Classement

Pareil ici mais du coup l'hypercube attend sa poignée de dernière pièce pour plus tard

Tu parles de la feuille mal fixé ? Oui je vais voir ça. Je pense rajouter un élastique comme sur les dermographe. Il y a deux élastique pour poussé le stylo vers la feuille et il y a un élastique qui pousse le stylo vers l'arrière sur un plan horizontale ce qui élimine le jeu tant qu'on force pas comme un bourrin. J'ai fait quelques tests et ça à l'air de plutôt bien marché. Je vais lancer le même dessin et je posterais la photo comme ça on verra s'il y a des améliorations.

Mes deux hypercubes travaillent pour les besoins de visières Visor_frame_EUROPE_80mm_4hole_v3-V1.stl · version 1

Bonjour, Je voudrais vous présenter ma réalisation: Une cubique avec plateau de 300X300 et un Z de 400mm. Structure en profilés 30X60 de chez Motedis. Le bas est en 30X120 pour abriter la quincaillerie: Alimentation 12V, carte megatronics, relais statique pour le lit chauffant 220V 500W, moteurs du Z. Caisson fermé: il fait 17° dans mon atelier la plus grande partie de l'année. Firmware MK4Duo version 4.4.0. Quelques galères avec l'écran tactile Nextion 3,5': il n'est plus supporté par le firmware. J'ai du porter la version de l'écran 4,3' vers le 3,5' en utilisant l'éditeur Nextion.. pas évident mais ça marche. Steppers 2208, Extrudeur E3D Titan Aero et nivellement automatique du lit par BLTouch. J'en suis assez satisfait. Les prochains updates seront d'y ajouter un deuxième extrudeur, avec parcage de l'extrudeur inutilisé. Bon, j'ai quelques éléments à donner, avec port offert (ça fera de la place): - 3 rails Igus. deux de 440mm, un de 400mm. Et 24 éléments adaptés pour ces rails. - 4 paliers sur roulement diamètre intérieur 8mm. - 2 tiges filetées trapézoïdales 10mm, pas de 2mm. Longueur 470mm, alésés à 8mm aux extrémités. longueur du filetage 440mm. Avec deux écrous Igus. - Une chaîne à câbles de section interne 40x20mm, longueur 1m, avec 2 paires de maillons d'extrémités. Idéal CNC. Vous n'êtes pas obligés de prendre tout le lot, je peux envoyer tout ça à différents destinataires.

Salut a vous, Une tentative interessante de la part d'un youtuber qui debute. Il tente de transformer sa S5 en rendant le portique Z mobile au lieu de bed. La modif semble necessiter peu de nouveaux composants et ca reste completement interchangeable. J'attend avec impatience une prochaine video avec des tests pour verifier si oui ou non ca ameliore l'impression. Je reste tres circonspect quand au wobble au nivau du Z, il a annonce a Joe de 3D printing nerd travailler a une solution pour ameliorer ca a base de courroie... Cdt LC

Tu veux parler de cette option dans "Réglages de l'imprimante" ? Cette option concerne la couleur du filament pas de la buse. D'ailleurs, elle entre en conflit avec l'option Couleur dans "Réglages du filament" et je ne vois pas à quoi elle sert. À ma connaissance, il n'y a pas de visualisation du déplacement de la buse dans PrusaSlicer comme dans Cura... et ça ne me manque pas.

Bonjour, déjà (ça aide) Dans ton prochain message tu demandes au taulier @Motard Geek de changer ton identifiant "Pomme" pour celui que tu voudrais. "Poire" ou "Scoubidou" >>> comme tu veux

mouai (septique) mais pourquoi monter une usine à gaz alors qu'en général tout se passe bien... on a effectivement eu quelques soucis de temps à autres, mais à partir du moment ou les gentils imprimeurs nous signalent le problème on intervient le + rapidement possible, si on est dispo évidement car on est pas là 24/24

Bonjour, Voici la notice en français que j'aurais aimé trouver dans le colis afin de monter mon Ender 3 Pro facilement, sans avoir besoin de consulter des vidéos pas toujours explicites, longues à regarder (obligé d'appuyer sur pause pour exécuter une partie de montage, reprendre ...) . Toutes critiques constructives sont bonnes à prendre et j'essayerai d'y répondre. Bon montage à vous Montage pour Ender 3.pdf

Oups diviser par 10 et échelle 10% revient au même. C'était bien une question idiote.

@Bosco2509, @miserovitch J'aime bien ce qu'il fait en général. Certaines de ses créations sont franchement intéressantes : sa Ender3 pliable, son système de changement rapide de tête complète, sa tapette à «mouches» ( ). Il explique pourquoi il teste ce système: réduire les dimensions d'un caisson enfermant cette CR10 S5 (le plateau ne dépasse ni à l'avant, ni à l'arrière). Il utilise en fait un système plutôt courant sur les CNC (plateau fixe, portique en mouvement) mais une CNC n'a généralement pas besoin d'un axe Z très haut. Son système devrait fonctionner pour des pièces basses mais quand il voudra en produire de plus hautes ça va sans doute créer de sérieuses dégradations. Et je ne vois pas comment il pourrait simplement renforcer son portique.

Il faut acheter une autre bobine de filament je propose GEEETECH pour faire une essai de couleur noire pour changer !. Nota je ne suis jamais déçu de la qualité des filaments GEEETECH. en conclusion l'impression est correct avec beaucoup de fil ce n'est pas évident de dire que c'est un problème de rétraction. L'impression du chien est correct car très peux de rétractions, à mon avis la qualité du filament peut être en cause. les paramétrages des vitesse max sont correct je suis en réglage comme sur la vidéo (donc le problème est différent) Conclusion il ne faut pas se disperser dans tous les sens ! j'ai déjà rencontré ce problème avec un filament qui engendre beaucoup de fils. le fait de changer la buse ne change rien si elle est à l'identique. Il est claire que la qualité du filament est un facteur déterminant surtout si l'on reste toujours à galérer avec le même filament!!! cette imprimante n'est pas une exception il faut un jugement cartésien pour s'en sortir ! la méthode de dépannage c'est se poser les questions suivantes ou pourquoi et comment je dois régler le problème ou dépanner. je peux développer dans se sujet car j'ai une expérience du SAV. a+

Bonjour à tou(te)s, Pour compléter mon nouveau support de bobine (Support bobine maison), je me suis enfin décidé a déplacer mon extrudeur sur le haut de l'imprimante : Cette idée me trotte dans la tête depuis quelques temps. A la base c’était surtout pour me faciliter la modification des guides X et Z sur laquelle je suis en train de travailler. Cela permet de soulager le poids sur Z et d'épurer l'ensemble plutôt bien chargé. Cela n'a nécessité que : -Cette petite modélisation : Support Extrudeur.stl -4 vis M3 et 4 écrous carrés (2 pourraient suffire). -Une éventuelle rallonge (ou nouveau) des câbles d’alimentation du moteur et du capteur de filament. -Et un PTFE un peu plus long (~40cm) Je suis plutôt satisfait du résultat. Esthétiquement ça rend pas mal, le chargement du filament est grandement facilité et mon moteur du Z me dit merci.

suite jafa live size

j ai recu du matérielle de chine au compte goutte , en théorie fin mai elle tourne placer aussi la tete ed3v6 et insert 1.6 pour les ventillos pla , manque le piezo

Elle est remontée, j'attends juste la tête... elle me servira à imprimer les pièce pour la nouvelle.

Très belle réalisation. Le coup de l'écran qui sort est bien trouvé. Je suis intrigué par la présence des deux chariots non utilisés sur l'axe X.

la pièce jaune avec trois vis sur ta vis hélicoîdale, celle qui sur une anet a8 est vissée sur une pièce en plastique blanc.

Quel idée de garder son sapin de noël jusqu'à fin Avril. Tu m'étonnes qu'il n'y a plus d'épines Moi aussi j'ai fais pas mal de vide dans mon stock de bobines mais quand même pas à ce point là.

Salut @Tekila63 , prend bien soin d'elle. La mienne m'a quittée hier après-midi, 5 mois après l'avoir reçue et en plein impression d'une visière.

Bonjour et merci pour ta réponse, En fait je demandais une palpation sur les 4 coins par mon BLtouch. Mais celui-ci se rendait se rendait à un coin, puis se déplaçait de 10 mm à coté (au lieu de 220) puis 10mm devant... bref J'ai depuis résolu mon problème en passant sur Marlin 1.9 !

Bonne réception de la SKR Mini E3 v1.2 avec un petit Canard en guise de goodies Et un adaptateur double Z comme la carte possède qu'un seul connecteur Z. Un peu déçu par rapport à la longueur du câble qui sert de liaison RS232 entre l'écran et la carte de contrôle (50cm), je vais donc devoir le rallonger. J'ai sorti le pied à coulisse et commencé à faire les boiboites afin d'accueillir le tout : Le boitier de l'écran TFT35 v2.0, un essai est en cours de print : Le boitier contenant la SKR Mini E3 v1.2, un convertisseur Buck, l'adaptateur double Z et un circuit de puissance pour le Bed : En cours....pas fini...

Constat intéressant chez moi, juste avant le confinement (de quelques jours à quelques semaines selon la machine) et la mise en production en série de visières, j'avais mis des buses trianglelab toutes neuves sur mes machines lors de la grosse révision. Tout était nickel, calibré, première couche parfaite. La semaine dernière je sentais bien que les visières ne collaient plus autant au plateau. J'utilise des PEI lisses neufs pour cette production, la semaine dernière, l'IPA et l'eau chaude savonneuse ne marchaient plus, il y avait la marque des visières à force d'imprimer au même endroit. Donc grand moyens, un coup de chiffon à l'acétone, et impeccable, plus une trace et ça recollait comme au premier jour. Depuis 2-3 jours cette semaine, j'ai constaté que ma première couche n'était plus aussi parfaite, et ben figurez vous que j'ai dû descendre mes Z-offset de 50 microns pour retrouver une première couche parfaite. Je crois bien que mes buses toutes neuves auront eu la durée de vie la plus courte que j'ai jamais vu. Si j'ai bien compté, ça fait 4 semaines que je fais des visières. Faut dire que j'ai arrêté de compter les kilos de plastique qu'elles ont vu passer, au dernier calcul j'étais à 1.8kg / jour lors des pics (avec un potentiel à 2.1kg/j), mais j'ai eu des jours calmes ou sans filament donc à l'arrêt. Je ferai des photos des buses quand tout ça sera derrière. En attendant, un échantillon de trophées (la 8kg était neuve pour la photo, histoire d'avoir l'échelle) :

Passer d'une languette de fermeture éclair (assez moyennement réussie) à une roue de camion qui tient tout le plateau, c'est un peu casse gueule

La base est effectivement une feuille magnétique qui se colle. Pour ne pas dégrader la vitre Ultrabase d'origine, j'ai enlevé les clips et enlevé la vitre et j'ai directement collé la feuille magnétique sur le plateau chauffant. Ça me laisse toujours la possibilité de revenir en arrière. Sur une autre machine avec un vitre Ultrabase, j'avais collé directement sur la vitre et j'avais mal positionné la feuille collante magnétique et en essayant d'enlever la feuille pour la repositionner, j'avais arraché le revêtement de la vitre qui permet l'accroche. Résultat: vitre abîmée et feuille magnétique foutue. Il est possible de coller directement sur la vitre mais dans ce cas il faut la retourner et coller la feuille magnétique sur le verre lisse et pas sur la texture de la vitre. J'ai préféré l'enlever et coller sur l'alu. J'essaye de toujours faire en sorte de pouvoir revenir à la configuration originelle. Sur les photos, on peut voir que la feuille de métal est texturée sur une face et lisse sur l'autre avec un PEI. Suivant la finition que l'on veut donner à la face en contact avec le bed, il suffit de retourner la feuille métallique.

Pour mes sculptures, j'insere simplement des écrous, puis je les cache avec une rondelle de résine et mastique. Ca me permet de la poser sur support pour peindre puis sur son socle pour le résultat final.

Bienvenue chez les imprimeurs fous confinés ! @Pat Baboun Pense à ajouter le model de ton imprimante dans ton profil, ça nous permettra de mieux t'aider et plus rapidement

et surtout tu fais attention avec la pince de ne pas faire de court jus en touchant les fils de la résistance chauffante ou de la thermistance car sur le forum il y a pléthore de carte mère qui sont décédées comme cela...

Non. Guero Loco est revenu. Il s'appelle Dominique. Et ses vidéos sont toujours aussi instructives. Bonne nuit car je décroche. Amitiés

Avec une chimera, si tu imprimes avec la buse Gauche en ayant définit une hauteur de layer de 0,20, ta buse de droite est donc à +0,20.

Quand on vous dit d'installer un bltouch….!! pour 40€ la vie devient un paradis…. Difficile de dire mieux ….

Bonjour à toutes et tous, RE : Lpoup J'ai eu le même problème que toi sur mon Anet A8 sur le power et le bed en faite ce sont les connecteurs qui sont mal soudés a force de chauffer le peu d'étain qu' il y a dessus fond et ça en decoule un arc entre le trou et le cable mais pas de court-circuit. Donc normalement la carte est bonne puisque j'ai refait des meilleurs connexions est tout fonctionne nickel. A voir.

Modif3: tendeur de courroie Y un coup de taraud M5 dans le profilé 20x40 (le trou d'origine dans le profilé fait 4.2 donc c'est parfait) un trou de Ø 5 dans la chape dans l'axe de la vis. Une vis CHC de M5x40 (que je n'ai pas en stock pour le moment, donc remplacée par une vis à tête cruciforme mais qui sera remplacée plus tard) Ça fait le job ! Une petite vue numérique du principe:

Je ne pense pas que mettre un scotch douteux sur un plateau sensé être parfaitement plan soit une bonne idée. D'abord je vérifierai le réglage des excentriques du Y et du X puis un bon dégraissage de la vitre du plateau et un réglage très précis du plateau Un petit coup de vinaigre blanc sur la vitre du plateau . Une mise en chauffe et attente d'un quart d'heure avant de lancer l'impression avec une première couche a 15 mm/s maximum C'est comme ça que je fais et ça fonctionne. Le réglage plateau est vraiment à faire très précisément. Pour avoir un bon réglage je le fais jusqu'à ne plus avoir besoin de toucher aux molettes du plateau (en général en 3 passes) Pour faire un réglage plateau je met en chauffe buse et bed a la température d'impression,je fais un home puis un move axis Z 0.1mm pour monter la buse de la valeur de l'épaisseur de la feuille de papier puis un deasable stepper pour pouvoir délicatement déplacé buse a la main au au-dessus des molettes pour faire légèrement gratter la feuille contre la buse (qui doit être propre sans pla fondue sur le bout)

Pour 1000€ tu peux trouver des Ultimaker des zortrax en occasion sinon tu la Dood Pro V2 qui est mesure d'imprimer de l'abs en y ajoutant les parois et la capot sinon une imprimante chinoise avec un caisson

Hello, Voici un petit projet pour mon 4X4 Traxxas TRX4 defender. Place aux photos: Et une petite vidéo de test

Ouai donc... Y'a vraiment un souci. Je lance un test avec profil Cura 4 par défaut. On va voir. Mais je commence à constater pas mal de petits couacs... J'ai bien peur que la panne de l'autre fois est endommagé d'autres choses que je n'ai pas vu

Génial Je vais surement me laisser tenter par l'aventure Par contre, "j'ai tout à acheter" du coup liste de course : 1x courroie GT2 6 mm fermé de 860mm (5.80€) -> AliExpress (1.43€) / Amazon (11.59€ lot de 2) 2x Poulies GT2 6mm – 20 dents axe de 8mm (1.06€) -> AliExpress (0.56€ x 2) / Amazon (2.18€ x 2) 1x Poulie GT2 5 mm – 20 dents axe de 5mm (0.74€) -> AliExpress (0.39€) / Amazon (2.18€) 2x Poulies GT2 6mm – lisse axe 5mm (1.34€) -> Aliexpress - Ref 20T W6 B5 Without T (0.75€ x 2) / Amazon - Ref 20T B5 W6, sans T (4.00€ x 2) 1x tige fileté + noix de 500mm (3.41€) -> Aliexpress - Ref 500mm with nut (7.36€) / Amazon (6.56) 2x Roulement 608zz (0.47€) -> Aliexpress (0.90€ x 2) / Amazon (7.79€ lot de 10) 5x Vis M5 x 8 + 2x Vis M5 x 30 -> Aliexpress (15.98€ le lot de 150) / Amazon (15.09€ le lot de 160) T-nuts en M5 -> Aliexpress (2.83€ le lot de 50) / Amazon (7.99 lot de 20 ) 1x Vis M3 x 4 + 3x Vis M3 x 8 + 6x Vis M3 x 12 + 2x Vis M3 x 18 + 2x Vis M3 x 20 + 4x Ecrou M3 + 4x rondelle M3 + 4x Vis M4 x 20 -> Aliexpress (24.50€ lot de 1080) / Amazon (18.69 le lot de 1080) 2x Ecrou M3 Nylstop -> Aliexpress (0.85€ lot de 50) / Amazon (6.64 € lot de 6) 4 T-nuts M4 (2.83€ les 50) -> Aliexpress (2.83€ le lot de 50) / Amazon (7.99 lot de 20 ) Comme tu peux le voir, malgré mes recherches j'ai des tarifs très differents des tiens (les joies de la chines ^^) et des prix énormément différent (les joies de la France ^^) Par contre, peux tu confirmer que les références que j'ai choisie sont correcte ?

Les tutos par machine / Constructeur (tutos des sous-sections) Les tutos pour Anycubic Ajout d'une ventilation sur l'alimentation Mise au point Firmwares, EEPROM Mise en place réglage endstop de précision Upgrade Ultrabase Fixation prise hotend Gcode START et END (Configuration) Calibrage du capteur de proximité débloquer filament coincé dans le corps de la tete d'impression Les tutos pour CTC Mise à jour du Firmware CTC Prusa I3 Les tutos pour Dagoma (il y en a un paquet, je les ferai après) Les tutos pour freesculpt Calibrer vos dimensions Les tutos pour Geeetech Trucs et astuces pour GEEETech Pro B, Pro C, Pro X Liste des GCODE principaux et couramment utilisés Des raidisseurs pour le châssis alu Geeetech Installation de tiges trapézoïdales Connexion à une Mega 2560 ou à une GT2560 avec Arduino Nouvelle carte GT2560 REV A+ Et 3Dtouch/BLtouch Inverser le sens de rotation de l'encodeur de l'écran LCD Extrudeur WADE L3K sur une Geeetech Ramener le plateau à l'avant à la fin d'une impression Passer les menus de l'écran LCD en français Installation de drivers 8825 Corriger le flux d'air sur la GEEETech Pro C Calibrer l'offset X/Y pour la double extrusion sur la Pro C Inverser la direction d'un axe Installer un éclairage LEDs sur une Pro C Supprimer le beep sonore lors d'un click sur l'encodeur de l'écran LCD Les tutos pour SmartCub3D Simplify3D pour SmartCub3D Contrôler vos LEDs avec votre SmartCub3D Insérer des corps étranger dans vos impressions Repetier pour Mac / Linux Les tutos pour Tevo 3D Installation du BLTouch sur Tevo Black Widow

Si vous êtes l'heureux propriétaire d'une Ender 5 plus, merci de me dire ce que vous en pensez. Avez-vous eu quelques galères pour la mise au point ou fonctionne-t-elle impeccable dés le début. Avez-vous eu besoin de changer quelques éléments afin d'obtenir de bons résultats. Merci à ceux qui n'ont pas cette machine de ne pas essayer de répondre, même s'ils ont un copain qui a un ami qui connait cette bécane.