Classement

Salut, C'est un aimant comme tu peux le voir dans cette vidéo. Vu que le principe est qu'un électro-aimant déplace une touche/tige, il faut bien avoir une partie magnétique sur la touche. J'ai lu qu'avec les 1ère générations (tige en alu), certains essayaient de magnétiser l'extrémité haute qui avait perdue de leur magnétisme. EDIT: le passage à la tige plastique a été fait pour avoir un fusible mécanique (cf vidéo précédente) Désolé, du coup, ça fait doublon avec @billedeclown01 qui vient de me griller

1 an que j'ai ma feuille PEI et ras. Nettoyage régulier à l'alcool isopropylique et gros nettoyage eau chaude + liquide vaisselle. Surtout toujours attendre que ça refroidisse pour récupérer la pièce, ne jamais utiliser de spatule. Si la pièce est légèrement collée faire de légère flexion sur les coins/bords du PEI pour la décoller.

je reviens à la rentrer, avec tout un tas de nouvelles questions accumulées pendant l'été Moi aussi je me suis habitué à vous... ma réalisation fonctionne à la main pour l'instant, j'ai pas encore fait l’électronique... rien de très existant de toute façon, un nema réduit à 1:72 donc très très très lent En attendant qu'elle fasse du 360 et soit étanche, une petite pour la route d’aujourd’hui : t5_h264-420_BT709L_720p_29.97_LQ.mp4

99.9% sur amaz 17€ le litre ou 32€ les 3L pour indication (https://www.amazon.fr/gp/product/B07D4N472Q/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1) Mais il y'a peut-être moins cher

Merci Donc oui comme dit Jonathan06 cela ressemble a une obstruction partiel de la buse et/ou du heatbreak ... donc assemblage a vérifier Il reste le possible défaut d'extrudeur, une roue cranté qui glisse, de nœud dans la bobine, ... un driver moteur qui chauffe, ... Tu imprime pas dans un caisson non ventilé ? (il commence a faire de plus en plus chaud dernièrement ... et cela fait 2 voir 3 sujet que je vois passer ou il semble y avoir une relation entre température de l'environnement et défaut d'extrusion ...donc peut être la température de l'environnement qui influence ...) Sinon bien vérifier la température d'impression, car les symptôme de sous extrusions peuvent ressembler aux symptôme d'une température d’impression trop basse ...

Tu mesure le diamètre de la queue du forêt. Par exemple 9.98 Tu fais un home puis tu monte le Z à 9.98 Tu règles le plateau avec les molettes de réglage pour que la buse vienne pile poil sur la queue du forêt (et donc pile poil à 9.98 comme indiqué sur l'écran). Faire le réglage des 4 molettes plusieurs fois jusqu'à ne plus avoir besoin de les ajuster. Comme ça la buses est exactement à la même hauteur que ce qui est inscrit à l'écran. 9.98 pour 9.98 indiqué et donc elle sera exactement à 0.

Merci de ton retour@MrMagounet Tu est toujours présent pour donner des infos et dépanner les autres. C’est vraiment appréciable. J’ai revu toute la connectique du coté de l’extrudeur. Et me suis rendu compte que le connecteur de la cartouche chauffante était un tout petit peu retiré. Les soudures sur le pcb semblent ok, pas de traces de échauffement sur celui-ci ni sur la nappe. J’ai tout remis en place et refait un test. La température semble maintenant vraiment stable à +/- 0.1 degré depuis environ 10 minutes. La mauvaise position du connecteur a peut-être engendré des faux contacts. A surveiller!! Plus de peur que de mal. Je vais tester une impression pour voir et si tout va bien j’ajouterai un [RESOLU] au titre de mon post. Encore merci à vous tous qui avez pris le soin de me répondre. [emoji6] Bons prints.

Et pas mettre ses gros doigts pleins de confiture sur les surfaces nettoyées.

Erreur de raisonnement : Ce n'est pas seulement l'extrudeur qui monte c'est aussi ton plateau qui recule en emportant ta pièce vers l'arrière ! Si bien qu'une "grosse pièce" va reculer dans tes bobines ! Il faut que quand ton plateau est totalement reculé il faut qu'il n'y ait rien au dessus du fond du plateau jusqu'à la hauteur maxi d'une pièce ! Donc rien sur 400mm au dessus du fond plateau quand il est totalement reculé si c'est bien une Sidewinder X1 Si ça montait à 60/70°, avec du PLA tes pièces se déformeraient sous leur propre poids, sauf PLA spécial Sans utiliser un thermomètre laser, un bête thermomètre de cuisine fait l'affaire (voire un thermomètre médical) Enfin, si tu tiens à refroidir, un trou vers le bas dans ton caisson et un trou tout en haut ça permet une circulation d'air par convection naturelle (l'air chaud monte). T'atteindras pas 40° à l'intérieur avec deux simples trous de Ø60 s'il fait 20° dans ta pièce En plus tu peux mettre des caches qui te permettent de régler plus ou moins ces ouvertures

Bien entretenu, c'est inusable. Alcool iso régulièrement pour le PLA, ou pschit à vitre bleue pour le PETG, puis eau chaude savonneuse quand ça n'adhère plus correctement. Pour ton problème de planéité, c'est un classique sur les systèmes à ressorts, qui plus est avec seulement 4 points d'attache. Ca peut s'aggraver ou s'améliorer en chauffant, selon le sens de dilatation du plateau. Il n'y pas grand chose à faire à part compenser avec une sonde bien choisie (les BLTouch clone sont assez peu précis).

Bonjour au groupe, J'aimerais partager mon expérience . Avant j'étais un possesseur d'imprimante 3D heureux : tout allait bien dans un monde merveilleux. J'avais un BL touch première génération, avec une belle pointe métallique dont j'étais fier. Les BL Touch modernes faisaient pâle figure avec leur pointe en plastique ... Mais après quelques années de bon et loyaux services , la pointe a commencé à tomber de manière régulière. Une petit vibration, et hop, elle tombais comme une nouille de vieux au fond du slip. Jusqu'à ce jour funeste (ok il y a 1 h) ou le phénomène s'est produit pendant une palpation du bed en bonne et due forme. Résultat : la pointe tordue. N'écoutant que mon courage, j'ai démonté la bête et détordu la pointe mal en point. Point final ? Que nenni, je me suis aperçu d'un phénomène : la pointe n'est pas aimantée . Ca a l'air bête, mais sans aimantation la tige en métal banal pour le coup peut elle être mue avec efficacité par le BLTouch ? Si un possesseur de 3D touch avec une pointe en métal peut vérifier que la dite tige est aimantée au départ ? J'aurais tendance à dire que oui. Sinon par quelle diablerie cette tige aurait des atomes crochus avec la vis du dessus servant à la tenir (et fait option de fin de course également) .... Du coup je me pose la question à deux balles : la pointe en plastique des BL Touch possède une bague en métal. Le plastique étant généralement passif devant l'agitation des électrons, cela s'entend. Mais une question me taraude alors : est-ce une simple bague en métal ou un aimant est-il caché en son sein ? Sinon j'ai appris au fil de mes recherches plein de choses rigolotes : comme le fait que la température ambiante joue sur la détection. Pour les curieux, le site d'antclab et vraiment plein d'infos : https://www.antclabs.com/bltouch En résumé : Pointe métal aimantée ? Un aimant dans les tiges plastiques ?

Bonjour, merci pour la réponse concise et précise. En fait j'avais résolu le problème quelques jours avant de voir votre réponse, mais effectivement la solution est dans la vidéo, les toutes dernières secondes où il est montré qu'il faut imprimer le test inclus dans le nouveau firmware, test que j'ai découvert par hasard en pianotant dans le menu, car tant que ce test n'est pas activé le menu de la clé usb reste caché. j'ai testé les 3 firmwares, oui je sais, faut pas ... avant de découvrir que c'était la solution En tout cas le problème est résolu, merci PS: j'ai laissé le film protecteur supérieur de l'écran me disant qu'il pourrait continuer de jouer son rôle de protection bien au delà de son but initial, cela fonctionne parfaitement, j'ai même ajouté un FEP collé par dessus, quelques poussières se sont infiltrées mais jusqu'à présent mes impressions se passent sans problème, le moral revient.

Salut, Si l'électronique de la A8+ est la même que la A8, l'adaptateur ne fonctionne pas : il y a des broches inversée. https://www.thingiverse.com/thing:2428214 Par contre tu n'as qu'un seul fil à séparer proprement et à couper/souder si tu veux connecter un Bl Touch : ce n'est pas super violent Avec une lame de scalpel (ou couteau de modélisme), tu peux faire quelque chose de propre. Si tu est allergique aux soudures, une épissure avec de la gaine thermique marche aussi bien.

Resolution: 250 Pour moi là il parle peut être de 250 microns soit 0.25 mm ( https://www.google.com/search?q=micron+to+mm ) de hauteur de couche (car pour moi, résolution veux dire hauteur de couches) ... comme il n'y a pas d'unités on ne sais pas vraiment ... les bananes³ sont rare mais peuvent être utilisé sur certain site

@divers j'ai reçu mon mini compresseur, c'est le genre d'alimentation d'air pour aquarium. ACO208, c'est la référence, ça prend pas de place et ça fonctionne, il faut quand même faire souffler l'air au plus pret du spot laser et pas avoir trop long de tube. Mais déjà on évite le noircissent de la matière et la salissure de la lentille.

Salut, Comment tu as fais le réglage du Z offset si le home ne fonctionne pas ? Vérifie que tu n'as pas inversé le fil noir et le fil blanc du Bltouch Envoyé de mon One Plus Nord en utilisant Tapatalk

comment formates-tu ta carte sd ?

Normal, c'est un Québécois !!

re impression avec tous vos conseils, en effet, c'est peut etre la temperature, j'ai toujours voulu pousser ne pensant que ca pourrait etre mieux... Ventilation 100% à la 2eme couche, temperature 200, et non, pas de bouchon ou autre, j'ai deja tout démonté pour une autre raison, et tout est nickel resultat demain matin pour un joli (ou pas) vase pour à ma gentille epouse pour la fete des mamans merci à tous pour vos réponses rapides, c'est plutot moi qui donne des conseils d'habitude, mais il y a toujours meilleur que soi, la preuve

Salut ! En effet, la tige en métal est initialement aimantée mais il arrive qu'elle se demagnetise avec le temps. Pour la remagnetiser, il faut la mettre au contact d'un aimant assez puissant genre aimant de disque dur ou autre. Pour la pointe en plastique en effet il y a un aimant incrusté au bout pour la détection mais je ne sais pas pourquoi antclabs a décidé de passer à la tige plastique il doit sûrement y avoir une raison. Envoyé de mon One Plus Nord en utilisant Tapatalk

Oui tout à fait le ptfe est très important. Comme je n'imprime pas tout les jours en dual, personnellement j'ai enlevé le Y. Le jour où je dois imprimer en dual, j'en ai pour 3min à le remettre. Du coup chez moi c'est le même tube qui va de l'extrudeur à la buse

Je ne sais pas si tu l'avais vu, je viens de trouver les sources Marlin V2.0.7.2 de ta brêle. Devine quoi, ils ont paramétré ça: #define SERIAL_PORT -1 #define SERIAL_PORT_2 0 #define BAUDRATE 250000 En passant, dans ton fichier configuration.h, tu n'as pas activé le lecteur de carte SD: #define SDSUPPORT du coup, dans le fichier configuration_adv.h, il faudra choisir entre #define SDCARD_CONNECTION LCD et #define SDCARD_CONNECTION ONBOARD Tu peux aussi passer les menus en français: #define LCD_LANGUAGE fr #define DISPLAY_CHARSET_HD44780 WESTERN Remarque: la version V2.0.8.x est trop récente pour être stable. Elle est passée à la V2.0.8.2 il y a 2 jours. La V2.0.7.2 me semble plus sûre pour l'instant.

De retour, bon je me suis souvenue d'un truc cette nuit. Tanpis pour cura fera sans mais il existe un trancheur un peux bizarre mais très sympathique qui se nome IceSl. Et il ce trouve qu'il utilise des shader pour générer leur motif de remplissage. bon le GLSL n'est pas vraiment ma tasse de thé mais ça ira plus vite que de chercher qu'elle que chose dans la bote de foin qu'est Cura. Donc je creuse la dessus et je vous redis.

Pour le PLA et PETG pas besoin de caisson si tu peux l'ouvrir tu devrais régler pas mal de soucis si ce n'est tous. Je n'imprime que ces 2 matières et cela se fait plutôt bien dans des conditions basiques . Et tu n'as pas besoin de monter ton bed a plus de 60° sinon c'est qu'il y'a un problème ailleurs

vitesse impression première couche ? fais la a 15/20mm par sec. Tu peux augmenter la température d'impression buse (210° et bed 60° pour les 2/3 premières couches) Enfin nettoies ton bed a l'eau chaude + liquide vaisselle, bien rincer et surtout ne pas mettre les doigts dessus . Puis dans l'idéal pour l'entretien régulier alcool isopropylique.

Salut, je l'ai suivi il y a quelques mois avant de commander mon imprimante. C'est en effet basique pour la plupart des infos, notamment quand on s'est déjà renseigné en amont mais ça a notamment le mérite de mettre de l'ordre dans toutes les infos glanées sur les différents forums. Ensuite c'est plutôt très bien fait et très agréable à suivre. Bref à recommander à ceux qui voudraient se lancer dans l'impression 3D.

Je suis d'accord si tu observes bien c'est surtout les parties avec les mouvements les plus courts/rapides qui posent problèmes. Donc revoir la température et la ventilation . As-tu quand même contrôler que tout va bien au niveau du heatbreak, ni fuite ni bouchon ? test des 120mm sur l'extrudeur ?

Tu devrais utiliser ta bébête pour te faire un petit "tunnel" dans ton caisson afin d'amener de l'air à température "normale" là où je te l'ai indiqué. Les composants électroniques n'aiment pas trop le chaud ça peut jouer sur la durée de vie de ta carte mère. Y'a plein de gens qui ne tiennent pas compte de ce conseil mais c'est à mon avis un risque inutile. Maintenant que tu as fait les trous, il faut que tu prévois de quoi les boucher... pour quand tu utiliseras des matériaux qui préfèrent les ambiances chaudes (genre ABS dont les couches adhèrent d'autant mieux les unes aux autres que le refroidissement est lent)

OK, au départ j'ai hésité entre ici et tuto comme c'est une "formation" limité dans le temps. Je copie-colle tout de suite !

@synapsis Comme l'a indiqué @fran6p, l'utilisation du fichier eprom.bin est lié à une version spécifique du firmware de Creality. Comme désormais tu as un nouveau firmware qui utilise l'eeprom (la mémoire morte) du microcontrôleur au lieu de la carte µSD, tu n'es plus obligé d'utiliser ce fichier. Les valeurs qui sont stockées dans ce fichier correspondent aux variables spécifiques de ton imprimante comme je l'ai indiqué précédemment. Il faut donc les mettre à jour. Tu peux suivre ce tuto pour les pas/mm, les PIDs de la buse et du plateau. Je reprends aussi ce dernier point dans ces instructions qui traitent du réglage du BLtouch. PS: les modérateurs apprécient moyennement les multi-posts (commentaires consécutifs de la même personne). Tu peux modifier ton commentaire pendant 12h en cliquant sur l'icone "..." en haut à droite puis sur Editer.

Ah pardon la voici :

Salutation ! Moi je dirais que tu imprime trop chaud et que l'impression n'est pas assez refroidie cette effet sur les porte a faux, se genre de boursouflures ... Aussi tu peut ajouter quelque couches du dessus et ou augmenter la densité de remplissage, voir augmenter la largeur de ligne ... et réduire la hauteur de couche pour avoir moins de soucies sur les portes a faux. Identifier et corriger les défauts d'impression

Les problèmes d'adhésion aux plateaux sont monnaie courante. Quelques points à voir : - Si tu imprimes sur du verre trop lisse, c'est difficile de faire adhérer. Il vaut mieux frotter les plaques de verre avec un papier de verre fin (600) - Le réglage de la première couche est important : si la buse est trop loin du plateau, l'adhérence est nulle (complètement). Si elle est trop près, la buse embarque le plastique avec elle. Il faut que ton premier "fil" qui sort de la buse soit écrasé mais "pas trop" ! - Selon le type de pièces que tu fais, tu peux avoir besoin d'une jupe voire d'un radeau (genre les pièces assez grandes dont la rétractation du plastique qui refroidit fait relever les bords) - La température du plateau est importante, surtout pour certains matériaux. Si tu essayes de faire adhérer de l'ABS sur un plateau en verre froid, c'est comme te mas...ber avec une râpe à fromage : Beaucoup de souffrances pour très peu de résultat - La propreté n'est pas forcément ton amie : là aussi des restes de plastique qui adhérent à mort ça aide. - Tu peux de faire aider par les bâtons de colle ou par de la laque à cheveux Il doit rester au moins 50 conseils mais là c'est le plus courant. Dans neuf cas sur dix quand on débute, le problème vient de ce que j'ai mis en gras

Question simpliste... je n'ai pas cru voir un BLTouch sur ta machine. Ne serait-ce pas simplement ton endstop mécanique qui a du jeu et qui s'est déplacé ?

Encore que, le sucre colle assez bien, certains ce servent de cette technique pour améliorer l'adhérence. D'ailleurs l'IPA ne nettoie pas les résidus de sucre, le liquide vaisselle le dissout très bien. C'est surtout les gros doigts pleins de chips qu'il faut éviter.

@Rlv Avec : «quel beau métier, professeur» ce sont mes trois favorites (et celles Belge / Suisse: «dur, dur» et «il fait beau et chaud») Seuls les anciens pratiquent encore cette gymnastique de l'esprit qu'est la contrepèterie,

Pose la question directement à l'auteur du tutoriel : @Titi78

Certaines versions du firmware de Creality (basé sur une version pas franchement fraiche de Marlin) avaient été codées avec les pieds . L'EEPROM, bien que physiquement présente sur la carte v4.2.7, était simulée par un fichier présent sur la carte SD => fichier pins_CREALITY_v4.h (activation de l'«EMULATION» au lieu de l'EEPROM physique en IIC (i2C). En cas d'absence de la carte SD aucune sauvegarde en EEPROM était possible et évidemment aucune donnée sauvegardée n'était récupérable

Il s'agit d'un sujet qui me parle, j'ai eu un problème similaire malgré un PID et d'autant plus sur du PETG, quand je voulais imprimer a 235 ou 240°c du PETG j'avais un écart de + ou - 5 ou 7°c avec des alertes de sécurité qui mettais en stop marlin lorsque que c'est variation de + de 4°c durait plus de 40s (ce qui est le comportement normale de Marlin). Après mon analyse complète du phénomène qui chez moi ne touchait que la buse, j'en ai déduit que le mosfet de la hotend sur la Genl était défaillant. j'ai échanger 2 fois sur le sujet avec Artlillery a Shenzen qui a déduit qu'il pouvait être le cas en effet; ils m'ont envoyé un GenL neuve ainsi qu'une nouvelle sonde. Pour info entre temps dans le cadre de mon projet d'upgrade de la Genius on ma offert une SGenl V2 32bit j'ai donc fait le swap de carte mère il y a peux et verdict je n'ai plus une seule variation de température sur la buse même d'un seule Degré en PETG ou pla depuis, et cela avec la sonde 3950 que j'avais déjà. Donc une des problématique que tu as peux donc être lié d'un soucis sur la GenL d'artillery qui au passage sont des CM de première génération de la GenL V1 et j'ai déjà croisé plusieurs cas similaire.

Note que j'avais dit que c'en serait un facile... promesse tenue ! Ça me permettait de passer la main parce que j'ai pas beaucop de trucs en réserve Maintenant c'est à @Titouvol

Touche à tous ??? Il va falloir qu'on se planque ou qu'on parte en courant si on ne veut pas se faire toucher !

Salut, Ne paniquons pas, ne pa-ni-quons-pas. Déjà, le flashage du firmware s'est correctement déroulé . Est-ce que tu peux fournir tes fichiers configuration.h et configuration_adv.h? Apparemment, il faudrait paramétrer le fichier configuration.h ainsi: 1- #define SERIAL_PORT -1 // pour communiquer en USB 2- //#define SERIAL_PORT_2 0 //d'après cette vidéo 3- l'écran à sélectionner est #define MKS_MINI_12864 Si ces réglages sont bons, est-ce que tu n'aurais pas un autre logiciel d'ouvert (Cura,...) qui monopoliserait la communication avec l'imprimante? es-tu sous Windows 10? si non, il faudrait installer le driver USB. Que vois-tu dans le gestionnaire de périphérique, section Port (Com et LPT)? Dans le pire des cas, tu pourras essayer de débrancher tous les périphériques de la carte mère et te brancher en USB. Il ne me semble pas qu'il y ait de cavaliter à positionner sur USB comme sur certaine carte. ATTENTION: il faudrait déterminer quels drivers de moteurs sont installés sur la carte. Si tu as un doute, tu peux fournir une photo globale de la carte et un zoom des drivers (vue dessus et dessous)

Salut j'ai trouvé ça,là je n'ai as le temps de trop approfondir (je verrai çà ce soir) mais je pense qu'ils ont la solution à ton problème... https://github.com/Ultimaker/Cura/issues/5124 Je t'ai fais un modèle obj de ton plateau et une image png... l'OBJ est texturé avec le PNG du plateau. plateau.mtl plateau.obj

Bonjour @D4vi9, Tout comme @PPAC dans une configuration normale. Mais avec un extrudeur de type e3d Hemera, on se retrouve dans l'inconnu. Utilises-tu l'extrudeur en mode V6 ou Volcano ? Dans le datasheet du e3d Hemera, ilest spécifié : *Results may vary depending on your set-up, higher volumetric throughputs are achievable with Volcano and SuperVolcano https://e3d-online.com/blog/2019/02/28/supervolcano/ La X1 STOCK est capable de forts débits en extrusion (j'ai récemment imprimé en 300 mm/s en gardant une très bonne qualité d'extrusion avec une buse de 0.4). Pourrait-il y avoir un rapport ?

@fran6P : pour la livraison, tu as le choix dans la date ...

Bon alors, une bonne nouvelle de plus. Pour ceux qui ne le savent pas les prises sur les nappes sont juste clipper, sur un côté il y a un clip à fermer pour la maintenir dans la prise. Et aujourd'hui ,comme j'ai voulu enlever la nappe qui déconnait , je me suis aperçu que ce clip était ouvert du côté du moteur Z2, ce qui fait que la nappe n'était tout simplement pas enfoncé dans la prise. Je ne l'avait pas vu avant car le clip se trouve du côté du montant, donc sans manipulation c'est totalement invisible. Cf ici pour une joli photo. D'ailleurs grâce à ce constat, il est tout à fait possible d'utilisé n'importe quelle nappe 41 broches sans avoir à prendre celle de JGmaker qui sont il faut le dire carrément chère pour ce qu'elle sont. (attention quand même à la tension et température admissible)

Oui ... Enfin sur la berge plutôt On a bossé dessus hier pour la démo du week-end prochain et la remise en conformité pour la course du 11 et 12 septembre à tayrac

il faut faire une mise a jour du firmware : tout est expliqué dans la vidéo

Je devrais le faire mais le courage me manque et j'attendais qu'un brave gars s'y mette. Comme cela a l'air de t'intéresser, je vais tranquillement attendre que tu nous fasses un retour sur cette connexion. Si tu fais le pont, tu as quatre jours pour mettre ça en place, le tester et nous faire un topo lundi soir. Bon allez, ne perds pas de temps, ferme le forum et mets toi au boulot.

Voici des profils pour IDEAMAKER. voilà j'ai fait un mix. Haute qualite - F2 - PLA-export.bin PLA FDR2.bin proto-export.bin Rapide qualite - F2 - PLA-export.bin Standard qualite - F2 - PLA-export.bin