Classement

Tu oublies, il doit aussi résister à la pression. C'est déjà pas évident d'imprimer des récipients étanches à pression atmosphérique, alors un vase d'expansion... Tu vas te retrouver avec le mélange à 100°C sur les jambes. Je ne prendrais pas le risque.

Comme tous les chats, ils perd ses poils, c'est normal Je sors en cat imini -> Plus sérieusement, il faut peut-être des supports pour mater ton matou, mais il faudrait un aperçu du modèle dans ton trancheur pour en savoir/dire plus

Un client vient de me confier un gabarit réalisé en Onyx sur une Markforged, le résultat est superbe (je ne parlerais des prix matériaux et machines qui piquent très fort). La précision dimensionnelle est également au rendez-vous. Voici deux photos :

18, c'est le nombre de machines qui sont passées sur nos bancs de test en 2022 : imprimantes 3D FDM, résine SLA, graveurs laser, etc ! https://www.lesimprimantes3d.fr/tests-imprimantes-3d-2022-20230103/

Fait

De toute façon les navatars sont bleus, ou ne sont pas

Bonjour, J'utilise mon PC personnel pour la programmation de logiciels embarqués, cela occupe beaucoup de place, et j'ai besoin d'un maximum de ressources. Alors installer une pléthore de logiciels qui sont gourmands en RAM et en CPU, ce n'est pas mon fun. De là vous aurez aussi compris que je n'utilise pas VScode et encore moins Windows. Je suis sous Linux (ubuntu je l'avoue) et un de mes éditeurs préférés se nomme "vi". J'ai donc chercher une solution pour recompiler Marlin sans utiliser VScode. Analyse de processus de construction de Marlin: Marlin est une application construite à partir du framework Arduino. Arduino offre un IDE mais la base principale est un SDK (je ne parlerais pas dans ce cas de RTOS) avec des librairies d'utilisation du matériel sur des microcontrôleur (MCU). Il a été développé dans un premier temps pour les MCU AVR de Atmel, mais depuis il est possible de trouver des versions pour d'autres MCU comme les STM32. Les supports des platformes par Arduino ce fait par couches successives avec le support du MCU puis des version de ce MCU puis les cartes qui utilisent ces MCU. Chaque couche forme un variant qui dérive d'un autre variant. STMicroelctronic fournit donc le SDK Arduino pour STM32 dans lequel il est possible de trouver les variants pour certaines cartes d'imprimantes 3D. Cela aurait pu être une solution pour moi. Une belle solution quoique un peu complexe et difficile à contribuer. J'ai donc continué en regardant les sources de Marlin. Nous y trouvons le fichier platformio.ini. Vous le connaissez bien mais savez vous qu'il n'a rien à voir avec VScode. En fait pour être exact, platformio est un outil de construction basé SCons qui est écrit en python, ensuite l'équipe de platformio fournit et maintient son intégration dans VScode. Il donc possible d'utiliser platformio sans VScode et ne nécessite pour cela que de python et de quelques librairies. Mais voilà j'ai travaillé pendant plusieurs années avec SCons de manière professionnel, et maintenant le seul fait de lire ces 5 lettres me donne des boutons. A coté de platformio.ini il y a un autre fichier du nom de "Makefile" et là je retrouve la banane. Enfin pas longtemps, quand je l'ouvre, je comprend vite que je retombe dans la première problématique avec l'intégration des outils de ARDUINO_STM32. Ne reste plus qu'un dernier fichier "docker-compose.yml". Docker je connais, j'aime bien car cela cache tout ce que je ne veux pas voir (SCons) sans trop salir mon PC. L'équipe de Marlin utilise Docker comme beaucoup de monde pour l'intégration continue et le passage de tests. Pourquoi ne pas utiliser le même procédé pour faire l'image à ma convenance ? Mais je suis faignant. Oui enfin d'une certaine manière, avant de faire je regarde si quelqu'un ne l'a pas déjà fait et si ce qui a été fait me convient. Et je trouve un poste sur la compilation de Marlin avec Docker. Eric Draken utilise un script Bash qui fonctionne très bien sous Linux. Je l'ai mis à jour pour mon usage personnel sur mon github. J'ai pu fabriquer le firmware de ma SKR E3 min v3.0. Mais dans un premier temps je vais décortiquer un peu les choses pour permettre à d'autres de le refaire sur un autre OS que Linux. Installation de Docker: Dans un premier temps il faut installer Docker. Vous trouverez de nombreuse informations sur le sujet, mais sous ubuntu il faut faire: C'est simple et si vous avez un problème je vous conseille l'installation du package docker-clean. De quoi a t'on besoin de plus ? Et bien rien d'autre il me semble. En effet pour l'intégration de Marlin tout les besoins sont décrit dans le fichier "docker-compose.yml" et docker se charge du téléchargement au premier démarrage. Sauf les sources de Marlin. Préparation des sources de Marlin: Nous allons donc commencer comme toute compilation de Marlin en téléchargeant les sources depuis le dépôt de github et les fichiers de configurations qui sont sur un autre dépôt. Nous installons les fichiers de configurations qui conviennent dans le répertoire "Marlin". Et nous finissons par ouvrir un shell dans le répertoire principale des sources où se trouve le fichier "docker-compose.yml". Compilation de Marlin: La première étape est de créer l'image de la "machine virtuelle" (les puristes ne m'en voudront pas j'espère de cette simplification). La commande suivante crée un "container" avec tous les outils. La suivante est la compilation où seul le nom de votre platforme est nécessaire:. Ici pour moi j'utilise "STM32G0B1RE_btt" qui correspond à la carte SKR min E3 v3.0 de bigTreeTech. Si vous ne voulez plus voir tous ces hiéroglyphes qui défilent à la Matrix, je vous conseille d'ajouter l'option "--silent". Dans tous les cas vous devriez trouver le fichier de tous vos espoirs dans le répertoire ".pio/build/STM32G0B1RE_btt/". Si vous devez nettoyer les sources il suffit de lancer la même commande avec l'option --target "clean". Ma version de MarlinBuilder: Au début de ce post je vous ai parler du script de Eric Draken et que j'en avais fait une nouvelle version. Celle-ci permet de prendre un compte une autre version de carte sans avoir à modifier le script. Pour cela il suffit de télécharger le dépôt et de créer dans le répertoire un fichier "local.conf". Dans celui-ci vous mettrez à jour les variables qui vous concernent. Elles peuvent être: PLATFORM qui définit le nom de la carte cible. Pour moi c'est PLATFORM="STM32G0B1RE_btt" REMOTE_CONFIG_FOLDER qui définit le répertoire des fichiers de configuration à récupérer sur github. Il faut faire attention que le chemin doit être URL ¨compliant". Toujours dans mon cas j'utilise "Creality/Ender-3%20Pro/BigTreeTech%20SKR%20Mini%20E3%203.0" GITREPO qui définit l'URL du dépôt que vous voulez utiliser pour les sources de Marlin. Par défaut ce sera le dépôt de MarlinFirmware. MARLIN_BRANCH qui définit la branche à utiliser dans le dépôt de Marlin mais aussi dans le dépôt de configuration. Par défaut c'est la branche "bugfix-2.1.x". Cette variable devrait changer car elle est utiliser dans 2 dépôts différents et ne permet pas de mélanger tout cela. Une fois le ficher créé il suffit de lancer la commande: Vous trouverez le résultat dans le répertoire "firmware/bugfix-2.1.x-STM32G0B1RE_btt/" (dans mon cas) avec les fichiers de configuration utilisés. Si vous modifiez ceux-ci, il seront utiliser lors des prochaines compilations. il n'est plus nécessaire de les télécharger depuis le dépôt. Mais attention Marlin évolue et vos fichiers peuvent vite ne plus être compatibles. SI vous cherchez les sources de Marlin qui ont été utilisés, vous les trouverez dans le répertoire ".tmp/". Conclusion: J'espère que cela vous sera utile et je vous souhaite une bonne année...

Re, Ben , y'a pas de secrets, j'ai tout redessiné... j'ai transformé ton Stl en Step. j'ai pris les cotes sur le step sur les faces non "dégradées" redéfinir les primitives de conception (cylindres, faces...etc..), et redessiné , en tenant compte des surfaces fonctionnelles, A+

Il s'agit je pense du débit d'écoulement (ou débit), flow en anglais. Ce débit se détermine en général par l'impression d'un cube de 20x20x20 en mode vase (avec une seule ligne de contour, en général imprimé avec une buse de 0.4 mm). Ensuite tu mesures les 4 côtés du cube, et tu dois trouver environ 0.4 mm par côté. Il faut faire la moyenne des 4 mesures, et appliquer une règle de 3 avec le débit utilisé pour l'impression du cube : 0.4 mm théorique avec un débit par exemple de 100 % 0.45 mm mesuré moyen (exemple) qui donne donc un débit à modifier de : (valeur moyenne mesurée / valeur théorique ) * 100% Attention dans Cura le débit est paramétrable en valeur générale, ou en valeur localisée (première couche, support ...).

KaKi ?

Il est vraiment très beau ce K et sa couleur fait penser à un double K, ne trouvez-vous pas ?

Tout dépend de ton extrudeur, chacun à ça valeur, personnellement sur le Bigtreetech H2 je suis à 2.5 Lire ce qui se dit ça et là c'est bien, faire ces propres tests c'est encore mieux

Ce n'est pas en posant 25 fois la question dans des sujets différents que tu auras plus de réponses La seule solution efficace pour ne pas avoir de traces de supports, c'est de ne pas avoir de supports. Dans le cas de ta pièce tu peux couper ta pièces en deux morceaux imprimés séparément et tu les colles. Tu peux aussi essayer de régler l'interface du support, mais ce sera compliqué à décoller (surtout en petg).

Moi j'ai malheureusement pas réussi à retrouver la couleur d'origine de mon "non-avatar"... C'est généré automatiquement, et pour le moment même si j'ai été très proche, j'ai pas gagné au loto. Et je me refuse de créer un avatar pour remplacer mon "non-avatar", sauf s'il y a possibilité d'utiliser un format vectoriel.

Salut, Un petit UPeldepup : Pour imprimer vite sous klipper, j'avais modifié le capot du Micro Swiss NG pour monter un ventilateur 4020 à la place du 4010 ( https://www.thingiverse.com/thing:5398963). Pour gagner du temps , j'avais ensuite dessiné un adaptateur 4020 vers 5015, et convaincu qu'il était possible de souffler encore plus, un adaptateur 4020 vers un double turbine Sunon 5020...et ben....ça souffle fort ! Après les derniers réglages ( merci @fran6p) un petit Benchy est sorti en 39 minutes. J'étais toujours resté dubitatif quand aux vitesses annoncées ( vidéos youtube..etc ), et j'avais tort Fichtre donc, pourquoi ne l' ai-je pas fait plus tôt ?

Après la Ender 3 S1 Pro, voici le test de la version CoreXY réalisé par @Julien, la Ender 5 S1. https://www.lesimprimantes3d.fr/test-creality-ender-5-s1-20221229/

Oui, avec support "maison" renforcé, le LGX est maintenant fixé sur ses 4 vis et donc plus de porte à faux. J'avais une rétractation de 1.5, faut que je refasse une tour pour voir. Les 215 degrés me semblent aussi un peu fort.

En fait non, une Core XY a deux moteurs pour l'axe X et Y qui sont couplés. En gros si les moteurs tournent dans le même sens le portique se déplace sur l'axe X, et s'ils tournent en sens inverse sur l'axe Y (ou l'inverse j'ai un doute). Cela permet notamment d'avoir plus de couple. C'est ce dont je me souviens de la théorie sur les core XY, il faudrait que je relise un de ces 4. Les imprimantes qui ont un plateau qui descend je ne sais pas s'il y a un nom (mais peuvent aussi être des core XY), cependant, le mieux reste selon moi d'avoir un plateau immobile (que ce soit sur Y comme les cartésiennes ou sur Z comme la voron 0.1, la switchwire il me semble ...). Il existe il également des core XZ si je ne m'abuse.

L'OS ne m'important que peu, sous Windows, WSL est fort pratique sans avoir besoin de rien d'autres , on n'est même plus limité à la ligne de commandes avec les dernières version de WSL. J'aime bien Vi que je préfère de très loin à Emacs. Par exemple, la Sonic Pad et son OS «exotique» (OpenWRT) ne possède comme éditeur que Vi bien suffisant pour l'édition de fichiers. Même si Docker est pratique, j'ai toujours préféré l'installation en «dur» de mes programmes favoris, c'est plus barbu Sinon bon tutoriel. Docker est «agnostique» donc je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Je ne testerai pas car pour moi Marlin même s'il continue d'évoluer n'est plus mon firmware de prédilection, Klipper est bien plus pratique, une fois son fonctionnement compris (les macros sont parmi les fonctionnalités, celles que je trouve les plus intéressantes).

Re, ok, je vais prendre un petit moment, etje regarde ça.... Re, Regarde si ça te convient boite1.stl

C'est dans Matériaux / Débit

Ils font du filament blanc en poudre ? Je file droit sur mon rail ->

Re, j'ai un peu regardé ton Stl...je ne sais pas d'ou il sort...mais il est plein d'imperfections exemple , le contour d'un des trous...et c'est identique un peu partout... je pense que l'idéal serait de redessiner correctement cette pièce, et d'n refaire un stl "propre"

La bordure sera sur la pièce et le support, cela peut aider en effet à mieux tenir ce dernier, mais dans les paramètres de support tu peux paramétrer pas mal de choses, largeur, forme, largeur base, type de remplissage ect. Il faut l'épaissir comme t'as dit @Savate, parce que haut et fin, il fini par se décoller avec les passage de la buse.

Kaki c'est pour aller au cochon chez toi.

Elle essaye d'imprimer le support de 1km de haut pour 2 mm de large qui a du sauter après quelques couches Il faudrait un support un poil plus costaud (au moins plus large sur le bas) pour qu'il puisse résister jusqu'au cou du chat

De ce que je vois ton facteur K est pas adapter trop agressif, et cela semble en effet le confirmer quand on voir ce que tu obtient en mettant la valeur K a 0. Pour infos sur ma Genius qui a une tête et des moteur identique (mais l'électronique n'a rien d'origine), j'ai une valeur K qui ce situe entre 0.8 et 0.9 de mémoire.

J'ai des TMC2209 aussi, pas mal la fonction sensorless qui te permet de te passer de endstop pour les axes X et Y

Fée ou Miss Hulk ?

Merci @Eric Z. de me faire l'honneur de ta première intervention. Je vais être plus explicite, j'ai le choix entre un non-avatar ou :

Moi je trouve que le rose te va très bien .

Le voici, cadeau du Père Noël Kachidoki.zip

Oui c'est vrai, je l'avais pris aussi, et je ne le retrouve plus haha Mais je trouve que celui la tourne mieux Bons prints à toi

@Arash68 Merci, mais le code couleur je le connais, c'est seulement que sur le forum lorsqu'on choisi de supprimer son avatar on ne choisit pas la couleur de fond, c'est aléatoire. J'ai tenté quelques dizaines de fois sans tomber sur la bonne... Et comme je suis borné, je veux retrouver mon "non-avatar" d'avant Noël. Un vrai, un truc de barbu, un vectoriel, pas un ersatz interpolé, sous-échantillonné ou compressé.

Tu as deja ouvert un sujet pour ton probleme, ça ne sert à rien d'en créer un autre. Comme deja evoqué sur l'autre post, avec des supports c'est normal de ne pas avoir une finition parfaite, tu peux peut être améliorer avec des réglages mais y a qu'en faisant des tests que tu le verras.

Je pense que ce modèle serait plus simple à imprimer 'sur le côté' ce qui permet de n'avoir que des parois verticales sans surplombs. Ton plateau doit être parfaitement réglé ET propre : gros nettoyage : l'eau + liquide vaisselle , nettoyage courant : alcool isopropylique à 99%. Les traces de doigts sont parfaites pour tuer l'adhérence Tu peux nous mettre des photos de la première couche d'impression ?

C'est fait depuis un petit mois Je suis en Marlin 2.1 et ça marche nickel. Et c'est bien mieux que le capteur capacitif !!

Hello! Voici le miens, trouvé je ne sais plus ou, surement un Youtubeur, il m'as grandement amélioré mes impressions Il n'y a pas de profil officiel malheureusement. A++ Prusa profil wanhao.zip

https://fr.aliexpress.com/item/1005004303979969.html

Les TMC2226 n'apporteront rien vu qu'ils ont les mêmes limites de courant que les TMC2209. En effet, pourquoi pas des TMC5160 mais, pour moi, rien ne vaut un détecteur de fin course comparé au sensorless. As-tu essayé les réglages que j'ai indiqués pour le TB6600?

Ci-dessous ma petite contribution. Création personnelle que vous pouvez retrouver sur printables et que vous pouvez adaptez à vos prénoms.

Salut cette mise a jour t'es utile si tu veux pouvoir imprimer a plus de 260°c a 275°c maxi possible avec la tête all metal de la X2, en dehors de cela il n'y a aucune différence.

Voici une contribution à ce petit jeu. Pour égayer les repas de Noël en famille, j'ai fabriqué quelques petits jeux de Noël pour les petits et les grands. Pour une partie rapide au coin de la table (ou du feu) : le Morpion de Noël aimanté, sapins contre bonhommes de neige. Matériels : Ender 3 pro (seule modif : ptfe capricorn, buse 200°C, bed 50°C), filaments GST3D, 19 aimants ronds (2.5*10 mm), imprimé sans supports. Fichiers : Plateau 160*141 mm : Morpion-Plateau.stl Pion sapin : Morpion-Pion sapin.stl Pion bonhomme de neige : Morpion-Pion bonhomme de neige.stl Bonnes fêtes de fin d'année à tous. Felkin

Comme je suis un gros fainéant, je me suis dit autant faire une déco qui tient de Noël à Pâques... Merci ! et je dirais même plus...Joyeux Noël à tous !

J'hésitais à participer, mais Bambu Lab a sorti son modèle de maison de noël donc je l'ai imprimée et je partage. Le modèle contient 113 parties à coller/assembler. Il y a quelques parties multicolores mais c'est surtout des panneaux et petits éléments, les grosses parties sont en une seule couleur (les modèles sont récupérables dans Bambu Studio). Après environ 2 jours d'impression voilà ce que ça donne : Et les timelapses mis bout à bout que j'ai récupéré sur l'imprimante (ils n'y sont pas tous) : Joyeuses fêtes de fin d'année à tous !

Bonjour à tous, mes dernières créations... Hi-Han hauteur 23 cm... Celui là a une grosse tête, il a fallu augmenter la densité de remplissage du corps pour qu'il ne pique pas du nez... Quelque chose d'un peu différent...mais toujours modélisé avec Blender.

Bonjour à tous, deux nouvelles créations toujurs modélisées avec Blender... Pour les pingouins j'ai changé d'imprimante, mon Anycyubic I3 mega datait quand même de 2017...Donc maintenant j'imprime avec une Flsun SR...

Bonjour, Modéliser des boulons et des écrous avec Blender est très simple, il existe un Add-on qui le permet... Et bien entendu on peut les imprimer... Voyons comment procéder... Tout d'abord ajouter l'add-on : Edition, Préférences, Add-ons, taper Bolt dans le moteur de recherche et cocher BoltFactory. L'add-on se retrouve là... Choisir le modèle boulon (Bolt) ou écrou (Nut), on peut ensuite régler la longueur de la tige du pas de vis, le type de tête, etc.... De même pour les écrous... Pour que le boulon et l'écrou imprimés en 3D puissent bien se visser, il va falloir donner un peu de jeu. Pour cela modifier le diamètre du pas de vis, dans mon exemple j'ai augmenté les valeur Major Dia(diamètre) et Minor Dia de 0.2, puis fait un agrandissement de l'écrou de 1.02 (raccourci clavier S 1.02)...

Bonjour, Toujours avec la buse 0.2mm mais cette fois avec des couches de .....0.04 mm.

En même temps a quoi s'attendre à part des prints de merde avec le filament ariane plast ! Désolé mais j'ai rarement eu du filament aussi mauvais. Et cela en PLA , PETG et TPU . Ouai j'ai poussé le trait pour aller jusqu'au bout. Vraiment nul. Met moi ce filament à la poubelle et achète de la bonne came.