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La version 2.4 de PrusaSlicer est disponible en Alpha 1 (certainement avec de nombreux bugs). Il y a de nombreuses améliorations et des nouvelles fonctions qui devraient être faciles à utiliser. Les explications donnent envie de jouer avec cette version: https://github.com/prusa3d/PrusaSlicer/releases

Ne pas oublier qu'une fois le reset eeprom fait il est fortement recommandé de refaire ou remettre les réglages si tu les as noté (step extrudeur, bltouch etc...)

Après le plateau chauffant ne passe pas sa vie allumé, donc les 950W c'est juste les deux premières minutes max. Sinon pour les inquiets il y a ça Eaton 9PX 11000 RT 208V 6U C'est un peu cher, mais ça supporte quelques plateaux chauffants ...

J'ai trouvé l'article très sympa car ils ont la politesse et la correction d'écrire qui a fait quoi et quand (ce qui de nos jours est loin d'être fréquent).

Ils ont un peu merdé chez Flashforge, les bobines de largeur 88 mm ne sont pas correctement maintenues sur les dévidoirs. Voici un adaptateur pour remédier à ce petit souci. Adaptateur.STEP Adaptateur.STL

Le marché des imprimantes résine décolle vraiment avec les nouvelles bécanes plus grandes et nettement plus rapides. Les besoins en résine vont donc exploser et ce nouveau marché donne envie aux chimistes de développer des gammes de résines de plus en plus performantes. Loctite sort une gamme complète de résine qui semble intéressante. https://www.polyvia.fr/fr/impression-3d/la-technologie-dlp-des-resines-de-plus-en-plus-techniques-et-fonctionnelles?utm_source=Mandrill&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_profession_2021-09-09

Ah non désolé @fran6p c'est pas sur ce problème que j'ai agis, c'est sur les ventilo qui ne démarrent que dans les derniers % de puissance. Et que tu peux régler avec le paramètre SOFT_PMW qui permet une redivision de la plage de réglage des ventilos. Pour mes Sunon 5015 ça avait été la solution.

Bonsoir @diversvoilà j'ai fait le premier pas d'essayer le nouveau Slicer 2.40. Plutôt ravi des nouvelles fonctionnalités j'ai lu un peu la description du produit. je suis dans une période d(apprentissage pour me rendre compte des nombreuses fonctionnalités. Je me suis mis en difficulté pour imprimer en dual couleur avec ma TLD3. Le but de l'exercice partir d'un STL pour adjoindre des couches de couleur en alternance; le test est parfait avec un bouclier anti-suintement. La qualité est très correct les différentes couches de couleurs sont bien alignées. J'ai également essayé la fonction texture pour la préhension manuelle d'un objet. Je suis satisfait de l'interface çà demande une période d'apprentissage. Je suis impatient de découvrir d'autres fonctions. (çà me change de IDEA) Bon je suis parti à la découverte de nombreux tutos a+ Francis

Salut, je me déteste. Anecdote du jour, un plateau chauffant 220v de 750w, ben ça fait beaucoup de watts ! J'ai eu une belle opportunité d'onduleur pas cher sans batterie. Impec vue que j'avais un jeu de batteries neuve. Mais gros couillon a oublié que le plateau 750w + l'alimentation, ça fait presque 950w en pique. Du coup mon onduleur 1200VA, ben c'est trop petit avec ses 750w max ! Même un 1600va c'est limite. J'ai inversé un 1600 avec le 1200. Ca passe mais c'est liimite.

Hello, Ca marche désolé.

Ah on ne se moque pas MrMagounet ! La méthode par reset.gcode suffira pour le moment ! Plus tard, j'aimerai faire la modif du câble USB pour apprendre à utiliser pronterface afin de voir les valeurs de mesure du plateau. Dans le dernier firmware 1.0.9T1, ils ont incorporé l'accès aux valeurs des steps, c'est déjà çà ! Maintenant que l'imprimante fonctionne correctement, je vais attaquer le panel d'impression tests afin de vérifier une bonne fois pour toutes les valeurs des steps.

Parce que la buse était froide et que l'imprimante attendait que le buse soit à température (heating nozzle) avant de se remettre a imprimer car c'est très difficile pour elle d'imprimer buse froide !!!! il falait juste patienter une dizaine de minute que ca chauffe !!! c'est juste un probleme qui se situ entre le sol et le bouton de l'imprimante ....

Il est toujours possible d'utiliser soit la liste des commandes ci-dessous soit d'enregistrer cette liste dans un fichier (reset.gcode) et ensuite «d'imprimer» ce fichier: Après flashage d'un nouveau firmware, il est fortement conseillé (voire obligatoire ) de repartir sur de bonnes bases. Ensuite comme l'a indiqué @Idealnighton réintroduit les valeurs qui diffèrent du firmware (Zoffset, pas de l'extrudeur, PID, …) si /quand on a pensé au préalable à les «écrire» quelque part (sinon il faut procéder à de nouveaux paramétrages).

@millepat Sympa tes réalisations, pour tes impressions tu devrais essayer le PLA bois, ça se ponce beaucoup plus facilement et si tu règles ta machine avec une hauteur de couche de .1 ou .15 et une vitesse d'impression assez lente il n'y a quasiment pas de ponçage... Pour exemple voici une de mes créations réalisée de cette manière, sauf le socle. (le serpent) Après l'impression SLA est quand même plus adaptée pour ce genre de créations, voir ma dernière réalisation, la courgette. Pour info j'ai moi aussi travaillé la pâte polymère et maintenant je sculpte avec Blender.

Les deux mon colonel Les plateaux de type ultrabase libèrent l'impression, ce qui fait sale quand elle n'est pas finie ... L'abs supporte mal la redescente de température pendant l'impression (sauf si on veut des pièces avec de belle courbes ) Il a intérêt à être bien fait le module qui charge les batteries lithium (et à ce prix j'ai des doutes) et pour l'installation d'une 100 Ah ce n'est pas possible sans modifications de l'onduleur (avec les onduleurs "basiques") qui par défaut ne peut pas la charger correctement. Le 11kVA cité plus haut (qui existe aussi en 3kVA et 6kVA) peut charger 5 pack de 20 batteries 7Ah (il lui faut du 240 V en continu au bestiau) ce qui commence a donner une belle autonomie (> 1h à 50% de charge), ou avec un module supplémentaire peut utiliser et charger des batteries de voiture (par pack de 20 aussi hein ...) pour une autonomie de 8h à 50% de charge ce qui commence à être sympa. Et cerise sur le gâteau il est on line, donc il filtre toutes les merdes du réseau. Et en regardant bien il est moins cher au kVA que n'importe quel onduleur "line interactive" avec des possibilités beaucoup plus intéressantes. Ce qui est moins sympa c'est quand il faut changer les batteries ...

je ne vois qu"une seule pince pour maintenir la plaque de verre. cela peut bouger lors de l'impression. perso j'ai 4 pinces plus petites...

Pas parfait, enfin peut etre que maintenant je ne vois que ça... Je pense que le fait d'avoir déposé l'alim qui était en appui sur le montant a fragilisé la structure. Le double axe Z est une amélioration, mais les montants qui tienne la structure sont bénéfiques lors des déplacements un peu "violent"... A voir, je vais essayer d'imprimer plus gros cette après midi en télétravail.

@Ahote Sur la SKR mini E3 ou tous MKS et SKR, @PPAC a bien expliqué la chose, Marlin ne te fera pas passer ta prise en 12v ou 24v, ici soit tu alimente en 24V via l'alim et tout est en 24V, Cartouche chauffante, Pad chauffant du bed et Ventilo, soit tu alimente en 12V et tu as cartouche chauffante, PAD chaufant et ventilo en 12v. C'est juste que ici ces cartes mères peuvent fonctionner en 12v et 24v.

Bonjour aux membres de cet excellent forum Venant de l'autre forum, je ne suis pas dépaysé Je suis un tout nouvel utilisateur de ce truc magique que l'on appelle une imprimante 3D et je n'y connais rien, mais absolument rien à ce machin ! Je m'inscris donc dans le but de m'instruire et de ne pas finir par jeter par la fenêtre mon imprimante Sidewinder X1 qui m'imprime de façon très louche parfois .. Voilà, un petit bonjour @Motard Geek au passage ..

Pourtant pas mal du tout la X1, c'est ptêtre qu'une question de réglages Bienvenu ici en tout cas !

Le problème est réglé c'était le BLtouch qui était mal fixé. et merci de l'accueil

Après un G28, si le firmware a été compilé avec l'option de restauration du maillage enregistré , ce n'est même pas utile (sinon un M420 S est suffisant (même pas besoin du S1)) :

@vap38 C'est quoi l'expérience ? "C'est la liste des conneries à ne pas refaire" Cette liste s'allonge avec l'age Pour la capacité certainement. En terme de chargeurs intégré dans l'onduleur, je ne pense pas. Pour la tension à vérifier. Certainement adaptable mais à quel prix ?

Quelque chose comme ça Vente Creality 3D® Small Enclosure Imprimante 3D Amovible Aluminium Foil Isolation Cove - Banggood Array Attention, le défaut de ces enceintes, c'est que toute l'imprimante est enfermée ... donc tout chauffe ce qui n'est pas formidable pour l'électronique. (les core XY ou Delta grâce à leur structure sont plus adaptées à la fermeture de l'enceinte) Dans cura tu peux aussi rajouter une bordure (pas une jupe, ni un radeau) à ta pièce, ça peut corriger (un peu) le problème. Derniers points : il ne faut pas imprimer de PLA avec l'enceinte fermée : trop chaud quand tu passes de l'abs au pla, purge bien ta buse pour qu'il ne reste plus d'abs dedans Si tu n'as pas un heatbreak fullmetal ou bimetal, tu vas massacrer ton tube ptfe avec des températures de buse supérieures à 240° pendant trop longtemps

Creality vend une enceinte en plastique souple avec une armature dans les 70 / 80 €. A ce prix, il vaut peut-être mieux se la fabriquer... https://fr.aliexpress.com/item/1005002467971819.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1a0b5f63Y9HC7p&algo_pvid=d7f00f88-9dd4-4343-bd83-998d69b76d90&algo_exp_id=d7f00f88-9dd4-4343-bd83-998d69b76d90-9&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000024221462025"}

"bed à 250…la buse a 75" : je pense que tu as inversé les infos Tu es trop bas en température pour le plateau normalement c'est plutôt 90°-100° pour de l'abs Pour la buse ça dépend de l'abs mais c'est entre 230° et 260° Le plateau ultrabase est très bien pour du PLA, par contre il n'est pas du tout adapté à l'ABS il vaut mieux utiliser un buildtak ou encore mieux un plateau magnétique en pei Tu peux aussi essayer avec du filament abs+ (e-sun ABS+, zortax ABS v2) qui est plus "gentil" que l'abs standard (qui n'est pas méchant quand on le met dans un environnement qui lui plaît ) Mais bon, sans enceinte fermée normalement une objet bien plat de 10 cm ne s'imprimera pas ... (enfin peut-être que oui, mais il ne sera pas plat à la fin )

Bonjour, Sans enceinte chauffée, l'ABS est très difficile à réussir warping de la première couche. Avec la même imprimante, je n'ai pas encore tenté l'ABS mais si je devais le faire, je pense que j'utiliserai de la laque (genre 3dlac plus : https://www.atome3d.com/products/3dlac-plus-laque-dadherence-vaporisateur-100-ml?variant=20270291746870)

Bienvenue moi aussi pour le ZX81, puis l'oric atmos, de vieux souvenir tout cela !! et la je viens de reussir mes deux premières impressions, apres avoir changé mon FEP ? et la protection du LCD

Bonsoir @Ppel @Jeff78s Très bien ton Tuto. En complément : réglage du Offset de la sonde BL (probe) écart entre la position physique de la sonde et de la buse pour recalage des positions. Sur l'écran tu vas dans le menu Control puis Advanced.. -Probe là tu peux régler les offsets j'ai X -44 (mm) et Y -7 (mm). Ces valeurs ne sont pas tout à fait justes, tu peux remesurer les distances que tu as en pratique et mettre les bons chiffres. (Store setting après pour enregistrer les valeurs, si modifiées) Autre chose, Dans le menu Icône Level tu as le menu Meshviewer tu coches la case "viewer show values" et puis tu appuies sur meshviewer et tu auras une idée de la planéité de ton bed. Si tu veux faire un bed leveling avant chaque impression en automatique tu rajoutes dans le slicer Gcode de démarrage, la ligne suivante "G29 ; bed leveling après le G28" sans les guillemets. autrement pour un rappel de la mesure du mesh tu reprends le gcode donné par Jeff78s dans le tuto. Dans Cura pour y accéder tu cliques sur ton profil d'imprimante puis gérer les imprimantes, paramètres de la machine, voir ci-dessous Dans le post, je t'avais mis le Marlin/Jyers e3v2 ....3X3 qui fait 9 points de mesure sur le plateau (18 palpages) tu flashes la version équivalente en 5X5 si tu veux 25 points de mesure (50 palpages), voir le lien du tuto de Jeff78s ci-dessous https://github.com/Jyers/Marlin/releases

Et voilà, j'en ai rêvé Prusa l'a fait https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware-Buddy/releases/tag/v4.3.3-RC Extended print statistics (Odometer) -> Avec en plus la distance parcourue par chaque axe et la longueur de filament utilisée Trop fort Il y a aussi l'amélioration de la gestion du changement de filament en cours d'impression (Nozzle pressurizing improved) qui semble intéressante Bon c'est encore en "Release Candidate" mais à voir... @+ JC

A quoi sert un écran 4K sur une imprimante 3D sérieusement ?

Oui et même les disquettes au format 5’’1/4

Donc une photo d'une poubelle ?

Je commence toujours par le nivellement automatique, puis une fois terminé, tous les petits carrés sont passés en bleu, je sélectionne le nivellement manuel, alors l'imprimante va venir en home central, je prends une feuille de papier et j'ajuste le Z offset via les flèches haut / bas, afin que ma feuille gratouille la buse. Attention, lorsqu'on clique sur une fleche, la valeur descend ou monte suivant la fleche, mais l'imprimante met un certain temps à s'ajuster . je reclique sur le bouton home au milieu des Fleches et je vérifie que ma valeur soit Ok (0.40 pour moi). Sur mon profil de slicer, je mets juste G28, surtout pas de G29. L'imprimante demande une préchauffe filament à 120], c'est normal, comme le capteur de nivellement est intégré au hotend, il ne faudrait pas forcer sur la buse avec un bout de filament refroidi et dur; par contre pour moi, il faut absolument mettre en chauffe le bed, pour faire un bon levelling du bed, pour ma part, je le fais à 60°. J'espère avoir été assez précis. Bon print. (Le fait de l'écrire sur le forum permet de laisser une trace, pour tout le monde, Messenger, Mp et autres si ils ont l'instantanéité en qualité, cela en fait, aussi leur principal défaut pour moi. ) La version présente le 04 Septembre serait le Fm 1.0.9, d'après ce que je comprends, ma machine étant en 1.0.6 (mise à jour via Creality cloud lors des 1eres connexions). Le lien du FM en question : https://drive.google.com/drive/folders/1knZYBko6n8chSNzWNM1uh32yQ5G_3OOY

Salut la print team, pas mal d'essais et erreurs dernièrement qui m'ont permis de mieux comprendre le fonctionnement de mon imprimante et les prérequis de modélisation avant de lancer la bête Je vous présente mes deux dernières impressions peintes : un gramophone et une trompette qui vont me servir pour une illustration Pour le polissage j'ai testé le dremel avec le disque abrasif 511 (le violet) c'est pas trop agressif sur une impression peu épaisse + acétone Peinture Revell enamel et acrylique

Voici les .stl. tu as les stl du palier (Base3 et Bride3) à imprimer x8 Les équerres de jonctions (jonction2) à imprimer x9 (normalement x12 mais il y a 3 qu'on ne doit pas mettre) Les cales sous têtes de vis pour garantir un vissage stable et à plat dans les rainures des profilés (cale sous vis pour les M5 et cale sous tige pour les M4(au cas ou tu fais les trous)). A imprimer x12 pour les M5 et à placer avant montage pour certains. Avec tout ça la structure de la X5SA est super rigide. Base3_palier_tige8.stl Bride3_palier_tige8.stl jonction2.stl cale_sous-vis.stl cale_sous-tige.stl

oui sauf qu'il a pas encore de console et effectué la modif pour passer l'usb

ok, alors le problème est chez mon hébergeur directement, je lui poserai la question. Par contre c'est assez aléatoire, autant j'ai reçu la notif tout à l'heure, autant pour celui-ci non...

@Pascal84130 Oui donc le Beta permet de régler sur l'interface les step/mm, mais il est vraie que cela fait un peux beta testeur sur le compte des premier acquéreur.