellement je ne l'ai pas testé mais les fonctions mises au centre, Haut/bas et sélection des distances fonctionnent Pour installer le firmware : 1 - Une carte micro SD en Fat32 2 - Télécharger l'un des fichiers RAR "DWIN_SET - LONGER - LK4 - PRO.rar" ou "DWIN_SET - Alfawise.rar", la seule différence c'est le Logo au démarrage. 3 - Décompresser l'archive sur votre carte micro SD 4 - Renommer le répertoire en "DWIN_SET" 5 - Insérer la carte dans le lecteur de l’écran et allumer l'imprimante, l’écran va devenir bleu et écriture blanche 6 - Attendre la fin du transfert, éteindre l'imprimante, sortir la carte puis rallumer l'imprimante Normalement c'est en français Voir PDF pour la mis à jour. Exemple d'affichage Menu Home et Menu Tune en PJ Update UI interface tutorial.pdf 002_menu_tune.bmp 001_menu_home.bmp 003_menu_move.bmp 004_menu_utilities.bmp 005_menu_print.bmp 110_menu_utilities_leveling_measure_pressed.bmp EDIT Modération : Veuillez poser vos question dans le sujet ci dessous

Bon, je vous préviens, j'ai plus l'habitude de suivre les tuto, mais avec l'expérience et le fait que le LK4 Pro soit très simple, j'ai pu installer mon 3d Touch (acheté chez trianglelabs) très facilement. Imprimer le modèle de support BLTouch https://www.thingiverse.com/thing:3526108 et l'installer Brancher le "3d Touch" à la carte mère Donc on branche le rouge sur le 5v, le marron sur le GND et le jaune sur le D7. (vérifiez que ça corresponde bien au niveau de la prise de votre machin "touch" ) Le noir sur Z- et le blanc sur Z+ (à la place de la prise du endstop Z en place, vous pouvez retirer définitivement le switch ). Ensuite il vous faut arduino IDE et un cable usb A, vous allumez l'imprimante, branchez le câble, dans le dossier que je vous ai joint vous lancez le "Marlin.ino" qui va lancer Arduino IDE. Vous choisissez dans le menu Outils le Arduino Mega 2560 en carte et en processeur, et en programmateur le AVRisp MKII. Vous téléversez et c'est presque fini Il va vous falloir régler le "Z offset" le distance que vous voulez entre la buse et le plateau, pour cela on va devoir ouvrir un terminal avec l'imprimante, soit via pronterface ou octoprint. Bref connectez vous, on lance un M502 pour remettre à 0 les settings (après le flash), M500 pour enregistrer. Etape dangereuse, vous pouvez lancer un G28 qui va faire un auto home en utilisant le 3d touch, gardez le doigts sur l'interrupteur de l'imprimante au cas ou ... C'est bon ? Pas de trou dans le buildtack ? Ok lancez un G0 Z0 pour centrer la buse, vous allez voir c'est encore un poil trop haut, c'est le moment de chercher le bon réglage du Z … du coup on y va tout doucement, G0 Z-1 … G0 Z-2, on se rapproche ? G0 Z-2.1 etc … jusqu'à ce que le papier frotte la buse comme vous aimez (une cale de 0.15mm c'est parfait) Ensuite un petit M851 Z-X.X, ensuite vous enregistrez par un M500 et c'est fini, vous pouvez faire un G29 pour le plaisir N'oubliez pas de rajouter un G29 dans votre gcode de début, mettez le après le G28. N'hésitez pas à revenir sur le Z offset si besoin (l'extrudeur claque à la première couche, diminuez le z offset, les objets se décolle, augmentez le ). J'ai pris le dernier firmware officiel de longer3d (identique chez alfawise), j'ai juste bidouillé la partie BLTouch, en principe c'est sur 25 points (sur la mienne c'est 16, c'est pas encore parfait). Marlin1.1.9_LGT0.3.1_LK4_Pro_BLTouch.zip

Bonjour, Je me propose de vous présenter mon avancement sur la construction de ma MPCNC suivant le modèle du site V1 engineering. Premièrement pourquoi une CNC? En imprimant un boitier de contrôle pour ma CR10S5 ou une maison de poupée pour ma fille je me rend compteque ca prend énormément de temps, genre des jours...pour des formes 3d relativement simples. Une construction à base de plexi ou de bois léger avec assemblage (collage, vissage) irait beaucoup plus vite pour un résultat sans doute meilleur. J'ai beaucoup hésité à acheter un laser de type chinois autour des 60-80W mais comme je déménage souvent et qu'aujourd'hui mon atelier représente bien 1/3 du volume pour une famille de 4 personnes ca devient compliqué. j'ai choisi le modèle de V1 car il est répandu, a bonne réputation et peut même usiner de l'aluminium avec une précision de 1/10 selon des video vu sur youtube. Trouver des tubes acier/inox a été LA galère ici à Singapour. Aux US les tubes EMT qui servent de base de construction sont répandus mais ici... J'ai fini par trouver un commerce qui pouvait me fournir et couper des tubes de 1 pouce en Inox. J'en ai eu pour une 100aine d'euros. J'ai commandé les kit de pièces chez V1 car je ne voulais pas m'embêter à acheter tous les composants un par un et ca m'évitait les problèmes de vis aux dimension US. J'ai pris le kit complet sans la carte de contrôle. Voici le kit reçu: La BOM complète avec les pièces imprimées en PLA (ca prend énormément de temps à cause des taux de remplissage entre 35 et 55%) et les tubes inox. Les premières étapes du montage: La conception est vraiment top, ça s'assemble sans souci et c'est bien pensé. J'ai installé les courroies, j'appécie le sysème d'entrainement avec les moteurs portés. Vu les vitesses envisagées ça convient bien. Le système d'acroche des courroies avec 2 colliers plastiques est également intéressant (photos à venir). Côté électronique je vais utiliser une des MKS Sbase 1.3 que j'ai en stock. J'ai parcouru rapidement le firmware Marlin 2 proposé sur le site de V1 et cela semble assez simple. Quelques petites adaptations pour annuler les parties lièes au bed et à l'extruder. Ca me permettra de rester sur Marlin pour toutes mes machines. Ca me permettra également de piloter la machine via Octoprint comme les imprimantes. Par contre je ne prévois pas de laisser la machine tourner seule, je trouve ça autrement plus risqué que les imprimantes. Pour le spindle je réfléchis encore, soit la tête Dewalt ou Kress que l'on voit souvent ou quelque chose dans ce genre la: Next step le cablage et réfléchier au boitier de contrôle, je suis en train de réfléchier à ré-utiliser le boitier de ma CR10 qui ne me sert plus à rien. A l'écoute de vos commentaires/conseils. Cdt LC

Les endstops originaux pour le X et Y, pour le Z j'ai un touch mi

Si un modo passe par la est ce que ce serait possible de changer le titre du poste par "Les vaisseaux de mon enfance" ? Merci d'avance Toutes les pièces sont imprimées reste plus qu'à poncer,coller, peindre....

Bonjour @deledav J'ai délaissé un peu mes projets 'mécaniques' pour me consacrer à mon changement de carte mère (SKR 1.3) et le passage sur la dernière version de marlin. Mon Z ne me posant pas vraiment de problème je n'ai rien concrétisé pour le moment. Je songe depuis un moment à passé mon Y, voir mon X, sur des axes ronds et des guides IGUS de ce type : Cela me permettra de récupérer mes guides pour l'axe Z, à bien moindre coup que les guides linéaires. Les rails sont à 26,75€HT/m pour les 12mm et 28,72 pour les 15mm. Pour vous faire voir que je travail encore un peu quand même, voila mon prochain chariot + Fang 100% maison : Je ne me cache pas de mon inspiration 100% @deamoncrack PS : Pense à citer un post ou mon pseudo @Neolink si tu veux que je capte vite ton intervention

Et j'aurais été voir un menuisier pour qu'il me fasse le corps ? Je préfère faire tout moi même, même si le résultat n'est pas parfait

Franchement c'est propre ! Le système du Z ne m’inquiète pas du tout, surtout pour une imprimante de cette taille, sans conter que les rails prismatique c'est super rigide. Sur mon hypercube je supporte le plateaux que d'un seul coté avec des barres ronde de 12mm et ça bouge pas, pas le moindre wooble sur le Z.

La carte de l'Ender3 est munie d'un processeur ATMega1284p qui possède une quantité de mémoire limitée. Pour faire rentrer (au chaussepied), la gestion d'un ABL, il faut désactiver certaines options. Celui qui possédait au préalable cette imprimante a fait le choix de désactiver la gestion de la carte SD (d'autres choix étaient possibles par exemple voir ci-dessous).

Fais le apparaitre grâce à ta baguette de sorcier

Il est toujours préférable de réinitialiser l'EEPROM (M502 + M500)

J'ai eu une fois un pb similaire, c'était tout simplement que j'avais laissé une bordure : Bon courage

Lol! Bon ça risquait pas grand chose, on peut pas vraiment serrer trop fort sur du PLA. La pièce aurait cassé avant d'arrondir l'écrou ou la tête de vis. LC Envoyé de mon OnePlus 7

Print en cours du chariot horizontal pour mon hypercube EVOII + +

Bah, pourquoi n'utilise-t'il pas sa baguette de sorcier?

je vous conseille https://www.plastiquesurmesure.com/ C'est en France et sans problème, j'ai longtemps commandé chez eux.

C'est la valeur par défaut (10%) quand je l'utilise pour certaines pièces. Je n'active que pour la couche supérieure et je prends comme motif «Concentrique» au lieu de Zig-zag. Comme @Avrel, je te conseille au vu de ce que tu as décrit un démontage / nettoyage en suivant la procédure de @Titi78 qui a déjà dépanné de nombreux utilisateurs. La seule chose que je fais en plus de sa procédure (étape 15) est d'effectuer un dernier serrage (pas comme un bourrin !) de la buse à chaud (220°) en maintenant le corps de chauffe avec une pince becro (multiprise) pour éviter de se brûler et éviter que le heatbreak et le corps de chauffe ne tournent.

les copies de bltouch sont généralement de la merde, celles de Geeetech n’échappent pas a la règle.

Je ne connais pas du tout les marques que tu utilise, c'est juste le total de 40€ pour un coup de mastic/peinture sans parler des 70€ d'avant qui m'interloque.

Bienvenue chez les imprimeurs fous et bonne année ! @fabfr3 Pense à ajouter le model de ton imprimante dans ton profil, ça nous permettra de mieux t'aider et plus rapidement

Bonjour @palouf34 Comme dit Avrel il faut ajuster le zoffset (dans la section probe) selon la géométrie de ton imprimante. Mais si on en crois le commentaire dans le fichier de conf (https://github.com/KevinOConnor/klipper/blob/master/config/example-extras.cfg) pour Klipper le zoffset doit avoir une valeur positive et représente la hauteur de la buse par rapport au plateau au moment ou le capteur se déclenche #[probe] #z_offset: # The distance (in mm) between the bed and the nozzle when the probe # triggers. This parameter must be provided. En partant du principe que ton zoffset est pour le moment à 0 dans la section probe tu peux faire G28 Z puis un G1 Z0 (descendre la tête à la hauteur 0) mesure alors l'écart entre la buse et le plateau cela te donne la valeur à ajouter à ton zoffset dans la section [probe] c. à d. 0 + hauteur mesuré tu peux ajuster progressivement en plusieurs fois (en ajoutant par sécurité une valeur inférieur à la hauteur que tu as estimé) tu peux aussi utilisé une autre valeur que 0 pour le G1 Z, par exemple l’épaisseur d'une feuille de papier, et poser une feuille de papier sur le plateau. Du coup après chaque ajustement (de plus en plus bas) dès-que la feuille commence à être pincée tu es arrivé à la bonne valeur. Dans ma section probe j'avais une valeur > 0 z_offset: 5 mais je n'avais pas du tous cherché à l'ajusté vu la fixation avec du sparadrap... et depuis j'ai remis mon bl-touch. Si la méthode que je te propose ne marche pas (je n'ai pas la science infuse !), va y en tâtonnant en changeant par de petites augmentation la valeur du zoffset dans la section probe pour voire dans un premier temps dans quel sens cette augmentation fait évolué la hauteur de la tête aprés le G1 Z0. Une fois que tu as trouvé dans quel sens bouger le zoffset pour faire baisser la tête augmente progressivement la correction jusqu'à ce que la hauteur réelle de la tête corresponde à la consigne du G1 Z.

Qu’es ce que l’ordi a a voir avec le bltouch ?je ne comprend pas le fond de ton problème

petite video de la sortie de ce matin

Si ton offset z est a zéro c'est normal que ta buse soit trop haute, tu dois avoir une valeur négative qui correspond a la distance du point de détection de ton capteur a la pointe de la buse

Bonjour Merci d'avoir déplacé mon post Pour ce qui est du plateau , j'ai mis 2 plaque s pour plus de rigidité L' imprimante fais 220x220 x220 coté volume , donc pas tres grosse c'est pour cette raison que je n'ais pas doubler les guidage du Z en tout cas merci pour vos commentaires , c'est toujours constructif d'avoir des avis voila une photo du dessous de l'imprimante Quelqu'un a t'il déja réaliser une imprimante poudre et ou resine ???

Je pense qu'il est difficile de trouver de la peinture à moins de 4.99 euros et de meilleure qualité que la Montana Gold

Le réglage de la tension (Vréf) se fait en fonction des pilotes utilisés ET des moteurs (Intensité, Inom). On n’applique pas n'importe quelle valeur (elle se calcule) ! Dans la section Tutoriels, tu trouveras au moins deux tutos: Pour en savoir plus, le tuto de @stef_ladefense est complet:

C'est un peu comme en dessin industriel où on ne représente pas le filetage. Je pense que les infos détaillées sont fournies ensuite au logiciel de pilotage des CNC. À vérifier... @2cv001 un tuto sur Fasteners : https://www.youtube.com/watch?v=A1wAKDkHUdM

Bonjour, Je ne suis pas un expert, d'autres répondront peut-être mieux que moi. Mais je crois comprendre que cette fonction ne sert pas à créer des filetages, mais à percer (d'où son nom) un trou en vue d'un taraudage. Pour les filetages, tu peux peut-être regarder l'atelier Fasteners, installable par l'Addon Manager.

Salut, pas de soucis si tu as des question à poser

Salut, Un système d'aspiration avec tuyau modulaire de type LOC-LINE trouvé sur le site de "The Breizh Maker" : https://thebreizmaker.wordpress.com/aspiration-locline-eco/ -> L'accès au site Kopal.fr est fonctionnel, mais il est très capricieux ... <-

J'avais aussi sur ma CR10 (pas la S , ni S Pro ) ce souci de décalage d'un côté même après avoir mis une deuxième tige filetée avec son moteur. Depuis que j'ai supprimé un moteur et effectué une synchronisation des deux tiges via courroie et poulie d'entrainement, plus aucun problème.

Bonjour, Pour les (heureusement peu) utilisateurs de cette intégration, je dois vous annoncer que la version annoncée (bien que prête, en test depuis une semaine), est reporté (si ce n'est annulé) suite à la perte du NAS (unique pour cette architecture (x86_64) et cette marque) qui me servait aussi de plateforme de développement (et pour mon propre usage), de plus (car les ennuis se cumulent) le backup pourtant dans un autre lieu a lui aussi été endommagé ... Me voilà parti pour une longue tentative de récupération ... sans garantie. Philippe.