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Oui c'est pour ça que bosco te dit de remonter le niveau du endstop Z. Y'a rien a config dans marlin puisque c'est mécanique (en gros).

1. Je ne parlais pas de le paramétrer... mais de le DEPLACER (oui il est fait pour être déplacer)... de environ 5mm vers le haut. 2. Tu peut le paramétrer... dans le menu de l'imprimante... dans Z-offset... il me semble. Bref... j'ai pas de CR-10S sous la main... donc... regarde cette vidéo :

TUTO Officiel du portage Marlin 2-x pour Alfawise U20, U20+ et U30 AVERTISSEMENT : Ce Topic est dédié au tutoriel pour flasher son imprimante Alfawise U20, U20Plus, U30 d'origine, à ses updates et améliorations. >> Un sujet sur le développement, résolution des bugs, et avancées majeures dédié existe ici << >> Pour tout ce qui est optimisation, ajouts de périphériques et configurations diverses c'est ici << ================================================================================= Comme promis, voici LE tuto sur l'installation de Marlin 2.x sur AlfaWise U20, U20+ et U30 : (v8 update du 25/08/2019. Modification de la méthode de paramétrage pour compilation dans VScode). IMPORTANT / RAPPEL : Marlin est aujourd'hui le firmware OpenSource le plus populaire des imprimantes 3D. Alors que la version la plus répandu est encore Marlin 1.x.x, la version 2.x est toujours en cours de développement. Cette dernière apporte le support en natif des carte-mères en 32bits de type ARM, bien plus puissantes. Les développeurs actuels n'ayant pas inclus les cartes de chez Alfawise, nous avons donc créé un fork de la dernière bêta de Marlin 2.x. La version proposée aujourd'hui est donc une bêta stable. Pour ces raisons et malgré notre travail, des bugs peuvent être rencontrés. Il est désormais possible de revenir totalement en arrière et de reflasher avec le firmware d'origine. La procédure est en cours de rédaction. Flasher votre imprimante est une opération non anodine et peut rendre inutilisable cette dernière de façon temporaire ou définitive. Veillez à suivre scrupuleusement toutes les explications et recommandations, plusieurs fois, et de faire tout cela au calme sans précipitation. Vous perdrez l'environnement graphique que vous connaissez sur l'écran de vos machines. En effet, cela demande un développement spécifique qu'il faudra là encore produire. Vous aurez à la place un affichage plus austère, mais néanmoins efficace. Nous travaillerons plus tard sur une nouvelle intégration graphique. L'écran tactile est parfaitement fonctionnel en version 1.1 et 1.2 L'imprimante fonctionne parfaitement sous Marlin avec un Octoprint. Toutes les cartes mères excepté celle de la U10 sont compatibles ! Vous pourrez au choix, soit directement utiliser la dernière version compilée en PJ de ce post, soit personnaliser votre propre version de Marlin pour votre machine. Marlin permet également de corriger le problème de baudrate en USB, ce qui causait des impressions de mauvaises qualités ou ratés à contrario de la carte-sd, comme vu ici : Pourquoi passer sous Marlin ? Tout utilisateur d'Alfawise s'est confronté tôt ou tard aux limitations d'un firmware fermé et limité en options de réglages. Utiliser Marlin permet de configurert de A à Z son imprimante pratiquement dans les moindres détails. Ainsi, chaque utilisateur peut avoir au final SA version de l'OS personnalisé sur sa machine. Des problèmes techniques ou limites techniques sont également habituellement rencontrées. Limitations de vitesses de déplacements du homing, vitesse d'impression MAX, Optimisation/configuration des éléments de chauffe, de sécurité.. Ajout d'un palpeur/sonde pour mise à niveau du bed automatique (Z probe comme un BL-Touch par exemple), Sécurités supplémentaires en cas de problème, Précisions globales des impressions, performances des moteurs, Débit USB limité etc... Bref la liste est longue, et impossible de tout détailler ici. Chacun jugera nécessaire ou non de passer sous cet OS, mais personnellement, le bonheur est total ! De quoi ai-je besoin ? Plus besoin d'alourdir les dépenses ou la prise de tête, vous pouvez flasher votre firmware directement par la carte SD, et ce, sans aucune modification ! En effet, c'est le bootloader d'origine présent dans le CPU qui se chargera de ce travail. Vous pouvez toujours vous procurer un ST-Link qui vous permettra soit selon le cas des personnes de se faciliter la vie, soit pouvoir debugger, soit en cas de souci débloquer la machine. Si vous êtes intéressé voir l'archive du post d'origine plus bas. Si vous souhaitez personnaliser votre version de Marlin pour votre machine (compilation) : Si vous ne souhaitez pas personnaliser votre version de Marlin pour votre machine (flash seul) : Vous avez pris votre décision ? Vous avez dégagé tout élément perturbateur autour de vous ? (Votre femme, votre homme, vos enfants, votre chat vos amis...) Alors allons-y ! Méthode personnalisée AVEC compilation : Méthode standard SANS compilation (flash seul) : Archive (obsolète) : Archive (obsolète) : Archives (obsolète) : Voilà, vous avez Flashé votre machine avec Marlin 2-x, amusez-vous bien ! ##### Remerciements ##### Aux tauliers du forum et du site, A @Hobi et @Epsylon3 @jmz52 pour leur remarquable travail de Recherche & Développement, A tous les bêta-testeurs @Crzay, @Oniric, @Sylvain37, @wipeout85800, @BarthDVS, @beber75, @Neolink désolé si j'en oublie... Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants ! ########################################### =======================================================================================================================

je pense que c'est un mythe, j'ai presque toujours eu des full metal, E3D original et clone, AIO EVO, hexagon qui imprimaient parfaitement le PLA sans bouchage, le truc c'est de ne pas trop mettre de distance de rétractation même si ça bave un peu et ne pas trop augmenter la vitesse de rétractation pour favoriser des faibles distances de rétractation j'utilise du PTFE capricorn https://www.hotends.fr/fr/pieces-detachees/73-tube-capricorn-xs-19x4mm.html

Salut, Je confirme, au dessus de 80° et après 30 minutes....ce n'est même plus recyclable pour les magnets du frigo : poublelle. Si tu est soigneux,tu pourras certainement réaliser des centaines d'impressions. Si le leveling est propre net et précis,la premiere couche parfaite,tu ne doit pas t'inquiéter de cette sensation mou mou. Recommandations : -ne pas plier -attendre que le tapis soit froid pour enlever les objets -ne pas utiliser de spatule pour les décoller -nettoyage à l'alcool isopropylique ou methylique , PAS D'ACETONE ! -70° max

Merci pour ton accueil

Bonjour, dans ma recherche de plans d'une 020T à numériser, j'avais trouvé le lien vers Grabcad mais pas encore décidé de m'inscrire. De l'autre, j'avais trouvé en même temps les liens vers J-P Duval et Julius De Waal en pensant que les infos étaient identiques ce qui semble faux. Merci pour les infos. je vais regarder de plus près les plans J-P Duval pour une version en motorisation électrique. Le lien vers les plans de J. De Waal. La liste des modèles disponibles est longue et il y a moyen de se faire plaisir en impression 3D pour du statique ou du motorisé. http://www.vapeuretmodelesavapeur.com/telechargements5/index.html

Pertinent peut-être, maladroit c'est sûr. Le "clip" est en fait un actionneur qui lui-même appuie sur un petit interrupteur (rouge ci-dessous) Au moment du homing, la machine accoste ce "clip" un peu brutalement et va donc un peu trop loin, son rôle est de protéger l'interrupteur de l'écrasement par sa souplesse Dans un second temps, l'axe part en arrière, puis revient fermer le contact à faible vitesse, de façon à obtenir précision et répétabilité. Si ce end-stop est monté sur un petit chariot réglable, on obtient une vraie facilité pour le réglage à la feuille de papier : plus besoin de tripoter les molettes. Sur une de mes machines qui n'a pas de machin-touch, j'ai adopté la fonctionnalité Marlin dite "Calibration des coins" c'est très pratique

Merci de ta compréhension et ce message pertinent Jean-Claude En fait, il y a un petit clips en métal ! Celui-ci signale à l'imprimante le bout de course. Donc en remontant de façon mécanique celui-ci, cela permettra de réajuster le plateau. Merci à vous pour votre aide précieuse. On apprend vraiment sur le tas quand on a un problème.

Non. Les + et les - (COM) sont sur un seul rail chacun (20A).

C'est bien ce que l'on te dit: Tu reprends ta tension (la même pour les 4) des ressorts du bed pour qu'ils soient ni trop lâches, ni trop COMPRIMES et tu déplaces/Re-règle ton Endstop du Z

Salut @Guillaume3D Tu peux le faire de deux manières: - en modifiant (activant) la ligne en rouge ci-dessous (configuration.h) - en activant la ligne ci-dessous puis en modifiant le fichier version.h version.h (tu peux décommenter d'autres lignes si tu veux ). La dernière version de Marlin date d'hier : V2.0.4.3

1.1.9 sans aucun doute (c'est la version final du firmware pour les cartes 8bits)

Eh ! J'en ai pas non plus... correction : Je n'en ai plus... Ouais... un buildtak... car je comprenais pas ce qu'étais une Ziplex... d'ailleurs c'est Ziflex, il me semble l'orthographe exacte. Tu veut donc calibré plus haut... Ok... donc question : As-tu regardé la notice de ta CR-10S ? C'est expliqué comment faire... Piqûre de rappel : Tu monte ce "truc infâme"... en le règlant un peu plus haut... et le tour est jouer. Et... quand tu auras trouvé que régler ce "truc" est trop chiant... je te recommande celui-ci : https://www.thingiverse.com/thing:3179445 Oui ! On est jamais mieux servi que par soi-même comme dit le dictons. PS : D'ailleurs... un jour... quand j'en aurais le courage et la motivation... il faudrait que mette en ligne la nouvelle version améliorée (encore plus facile à imprimer et plus solide)... conçu pour la CR-10S d' @Alice_Wonderland (qui est la seule a en avoir profité)...

@fran6p J'ai trouvé cette annonce, étant donné que ce professeur gère les PlayStation je suppose que l'imprimante n'aura pas de secret pour lui Ok, je viens de rajouter également une Creality CR-10S Pro, effectivement le G-Code est bien plus complet. Je vais essayer avec voir ce qui se passe et je vous dis quoi. (même si je sais que vous savez)

Si ta vitesse max extrudeur est fixée à 50 mm/s dans le firmware et que tu n'as pas mis un start gcode pour overrider les vitesses, tu pourras même mettre 100 mm/s dans ton slicer la vitesse max sera de 50 mm/s M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E80.00 ;Setup machine max feedrate Pour chaque bobine de filament faire une tower temp fait gagné du temps, je suis souvent surpris par les températures idéales de certaines bobines. Voir même une vérification de E Step/mm, si les symptômes subsistes.

Au vu de la description des problèmes je dirais peut être de l'humidité dans ton filament. Peux tu tester avec un filament neuf?

10° de fluctuation ça me semble excessif, suivant la qualité du filament ça peut être un carnage... avec du filament de qualité ça peut passer à moins d'être à la limite des températures "admissibles" du filament, après tout est une question de réglage...

Bonjour, @geoff440 N'essais pas de régler en tournant "tout" dans quel sens que ce soit. Ces drivers sont de base réglé +- à leur Vref optimales pour ton imprimante Le réglage se fait en tournant ce potentiomètre par : mesure - petit ajustement - mesure - petit ajustement - mesure... ne tournes pas le potentiomètre plus d'un 1/8 de tour à la fois ( c'est déjà beaucoup ) dans le sens d'une montre : tu augmentes la Vref, dans le sens inverse, tu la réduits. Siono : pourquoi s'orienter vers des 8825 ? il te faut beaucoups de puissance ? Si c'est pour un objectif de réduction de bruit / qualité d'impression des TMC 2208/2209/2130 sont bien supérieurs

Je doute que le problème se situe au niveau du logiciel. Je te conseille de vérifier la calibration de ton imprimante en utilisant ce modèle de calibrage Il est fourni avec la feuille excel de relevé dimensionnel qui donne les valeurs de pas moteur à appliquer pour imprimer au plus juste. Pense juste à donner un "Like" à l'auteur si tu télécharges son outil, ça fait toujours plaisir

Bonjour, merci beaucoup problème résolu, finalement le problème était bien plus simple que ça, je n'avais pas mis le filament dans l'extrudeur tout simplement. J'ai mis 7 mois à m'en rendre compte... Merci tout de même pour votre aide.

Voilà c'est gagné le sujet est verrouillé

J'ai songé à cette possibilité mais je n'ai pas voulu la mettre car chacun entendra/sentira différemment les petits bruits ou les petites vibrations. Pour moi, cette manière de régler les moteurs est faite pour les personnes qui ont l'habitude d'en régler et qui pour l'occasion n'ont pas de voltmètre sous la main. Tu peux toujours tenter, tu risquera simplement de griller un driver.

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Moi ça marche avec ça : Je vois pas bien ce que peut être ce #define LCD_LANGUAGE test

La poignée refaite est même plus belle

Bonjour, apparemment tu as aussi un souci avec ton clavier.... J'ai pas cette imprimante et j'ai pas eu le courage d'essayer de déchiffrer tout ton message mais ici c'est ta présentation pas celle de tes problèmes.

Bonjour a tous, j'ai un problème avec la mise a jour 2.16a depuis quelle est faite mon écran tactile semble décalibré . les points de reconnaissances ne sont plus au même endroit .Est ce arrivé a l'un d'entre vous et comment faire pour le recalibrer merci d'avance a la communauté

Si si, on est pas plus bêtes que toi. Apparemment c'est plutôt toi qui n'écoutes pas.