Classement

Moi oui. J'ai enfin la preuve que la terre est plate

Premier plateau réussi en entier, les détails sont top et je suis en 50 microns, en 0.01 même avec le macro de l'appareil photo on ne doit pas voir les couches... Je ne sais pas pourquoi mais les photos ne veulent pas rester dans le bon sens...

Bonjour à tous, Hoping @thinkyhead is reading this topic about Marlin project management. Je me dois de répondre à ce topic car il me touche particulièrement. @yopla31, je ne peux qu'acquiescer tes remarques / constatations concernant le développement de Marlin. En réalité, il en est de même pour tous les développements de produits open sources. La communauté peut faire des choses extraordinaires, mais malheureusement selon la "fibre" du mainteneur principal, les résultats sont très différents. Qu'il soit philanthrope, entrepreneur, commercial, scientifique, technicien ou simple opérateur. Un constat général, le "meneur" d'homme principal des entreprises qui fonctionnent a rarement une formation technique, et le plus souvent une formation en marketing ou économie. Le "meneur" d'hommes des projets communautaires est plus souvent proche du terrain, et manque de sommeil ou de café, ou des deux. Bref, tout cela pour dire que Marlin est en effet contribué par "quelques" passionnés, volontaires ou même convaincus. Un exemple (épargnez moi le fanboyisme), Jo Prusa lui-même (études d'économie), fervent défenseur de l'open-hardware, et par extension de l'open-source, est un mécène de Marlin Firmware. Non seulement il fait développer par ses équipes son propre fork pour les besoins de ses machines (idem pour PrusaSlicer qui est un fork de Slic3r), mais surtout il injecte des kilo euros en développeurs pour remonter les principales évolutions dans l'upstream MarlinFirmware. Ce fameux boelle n'est pas une personne très commode de prime abord, on en a des specimens sur le forum (hein @divers ), mais ses remarques tranchantes sont souvent juste, si l'on sait comment il réfléchit. Je ne le connais pas personnellement, mais je le lis régulièrement sur le forum de prusa et sur github. Il faut aussi comprendre qu'il est toujours là, depuis des années, à lire les messages de vétérans comme de noobs. A sa place j'aurais fait pareil, avec peut-être un poil plus de diplomatie. Je suis moi-même un contributeur de Marlin (1 commit à mon actif ). En effet ma première réaction en tant qu'utilisateur de Marlin et développeur de la MakerFr i3 RDX (une imprimante IDEX) a été de remonter un ticket concernant un problème sur les ventilateurs en mode duplication / miroir pour la version 2.0.7.2. J'ai également exposé le problème clairement, en prenant le temps de détailler mon "issue" avec des lignes de code et le correctif associé (je suis développeur soft de métier). Dans l'une des réponses il m'a été clairement indiqué que ça aurait été plus rapide de proposer directement une pull request. Certains se seraient offusqués, pour ma part, même si c'était la première fois pour moi, j'ai proposé un correctif concret, codé, testé, et qui a été "corrigé" avant d'être intégré à la version 2.0.8.0. En revanche, je suis on ne peut plus d'accord sur le fait que les releases ne sont pas toujours fonctionnelles, du moins pour les configurations non standards, comme les IDEX. Je ne peux pas m'empêcher de comparer et juger les différences entre le Marlin originel et la version prusa, orientée mais tellement plus aboutie... Libre à nous, pour ceux qui en ont la possibilité, de contribuer ne serait-ce qu'à la correction d'un bug. Je ne peux pas être plus d'accord avec ces propos. Pour la TENLOG par exemple, la dernière fois que j'ai regardé leur code pour savoir comment ils avaient adressé les problèmes que l'on rencontrait sur la RDX, je me suis aperçu qu'ils utilisaient une antique version 1.x de Marlin, sans jamais avoir remonté leurs évolutions... Dans tous les cas @yopla31, ton intervention aura eu le mérite de m'empêcher de faire évoluer inutilement le firmware de l'i3-RDX, encore en 2.0.7.2, vers la dernière en date, puisque apparemment elle ne fonctionne pas pour les IDEX.

La partie "têtale" est démontable sans démonter le chariot, mais les roues sont toujours sur le profilé quand même Il faut bien nettoyer les roulettes, et les profilés des axes X et Z Vérifier que les roulettes sont bien en contact, mais pas trop en réglant la roulette avec excentrique (c'est la roulette qui est toute seule sur les 3 chariots X, Z1 et Z2) en forçant (très légèrement hein) la roulette doit patiner Tant que l'on est dans les roues, Il faut aussi bien vérifier l'axe Y (là il y a 3 roulettes avec excentrique celles de droite il me semble)

Je te comprends vis-à-vis du développement de Marlin pour les imprimantes IDEX. C'est dommage . Par contre, les fabricants de ce type d'imprimantes devraient eux contribuer à l'évolution du firmware. Trop souvent une fois l'imprimante vendue en l'état, elle n'évolue plus et ce sont les acheteurs« passionnés» qui en mettant les mains dans le cambouis font ces évolutions / améliorations / corrections. D'autres firmwares sont possibles: RRF / Klipper mais nécessitent là aussi de s'y pencher et donc d'avoir et le temps et l'envie de le faire (je t'en sais tout à fait capable comme le montrent tes sujets). Klipper me semble bien plus réactif aux demandes / propositions des utilisateurs. @Tircown participe activement pour le «mode IDEX» et réalise régulièrement des PR (pull request). Donc ce n'est qu'une affaire de temps avant d'avoir des solutions fonctionnelles. Bien qu'à la retraite, je n'ai pas trop de temps en ce moment pour m'y atteler correctement mais l' Artist-D fonctionnera très probablement d'ici quelques temps sous Klipper (comme la CR30 bientôt ainsi que la CR6-SE).

Salut... Ce coup ci on passe aux choses sérieuses... On alignera 2 tracteurs cette année... Et voici le petit nouveau en catégorie GP3 !... 20cv 691cc bicylindre ... Trains av et ar élargis ... Freins à disques hydrauliques ... Boite 5 à huile ... Colone de direction de 206 ... Vitesse de pointe hallucinante... et couple démesuré ! Bref un chouette engin de mort trouver sur leboncoin

Non ce n'est pas vide en dessous car il y a les éléphants et la tortue !! https://fantasy.fandom.com/fr/wiki/Disque-Monde

Quelle ignorance... La bordure de la terre est une circonférence et non pas un carré comme tu essaies de nous faire croire ! En fait il y a 4 triangles des Bermudes qui correspondent à tes 4 'coins' car les navires qui s'y aventurent en pensant qu'il y a de l'eau tombent dans le vide car... Le bord est un cercle.

Salut Voici un truc (Absolument « indispensable » à la bonne utilisation de nos MINI+ ) que j’ai découvert en fouillant par ci par là…. Il est possible de récupérer des infos de télémétrie venant de nos Prusa MINI+ et de les afficher dans un système Domotique Pour récupérer les info il suffit d’envoyer la commande suivante http://AdressIP/api/telemetry et l’imprimante renvoie un truc comme ça (C’est du JSON) Après traitement ça donne ça dans Domoticz Ce sont les données brutes. On peut à partie de là afficher on peut par exemple le statut de l'imprimante (On / Impression / Off), l'heure de fin d'impression, etc... C’est utilisable dans n’importe quel système Domotique (JEEDOM, Home Automation, etc…) Voilà si vous voulez plus d’info sur comment transformer et afficher les info dans Domoticz je peux vous faire un petit tuto Bonnes impressions JC

Salut tout le monde suis en train de me bricoler un projet berd air sur mon artillerie sidewinder x1 et ouvre donc le topic pour pouvoir en discuter avec des maker également intéressez je pensais utiliser ce genre de relai (https://www.amazon.fr/dp/B07BVXT1ZK/ref=cm_sw_r_cp_apa_glt_i_00V531HHZ2BA8MZWC98P)monter sur ma carte mks sgen l v2 en utilisant la fonction pmw dans marlin et ses pompe à vide la https://fr.aliexpress.com/item/32824384628.html je voulais avoir vos avis

Oui si tu as pas acheter chez Artillery3D expert tu aura pas d'aide de leur part en effet. Le HeatBreak bi-Metal évite en effet d'avoir un PTFE qui descend jusque la buse, le PFTE utilisé n'est pas de la meilleur qualité par rapport au capricorne mais mais va très bien avec un heatbreak bimetal. Le soucis c'est que avec le heatbreak bore d'origine le ptfe commencera a ce dégrader au dessus de 230°c ce qui imposera un remplacement fréquent, et de déformation donc risque d'avoir des soucis de filament qui ce bloc et bouche la tête. Le Heatbreak bi-metal apporte un très gros avantage, cuivre et titane sa conception crée une rupture thermique qui limite la monté de la chaleur sur le heatsink et le peu de chaleur qui passe sera dissipé plus rapidement, donc ton PTFE ne prend pas température supérieur a 50°c ce qui implique très peu de risque de dégradation. Si tu veux plus de detail sur les apports de certain modif lit le topic sur ma review dans ma signature tu trouvera des choses intéressantes.

Merci pour l'astuce des plusieurs pièces éloignées, j'avais des petits patins de chaises à faire ça m'a bien aidé

Tu as raison, la lambo, c'est déjà fait.

Comme le dit @PPAC il faut essayer de baisser la température : à essayer 190 et 195 (sur ma geeetech 190° donne de bons résultats, au dessus, ça ressemble a une toile d'araignée - comme toi) Après sur la pièce "réelle" ce n'est pas une catastrophe non plus, un coup de briquet ou d'air chaud et hop yaplurien

- le petit : j'aime pas ma grand-mère ! - le père : tais-toi et mange !

Salutation ! Pour moi, c'est la température d'impression que joue un premier rôle sur le stringing ... la distance et vitesse de rétraction c'est pour affiner ... Diminuer la température d'impression de disons 5°C voir 10°C ? augmenter la vitesse de déplacement ?

en réalité, la matière la plus imperméable c'est le COTTEN. Le vrai ciré marin Breton

Je vais t'expliquer quelques points de pratique de base En générale avec du MBL ou de l'ABL, tu commence par faire un réglage manuel de ton bed, en MBL la buse devrait pas s'écrase trop non plus en Home si tu as réglé ton plateau. Je passe directement a la suite qui te sera utile. Suivant comment le marlin est configuré, il y a 2 façons de fonctionné : Pour ma part sur mes firmwares j'active la fonction "restore leveling after G28" qui restaure les valeurs de ton relevé avec chaque G28 (home) effectué, dans ce cas le Z-offset de chaque point ou le probing (dans mon cas utilisant un BLtouch il s'agit des 25 point de probing relevé sur le bed) sont restauré automatique après Chaque G28 et comme il y en as toujours un G28 dans le start G-code pas besoin de refaire une mesure. Si cette option c'est pas active dans le firmware marlin cela induit quand le cas d'un BLT de devoir, inclure une commande G29 dans le start Gcode après le G28 ce qui lance un probing avant chaque print et donc résout le soucis, mais ceci n'est pas possible en MBL car j'imagine personne ce faire chier a refaire le reglage du z-offset des 9 point du bed avant chaque print . Donc ici Marlin impose si l'option "Restore Leveling after G28" n'est pas active d'utilisé la commande M420 S qui passer le leveling sur on. Sources Marlin : Notes Requires the MESH_BED_LEVELING option in Configuration.h. Similar to AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR with PROBE_MANUALLY but uses less SRAM. For automatic probe-based leveling enable one of the AUTO_BED_LEVELING_* options instead. G28 disables bed leveling. Follow with M420 S to turn leveling on, or use RESTORE_LEVELING_AFTER_G28 to automatically keep leveling on after G28.

Encore un grand Merci à tous pour votre aide

Non ....

Oui. Tête Creality «pseudo E3Dv6», le PTFE va jusqu'à la buse et il y a deux / trois centimètres de PTFE qui entrent dans le BMG (jusqu'au double entrainement) donc pour être précis : 210 mm de PTFE Capricorn (ou normal). C'est plus de moitié moins qu'avec le bowden originel

Avec mon PTFE de 20 cm ça passe. Plus court, pour aller vers le X plus, à mon avis ça va pas le faire. Rallonger les bras serait éventuellement à tenter mais je n'ai pas testé ( le BMG avec mon moteur «pancake» (21 mm) pèse un peu plus de 200g).

Je suis rassuré, nous sommes nombreux à délirer. C'est une bonne façon de se détendre.

Est-ce que le schimlblick est utilisé pour une imprimante 3d? Est-ce que le schimlblick est utilisé pour la maison ? Est-ce que le schimlblick est utilisé pour le jardin ? Est-ce que le schimlblick est utilisé pour une voiture ? Est-ce que le schimlblick est utilisé pour une moto ? Est-ce que le schimlblick est utilisé pour un vélo ? Est-ce que le schimlblick est utilisé pour un schimlblick électrique ou électronique ? Est-ce que le schimlblick est utilisé pour un électroménager ? Est-ce que le schimlblick à un rapport avec une fenêtre ? Est-ce que le schimlblick à un rapport avec un sport ? Est-ce que le schimlblick est utilisé avec de l'eau.? Est-ce que le schimlblick est utilisé dans la Cave ? Est-ce que le schimlblick est utilisé au grenier ?

Il existe des filaments "lissables" par post-traitement vapeur, qui peuvent approcher la transparence, comme le PVB (le Poly-Smooth en est me semble-t-il). Il y a d'autres post traitement, comme la refonte dans du sel, qui peuvent homogénéiser une pièce, reste à la polir pour la rendre transparente. Bref, pas de solution simple en FDM.

C'est bon normalement

Donc il n'y a pas de coins En fait elle n'est ni plate , ni carrée, ni ronde elle est oblate. Sinon, les tribus cannibales l'ont toujours dit : l'homme est bon, surtout avec des patates. Ok je sors.

Les ports sont en général tous ouverts VERS l'extérieur (sur les box courantes), c'est les ports entrants qui sont fermés. Si l'imprimante veut envoyer des infos a Prusa, elle peut le faire en toute tranquillité, puisque ça part de l'intérieur vers l'extérieur ... Si les ports sont fermés en sortie pas de problème rien ne sortira, mais je n'en connais pas beaucoup qui font cette démarche (qui peut être fort pénible à gérer dans un environnement 'familial' avec des tonnes de ports à ouvrir pour faire marcher ces saletés de réseaux sociaux par exemple)

bonjour tu devrais incliner ta pièce de cette façon: jamais de face ou d’arête parallèle au plateau : c'est une des règles numéro 1

Je regarderai pour tendre plus tes courroies également.

Rien à Faire ! Le mode IDEX de Marlin v2.0.9.1 est bogué, n'en déplaise à ces chères volontaires que l'on remercie chaleureusement pour leur travail bénévole. Je mets beaucoup de forme, car je remarque, sans vouloir polémiquer, que, dès lors qu'on signale un problème sur une fonction non classique, la prise en compte et le traitement du problème est loin d'être rapide, voir l'Issue#17941, on se fait facilement renvoyer dans ses buts, en nous rappelant le caractère "bénévole". Bref, vous signalez un problème avec moultes explications, schémas ou vidéos à l'appui, et votre problème tombe aux oubliettes... Vous tentez de le déterrer, vous recevez soit les foudres d'un "bénévole" ou une vague réponse de ce cher "boelle", voire on vous engueule... C'est vrai, pas facile de disposer de suffisamment de machines pour traiter ces problèmes, mais l'état d'esprit de quelques développeurs nuit gravement à Marlin. Lors de mon projet de dual extrusion sur ma CR10 avec la SKR Pro v1.1, j'avais galéré à signaler des problèmes avec vidéos et explications. J'avais fini par renoncer et installé une Duet2 WiFi avec Reprapfirmware v2 ! Avec ma Ender5, j'ai signalé un problème de compilation, pour lequel le ticket a été clôturé par ce cher "boelle" sans autre explication. Et évidemment, le problème est réapparu dans un autre ticket où j'ai tenté de rappeler ma solution de contournement, et de me prendre à nouveau le "Marlin is maintained by volunteers!" par "ellensp". @fran6p et @Poisson21 , j'ai commandé la Duex5 pour ma CR10 IDEX... Je veux bien participer activement à l'évolution d'un firmware Open Source, mais je refuse de devoir me prosterner devant des personnages, qui sont, bien souvent, les moins productifs, mais qui se prennent pour des héros intouchables ! L'Artist-D fonctionne en Marlin v2.0.8.2, avec le mode IDEX fonctionnel en commentant DISABLE_INACTIVE_EXTRUDE dans configuration.h , comme je le signale plus haut, et avec l'impression via USB qui ne se termine qu'avec les gcodes signalés également ci-dessus. J'arrête le déverminage de Marlin !

@vap38 Salut, Voila, c'est prêt.

Si tu a un bon résultat et que l'imprimante fonctionne bien, je serai d'avis de ne pas y toucher car j'ai lu trop de sujet où les ventilo silencieux étaient la source d'un problème de refroidissement ... mais je ne suis pas une référence pour cela car je n'ai pas encore changé de ventilo pour des silencieux. Laisser le temps avec une pause "G4 ..." https://marlinfw.org/docs/gcode/G004.html pour que la température du plateau soit bien propagé a la surface de la plaque de verre ? certain semble utiliser de la laque ... d'autre joue sur les vitesses / débit / température plateau et buse de la couche initial ... d'autre ajoute un revétement PEI ou un buildtak ... il y a aussi ceux qui font un léger ponçage très fin ... Là je ne sais pas je n'ai pour le moment pas imprimé de PETG mais de ce que j'ai lu PETG = plus flexible / moins cassent que le PLA et aussi tien mieux les températures ... enfin a toi de vérifier avec une recherche https://www.simplify3d.com/support/materials-guide/ https://www.simplify3d.com/support/materials-guide/properties-table/

Ne reviens pas sur les délires de cette personne, cela fait un moment qu'il s'est calmé et qu'il n'essaie plus de nous endoctriner.

Je ne comprend pas, moi qui ai l’habitude d’envoyer chier tout le monde et de sortir des vérités pas toujours sympa (et même souvent désagréable) je me retrouve en troisième place de l’année. JE PROTESTE ÉNERGIQUEMENT auprès des modérateurs pour être éliminer du tableau, cela nuit gravement à mon image d’emmerdeur ronchon.

La machine a été montée in fine. Le réglage du chariot X et le réglage des axes Z a été un peu laborieux mais l’imprimante marche très bien. Passage au Fablab (IUT Bordeaux : Coh@bit ) Pour régler le chemin des axes Z : Attention : tout déplacement des moteurs doit se faire alimentation coupée ! 1 - Poser sur les axes lisses (qui portent le chariot de l'extrudeur) les quatre taquets d'arrêt (bagues avec vis) de part et d'autre de l'extrudeur., à l'intérieur des chariots de l'axe Z : (contrairement à certaines photographies de GEEetech) 2 - démonter les fixations (Pièces en acrylique : i3 08) en haut du cadre des tiges guide et des vis de Z 3 - détendre totalement la courroie du X ( aucune traction donc sur les chariots des axes Z qui portent l'axe X de l'extrudeur) 4 - huiler les axes lisses, les vis d'avance de Z, 5 - régler l'écartement entre les chariots sur l'axe X en jouant sur les taquets d'arrêt. Les mouvements en Z doivent devenir doux. Utiliser repetier-Host pour commander des mouvements de moteurs de test. 6 - Reprendre le plus rigoureusement possible le parallélisme entre l'axe X et le cadre de l'imprimante. 7 - régler le mini de Z, en jouant sur la vis longue (avec son ressort) qui vient en butée sur le contact mini de Z. 8 - remonter la fixation (i3 08) en haut du cadre des tiges lisses et vis de 8. Huiler les passages des tiges filetées motrices de Ø 8 mm 9 - tout doit être silencieux et doux