Classement

Bonjour à tous, Je vous poste quelques photos de ma belle après création maison d'un kit led imprimé en 3d bien-sûr (sauf pour la barre de led achetré dans le commerce). Je me suis bien amusé à concevoir cela et même si cela reste modeste, il y a eu quelques itérations notament pour ne pas trop découper la carrosserie et assurer un bon maintient de l'ensemble. Les leds se branchées directement sur les batteries (via la prise d'équilibrage) et la barre de led sur le récepteur radio. Plus de détails sur les pièces imprimées : Et l'intérieur ou j'ai essayé de faire attention à la propreté du câblage ainsi que le maintient d'une certaine étanchéité : Alors pour la petite histoire marrante du mec qui ne réfléchit pas : j'ai utilisé des gaines thermo rétractables pour isoler mes soudures que j'ai chauffées au pistolet à air chaud. ça marche très très bien, sauf que le PLA n'aime pas du tout ça comme vous pouvez l'imaginer . Heureusement j'ai réussi en maintenant les pièces à la main à attendre que ça refroidisse sans trop perdre la forme d'origine. Quelle andouille, heureusement que c'est sur l'intérieur sur les plaques de maintien.. Je me lance maintenant sur un parechoc arrière amélioré car c'est le point faible de cette voiture (la carrosserie finit par s'arracher assez facilement). A+ Jeff

pour les gaines thermo je préfère prendre mon fer a souder ainsi j'arrose pas la zone autour ^^

Je viens d'installé un Heatbreak bimétal et remplacé le petit bout de PTFE par du Capricorn. J'ai pu ainsi tester l'impression en ABS dont voici le résultat. ABS Flashforge - Bed 110°C - Buse 250°C - Couche 0.2mm avec bouclier. Après quelque soucis de délaminage d'où l'utilisation d'un bouclier, je suis plutôt satisfait du résultat. Je suis actuellement en train de faire des essais de smoothing à l'acétone. Je posterai les résultats d'ici peu. Edit: Voici le résultat du smoothing:

Pour le moment je suis encore en phase de modification, j'attend l'écran TFT70 et la SKR2, mais la avec le Bondtech en direct drive, le Rapido hotend et une buse 1.2mm j'obtiens ça (hauteur de couche 0.32)

Bonjour, Nouveau tuto sur l’incrustation d'un logo et de texte sur un objet avec Blender... L’image importée doit être au format .svg vous pouvez utiliser Inkscape par exemple pour la réaliser. Les polices de caractères pour le texte sont au format .otf et .ttf L'image et la police de caractère ayant servi dans ce tuto sont en bas du post. fourmi.svgBaby Monsta.otf

Pas de souci, je suis pas pressé... Tranquillou comme on dit chez nous lol C'est déjà super sympa de proposer des tutos

Salut @phil2fer72, Petite correction, l'extrudeur, c'est le truc qui pousse le filament dans le machin, aussi appelé "buse" . @cormoran il va falloir en dire plus: que se passe-t-il lorsque tu fais une prise d'origine?

Bien le bonjour, Je viens de créer un case pour avoir sous la main les différents outils de ma X2 et je me dit que ca peut intéresser d'autres utilisateurs Voici le lien sur thingiverse : https://www.thingiverse.com/thing:5260814?fbclid=IwAR0WfghapPkk4LnMm7OazmCMGqR0n_LAkKjpxFR7rWbfP9jTMFjoGul2Upo

Bon, merci! je crois que @Kalamiit a été très indulgent avec mes propositions approximatives ... Pour l'heure je vais aller faire dodo ... je proposerai un schmiltruc demain ... (enfin tout à l'heure ) Bonne nuit à tous

bonsoir, @Asterix @SergentPepper @Jeff78s @studiolab39 officielJ'ai effectivement diagnostiquer précisément les composants qui sont défectueux ! Il s'agit de deux condensateurs de 680 micro fards de 200v. Il sont de piètre qualité il faut les remplacer par des composants de qualité. l y a quand même un test à effectuer sur les deux ponts redresseurs, Les Mosfets 600R 160, les diodes et résistances de puissances.Le changement des Mosfet ne sont pas indispensable mais sur une alim 600W un des deux Mosfet était cramé ! J'attire votre attention il faut une pompe à dessouder de puissance avec un résistance chauffante intégrée de 40W. Il faut un minium d'équipement pour effectuer des mesures hors tension afin de tester les composants. Il est important de prendre des mesures de sécurité car la tension de 230v comporte des risques. pour information j'attends une commande de fourniture depuis 10 jours pour avoir la bonne taille des condos Ø30mm hauteur 30mm tension d'isolement 250v et non 200v comme ceux présents dans l'alimentation. Dès réception des fournitures je vous informe... a+

Sinon tu transformes ton png en svg en vectorisant ton image avec inkscape. Tu intègres ton svg dans ton stl rendu modifiable sous fusion 360 par exemple. Et il te reste plus qu'a enregistrer ton nouveau travail en STL. Je le fais souvent ça se fait assez facilement.

Je m'aperçois que j'ai oublié de nommer ce jeu : ce sont donc les axes "clipsables" (il y a des métalliques, des lisses et des cannelés aussi) de la gamme Fischertechnik. Et c'est pas des conneries , ce jeu va de la simple mécanique à la robotique en passant par la pneumatique et l'hydraulique. Il est très utilisé dans les écoles techniques en Allemagne mais pas que. Ils ont même une gamme en 24V avec des modèles pour des chaines de montage et machines à commandes numériques... Mais, il est très cher ! Le jeu est la base de l'apprentissage... N'est ce pas ce que nous faisons avec nos machines à commande numérique appelées ici "imprimantes 3d" Alors voilà Bravo @Lorenzo78 Ha, et pour ceux qui se poseraient la question, oui, c'est moi (quand j'étais plus jeune )

Belle réalisation

Ahhhh c'est pour connecter deux sabres laser ... Bon je ne vois pas ce que viennent faire tes 30mm / 15 mm ou même les septantes 5, mais on s'en fout, si on suivait les indices avant de proposer quelque chose ça se saurait !

Bon il faudra que je regarde plus en détail l'histoire de la tour d'amorçage mais pour le moment j'ai faitma version finale sans. 19h d'impression en 210x210x9mm d'épaisseur avec étirage à 10% J'ai passé une bonne demi-heure de post traitement mais rendu est vraiment bon, voici le résultat :

Bon, j'ai flashé avec le bleu, tout c'est passer normalement, calibrage de l'écran et un reset, tout OK J'ai flashé avec le rouge, idem tout fonctionne. Je te remercie encore pour tes conseils.

Bonjour, Mon impression de 8h00 c'est correctement déroulé donc c’était bien le tapis chauffant qui était en cause, merci pour l'aide apportée

Ok c'est noté me faudra par contre recevoir la SR et me procurer un nouveau PI (mais imprimantes ne sont pas a côté les une des autres).

Très beau travail ! Le pistolet à air chaud, c'est vrai que c'est hyper pratique pour les matériaux thermorétractables. C'est vrai que le PLA n'a pas dû apprécier le petit coup de chaud, mais les autres polymères n'auraient pas forcément aimé non plus. Une astuce qui fonctionne dans un cas similaire (enfin, ça fonctionne pour moi), c'est de ne pas garder une chaleur constamment pointée et de l'appliquer par petites durées de quelques secondes. Même résultat au final, la surchauffe des plastiques en moins.

ça doit ressembler à ça sur les roulettes et ne doit être que sur les roulettes d'un côté avec un clé plate tu peux régler la position des roulettes et les rapprocher ou les éloigner du profilé. Une roulette bien réglée ne doit pas pouvoir tourner dans le vide sans forcer et doit pouvoir tourner en forçant légèrement. à ne pas confondre avec ça : https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.le-dictionnaire.com%2Fdefinition%2Fexcentrique&psig=AOvVaw3sqRZkm0e6kk7iLWpVoR3v&ust=1645799477605000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCLCFvfvFmPYCFQAAAAAdAAAAABAc

@Corret Il y a au moins 2 ou plus des roulettes qui pemettent le déplacement Y de ton plateau qui possede un excentrique. Regarde ce petit vidéo, il explique comment procéder :

A moins que l'une de tes imprimantes ou les deux n'aient été modifiées en ajoutant un second extrudeur et une tête compatible (ainsi qu'une carte mère capable de gérer le tout), effectivement il n'est pas utile (s'il ne cause pas de soucis, autant le laisser).

Salut, beau travail, et quand c'est fait de ses mains de A à Z, c'est encore mieux. (Tu devrais mettre les photos an/après). Le drame que ça aurait été pour toi avec le décapeur...on mettra ça sur le coup de l'impatience Je profite de ton topic si jamais je peux avoir une réponse, j'ai fait des recherches sur différents sites, mais la pièce seule en question est introuvable peut être qu'un amateur de modélisme pourra m'éclairer. Je suis à la recherche de plan 3D (gratuit) d'une hélice de Messerschmitt B109 G, a l'échelle 1/72. Merci.

Je suis mitigé , si tu fais un reset eeprom, tu auras tout de suite la bonne valeur (-1.5mm). Mais tu peux également laisser à 0 et paramétrer le Zoffset sur la machine. En passant, dans tes sources, il est indiqué que le palpage du plateau se fait à froid. Or il faut prendre en compte les déformations du plateau à chaud. Je te conseille de commenter la ligne suivante du fichier configuration.h: ligne 1288: #define PROBING_HEATERS_OFF // Turn heaters off when probing et de pré-chauffer le plateau et la buse. PS: le Zoffset se détermine également avec la buse à température d'impression.

@Corret Voici comment je procederais pour ajuster ton bed et ta buse pour avoir quelques chose qui s'approche de ce que mes précédents collèques t'ont mentionné. Assures-toi que ton Zoffset est à 0mm Ton Endstop Z semble pourvoir baisser de quelques mm (3 ou 4 peut-être). Descend-le et serre bien les 2 vis pour qu'il bouge pas. Reserre les vis de tes molettes sous le plateau. Fais en sorte que ton plateau descende lui aussi d'environ 3 ou 4 mm. Fie toi à la molette arriere gauche, c'est celle qui risque de se serrer le plus rapidement à cause du support du fil du bed (l'espace y est plus court). Descend, à la main, ton axe Z jusqu'a ce que tu entende le déclic du Endstop Z. En placant la buse au dessus de la molette arriere gauche, ajuste les molettes pour que ca frotte mais sans plus (tu peut même mettre 2 ou 3 feuilles pour te donner un peu de marge). À cette étape ci, la précision n'est pas importante, il faut juste s'assurer que ton plateau est relativement droit, pour ne pas accrocher la buse lors du déplacement de celle-ci avec les moteurs. Toujours en déplacant la tete avec la main (en veillant à ne pas bouger l'axe Z) fait la meme chose avec les 3 autres molettes. Une fois les 4 molettes réglées, et tes ressorts un peu plus compressés, demande un Auto Home à l'imprimante, et gardant la main sur l'interrupteur, au cas ou ta buse voudrait percuter ton bed (si jamais c'est le cas, soit que tu descende encore un peu le plateau, soit tu remonte le endstop Z un peu). Une fois le Auto Home fait, monte la température de la buse à 200° et ton plateau à 60° (pour tenir compte de la dilatation du métal) et refait l'ajustement de ton plateau, mais cette fois-ci plus précisemment, en demandant à la buse de descendre à 0.1 mm du plateau (en utilisant le menu déplacement) et en utilisant une seule feuille de papier. Important, pour éviter l'accrochage : Déplace ta buse en la maintenant à environ 5 mm du plateau jusqu'au dessus de chacune de tes molettes, et ensuite tu la descend à 0.1 mm. Une fois tout ca fait, tu pourras utiliser le Zoffset pour peaufiner le réglage de la buse au-dessus du plateau pour obtenir une premiere couche qui s'accroche bien à ton plateau !! Je crois qu'avec ceci, tu devrais améliorer ton sort ...

Les Driver utilisé par Artillery sont des clones noname de AT2100 qui sont eux même des clone de TMC2100, ces drivers font le taf mais les TMC2209 sont supérieur (c'est ce que j'utilise sur ma Genius perso), Il support un courant nominal et la pic supérieur au 2100 et 2208, et pour ma part je les trouve plus fluide que les AT2100, mais aussi plus fiable (la je parle de mes TMC 2209 MKS, j'ai pas tester tous les marque et variant de 2209). Il est en effet possible d'installer des TMC2209 sur une Ruby (techniquement rien ne semble posé soucis ) mais la Ruby ne support pas le UART il faudra donc les utiliser en mode Standalone et ajuster les Vref de chaque driver. Il sera aussi nécessaire de modifier le Marlin pour déclarer les 2209_standalone et inverser le sens de rotation des moteur driver par les 2209.

Cool @Divinci tu as reçu le tout super vite (tu les as pas acheter sur Ali ). Alors voila pour t'aider Je t'ai préconfigurer le fichier de config.ini pour les X2 et la langue FR compatible avec mon firmware Marlin si tu utilise un autre firmware il sera peut être nécessaire de basculer la vitesse de com en 115200bauds au lieux de 250000. Il y a 2 version de BTT TFT50 suivant la Puce utilisé STM ou GD, donc tu trouvera l'ensemble des fichiers officiel BTT pour le TFT50, a placer al a racine sur une SD formater en Fat32 4096octets. Fait d'abord un Test en version STM copie tous les fichiers et dossier sauf celui en Rouge et si cela ne s'install pas alors efface de la SD le fichier bleu et met le fichier rouge pour les version GD. Le Zip qui contient le firmware qui doit bien allé BTT-TFT50.zip

un test avec un fichier de démo pré tranché de la CR6 donne quoi ? cela permet d'éliminer un problème au niveau du trancheur (ou pas)

J'ai déjà vue le cas sur 2 X1 mais sais pas le plus fréquent je confirme

c'est la distance entre l'extrémité de la buse et le point de commutation/détection du xxtouch. Cette distance ne peut réellement se mesurer qu'en effectuant un palpage. Trop tard, vu que tu as réussi à faire un firmware fonctionnel nettement plus à jour ! Tout est lié aux branchements dont on a pas le détail. Donc ce n'est pas si surprenant. Y'a pas de raison, ce sont 2 méthodes qui peuvent s'appliquer. (probablement la valeur de #define MESH_INSET 1 à ajuster) Je confirme, 25 points seraient un bon compromis. Pour changer cette valeur, il suffit de passer la ligne suivante du fichier configuration.h à: ligne 1619 : #define GRID_MAX_POINTS_X 5 // valeur précédente : 9 Pour appliquer la correction, il faudra modifier le GCode de démarrage dans le logiciel de tranchage (CURA,...). Tu as 2 solutions: 1- palper ton plateau à chaque début d'impression (long et probablement inutile): après le G28 de ton GCode de démarrage tu tapes G29 2- tu palpes ton plateau et tu enregistres le résultat (préférable et à refaire en cas de nivellement suspect): avant d'imprimer, tu envoies: G28 puis G29. Tu sauvegardes le nivellement avec la commande M500. Dans le Gcode de démarrage, après la ligne G28, tu tapes M420 S1. Si tu veux que le nivellement s'estompe jusqu'à 1mm de haut, tu tapes M420 S1 Z1 Remarques: actuellement, d'après tes sources, la correction apportée par le xxtouch s'estompe progressivement jusqu'à 10mm ligne 1591 #define DEFAULT_LEVELING_FADE_HEIGHT 10.0 // (mm) Default fade height.

Alors après de multiple tests et différentes version de Marlin, il s'avère qu'il fallait laisser AUTO_BED_LEVELING en BILINEAR. Maintenant j'ai de nouveau accès au BedLeveling, il se fait en 81 points c'est beaucoup mais il ne SORT PAS DU PLATEAU !!! et ça c'est une grande victoire. Même si il y a encore des réglages à faire notamment dans Cura pour que je print correctement, l'auto leveling fonctionne sans sortir du plateau, alors un GRAND MERCI POUR VOTRE AIDE (je vais avoir certainement besoin de votre science pour la suite hihi)!!! Bilan, NE JAMAIS ABANDONNER !!!

Bonjour à tous, Voici ma petite Ugly 5 dans son écrin , sous Marlin 2.0 avec une carte mks gen L avec des TMC 2208 et un ecran mini 12864. Me manque un petit cache pour le profilé droit, ajouter mon bltouch, et voir pour un nouveau système de ventilation de hot end. En tout cas tout fonctionne parfaitement . Bonjour TheOneOmega, Oui j'utilisais cette carte déjà sur mon ancienne imprimante et je l'ai donc récupérée. J'apprécie cette carte pour sa qualité de fabrication, sa compatibilité avec Marlin,et le petit prix auquel je l'avais eu ;-). Il s'agit d'un modèle 2.0, et apparemment elle n'est plus produite, remplacée par une version 2.1 dont j'ignore la différence. Par contre cela fait déjà quelques années que je la possède et maintenant il existe des cartes 32 bits que je ne connais pas du tout (mais plus chères). Quant à la recommander, je l'apprécie certes, mais à voir si il n'y a pas meilleur rapport qualité prix, je n'ai pas trop suivi les évolutions. En tout cas elle fonctionne parfaitement . Par contre comme dit plus haut, quelque soit la carte, il faudra user de la perceuse pour adapter les trous. Et la place est assez limitée Pour l'écran, j'ai fait le choix d'un écran FYTSEC MINI 12864 2.1 (voir photo). Pas de tactile, Ecran un peu petit, mais il me permet d'avoir tous les réglages et infos de Marlin. Edit : Et sous Marlin 2.0 la configuration est très simple.

@juanpa avec plaisir Je suis deja prêt pour te communiquer les infos de ta prochaine modification : comment installer des rails linéaire sur l'axe Y ( ( ça en vaut vraiment la peine !)

Marlin, par exemple avec des TMC2208 a des problèmes avec l'option «Linear Advance», ce qui n'est pas le cas avec des 2209 (qui sont capables de gérer des moteurs avec plus d'intensité (Imax/Inom, toussa…). Qui peut le plus, peut le moins (les TMC2209 sont un peu plus chers que les 2208). @zalman91 Une raison particulière d'utiliser une MKS Robin ? Les Ender5 sont plutôt généralement «upgradées» avec des cartes Bigtreetech (SKR). Quelle que soit la carte choisie, à compiler, il n'y aurait que peu de modifications à faire par rapport à une configuration Creality (nom de la carte, ports séries, inversion du sens de rotation des moteurs si passage de pilotes A4988 à TMC (configuration.h), environnement de compilation (platformio.ini), …).

Hello les gars, Bon commande de la FLsun SR Réaliser ce jour mais expédition que le 1er mars me faudra attendre un peu. Je remercie du coup aussi ceux qui ont soutenu mon taf sur las Artillery cela m'aura permit de prendre 40% du prix de la SR en charge . Bon j'ai prévue pour ma part le changement du heatblock, buse et heatbreak d'origine par du Trianglelab probablement (je dois en avoir encore en stock ), Passage en Direct Drive via Sherpa mini ou Orbiter V1.5 je vais voir, le refroidissement aussi, et passage sous Klipper du tout. Certain sont ils intéresser que je réalise des tutos sur ces points, surtout la passage en direct Drive Sherpa ou Orbiter et Klipper ?

Salut...et tu penses y gagner quoi ?

bonjour ! j'utilise 2 Weedo tina 2 et le logiciel phare pour ces machines est Cura 4.3 (gratuit) la tina 2 y est répertoriée. On peut aussi bien passer de mac à pc sans problème ! les logiciels sont diponibles sur le site de weedo.com Inscrivez -vous et vous aurez la possibilité de vous procurer des accessoires et avoir un SAV via whatsapp! cordialement biloufaken