Classement

Salut les filles Perso quand j'ai un problème de pignonnerie je regarde dans les pièces toutes faites, notamment chez Radiospares A partir d'un pignon du commerce il n'est pas très compliqué de le modifier ou de le faire modifier si on a un peu de matériel, un petit tour par exemple En l'occurrence on doit pouvoir trouver le grand pignon, le percer pour accueillir le petit et donner un petit coup de brasure à l'argent J'ai la flemme de chercher dans le catalogue mais @Yellow T-pot va trouver ça j'en suis sûr Voir ici >>>>> Edit : on est bien d'accord que là on cause de choses réalisables par un bricoleur, pas par un astrophysicien

Effectivement tu as beaucoup à apprendre. Ne jamais abandonner c'est une chose, mais connaitre ses limites c'est primordial.

Avec Klipper, les macros suivantes permettent de «simuler» un haut-parleur avec le buzzer de mes écrans Creality (quasi des Reprap Full Graphics). La musique produite est «amusante» A tester avec cette «musique» par exemple :

La Calibration de l'extrudeur est en effet essentiel commence déjà la. Pour ce qui est du slicer j'utilise Cura 4.8, 4.10 et Prusa depuis un moment j'arrive a d'excellent résultat sur chacun d'eux. Le seul conseil que je peux te donné sur le choix du slicer est d'utiliser celui avec lequel tu as le meilleur feeling et d'expérimenter progressivement les différentes fonctions, vouloir utiliser plusieurs slicer en même temps est le meilleur moyen de n'en maitrisé aucun au final. Donc fait un tour d'essaie et concentre toi sur celui que tu préfère en interface, lisibilité etc etc... a toi de juger.

Bonjour, Je vais vous faire part de mon expérience avec Klipper et vous expliquer comment l'installer et le configurer sur votre imprimante. I - Introduction Klipper est un firmware pour imprimante 3D comparable à Repetier ou Marlin. Son rôle est d'interpréter le Gcode en provenance du slicer et de le convertir en commandes qui permettent de piloter individuellement le hardware de l'imprimante. Pour certaines machines, comme les CoreXY ou les Delta, la cinématique est très complèxe, ce qui demande des calculs importants. Malheureusement, avec une carte 8-bits, la puissance du microcontroleur n'est pas super adaptée à ces calculs. Du coup, la vitesse sera limitée par la puissance du processeur et les calculs seront moins précis. C'est ce qui pousse certains à vouloir passer à une carte 32 bits. Nous allons voir que Klipper permet de s'affranchir de ces limitations. 1) Les fonctionnalités de Klipper La particularité de Klipper est d'utiliser un ordinateur hôte pour faire tous ces calculs et de réserver le microcontroleur pour ce qu'il sait bien faire: gérer les entrées-sorties en temps réel. Ceci décharge le microcontroleur qui n'a plus que ça à faire, et l'hôte, qui est généralement un Raspberry Pi 3 avec un processeur ARM quad core, se charge des calculs, avec du multi-thread, plus de mémoire, et une interface graphique plus attrayante. Par ailleurs, Klipper s'interface avec Octoprint, ce qui permet d'utiliser sa partie graphique pour controler l'imprimante. On pourrait meme virer le LCD de l'imprimante et utiliser un écran tactile connecté au Raspberry. Le résultat, c'est un surcroit de performances important. Avec une carte 8-bits, on a des performances supérieures à celles d'une carte 32-bits. Klipper utilise cette puissance pour calculer les trajectoires de façon plus souple, ce qui permet de gagner en précision, en fluidité, en bruit, et en vitesse d'impression. Avec Klipper, j'imprime en 120mm/s sans problème sur une imprimante cartésienne. Il semblerait que les gains sont encore plus importants sur des CoreXY ou Delta. Et bien sûr, une carte 32-bits permettra d'aller encore plus vite, mais on se limite alors à l'énergie cinétique que la mécanique de la machine peut encaisser. Les firmware classiques ont aussi d'autres inconvénients: Ils se configurent en modifiant les fichiers de code source, ce qu'un utilisateur ne devrait jamais avoir à faire. Il faut ensuite les compiler et les flasher à chaque modification. Avec Klipper, on ne touche plus au firmware qui est sur le microcontroleur. Les modifications se font sur un fichier de configuration qui réside sur l'hôte, ce qui est instantané et beaucoup plus pratique. Jusqu'à l'année dernière, Klipper était plutôt expérimental, mais depuis la version de décembre et l'introduction du bed levelling, le support BL Touch, le "pressure advance", la calibration delta, les écrans LCD, les protections thermiques, etc... c'est devenu parfaitement utilisable tous les jours. Il y a deux étapes à l'installation de Klipper: L'installation. C'est la partie la plus facile et on ne la fait qu'une fois. La configuraton. Celle-ce se fait dans un fichier de config. Avec un plugin qui va bien dans Octoprint, on peut éditer ce fichier directement dans Octoprint. 2) Prérequis Avant d'installer Klipper, il vous faut: Une imprimante 3D. Ben oui, c'est pas pour les machines à laver. Il faut pouvoir flasher le firmware, donc on évitera les machines avec un hardware propriétaire. En principe, tout ce qui tourne avec Marlin peut tourner avec Klipper. Un firmware basé sur Marlin. C'est plus simple, parce qu'on pourra récupérer un certain nombre de paramètres. Il est possible de se débrouiller autrement, mais il faudra connaître ou calculer les mm/step etc... Un ordinateur hote sous Linux. Ici, on parlera de Raspberry, mais en théorie ça pourrait fonctionner avec n'importe quel PC sous Linux et Octoprint. Attention, il faut un Raspberry Pi 3 au minimum. Un Raspberry Zero ou un vieux Raspberry 1 vont trop ramer. Octoprint. Je ne vais pas détailler ici l'installation d'Octoprint. Il y a plein de tutos là dessus. On y installer un plugin OctoKlipper qui facilite la configuration de Klipper. Des connaissances (basiques) en Linux. On va utiliser une ligne de commande SSH pour télécharger et installer Klipper. Note importante: Avant de procéder à l'installation de Klipper, assurez-vous bien que tout l'ensemble Imprimante 3D + Octoprint Raspberry fonctionne correctement et est parfaitement maîtrisé. Sinon, si un truc ne marche pas après, on ne pourra pas savoir si ça vient de Klipper ou de la configuration matérielle. 2ème note: Je vous conseille d'avoir toujours une stratégie de repli, autrement dit les moyens de pouvoir reflasher Marlin avec une configuration qui marche si pour une raison ou une autre Klipper ne vous convient pas.

Bonsoir, Un membre du forum a-t-il essayé ce projet ? https://all3dp.com/4/this-creality-ender-3-print-colorizer-is-genius/ https://github.com/sakati84/3dprintcolorizer Qu'en pensez vous ? Les feutres doivent sécher vite !!

merci @Jean-Claude Garnier de recentrer le sujet, car effectivement je ne cherche pas a faire une central nucléaire dans mon jardin je te remercie pour ce lien qui m'a donné une idée farfelue mais réaliable ( au passage merci les 3 sky dans le corner) acheter un pignon plus "long" et en réduuire une partie, cela serat certainement plus facile( putain que mes cours d'usinage sont bien loin, sniffff pourquoi j'ai changé de voie lors de mes étude..... je préfére du DIY et tenté de redonner une sconde vie à un matos voué a la benne dans une autre utilisation sinon merci de rester dans le diy plus que dans la création d'une station orbital avec central nucléaire et puits canadien P.S.: j'ai grave rigolé de votre bataille de speudo génies... allez je retourne dans le jardin éclairé en vert avec ma queue.... [Edit] En retournant l'engrenage je vien de m'appercevoir qu'il y a eu eboutissage... donc le probléme va etre plus simple a résoudre... mais quelle con cela cela fais 4 mois que j'ai le broyeur et j'ai pas vue ce GR..... de détail

Hello PPAC, un grand merci pour ta réponse rapide. Bon j'avoue, j'ai fait mon boulet...j'ai oublié de reconnecter la nappe de la tête... Donc forcément ça explique beaucoup de chose. Sinon mon problème est réglé je pense que c'est le formatage de la carte qui n'était pas bon. Encore merci pour les conseils. A très bientôt sur le forum j'espère .

C'est vrai qu'ils ne sont pas fû fût les shadoks.. ., mais toujours à faire des recherches sur la technologie du comment on peut faire sans vouloir y aller... La passoire il me semble à évoluée... Ce qui peut nous amener vers ce dont on utilise aujourd'hui sans vraiment en avoir besoin sauf si cela est un hobby. Par contre ma pièce n'est pas croisé avec" proparctylactète hachleboul" Sauf si celui si est Endroid (robot), d'où l'électronique...

Je cherche le mode THX pour le buzzer mais je n'ai pas trouvé et je sauve cette version ! merci ! Aussi merci pour le lien vers un "player" qui permet de lire des instruction de g-code M300

Pas si étrange que ca, comme a dit @Savate le direct drive de la X1 est sur le même principe, et on trouve pas mal de direct drive basé sur ce principe. Apres comme tu dis, c'est le temps qui nous dira si ca tient la route sur de très longues impressions!

Aaaah, un élément de pompe ?

@palouf34 : Avec un pic ça va être compliqué, mais un ESP32 (ou équivalent) peut servir d'interface wifi/UART pour en gros 10 euros. Tu as le projet ESP3D dans le genre : https://github.com/luc-github/ESP3D. Après implémenter ça sur un PIC Microchip, tu vas passer par un ESPXXXX pour l'interface wifi ... donc pas vraiment d'intérêt à priori ! Et vu le prix des microcontroleurs ARM, pourquoi vouloir se prendre la tête ?

moi j'aurais fait un rebord pour ajuster les 2 pièces et me passer d'une autre pièce j'ai vu sur leur site que c'est un model avec une tige en fer pour distribuer proprement la colle. si jamais tu rencontres un soucis par la suite pour t'en servir de nouveau et que la colle ne sort pas. moi sur ce genre de produit, j'enlève avec une pince la tige sans la déformer et je la passe entièrement à la flamme d'un briquet pour faire fondre la colle. tu pourras voir la colle brulée et les vapeurs sortir, une fois refroidi je la remets en place. Fait le dehors ou près d'une fenêtre pour ne pas trop respirer les solvants... C'est ce que je fais souvent pour mes colles faller... personnellement pour le pla, j'utilise de la super glue classique de chez action

Heureux d'avoir pu aider.

Tu ne peux plus, je le fais

avec une nappe faite maison et 4 prints différents pour tester. Je n'ai plus de problème avec l'écran qui avait la bougeotte et qui faisait du morse... Maintenant sav pour cette nappe défectueuse, j'ai bien regardé avec la loupe et je ne vois aucun problème. Cela doit venir d'un conducteur sur 1 liaison... merci pour votre aide Je fais comment pour éditer résolu.. ?

Ah il faut excuser le chat, parfois la moutarde lui monte au nez Sur la A20M, plusieurs solutions : * Si le creux est important (ce qui semble être ton cas) - Coller un plateau magnétique en mettant des cales au centre (scotch alu par exemple) pour compenser le trou (c'est pénible mais ça marche pas mal) - Mettre un BLTouch (normalement elle est prévue pour), ça permet un bonne correction des plateaux pas trop droits Pareil pour la Eryone, mais je ne sais pas si on peut lui rajouter facilement un BLTouch (par contre le scotch alu sous le plateau magnétique fonctionne aussi) Après il faut faire attention et vérifier la planéité du plateau quand il est chaud, parfois la dilatation arrange les choses (mais parfois c'est pire ...)

Salutation ! Comme dit Jonathan06 une seul ligne de parois en mode spiral pour les trancheur usuel (sauf trancheur "spéciaux" ex https://www.kisslicer.com/ ) Il reste la possibilité de faire un remplissage a 0% et de définir un nombre de ligne de la paroie a 2 et 0 couche du dessus si tu désactive le mode spiral. Sinon avec le mode vase activé, il y a aussi la possibilité d'augmenter la largeur de ligne/trais mais alors il te faudra trouver le bon compromis hauteur de couche / largeur de ligne pour ne pas dépasser le débit volumique max qui dépend de taille de buse / température d'impression / type de matériaux imprimé / vitesse d'impression ...

C'est simple, les imprimantes sont dans un autre pièce, donc je lance le préchauffage, puis l'impression à distance, les caméra du pi permettant de vérifier que tout se passe correctement (ou pas). Il ne faut pas oublier qu'étant Corse, je suis une grosse feignasse et Octoprint est mon ami

En mode spiral il ne peut y avoir qu'une seul épaisseur de traies sur la paroi! Si tu imprime en 0.4mm ta largeur de paroi ne peut pas faire plus en mode spirale, sauf si tu change la buse pour une plus grande.

En fait ça peut se modifier via les paramètres de ce greffon Par défaut si la case n'est pas cochée alors clic droit sur le paramètre puis sélection de «settings guide» pour avoir la description sinon un survol n'affiche que le «tooltip» habituel : Si la case est cochée (et Cura redémarré pour le prendre en compte), le survol affiche directement la description du «settings guide» : Une section très intéressante de ce guide est tout à la fin: Troubleshooting (dépannage en bon français) : Exemple pour l'explication de la «couture» (seam) : Bien d'autres greffons disponibles via la place de marché sont intéressants. Une partie de ceux que j'ai ajouté au fil des ans : Arc welder Auto-Orientation Automatic Slicing Toggle Calibration Shapes Custom Supports Cylindric Custom Support Export HTML Cura Settings (très pratique pour communiquer les paramètres utilisés lors d'un tranchage) Gcode Filename Format Mesh Tools Octoprint Connection (j'adore Octoprint et les Raspberry Pi ) Printer Settings (me permet de gérer la rétraction firmware) Profil Analyzer Settings Guide (le must have ) Sidebar GUI TabAntiWarping (évite de mettre une bordure là où quelques éléments suffisent à empêcher un gauchissement de la pièce imprimée) …

Salutation comme le dit Angelbast plus d'infos... des photos ? Généralement un direct drive rend la tête plus lourde et donc lui donne plus d’inertie .. il faut souvent adapter ( réduire) les max accélérations et le jerk. Sinon dans l'idée tu a possibilité de faire des rétractions bien moins grande voir aussi moins rapide en direct drive se serai de l’ordre de 1mm de distance de rétraction a une vitesse de rétraction de 25mm/s a ajuster au besoins avec des tests de rétraction. https://teachingtechyt.github.io/calibration.html#retraction Sinon un nouvel extrudeur demande un calibrage, c-a-d un ajustement / vérification des steps/mm pour l'extrudeur, et aussi un calibrage du débit. Edit : aussi il faut vérifier l'ensemble de la tête, car lors de l'installation du direct drive tu a peut être déconnecté et mal reconnecter des fils (ventilation) ou légèrement déplacé la sonde thermique ou abîmé ses fils et cela peut créer un biais de la mesure de la température d'impression... ( a tu bien une température cohérente a froid, la sonde se trouve telle bien dans le cœur du corps de chauffe, ...)

Les explications sont plus faciles pour les filaments que pour les résines (à mon point de vue) Ce fabricant de résine a des produits intéressants avec un conditionnement en 250g idéal pour tester. https://www.liqcreate.com/

Le principe du forum a une nouvelle fois fonctionné «Seul, on va plus vite, à plusieurs, on va plus loin»

Bonjour, Pour découper 3 mm de peuplier, j'ai utilisé 8 passes à 500mm/minutes Pour graver de l'acier, 1 passe à 1000mm/minutes Pour graver de l'ardoise, 1 passe a 1000mm/minutes Pour graver du miroir, 1 passe a 1000mm/minutes Quelle est la matière que tu souhaites découper? il ne faut pas oublier que plus la matière et foncé, plus la découpé sera facile. Dans l'article, j'ai mis le lien des recommandations constructeur, le voici https://www.lesimprimantes3d.fr/wp-content/uploads/2021/07/Atomstack_A5_Pro_settings.pdf Je reste disponible si tu as d'autres questions ;-)

La nouvelle version du Firmware, peut mal interpréter les infos présente dans l'eeprom et faire n'importe quoi, donc par sécurité un reset eeprom est nécessaire. En général, je fais dans cet ordre 1 reset eeprom 2 flash du nouveau firmware 3 eteindre et rallumer la bestiole Outils / Upload Speed

Il ne marche pas si mal que ça quand même Je ne suis pas un grand fan de linux, mais il y a plein de cas ou c'est la bonne solution. Et tu as tort, le raspberry est quand même une belle petite bête, qui peut faire des tonnes de choses avec une puissance non négligeable, une connexion réseau et wifi, des ports usb, une carte graphique, de la ram et un stockage potentiellement infini (dans tous les cas bien supérieure aux contrôleurs 32bits à 8$). Après pour allumer une ampoule, même un MCU à 8$ est surdimensionné

D'accord je ferai cela, mais quelle est l'utilité d'un reset Eeprom ? Et pour en revenir à mon problème, sait-tu comment je peux forcer une vitesse de transmission de 250 000 bauds sur l'IDE arduino, Prusa Slicer ou un autre programme ?

Me revoici après un petit bout de temps. Le fin de course est terminé. En résumé pour ceux qui veulent le faire: Coté Marlin 2.0 - Rechercher sur Marlin les pin prévu pour un détecteur fin de filament sur votre carte. Allez dans le fichier pin qui se trouve dans : Marlin>src>pins>"lpc1768 ou lpc1769">"votre carte".h pour trouver ceci : // Filament Runout Sensor // #define FIL_RUNOUT_PIN P1_26 // E0DET #define FIL_RUNOUT2_PIN P1_25 // E1DET dans mon cas : la BTT SKR1.4 turbo c'est P1_26 ,vous pouvez retrouver le schéma ici. Si votre carte est différente, il faudra se référer a sa documentation. Ensuite, dans le fichier configuration.h: - Décommentez #define FILAMENT_RUNOUT_SENSOR - Si vous souhaitez que le filament continue d'extruder après la détection de coupure (ex : le cas d'un bowden ou pour libérer le boitier), décommentez la ligne suivante en modifiant la distance parcouru voulue en mm. #define FILAMENT_RUNOUT_DISTANCE_MM 100 Dans le fichier configuration_adv.h: - Pour avoir une pause en attente de chargement du nouveau filament, décommentez #define ADVANCED_PAUSE_FEATURE Vous pouvez personnaliser votre pause dans les lignes qui suivent. - Compilez Coté matériel - J'ai fabriquer un boitier détecteur de filament (tuto dans la description du modèle) - J'ai fait courir mes deux fils de contact jusqu'à la carte mère ( j'ai utilisé du AWG silicone, plus robuste dans le temps) Important: torsader ensemble les 2 fils sur toute la longueur si passage avec alims moteurs ou autre pour éviter les "faux positif" par induction. - Raccordez les fils sur le GND et le signal correspondant a votre PIN - Testez le bon fonctionnement du capteur grâce a le commande gcode : M119 Si la logique de fonctionnement est inversé comme pour moi, remplacez LOW par HIGH dans le fichier configuration.h #define FIL_RUNOUT_STATE HIGH Une fois cela fais et fonctionnel, vous pouvez mettre en place définitivement votre détecteur.

Bien joué ... il fallait le trouver ! Mais je suis dérouté ... par cette solution. J'ai du mal a croire a une carte SD qui "sature" sauf si il y a un système qui liste le contenus de la carte toute les "n" secondes et qui rame si il y a trop de fichiers. Je me dit que le plus logique serai des secteur défectueux sur la carte SD mais pas simple a vérifier ... ou alors il y a un petit jeu qui créé des faux contactes au niveau de la carte SD du au vibration lors de l'impression. Mais bon si maintenant cela fonction ... Bonne impressions et bonne continuation !

Salutation ! Et si tu désactive le capteur de fin de filament ? Edit : Sinon je suis déjà tombé sur une nappe qui avais un défaut (mais sur un autre type d’écran) et cette nappe avais des court circuit entre certain fils/brins ... tu a peut être cela mais en version aléatoire ...

As-tu vérifié que les vis qui maintiennent l'écran sur la patte métallique ne sont pas trop serrées ? Sur les CR10 avec leur boitier externe, c'était généralement la cause de ce comportement (bips et/ou menu qui s'ouvre / ferme seul).

J'utilise tout simplement Octoprint qui me satisfait pleinement car je n'ai jamais rencontré de problèmes avec. Pas de lenteurs et/ou de défauts d'impression bien que je n'imprime pas à partir de la carte SD et pourtant mon Octoprint est blindé d'extensions. Je ne cherche aucunement à te faire (re)passer du côté obscur de la force puisque tu es satisfait de tes impressions, c'est simplement le côté affirmé dans ta vidéo d'«usine à gaz» pour Klipper qui me rend légèrement chafouin. Bon on va pas non plus en faire tout un fromage J'ai juste une dernière question : comme tu imprimes via la carte SD sur des durées longues, je suppose que tu as mis en place une «sécurité» afin de pallier à une éventuelle coupure d'alimentation électrique (un onduleur par exemple).

Normalement les données sont enregistrées après les manipulations réalisées en suivant les documentations PROBE_CALIBRATE et ( BED_LEVEL ). Après les différents «TESTZ Z=-0.025» pour gratter la feuille de papier avec la buse, une fois le réglage trouvé ne pas oublier d'envoyer un ACCEPT puis un SAVE_CONFIG.

Tu édites bien le fichier avec le plugin klipper sans jamais faire de copie sauvage du fichier printer.cfg ? Si tu n'as rien de sauvegardé, il faudra refaire l'ensemble des paramétrages ZOFFSET, PID, ... Pour tester que tout est ok si tu lances un PREPARER_MON_MESH dans le terminal d'Octoprint, et que tu regardes ton printer.cfg juste après la fin de la commande, tu dois avoir tout plein d'infos supplémentaires en fin de fichier.

@Romain2634 C'est moi ou il est moins "tordu" qu'avant ? (avec l'interpolation et très peu de points le soft "imagine' des défauts qui n'existent pas ...) Avec la modif de @fran6p sur la position min du stepper_z est-ce que ce n'est pas mieux ? (sur le graphe on voit que pratiquement toute la partie "déformée" est en dessous du 0)

@Romain2634 Ton Zoffset normalement dans la section Bltouch devrait être précédé du dièse ( # ) indiquant que la procédure de calibration a été correctement réalisée. Il est normalement enregistré à la fin du fichier printer.cfg (avant les maillages eux-mêmes enregistrés) : Ma section Bltouch : Et en fin de printer.cfg : Dans ta section «stepper_z», ton «position_min» à zéro ne te permettra pas d'avoir un offset négatif Mon «stepper_z» : Ton plateau est vraiment «tordu» . Le mien ressemble à ça (avec le tableau indiquant de combien tourner les molettes de réglages si besoin) :

Et il ressemble à quoi le graphique avec les 25 points de mesure ?

tu les récupères comment ces données ? pour klipper le gcode à mettre dans bed level visualizer devrait être quelque chose comme ça : @BEDLEVELVISUALIZERBED_MESH_OUTPUT

Salut @hunk, Je ne crois qu'il existe de catalogue officiel, en tout cas j'en ai jamais utilise car il reste plus grand chose d'origine sur mes machines. Souvent il faut se baser sur la piece existante et chercher un equivalent. Tu peux utiliser le site de geeetech pour te guider. Pour savoir s'il faut du 12V ou 24V il faut regarder l'alim de l'imprimante tout simplement. Pour les thermistances je regle mon firmware pour des 100K NTC et c'est je crois les plus repandues. Les courroies sont standards, ce sont des GT2 6mm et parfois des GT2 9mm pour le deplacement du plateau en Y. Cdt SoM

@Ironblue Et peut-être les mecs aussi (ou au moins un). @SevenSam on peut être marié et avoir des passions différentes, chez moi chacun a ses ateliers et salles de loisirs, ainsi pas de discordes que du bonheur.

Présente mais déjà prise et en plus de tout se que tu cite j'aime la moto, les voitures, le bricolage, la mécaniques et les armes....

@moi51 Deux ans après (déterrage de sujet) Pas simple mais faisable en étant astucieux Tu vas sur ce site . Dans la seconde fenêtre intitulée «GCODE», après avoir sélectionné tout la suite de M300 Pxx d'un «fichier musical» (ouvert dans un éditeur de texte), tu colles cette sélection, puis clique sur PLAY : Un conseil, baisse le son si tu ne veux pas devenir sourd . C'est très loin d'être harmonieux, AMHA tu devrais vite t'en lasser.

+1 pour fluidd. Pour l'installation fluiddpi et octopi sont très similaire sur le fonctionnement. Fluidd évolue très vite et tu n'es pas à l’abri d'un bug. Récemment l'upload par formulaire ne marchait plus pendant quelques heure en attendant le nouveau patch. Mais rien de très grave (il restait le drag&drop). @fran6psi tu te bases sur le screenshot pour dire que c'est mal traduit: @Buscicchioutilise visiblement un traducteur automatique sur le navigateur. J'utilise encore octoprint sur la voron mais pour une seule et bonne raison: le plugin cancel object qui permet d'annuler juste une pièce sur le bed et continuer toutes les autres. Bon après pour du lifesize avec une seule pièce sur le plateau je comprend que ça n'ait aucun intérêt

@Buscicchio Plutôt que nous mettre des photos, tu ne pourrais pas faire des copié-collé ? Ma vue n'est plus de toute première jeunesse

Un petit conseil : va voir dans ton armoire, il doit bien y avoir une casquette qui t'allait encore il y a six mois. Essaye-là, je ne serais pas surpris qu'elle ait rétréci..... Moi c'est bon, je lâche l'affaire.