Classement

Porte savon en PLA "Cuivre"...les réglages de la machine commencent à être pas mal (à mon goût)

L'imprimante 3D Creality CR-6 SE présentée brièvement dans cet article au sujet de la gamme Creality 2020 vous a fait réagir, du coup je me suis dit que ça serait plus pratique de rassembler toutes les informations ici. Alors déjà, il faut savoir que la CR6 SE sera financée (avec succès espérons) sur Kickstarter. Ci-dessous les fonctionnalités principales : Une des grosses nouveautés de cette CR6 SE, c'est son système de mise à niveau automatique du plateau sans aucune intervention humaine. Grâce à un capteur photo-électrique, finis les réglages aux 4 coins du plateau avec les molettes (à priori) ! La Creality 3D CR-6 SE sera simple à monter. Le constructeur annonce seulement 4 vis et moins de 5 minutes. Dommage que les vis ne soient pas sur le côté comme sur la Ortur 4 V2 par exemple. La buse modulaire devrait faciliter la maintenance et les améliorations. Avec le nouveau système de refroidissement, la dissipation thermique serait 30% plus efficace que les autres modèles de la marque. Espérons que le flux d'air soit envoyé bien loin de la buse, un peu comme sur l'Hemera d'E3D Online. L'extrudeur déporté (bowden) a également été revu avec une espèce de levier pour insérer le filament. Il intègre un capteur de filament (lui aussi photoélectrique) et permet donc la reprise sur pénurie de filament : On a aussi la reprise sur panne de courant : L'axe Z bénéficie de 2 moteurs et donc 2 axes synchronisés par une courroie : La nouvelle carte mère (à base d'ATMEGA, très certainement la même que la Ender 2 V2) nous promet le silence de fonctionnement : Le lit chauffant sera en verre, à priori de 5mm d'épaisseur et revetu de "carborundum" : Pour piloter la machine on aura un bel et grand écran couleurs en haute définition 4,3 pouces. Pour finir, voici les quelques autres amélioration de la CR-6 SE : Le tout dans un design plutôt sympa : Pour finir, voici quelques autres visuels : N'hésitez pas à analyser ces infos et à partager votre avis et faire vitre ce topic. Je suis ouvert à toute aide pour sa modération EDIT du 05/05/2020, quelques détails sur la campagne Kickstarter (lien ici) Les perks : 1.Flash sale: 265 dollars (Only 200) 2.Super Early Bird: 299 dollars (Only 500) 3.Early Bird: 319 dollars (Only 15,000) 4.Ks Special: 339 dollars (12,000) 5.MSRP: 429 dollars (No limited) Le goal : Creality souhaite récolter... 8 000 000 de dollars avec cette campagne Si tout se passe bien, les expéditions devraient débuter mi-juin. En ce qui concerne la CR-6 Max, elle devrait être finalisée et annoncé fin juin début juillet.

Bonsoir, pour faire plaisir à mes petites filles j'ai imprimé ces petits chiens en Dual couleur. pas de difficultés je dirai comme d’habitude un petit coup de spay une laque Loréal pour moi c'est un top produit. le sujet tient bien après impression je laisse refroidir et çà se décolle tout seul. pour les grandes pièces à décoller, j'utilise un spay avec un mélange d'alcool ménager et 1/3 de produit pour vitre. Nota : le lézard articulé est facile à imprimer pas de support, pas de bassin de purge, pas de bouclier en fait rien ! Le jaune est bien pure ainsi que le vert pas de pollution ou gouttes de filaments. qui dit mieux ! Pour moi plus c'est simple mieux c'est !!!! Le cube multicouleur c'est une test de soudure de différents filaments de couleurs. J'ai réalisé les soudures avec ma soudeuse électronique de type A. Rien à dire les soudures sont solides et pas de pollution dans les changements de couleurs (c'est parfait) il faut juste un contrôle visuel sur les soudures pour enlever les éventuels bavures de recouvrements (un coup de scalpel pour décoller l’excédent c'est facile et rapide) nous pouvons faire des objets de couleurs avec un savant mélange constant de différentes couleur (c'est sympa) a+

test A l'instar de ce superbe topic sur la U20, je vais essayer de faire un topic généraliste qui regroupe toutes les informations essentielles sur la X1 dont j'ai publié le test sur le blog. Caractéristiques techniques Fiche comparateur Les revendeurs Atome3D (FRANCE) Banggood GearBest Aliexpress Amazon Firmware La X1 est sous Marlin et ça c'est cool ! Elle est livrée en 1.9 et au moment où j'écris ces lignes, le site officiel du constructeur est HS mais vous pouvez retrouver le firmware sur le GitHub du constructeur. Vous pouvez aussi flasher Marlin 2.0 et activer différentes options intéressantes (Babystep, BLTouch, EEPROM, Linear Advance, S_CURVE_ACCELERATION, ADAPTIVE_STEP_SMOOTHING, etc.) : Vous pouvez aussi partir sur le firmware ASWX1-FW-MOD qui est une très bonne base https://github.com/pinguinpfleger/ASWX1-FW-MOD Pour FLASHER le firmware SANS DEMONTER l'imprimante POUR DÉBRANCHER L'ÉCRAN LCD, il existe 2 procédures : - la plus simple consiste à utiliser la fonction "DISCONNECT" de ce firmware TFT (écran) : - installer un "interrupteur" pour l'écran. Logiciel Contenu de la clef USB fournie avec l'imprimante Profil pour Cura 4.0 Profil pour Simplify3D Maintenance et qualité Réglage de l'Offset Z avec BLTouch Tuto - Calibrage général (Toutes Imprimantes) Réglages PID (buse et lit), avec plein d'infos sur Marlin Linear Advance avec le fichier de test Améliorations A acheter et installer : BLTouch Li magnétique et flexible Ziflex ou PEI Trianglela texturé ou Energetic 3D lisse de 310mm Renfort de l'axe Z Extrudeur Dual Gear Full Metal E3D Hemera Bras tendeur en métal pour l'idler de l'extrudeur (en cas de casse et/ou pour plus d'efficacité) Coupleur araignée (spider coupler) 5x8mm D25 L30 sur Amazon France Ressorts Anti-backlash T8 sur Amazon France Chaussette d'isolation du corps de chauffe type Volcano chez Aliexpress ou Atome3D A imprimer : Bloqueur pour la nappe de l'extrudeur (important pour éviter de la cramer) Support double de bobine avec le déport du capteur de filament Sécurisation des câbles du lit chauffant Caches pour le profilé X Protection pour le port USB Fan ducts (ventilation pour la pièce) Dépoussiérant / huileur de filament (surtout utile en all metal hot end cf cette vidéo notamment) Clef de serrage dynamométrique pour buse (pratique pour la maintenance ou l'upgrade de la buse sans serrer trop fort ou pas assez fort) Support pour comparateur <--Nouveau Pièces de rechange Alimentation d'origine chez Atome3D Nappes d'origine 30 pins et 20 pins chez Atome3D Carte mère Makerbase Gen-L v1 (sans driver) sur Aliexpress ou Atome3D Carte mère MakerbaseGenL v2 avec TMC2208 sur Aliexpress Kit écran + carte chez Atome3D Ecran seul chez Atome3D Buses type Volcano (compatible avec le corps de chauffe E3D Volcano) : Laiton d'origine chez Atome3D ou adaptable chez Aliexpress Acier (améliorée) chez Atome3D ou Aliexpress Nozzle X (durable) chez 3DJake Ruby (chère !), Melow "low cost" sur Aliexpress ou Olsson Ruby High Output hors de prix et difficile à trouver en version "volcano" (sur eBay) que vous pouvez découvrir dans ce topic ! Cartouche chauffante d'origine chez Atome3D Hot End d'origine V1 (avec Heat Break fileté) chez Atome3D Hot End d'origine V2 (avec Heat Break non fileté) chez Atome3D Heat Break amélioré full métal E3D V6 classique chez Compozan ou Titane chez 3DJake à utiliser en lisant bien ce guide ! Heat Break amélioré bi-métal Biqu. Accessoires divers Scotch (aussi appelé gaffer, toile de réparation, adhésif toilé ou encore ruban de réparation pour livre) pour fixer/coller nappes sur Amazon

Coucou à toutes et tous, Je post ici toutes les évolutions que j'ai fait subir à mon Ender 3, je me dis peut-être que cela pourrait servir, guider et aider :). Je vais lister les modifs des plus anciennes aux plus récentes, les photos seront jointes à la fin. Impression Cache ventilateur boitier carte mère. Utile cela évite les retombées de filament dans le dit boitier surtout qu'il se situe au dessus du point Zéro. Impression Bras guide fil. Utile au départ cela aide a avoir une moindre tension sur le fil Changement des ressorts du plateau pour des plus résistants. Prix: 11€. Evolution importante a mon goût Extrudeur Aluminium. Prix: 12€. Indispensable de changer l'extrudeur d'origine qui est en plastique Impression petites rondelles pour augmenter la pression de l'extrudeur. Utile car cela nous donne plus de marge de réglage Impression de tendeur de courroie pour X et Y. Alors là je suis plus mitigé car j'avais tendance a trop tendre, du coup j'ai retiré celui du Y que j'arrivais a tendre plus facilement et j'ai gardé celui du X ou je galère plus. Remplacement de la carte mère par la version silencieuse 1.1.5. Prix: 50€ (mais vous pouvez avoir une belle remise dessus si vous avez acheté l'imprimante par la boutique creality ^^). Pour moi niveau silence cette évolution est indispensable pour du confort mais cela entraînera d'autres modifications du coup si on souhaite garder le gain en confort. L'installation est ultra simple juste un changement matériel. Tube PTFE Capricorn XS Ultra-Low Friction bowden. Prix: 25€. J'en suis très content car depuis que je l'ai posé je n'ai pas eu de bouchage. Buse Micro-Swiss MK8 en laiton plaqué. Prix: 19€. Modification faite en même temps de le PTFE capricorn donc rien a redire pour le moment. Installation d'un verre ep 4mm sur mon bed pour une meilleure planéité. Prix: 1€. Indispensable quand le bed n'est pas plan. Par contre même poncé je devais utiliser de la laque vivelle dop orange fixation extra forte car sur certaines pièces c'était le warping assuré. Pour moi le défaut réside dans cette laque car si elle est mal posée = warping. Le spray crée des particules qui se mettent un peu partout sur l'imprimante notamment les ventilos même si on le voit pas de suite. Donc indispensable mais avec ces défauts. J'ai changé ce support dernièrement. Impression d'un guide fil avec roulement à bille au niveau de l'extrudeur. Prix roulements x10: 8.50€. J'apprécie cette évolution mon fil se débobine tranquillement sans à-coup. Roulement à Bille 608zz. Impression d'un support de bobine sur roulement à bille. J'apprécie cette évolution mon fil se débobine tranquillement sans à-coup. Roulement à Bille 608zz. Impression du Hero Me pour la tête. J'ai choisi une version stock afin de pouvoir faire un remplacement facile. J'ai du acheté des vis plus longues pour le ventilateur Prix: 1.5€. Alors il y'a de petites imperfections esthétiques a mon goût, je vais le réimprimer ultérieurement pour corriger les défauts. Sinon cela m'a permis de pouvoir imprimer des angles plus importants sans support et surtout mes ponts sont plus propres. Je dois tester d'autres impressions pour un cache ventilo les premiers augmentaient le "bruit". Alors ce point là on revient sur le confort.Certes la carte silencieuse est parfaite mais du coup le ventilateurs ont pris la main lol. J'ai donc changé tous les ventilateurs sauf celui qui refroidit la buse. J'ai choisis la marque Sunon plutôt que Noctua que j'utlise pour mes pc car je voulais garder un volume d'air brassé plus important que ces derniers.Alors tous ces changements apportent un confort excellent sur la nuisance sonore, indispensable non mais il me serait impossible de revenir en arrière lol. Ventilateur alimentation Sunon 12V 0,27W 60x60x15mm 21,6m³/h 14,5dBA ; Sunon HA60151V41000UA99. Prix: 10.39€ + Convertisseur de tension VABNEER 5 morceaux LM2596S DC-DC Alimentation Modules, écharpe tregler Module convertisseur buck, modules Power Converter réglable en 3-40 V en 1.5-35 V/3 A. Prix: 11€ le lot de 5. Ce choix m'a permis de ne pas modifier le boitier d'alimentation, il m'a juste fallut ajouter un convertisseur de tension 24/12V que j'ai intégré à l'intérieur du boitier d'alimentation. Il faudra juste souder les fils au convertisseur. Ventilateur pour le corps de chauffe de la buse Sunon 24V 1,4W 40x40x10mm 11,9m³/h 27dBA ; Sunon KDE2404PFV2-11AB. Prix: 10€. Changement identique, juste les fils a souder. Ventilateur carte mère Sunon 24V 1,4W 40x40x10mm 11,9m³/h 27dBA ; Sunon KDE2404PFV2-11AB. Prix: 10€. Changement identique, juste les fils a souder. 15. Impression d'un cache ventilateur pour l'alimentation pour le protéger de la poussière et le bruit même si on ne l'entend plus. 16. Suite aux conseils de ce forum j'ai acquis un PEI pour mon support plateau afin de remplacer mon verre. Prix: 24$. Pour le moment j'en suis très content mais il demande un réglage aux petits oignons. Pas besoin de laque et surtout pas recommandé lol. Décollage des pièces très facile une fois le support froid. Bref rien a dire. Mais le verre + laque permettait des erreurs de leveling là ou le PEI n'en accordent pas sinon warping ^^. 17. BL-Touch v3.1 (voyant tous les posts de galère sur cette petite chose j'ai décidé de m'y pencher afin d'apporter ma pierre à l'édifice). Bl-Touch commandé sur le store de creality 3dofficial. Prix: 49$. Il sera donc couplé avec ma carte mère v1.1.5 18. Hotend Micro Swiss All Metal Prix: 85€ 19. Roues Polycarbonate Prix: 8.50€ le lot de 10 20. Double Synchro Z Prix: 36.5€ 21. Cadre de support structure Prix: 20€ 22. Tampons silicone pour bed Prix: 11€ Le post est amené a évoluer au fur et à mesure des modifs. Les photos vont venir étoffer tout cela et dés que possible pour certains points la façon dont j'ai procédé. L'imprimante Extrudeur, rondelles et PTFE Capricorn Guide fil et support bobine Cache ventilateur alimentation et carte mère, Tendeur courroie X HeroMe PEI HeroMe.7z power_supply_fan_silencer.7z Guide_Fil_Extrudeur.7z Support_Bobine.7z ENDER_3_Belt_tensioner.7z Rondelles_Extrudeur.7z

Bonjour à tous, Comme demandé dans le tuto concernant le montage d'un BL-TOUCH sur Alfawise U30 Pro, je viens vous faire un tuto sur le montage d'une SKR 1.4 TURBO sur cette imprimante. NOTA : Le firmware marlin disponible ci-dessous est prévu pour la configuration suivante : U30 Pro, Bl-Touch, Extrudeur BMG clone, Capteur de fin de filament, FANG HERO ME et E3Dv6 Clone. Libre à vous de modifier le firmware en fonction de votre configuration. Ps : Mon firmware risque d'avoir les moteurs tournant en sens inverse du vôtre, vous avez juste a modifier les lignes suivantes et compiler. Origine : 1059 #define INVERT_X_DIR true 1060 #define INVERT_Y_DIR false 1061 #define INVERT_Z_DIR true Modifiées: 1059 #define INVERT_X_DIR false 1060 #define INVERT_Y_DIR true 1061 #define INVERT_Z_DIR false Matériel nécessaire : - Un kit BIGTREETECH SKR 1.4 TURBO + TFT35 + TMC2209 ICI (65€ environs le kit) - Un boitier pour SKR 1.3 ou 1.4 imprimé ICI - Un boitier pour TFT35 imprimé ICI (THINGIVERSE) ou ICI (modélisé personnellement pour passer sous le cadre de l'imprimante) - Quelques vis de 3mm de diamètre - Des connecteur JST femelle 3 trous X3 - Un firmware MARLIN 2.0.5.3 ICI (Mon google drive) - Un firmware pour le TFT35 ICI - Une bonne dose de courage. Préparation : Avant de commencer le montage, assurez-vous d'avoir imprimé tout les fichiers pour monter votre carte mère et écran et d'avoir retiré le filament de l'imprimante Installation : 1°) Débranchez l'alimentation du secteur. 2°) Allongez l'imprimante sur le flanc droit de façon à avoir accès à la carte mère. 3°) Retirez le capot de protection d'origine 4°) Débranchez tous les câbles pour pouvoir retirer la carte mère d'origine. 5°) Placez les cavaliers sur la SKR en mode UART 5°) Installez les TMC2209 sur la SKR en ayant bien pris soin de couper la tige comme sur la photo pour être en UART. 6°) Changer le cavalier d'alimentation sur le VDD 7°) Installer votre SKR dans le boitier imprimé. 8°) Branchez dans un premier temps le 24V sur DCIN en respectant les polarités et testez le bon fonctionnement de la carte mère. 9°) Si C'est OK et que vous avez bien de le voyant rouge, débranchez électriquement l'imprimante !!!! 10°) ATTENTION ETAPE IMPORTANTE !!!!! PAUSE BIERE 11°) Branchez le bed sur HB(Gros fils rouge sans connecteurs) ne vous inquiétez pas il n'y a pas de polarité. 12°) Branchez la hotend HE0 (Petits fils rouge sans connecteurs ) ne vous inquiétez pas il n'y a pas de polarité. 13°) Branchez vos moteur sur les emplacement prévu. (Info : Z = ZAM et E = E0M) 14°) Nous allons avoir besoin du plan suivant pour pouvoir continuer et comprendre le pourquoi du comment de certains changement : 15°) Avant de brancher les endstops je doit vous expliquer pourquoi il va falloir les changer de connecteurs : Tout d'abord comme vous pouvez le voir, à l'état actuelle des choses, sur la carte mère d'origine, nous sommes en connecteurs JST double ... Or sur la SKR c'est des connecteurs triple. De plus sur la SKR le signal et le GND sont inversés par rapport à notre CM d'origine. Donc pour faire quelques chose de propre, je préfère vous faire changer de connecteurs. Pour ce faire voici comment faire et ce sur les trois endstop que nous allons brancher (X, Y et E (Capteur de fin de filament)). Ceci est la configuration d'origine. Faite bien attention aux dessins présent sur les câble car c'est eux qui donnent leur utilité : Les traits = Signal Les points = GND Et voici comme les placer sur le connecteur triple : 16°) Une fois que tout vos endstop ont été modifiés, vous pouvez les brancher. 17°) Maintenant nous allons brancher le BL-TOUCH, ce dernier va sur les PINS notés SERVO et PROBE cependant, avant de brancher il va falloir inverser le rouge et le marron sur le connecteur dupont car là aussi sur la SKR c'est inversé ... et c'est un bug reconnu sur GITHUB. Une fois fait vous pouvez le brancher sur la prise SERVO en mettant le fil jaune sur le PIN 2.0 de la carte mère et aussi brancher le PROBE en respectant le GND (Fil noir) et 0.10 (fil blanc). 18°) il ne reste plus qu'à brancher les deux thermistor du bed et du hotend. Bed (fils rouge avec connecteur JST double) = TB Hotend (fils blanc avec connecteur JST double) = TH0 19°) Branchez les ventilateurs (HOTEND = FAN0 et FANG = FAN) 20°) Il ne vous reste plus qu'à mettre tout ce petit monde sous tension pour tester si cela fonctionne. Si ok passez à l'étape 20 Sinon, débranchez composant par composant pour voir lequel pose problème et identifier le soucis. 21°) Branchez le TFT35 et les port correspondant (EXP1 et 2 et TFT) 22°) Importez le firmware.bin sur la carte micro SD formaté en FAT32 puis inséré la dans la SKR. Alimenté la SKR et attendre 10 secondes puis l'éteindre. Si le fichier .bin est passé en .cur alors votre CM est bien flashée sinon recommencez. 23°) Importez le firmware.bin du TFT35 sur la SD (MAJ ne fonctionne pas par USB) ainsi que le dossier TFT35 pour les icones. Insérez la SD Alimenté la SKR et l'écran devrait se mettre à jour. 24°) Enjoy !!!! Vous avez installé une SKR 1.4 TURBO sur votre Alfawise U30 PRO. big-tree-tech-skr-v1.4-32-bit-control-board-3d-printer-pins-1000x1000__28291.1578624715.1280.1280.webp

Il est exact que sans réponse aux questions posées, il est très dur d'aider.

il faut aider, mais si on répond pas aux questions qu'on pose, prochaine fois il faudra qu'il crée un post directement sur le forum!!!!

Vérifie si ta buse n'est pas partiellement bouchée et ton axe Z aussi peut être

Moi je fonctionne comme ça sur mes deux hypercubes depuis plusieurs années et pas de problème, le seul inconvénient c’est les deux alimentations Mais cela ne me gène pas du tout

ça ne peut venir que du logiciel ou du gcode début, pas du firmware, sinon, le fichier que je t'ai fait imprimer serait aussi décentré. Et en regardant ton gcode début, comment dire.... T'en fais trop! Voilà le mien G21 ;valeurs métriques G90 ;positionnement absolu M82 ;mettre l'extrudeuse en mode absolu G28 ;home all G29 ;auto nivellement G0 X0 Y15 F9000 ;Lit en avant G0 Z0.15 ;Déposer au lit G92 E0 ;zéro la longueur extrudée G1 E-1 F500 ;Rétracter un peu G1 X80 F4000 ;Essuye rapidement la ligne de filament G1 Z0.3 ;Levez et commencez à imprimer. G1 F{travel_speed} M117 Impression... Aucun problème de centrage.

Car il a supprimé le boitier électronique... étant donné qu'il a retiré l'alimentation... changé la carte mère... installé des mosfet plus puissant (pour tête et lit)... un raspberry Pi... et qui a mis l'écran de la Ender 5 classique. TH3D EZboard > Carte mère 32 bits > 119$ > 110€ EZABL > Capteur de proximité inductif > 79$ > 70€ E3D Hemera > Tête Complète Direct Drive Hemera officiel E3D > 134,99€ Rail Linéaire > 15€ x 3 = 45€ (au moins chères) Alimentation Meanwell TH3D 450W > 79$ > 70€ Etc... il faut compter le reste, comme tout les adaptateurs qu'il a imprimé... il faut estimer tout cela entre 350 et 400€ de modifications en plus du prix de l'imprimante. La majeur partie des pièces, il les a achetés ici : https://www.th3dstudio.com/product-category/printer-upgrades/ender-5-plus/ Après... il a choisi certains éléments, comme la carte mère 32bits, le capteur inductif, et la tête Hemera... tout cela c'est uniquement du "Haut de Gamme". Je compte m'en inspirer... mais pas à copier à 100%. Edit : Actuellement... ce qui m'embête le plus : C'est le kit Exoslide, que je trouve super bien... mais uniquement disponible aux USA et Canada. Impossible de se faire livrer en France...

Il faut faire les calculs mais ça risque d'être juste, le plateau doit consommer a lui tout seul 360w.

Pour ceux que cela interresse, je joins le manuel que j' ai traduit en français sur la Kelant S400S .... Bonne soirée Papy Traduction français S400s.pdf

Plus de détails ici : https://sudonull.com/post/51243-Novelty-for-RepRap-or-auto-leveling-right-on-target

Salut, J'ai aussi fait des modifications à ma tronxy x5s: Je suis passé en direct drive avec un bondtech bmg car j'avais trop de problèmes et que ça sera plus facile si par la suite je veux imprimer des filaments un peu plus exotiques, j'ai installé un 3D touch, j'ai mis un plateau chauffant en 230v, j'ai changé l'électronique par une arduino et une ramps, j'ai installé une raspberry 3b+ pour avoir Octoprint ainsi que klipper, les drivers sont maintenant des tmc2130, je suis passé sur un plateau type ultrabase.

Roulez jeunesse, ready to go!

Un support pour regarder le téléphone, PLA 0.2mm: Et pour ceux, comme moi, qui ont cassé leur spatule... : Oui je sais, la couleur... mais j'avais la flemme de changer de bobine

Salut, pour une skr 1.3/1.4 on est à beaucoup plus que 10€, un kit complet tmc2209 + cm + ecran on est plutôt dans les 60€! normalement tu pourras garder ton capteur, mais ne l'aillant jamais utiliser je laisse ma place oui les tmc2208/2209/5160 sont sensorless homing, donc tu peux retirer les butés mécanique, ça nécessite quelques réglages mais c'est pas bien compliqué et un re-centrage du plateau via la configuration si comme moi tu les démontes! pour le wifi sur les mks, ça te permet d'upload des fichiers dessus, la piloter avec pronterface.

Perso en plus du bruit j'ai constaté une amélioration de mes prints, alors c'est peut-être subjectif car rien ne dit que c'est la carte peut-être que mes paramètres slicer ou autre vont mieux avec la carte 1.1.5 et que c'est un coup de chance ^^. Ce sont pour moi les 2 améliorations notables

Salut @Senso98 si tu veux je te donne un fichier marlin en fr qui fonctionne très bien sur ma machine il te faudra juste changer le bon lcd dans marlin en rapport du tient Marlin-1.1.8 v.rar

Bonjour Serpat, Je viens juste de m inscrire sur ce site et j en profite pour passer le bonjour à tout le monde! je suis novice dans le milieu et je reçois ma première imprimante 3D demain, une Ender 3pro. Je te remercie Superpat pour ton post je pense qu’il me sera très utile même si je suis assez bricoleur amicalement, Nico

Effectivement, ça y ressemble. Est-ce le même effet que le «Canada dry» (les plus anciens comprendront ). Si c'est du piezo, j'espère que comme pour le Bltouch, c'est l'original. Concernant la poignée, si les double Z étaient synchronisés via une courroie alors ce ne serait pas une bête idée. J'hésite vraiment à me lancer (sur le site Creality, ils annoncent même une remise de 164$ ) bien que je préférerai recevoir mon Arlésienne (Zatsit) dont j'ai toutes les pièces (sauf évidemment la structure ).

Et... MICHELIN, se lance aussi dans la production de masque : https://rmc.bfmtv.com/emission/michelin-lance-un-masque-reutilisable-a-l-infini-comment-ca-marche-1905503.html C'est le nouveau secteur de production de masse où tout le monde veut manger une part du gâteau on dirait... J'ai entre-aperçu que BMW se lançait aussi dans les masques : https://bmw.europe-moto.com/fr/casque-moto-bmw-motorrad/2081-15151-masque-cuir-casque-moto-bowler-bmw.html#/336-couleur-noir Ok... je l'avoue, c'est pas nouveau... c'est des masques pour motard initialement... Mais ceux qui les porteront auront l'esprit de se dire... c'est "Deutsche Qualität" ! Ok... je sort...

Voilà, c'est bon, ça fonctionne https://1drv.ms/u/s!Ah3C0nrtzlG7hg-FW_o-Y24_Vw1Z?e=wuObGx Logo d'origine menu en Français et sans le carré vert !

Bientôt l'heure du ricard !

Pour moi les deux machines ne se ressemblent que de par le fait qu' elle font toutes les deux de l' impression 3D ... mais ça n' enlève rien , ni a l' une , ni à l' autre ... elle ont toutes les deux leur utilité ... La photon S est très bien , très facile d'utilisation , d' un prix raisonnable plus qu' abordable par rapport à d' autres... et les résultats sont très positifs... Mon vécu me fait dire que le grand soucis de cette machine , c' est la fiabilité dans la qualité de ses composants ... A preuve pour moi : le dernier écran que j' ai acheté et installé fait ( je touche du bois) des merveilles ... après avoir maugréé sur trois écran qui n' ont pas apporté de satisfaction ... d' où ce post " le bon marché revient cher " .... Je persiste à dire qu' Anycubic ne va pas dans le bon chemin en étant pas assez exigeant vis à vis de la fabrication des composants , tout ça pour des raisons de concurrences et , si je m' en réfère à ce que je peux lire , l' Eleegoo mars s' en sort mieux.... En conclusion de ce paragraphe , je pense qu' Anycubic pourrait beaucoup plus facilement faire passer son prix si les retours clients pouvaient attester de la bonne qualité des composants ... car un utilisateur lambda n'a pas en tête d' achèter une machine tous les six mois....et encore moins changer l' écran tous les quatre matins... Pour qui souhaite imprimer de temps en temps et réaliser des pièces de moyenne importance , la Photon S correspond très bien.... En ce qui concerne la Kelant S400S et j' insiste bien sur le " S de fin" , qui correspond à l' Upgrade de la version S400 dont les composants sont différents.... on passe dans une catégorie au dessus , enfin pour moi.... Bâti solide en alu et plaque de métacrilate noire de 5mm d' épais ... machine pesant 17 kilos , un emplacement vaste ce qui fait que les composants ne sont pas entassés ... Voyez les dimensions sur la photo.... J' ai posé la question concernant la fiabilité des composants . Je n' ai reçu que réponses positives, sachant que l' écran est mis à part comme étant un consommable.... on peut supposer que pour des impressions de grandes tailles , les composants sont dimensionnés en conséquence. La machine est sensé fonctionner en Wifi mais je n' ai pas trouvé comment on pouvait rentrer les infos de la box et le mot de passe vu qu' il n' y a pas de module de saisie , ni lettre ni chiffre.... mais bon, à titre personnel , la clé USB me va très bien ... comme je l' ai déjà dit , il faut améliorer le joint de porte carcasse baille de deux mm , et il faut supporter le bruit du ventile qui aime bien signaler sa présence ....en dehors de cela , j' ai signalé le poids du plateau et le fait qu' il soit plat ... il semblerait qu' il pourrait avoir la forme de celui de la Photon , ce qui réduirait son poids et permettrait à la résine de ne pas rester sur le dessus... Pour mes premières impressions , je me suis servi de la résine blanche Anycubic , donc aucune différence concernant l' achat matière....et la blanche est inodore. Pour le fonctionnement , il est similaire à celui de la ¨photon , donc aucun dépaysement... Reste à voir si mes prochaines impressions seront à l' égal des premières , ce que je souhaite ( bien sur ) Si tel est le cas je dirais que la Kelant S400S est une machine qui soutient ses promesses et que son prix est attractif compte tenu de ses caractéristiques. Maintenant , je me dois de dire que : dans la même zone de prix , d' autre machines sont surement au moins aussi bien , peut - être même mieux ... d' autres sont carrément mieux mais d' un prix qui les placent dans une autre catégorie... il faut comparer ce qui est comparable.... Sans toujours savoir pourquoi , le feeling nous porte plus sur un modèle que sur un autre.... sans pour autant que l' un ou l' autre soit meilleur .. ( je pense à l' automobile par exemple ) . c' est l' histoire des gouts et des couleurs .... C' est notre collègue Auberto ( membre de ce forum ) qui m' a mis sur la piste de la Kelant , car je ne la connaissait pas , et je l'en remercie... d'ailleurs son avis sur sa D200 pourrait nous être très utile car elle se rapproche beaucoup de la S400S mais d' un format 180*180mm et d' un coup inférieur.... Alors " oui " comme tu le dit "pour le moment".. Je reste prudent car comme tu as du le voir , sur le site de la communauté , il y a des problèmes de çi de là ... maintenant , est - ce que cela représente beaucoup par rapport au nombre de machines en circulation ????? Question sur surfaces: sur les deux modèles je n' ai rien à signaler ... de négatif. L' anti aliasing fonctionne bien , à preuve le casque du mini Vador qui à la forme d' une boule et qui est sorti parfaitement lisse... J' ai porté le réglage à 8 dans chitubox ... les futures impressions nous en diront plus...je pense. Pour les impressions plus grandes , oui je vais faire des tests , mais je m' attends à devoir refaire certain modèles comme cela s' est produit pour les deux premières... en fait la première fois pour un modèle , je vais au feeling et la logique pour les réglages et ensuite je fais les correctifs nécessaires ... en procédant de cette façon , je me dis qu' avec cinq ou six pièces , j' aurais les bases pour appliquer les réglages aux différentes dimensions de pièces... Je pense t' avoir répondu un peu plus haut concernant le plateau... pour la porte , je suis d' accord avec toi... et puis si on veux du solide , il est souvent difficile de faire de l' amovible ( vu le poids) ... Voilà , si tous ses renseignements peuvent vous aider , alors ça confirmera le bien fondé de ce forum ( un clin d'oeil aux responsables qui nous permettent d' échanger dans ce forum convivial ) des fois il est agréable aux organisateurs que l' on rendent à César ce qui lui appartient.... un peu de reconnaissance , ça fait pas de mal ..... Bon dimanche à tous Papy

Tu peux monter la vitesse de retract à mon avis

Je n'ai rien compris. Écris en français stp.

Oui quand je vois qu'ils m'octroyaient une réduc de 20€ après les avoir contactés, je m'en veux un peu de ne pas l'avoir fait plus tôt. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas encore franchi le cap et qui souhaitent s'orienter vers ce modèle de Longer, cela peut être un bon plan que de leur envoyer un petit mail avant en leur indiquant qu'il n'y a pas de stock surtout si elle doit être vendue 260€ maintenant. Après, à tarif égal, je pense que la ender 3pro est un meilleur choix mais ce n'est que mon avis. Concernant la bobine, effectivement, c'est la pénurie. J'en ai déjà acheté une bleue sur Amazon mais livraison 6 juin (à ce moment là je ne pensais pas que d'autres imprimantes seraient dispo rapidement). Donc, dans l'urgence, j'ai pris celle ci sachant que c'est un peu chaud en frais de port: Filament 3DOnline Evo PLA 1.75mm 1kg Marron.

Allez, un peu de vie alors : Un choual eud'mer : Hauteur 150 mm Ebauche à la fraise plate de 4 Finition fraise hémisphérique dia 3/8 de pouce, F2000 mm/mn Brut de fraisage (pas poncé) juste un coup de cire pour réchauffer la teinte naturelle du merisier Merci @Locouarn pour le STL Il a bien ramé, Fusion sur ce coup-là....

bonjour à tous, @deamoncrack, tu n'as jamais été intéressé par faire une version pour passer en direct drive?

Bonjour, Extraordinaire !!! Je ne peux que dire cela en voyant cette documentation de montage. Merci beaucoup Superpat. Comme abraracourcix je dois recevoir ma Ender 3 Pro Lundi..... ou plus en se moment. Je vais imprimer et lire cette procédure avec application avant de me lancer dans l'aventure 3D. MERCI ENCORE.

ah d'accord .... As tu testé ça : https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=143581 ? Au moins voir si tu as un affichage, pour la calibration, ce sera plus touchy, et il faudra modifier le fichier /etc/X11/xorg.conf.d/99-calibration.conf pour trouver qqc de propre, D'ailleurs tu peux commencer par modifier ADS7846 par XPT2046, donc qqc comme ça : Section "InputClass" Identifier "calibration" MatchProduct "XPT2046 Touchscreen" Option "Calibration" "3853 170 288 3796" Option "SwapAxes" "1" EndSection . par contre, avant de trop bidouiller, pense à faire un backup, ou de faire ça sur un rasb propre . Ensuite, pour la calibration, je crois qu'il fallait faire ce qu'il dit en FAQ : sudo apt-get update sudo apt-get install -y libts-bin evtest xinput python-dev python-pip sudo pip install evdev sudo apt-get install -y xinput-calibrator et ensuite de lancer sudo xinput-calibrator qui, de mémoire, t'affiche des cibles sur l'écran, tu dois cliquer dessus, et il t'affiche ce que tu dois mettre pour la calibration . ( pour le swapAxes, c'est le soucis que j'avais eu je crois, l'axe des Y du touchscreen correspondait à l'axe des X de l'écran ) . PS : je te recommande de lancer cette commande de temps en temps, histoire de tenir tes packages à jour : sudo apt update && sudo apt upgrade -y && sudo apt autoremove -y PS2 : c'est de tête, absolument pas sûr que ça fonctionne

Salut, 3DPrint Canada (en anglais) utilise le BLTouch «normal» (pas le kit de Creality) et montre comment faire :

Ca va être difficile car elle n'est pas encore vendue (courant juin probablement et pour le prix je pense qu'elle sera plutôt du côté 250+). La CR6 débute sa campagne Kickstarter le 6/06, une campagne dure quelques semaines. Creality doit probablement déjà en produire actuellement pour que les premières expéditions débutent mi-juillet. Donc premiers tests au mieux pour Août / Septembre Entre les deux, si le principe de nivellement du plateau est au point, la CR6 aurait ma préférence.

Oui, c'est exactement ce que j'ai fini par utiliser, et j'ai pu compiler un truc correctement ! J'ai fav ton message et l'ai ajouté à mes favoris pour pouvoir le retrouver plus tard au cas où ! Une fois que j'ai constaté que ça marchait, j'ai tout éteins proprement et j'ai fait autre chose, ça faisait plus de 12h d'affilé que j'étais dessus, j'avais besoin de souffler... Il n'y a qu'un ou deux éléments que je n'ai pas pu commenter/décommenter, soit parce que le nom des variables a changé, soit parce qu'elle n'y sont plus. J'utilise la source de tpruvot, mais à l'allumage ça me m'indique que c'est la version 2.0.4.4 au lieu de la plus récente actuellement, la 2.0.5.3. Pour l'instant ce n'est pas bien grave. Il ne me reste plus qu'à trouver comment bien régler les distances BLTouch/buse et buse/plateau, essayer de comprendre le plugin Bed Level Visualizer sur Octoprint, et j'espère pouvoir reprendre les impressions avant demain ! T'as été un chef @Neolink, merci pour ton aide !

tu as contrôler la température de ton drivers lors de forte utilisation, type bed visualizer ou remonter de 10-15cm? j'ai un nema23 qui consomme 2.4a environ , je l'ai tester sur une tmc2209 alors certe sur un print ça va aller. en forte utilisation comme une remonter de plateau, il perd des pas voir refuse de bouger si l'avance est trop rapide. du coup je joue la sûreté surtout pour 5€

on en avait parler sur le topic de Passage 62 ^^ part sur une skr 1.4 turbo. autant prendre la dernière révision! sinon pour les différences: mais c'est surtout l'ajout du dcdc mod pour alimenter le bltouch, moins de problème avec comparé à une skr 1.3. le double Z-axis interface est mensonger, avec une skr1.3 on peut très bien piloter 2 drivers pour 2 PaP Z non en soit tu n'as pas de soucis il y a des solutions. solution 1: 5 drivers tmc2209 ( 1X,1Y,2Z,1E) solution 2: 3drivers tmc2209 (1X,1Y,1E) et 1 drivers tmc5160 (1 pour 2 Z) si tu as l'intention de passer en dual extrusion, tu passes par la solution 2 avec un 4eme tmc2209. si tu veux souhaites en single extrusion, tu passes par la solution 1. un drivers tmc5160 coûte 13€ seul, alors qu'un lot de 5 tmc2209 coûte25€! le choix est vite fait tu peux utiliser le liens aliexpress que tu as mis avec comme choix: mais personnellement je commandes tout en séparer ^^ au moins je sais quel révision de drivers j'achète et j'aurai moins de soucis avec la douane plutôt qu'avec un pack à 56€ (je suis en belgique, au dessus de 22€ la douane pique sévère) et si tu veux installer un bltouch il te faut ça en plus: https://fr.aliexpress.com/item/4000499951645.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.c5782e00M89iXU&algo_pvid=f8e07a55-1856-4ab4-af9c-1a2084eece93&algo_expid=f8e07a55-1856-4ab4-af9c-1a2084eece93-4&btsid=0ab6f83915881643338878601e127d&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_

Salut, Tu peux brancher les câbles d'une ANET A8 sur une carte recevant du DUPONT. Il y a donc pas tant de travail que ça. Le BLTouch franchement je ne le regrette pas . Pour ma part pour mon A8 j'ai commandé une SKR 1.3. Pour le driver du Z, un petit ne suffira pas? Le couple est repartie sur les deux moteurs, certes on a un peu plus de perte mais la puissance totale pour faire bouger l'axe ne varie pas significativement. Après le moteur PAP a ses spécificités, je ne connais pas trop son mode de fonctionnement il a l'air de consommer ce qu'on lui donne contrairement à un moteur asynchrone par exemple qui consomme seulement les pertes + la charge. Il n'y a pas moyen de déclarer l'emplacement pour le second extrudeur comme second moteur Z? Sur une ramps avec Marlin 1.9 c'est possible.

je me doute ^^ il est dans le même cas que toi. comme j'ai dit à @Passage 62, dans tout les cas la carte n'est pas perdue. et en prime ça aide à comprendre la machine, comment ça marche, qui sert à quoi, comment configurer marlin 2 etc. sinon oui il y a toujours le cas de prendre une machine plus récente silencieuse etc. mais il y aura aussi du boulot, moindre mais quand même. au minimum le bltouch, la ventilation au niveau de la buse lors de l'impression, les ventilateurs. voir le bed 220v. même si le 220v fait peur, les 24v/12A pour un bed chauffant de 300w me font réellement peur eux

oui car sinon on ne serait pas là le problème c'est que si tu restes sur du 8bits à base de Atmega2560 tu auras toujours ce problème de mémoire... par contre si tu passes sur du 32bits tu n'aura plus ce problème, par contre tu vas devoir passer par marlin 2... si tu passes en 32bits il y a 2 cartes actuellement qui sont les plus utilisées/prisées : - MKS GEN L - BIGTREETECH SKR 1.3 ou 1.4 pour les écran soit tu restes sur du LCD mais là c'est presque tous les mêmes, soit tu passes par du TFT mais ils n'ont pas autant de fonctions mis à part BIGTREETECH qui propose un TFT 3.5 "hybride" qui fait TFT tactile classique ou TFT avec les fonctions du LCD

Le coupleur d'origine a tendance à se détendre lors de la descente et se comprimer lors de la montée. Ça pourrait expliquer ces différences.

Et ...? regarde en détait ce que je viens de poster. De base ça fonctionne pour l'ANet A8.

Ba tu t'es trompé, on est ici un certain nombre à ne pas imprimer que des Pikatchu comme le disait (2017, déjà....) un regretté participant trop tôt disparu @rmlc460 Hommage : Et sinon, tu m'as pas répondu à propos de Mc Master-Carr, t'as rien trouvé ?

Il vaut mieux de l’alcool isopropylique à 99% ou du vinaigre ménager car l’alcool à 90° contient un peu d’acétone qui ne fait pas toujours bon ménage avec certains revêtements . En fonction de la surface d’accroche posé sur le lit chauffant (verre, miroir, ultrabase, PEI, …), on peut ou pas utiliser la spatule livrée avec l’imprimante (surtout pas avec une Ultrabase sauf si tu veux la détériorer définitivement). Ces traces sont incrustées dans le «buildtak»? Si oui c’est un problème de distance buse / plateau trop basse. Sinon délicatement avec la spatule bien affutée en la plaçant quasiment à plat et en y allant doucement, tu devrais pouvoir les enlever. Les coins de la spatule il est bien de les casser

Je vais vous mettre une notice avec la liste des bidules électrique à acheter et les axes à fabriquer à partir de clous diamètre 3 Pour la visserie c'est du M3 tete plate pour tournevis plat que j'ai utilisé car je n'ai pas de vis parker pour le plastique Du M2 pour fixer le capteur et la poignée de tirette Du M4 avec écrou marteau pour fixer le débobineur au châssis. Le moteur est un petit moteur de jouet il faut que je cherche sur le net lequel c'est Pour assembler il y a les empreintes des pièces sur la plaque de base Voici des anciennes photos en attendant. Il n'y a pas la tirette ni le micro switch ni la diode mais ça donne une idée

Bonjour à tous, avec pas mal de retard voici les stl du débobineur. débobineur.zip