Classement

J’ouvre ce fil de discussion afin de vous partager mes débuts dans l’impression 3D. Avant de commencer je tiens à remercier les membres actifs du forum. Il y a beaucoup à lire et j’ai beaucoup lu. Cela m’a permis de me familiariser avec cet univers même si à ce jour je reste encore un jeune padawan. Remerciement particulier à : @fran6p pour son "menu du jour" @Yo' pour ses explications de base @Titi78 pour ses tites procedures JSTECH pour sa vidéo longue mais très instructive >ICI< L’imprimante : Profitant du BF j’ai reçu, sous 10 jours, ma CR10S pro V2 de la République Tchèque pour 398€ via la boutique Créality sur Ali. Allez c’est parti ! Bon, sur la vidéo de créality, on visse 4 boulons, on branche 3 connecteurs, on allume l'imprimante, l'auto leveling se fait et on lance le premier print Eh bah non ! Comme il est souvent mentionné dans le forum, les vérifications et réglages de base sont une étape importante à ne pas négliger. Ce n’est pas une imprimante 2d, où on installe le pilote et ça roule ( dixit @fran6p ) Montage : Enfin, plutôt démontage. Dans un premier temps, j’ai dévissé la plaque du dessous afin de visiter les entrailles de la machine et vérifier les connectiques. Vis bien serrées sur les borniers, cosses sans jeu. Tout me semble OK. Côté électronique je suis surpris de voir que le relais qui alimente le bed n’est pas le même que la V1. Les experts du forum pourront peut-être m’en dire plus. Le chariot : Pour le test il vaut mieux désolidariser la courroie du plateau afin d’éviter d’envoyer du courant sur la CM via la rotation du moteur. Premier problème, je teste si tout roule et je m'aperçois qu’il y a des blocages. Whattt !!! Ils ont mis des galets carrés ??? Je sors le pied à coulisse pour m'apercevoir que les deux rails ne sont pas parallèles ni d’équerre au montant de l’axe Z. Résolution : - Débloquer les deux rails - En mettre un parallèle par rapport au bord du châssis - Libérer les galets extérieurs - Placer le chariot et appuyer le second rail sur les galets intérieurs qui sont fixes. - Juste ce qu’il faut pour que les galets ne tournent pas librement. - Mesurer l’écartement des deux rails - Ajuster ce même écartement à chaque bout des rails - Bloquer les deux vis du rail. - Ajuster les galets excentriques qui sont à l'extérieur des rails. - Vérifier que le chariot se déplace librement et sans jeu latéral. Après réglages : L’axe Z Idem il bloquait, il faut ajuster l'excentrique. Feu on allume ! Super musique d’aéroport et des bips sur chaque action du clavier…. Cool je vois qu’on peut mettre le volume sonore à zéro !Réglage du Z avec la cale, réglage du plateau avec la cale 0.2 (peut-être qu'avec une feuille A4 c'est plus pratique), auto-leveling et v'est parti. Étalonnage : (pronterface) Si la partie mécanique manque affreusement de réglage, je constate, après les différents tests (merci @fran6p), que l’extrudeur et le reste sont bien réglés. La première impression : (cura) Le cube en mode vase sans fond pour calibrer le multiplicateur d’extrusion se décolle du plateau au ⅔. et le ventilateur le pousse hors du plateau. Il y a un mode “éco d’énergie” activé et le plateau est redescendu à 20° vu le peut de surface d'adhérence de la pièce c’est logique. J’ai laissé ce mode éco pour les deux autres impressions et elles ont tenu. A voir pour des pièces plus importantes. Je pense que je le désactiverai. Un conseil sur ce point ???? Voilà pour les premiers prints. Quelques améliorations classiques prévues : remplacement des ventilateurs chaîne pour la nappe du Z synchro des deux axes Z modification de la sortie d’alimentation du plateau ….. Merci encore au forum.

Ah oui j'avais pas fait de photo des pièces imprimées qui sont mieux finie

Hello, depuis que j'ai mon Anycubic I3 méga S, je passais plus de temps à régler le plateau qu'a imprimer, beaucoup de recherche sur le net infructueuse, jusqu'au jour ou je rencontre quelqu'un qui a trouvé la solution. ( https://www.amazon.fr/gp/product/B083GL89HQ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1 ) C'est un miracle, on remplace les ressorts par ces sortes de boudins , deux réglages avec l'aide de Simplify 3D et depuis 15 jours je produis ,produis ,produis sans discontinuer ! Un bonheur.

Le seul moyen de connaître le type de processeur c'est de prendre une photo la carte mère et essayer de prendre en plus le proc et zoomer dessus.

Le full metal te permettra d'imprimer a plus de 250°c Pour le diamètre du tube il est fournis avec le e3d (6.35mm) https://e3d-online.com/products/ptfe-bowden-tubing-100mm-3mm-filament Pour la tête j'ai jamais eu de bouchage (sauf une fois mais j'avais pas brancher le ventilos de facade , donc tous le bloc était chaud) Niveau température j'imprime comme avant, il faut savoir que comme le diamètre du filament est plus gros (presque le double ^^), il passera plus de temps dans la hot end, par contre il faudra un extruder avec suffisamment de force pour pousser le filament (car il y a plus de pression dans la tête) Pense a faire les réglages pour le filament en 2.85mm dans ton slicer, pour ma part j'ai désactivé le "Linear advance/Presure advance" de marlin/duet, car je n'ai pas vus de difference lors du réglage

Je viens de voir également qu’on peut passer en direct drive sur l’Ender 3, du coup ça m’intéresse vachement pour imprimer les TPU... Quoi qu’il en soit mon impression test est terminée et tout s’est bien passé à la vitesse 200%. Je vous remercie encore et je vais pouvoir passer à la suite !

Encore plus pour moi qui suis dans les 57x ... Si ils font des fournées de 200 va falloir que je sois encore un peu patient.

Oui, c'est ton modèle que j'ai mis sur la V2 (imprimé en PLA bleu ciel Optimus de @filament-abs.fr) :

Incroyable, félicitations pour ce travail d'expert !

J'ai exactement le même débat à la maison : J'ai décidé depuis longtemps que gauche rouge et droite bleu c'était plus logique... Les communistes en rouge et les royalistes en bleu. Pas de bol mon homme est ingé son! Du coup il suit la logique inverse. Le bazar...! Sinon j'ai commencé par du PLA beige, du marron et du gris et du blanc (ce dernier pour ma fille) de 4 marques différentes. La marron et le beige ça fait bois/animal, le gris ça fait pierre/animal, et c'est neutre. Et un lot de 20x10m de toutes les couleurs (pour les projets ou on veut une mini pièce d'une couleur). Pour la suite ca serait bleu transparent, rouge métallisé et noir (neutre et ça peut faire lave) et bronze. Bref, c'est une question de goût et de projets.

Bonjour, Les lignes à modifier se trouvent dans platformio.ini, et pas ailleurs... [platformio] src_dir = Marlin boards_dir = buildroot/share/PlatformIO/boards default_envs = alfawise_U30 Or for a U20... [platformio] src_dir = Marlin boards_dir = buildroot/share/PlatformIO/boards default_envs = alfawise_U20 Et apres dans la section U20 en dessous : build_flags = ${common_stm32f1.build_flags} -DMCU_STM32F103VE -DSTM32F1xx -USERIAL_USB -DU20 -DTS_V12 doit devenir build_flags = ${common_stm32f1.build_flags} -DMCU_STM32F103VE -DSTM32F1xx -USERIAL_USB -DU20 -DTS_V11 Pour compiler la version de base, il y a tres tres peu de choses a faire. il faut juste ouvrir le repertoire dans lequel se trouve Platformio.ini, et faire le build... Si probleme pour run build taks pose probleme, il est possible que vous n'ayez pas ouvert le bon repertoire. Il faut juste choisir celui dans lequel se trouve platformio, et PAS celui ou sont les sources de Marlin.

Hmmm on a pas beaucoup de recule sur ce type d'imprimante, concernant la creality j'ai un peut tous vu en review, du bien comme du catastrophique, donc compliquer de se faire un avis avec de simple descriptifs comme cela, je pense que l'élément le plus "important" et qui pourrait faire la différence dans ce genre d'imprimante, c'est le tapis de convoyeur, par exemple, celui de la creality a l'air de faire une surface pas top sur les pièces pour tous ce qui est du octoprint etc... perso je m'en passe largement, a chaque fois que j'ai utiliser octoprint, ça a plus fait de la merde sur mes impression plutôt que autre chose .... La creality est a 566 € sur leurs kickstarter, cela fait donc une différence de prix non négligeable, donc a voir .... perso je vais attendre quelques temps avant de voir pour partir sur ce genre d'imprimante, je ne suis même pas sur d'en avoir l'utilité ...

Les LED c'est la vie, mangez-en

Je te réponds vite fait parce que là tout de suite j'ai pas trop le temps mets ce que tu pourrais essayer à ta prochaine impression c'est de réduire la vitesse de ta première couche et surtout de la jupe aux alentours de 20 mm dans certaines lecture ils disent qu'en dessous de 20 mm les moteurs pourrais sauter des pas personnellement à 15 j'ai pas eu de soucis. On dirait que le début de la jupe n'adhère pas bien et se décolle jusqu'à l'endroit où il adhère mieux tu peux aussi vérifier si tu as pas une rétraction trop importante dans ton g code de démarrage juste après la ligne de purge si tu en as une Je relirai tout ça un peu mieux si tu as d'autres infos que tu penses important tu hésites pas si on peut s'aider c'est avec plaisir

Ca coûte pas grand chose et à mon avis ça ne peut qu'être mieux

je serais toi je reprendrai toute la mécanique, parallélisme axe X par rapport à la structure de l'imprimante, excentriques, courroies... Quelques tutos bien utiles pour t'aider:

Bien vu ! C'est vrai que ca évite des soudures et un composant. Pour mon cas je suis loin d'être puriste, j'ai pris des anciennes LED qui trainaient dans mon stock ^^ Ca watt oui en effet, mais en abaissant le voltage je peux régler la puissance que je souhaite sans trop d'effort et sans démonter la tête. Voici le rendu de nuit : Merci pour tes conseils et tes recherches

Yop, Sinon il existe des LED 12V directement :Led 3,3V - 12V ou Led 24V. Même si un down-stepper n'est pas le truc le plus cher du monde, ça évite de se prendre la tête. A vu de nez ce sont juste des Led avec un résistance soudée. Pour les puristes la courbe caractéristique de la LED n'est pas linéaire et donc on doit la contrôler en courant (et pas en tension). En vrai, une simple résistance fait bien l'affaire. 3W ça doit bien flasher quand même non ? En tout cas belle réalisations !

La vidéo posté par idriss répond à mon problème

Je n'arrive pas à ouvrir ni le miens ni le tient xD Mais d'après ta description oui c'est celle la, alimentation entre 2V et 3V. Ah mince désolé !!! Elle servira pour un autre projet !

Salut, Je le redis, le bon sens de direction est celui du homing de la machine. Règles celui-ci en premier et après tu réglera le sens des déplacements de l'écran. Cdt SoM Envoyé de mon OnePlus 7

je te remercie, j ai effectivement changé aussi les ressorts et c est mieux, j ai également flashe la cm pour avoir l auto bed leveling. je vais pour desserer un chouille les excentriques du plateau aussi.

@fran6p : le monoxide-dihydrogène ça fait trop flipper. Moi si je vois ça dans une bouteille j'y touche pas ! Et le plus chaud c'est le phénomène d'autoprotolyse de ce monoxyde-dihydrogène ! Tu en mets dans une bouteille et directe ça fait d'un côté une base et de l'autre un acide ! Les deux mélangés en même temps. C'est trop trop dangereux ton truc . En plus pas qu'un peu ! de l'ordre de 10^7 (je mets pas d'unité je suis pas un scientifique). Tu imagines ? 7 zéros derrière ! PS : plus encore plus de crédibilité je mets un lien Wikipédia parce que c'est la vérité : https://fr.wikipedia.org/wiki/Autoprotolyse PS PS : J'adore ton lien, c'est super flippant /!\ Il faut alerter tout le monde sur les dangers de ce produit. Je suis sûr que tout le monde est contaminé par ce DHMO de nos jours !

oui

Oui, tu te rappelles bien Ça fonctionnait très bien mais c'est à cette époque que j'ai commencé les essais avec l'Ultem sur ma CR-10S. Et malheureusement le rayonnement du plateau à 200° était trop élevé pour que le polycarbonate du châssis du plateau résiste. Je n'ai pas eu le courage de recommencer ensuite ^^

Bonjour à tous, Octoprint étant passé en version 1.5.0, puis 1.5.1 et au 10/12/2020 en 1.5.2, j'ai complété ma traduction dans notre belle langue afin de faciliter la vie des réfractaires à l'anglais pour qu'ils puissent utiliser Octoprint sans passer par DeepL ou Google Translate pour comprendre comment l'utiliser au mieux. Vous pouvez désormais la récupérer sur mon dépôt Github personnel (si vous avez l'esprit curieux vous devriez trouver dans mes autres dépôts quelques choses qui pourraient éventuellement vous intéresser ). J'ai ajouté une licence GNU GPL 3.0 pour les ceusses qui aiment çà Deux fichiers zippés sont disponibles: celui pour la dernière version d'Octoprint et un plus ancien pour les versions antérieures. Testé et validé sur mes Pi: Si vous y voyez des erreurs (orthographe, grammaires, syntaxe, formulations, …) n'hésitez pas à me les signaler soit directement dans ce fil soit (mieux) en créant une «pull request» sur mon dépôt. «Que le filament coule à flot» Muad'Dib fran6p

Regarde si l option économique n'est pas active dans le menu de l écran ?

J'utilise un aspirateur ménager de base.

Moi j'ai remplacé X et Y par des tiges et des douilles Igus. Aucun regret Par contre j'ai réutilisé mes rails Igus sur Z, et la je ne suis pas satisfait. J'ai une Prusa MK3s au boulot, full tiges inox, et ça tourne comme une horloge. Comme quoi les systèmes sur tiges inox ça peut donner de bons résultats.

Ben nous on s'est calé sur les politicars: Bleu Droite - Rouge gauche et les verts au centre A l'usine ça parle à tout le personnel.

Salut, alors, elle est arrivée hier ! (merci les dépôts en France) Par contre, je ne la monterais qu'après Noël... Il faut bien garder un peu de magie La bonne surprise (mais je le savais déjà), c'est la bobine de PLA noir mat offerte Voilà le carton ouvert : Agréablement surpris par la finition et les matériaux utilisé ! (visserie inox, roulements à bille pour le guidage des vis du Z, etc...) J'ai juste prélevé la tête pour préparer le montage en DirectDrive... Et là, c'st la déconvenue Mais pourquoi le bloque de chauffe est orienté ainsi ? A d'accord, je comprends... Là, il y a franchement du laissé aller J'ai eu à mal de chien a démonter l'ensemble... J'ai l'impression que le radiateur en a pris un coup... je verrais ça au remontage. En attendant, j'ai donc préparé une platine pour le montage en DirectDrive de l'extruder d'origine (en alu, mais uniquement fixé par 3 vis sur 4 ! ) Voilà, c'st tout pour le moment, j'ai hâte de passer à la suite...