Classement

Salut à tous Les votes ont été comptabilisés (et archivés) à minuit. Ils peuvent avoir changé depuis et changer encore, faute de verrouillage possible des votes, mais nous allons publier les résultats au plus vite. Les personnes ex aequo seront départagées par l'équipe de modérateurs du forum et le classement final vous sera révélé ici !

Salutation ! Pour ceux qui aiment les lapins https://www.crealitycloud.com/collection?id=63bd3c6e8f370070a6dea70c&source Bonne continuation.

Bonsoir, Modélisation d'une "boîte à boutons" qui me permettra d'associer les dernières fonctions d'une GT3 (ABS, Traction control, Engine Map, ....) Bonne fin de soirée

Re bonsoir, merci a tous pour vos conseille, j'ai enfin réglé mon imprimante et tout vas mieux maintenant.

Bonsoir ! Merci pour la fusion / masquage. C'est moi qui me suis emmêlé les pinceaux entre présentation et le problème évoqué. André

Salutation ! Comme j'ai fusionné les sujets et masqué des messages en doublons mais certains avec des petites variations, je met ici le diff du message que j'ai masqué.

Pareil commandée ce WE pour remplacer ma MK3S+. J’attends avec impatience. Je vais profiter des soldes pour refaire mon stock de filaments :)

Salut, Parmi les choses à regarder peut-être : - PLA fourni avec l'imprimante, on oublie - s'assurer que dans toute la chaine tu n'as pas un bouchon qui se crée (entre la buse et le PTFE, ou buse/heatbreak si tu es passé sur du full métal) - calibrer l'extruder (si tu es par défaut en sur-extrusion il se peut qu'un bouchon se forme rapidement) Voilà ce qui me passe par la tête à la lecture de ton message. Bon courage et surtout, patience... Jeff PS: revois peut-être ton sujet dans la présentation car ça fait doublon avec celui-ci @Administrateurs

Vu les derniers messages je pensais qu'on avait déjà commencé? Pendant quelques temps, c'est le temps qu'il va me manquer... je suis encore dans la lecture et traduction (enfin Google traduit pour moi) car en réalité il y a plusieurs sujets dont certains sont fusionnés et plusieurs versions de la machine , pour voir si on ne peut pas simplifier certaines taches (maximiser l'utilisation de matériel grand public). Autre point qui me semble important, les Russes disent s'être basé sur une machine Américaine (décidément ces deux là), il serait pas mal de trouver celle-ci, mais pour l'instant c'est le néant... Je pense pas que ce soit réellement le souci, les menus sur l'afficheur de la machine sont en anglais pas en Russe par contre les commentaires dans le code .

J'irais le visiter seulement si ma Prusa XL n'a toujours pas été livrée.

En réalité, je me suis piégé tout seul ! J'ai viré la Ender 5 et son caisson souple Creality pour faire la place à la X1-C. Avant de la descendre au garage pour la démanteler, elle est restée à côté de mon bureau de télétravail. Et à force de la voir à côté, les idées ont germées, et comme "j'ai toujours les idées plus grandes que mon neurone"... ça devait finir comme ça ! Et puis, soyons honnête, j'étais un peu frustré, voire vexé, que mes IDEX ne soient pas au niveau de qualité et de facilité de mise en œuvre de la X1-C. Ce n'est donc pas un projet à la base, mais du recyclage (!!). J'ai la X1-C qui répond d'une manière magistrale à 98% de mes besoins et il me reste l'Arist-D pleinement fonctionnelle en IDEX et en gros volumes. Je pouvais donc tenter de fusionner la Ender5 et la CR10, et sans pression ou urgence ! Pour Les dimensions, sans la cartérisation, à approximativement, largeur 615 x profondeur 630 x hauteur 625 pour un volume d'impression de 305x305x~300. La largeur de 305 est due aux dimensions de plateau de la CR10 et conservée dans ma première déclinaison IDEX, et ~150 x 305 en miroir ou copie. En réalité, j'ai 347 en Y, dû à ma modélisation initiale, et j'ai trouvé intéressant de garder ce surplus pour permettre une zone de purge (style X1-C). Sur ma Ender 5, ce surplus en Y était nécessaire pour atteindre la zone de docking des outils et j'avais également la zone de nettoyage avec la brosse laiton. Dans le cas des IDEX (CR10 et Artist-D), chaque outil (X et U) ont leur propre zone de parcage avec languette anti-bavure et brosse laiton. La languette anti-bavure servira aussi à refroidir la buse nettoyée pour sonder le plateau en mode sensorless homing comme sur la X1-C. J'ai prévu aussi un LIS3DH sur chaque tête. J'en parle comme si je maitrisais le sujet des accéléromètres, alors que je n'ai aucune idée sur l'intégration logicielle de ce machin ! C'est à priori les accéléromètres compatibles avec RRF. J'ai également l'idée d'adapter les tête BambuLab sur mes outils, têtes hyper légères par rapport aux e3d volcano que j'utilise. Je ne sais pas encore si c'est réalisable, mais une chose est sûre, c'est que mon "écosystème" avec mes outils interchangeables rapidement en a pris un coup sur la cafetière avec la X1-C. Et le démantèlement de la Ender 5 fait disparaitre les contraintes de conception de mes outils dues au changement système d'outil de la Ender 5. J'en profiterai peut-être pour revoir la compacité de mes outils, bloqué justement par ces contraintes. La mode est à la compacité des outils... on y viendra, mais c'est pas une priorité. Par exemple, j'aurai bien voulu intégrer un circuit imprimé avec les connecteurs nécessaires à la tête, mais je n'ai pas encore appris à modéliser des CI avec Fusion360 ou Inventor, et ça reste un handicap. Pour l'heure, je vais aller dormir, car ça fait une bonne semaine où j'ai pris sur mon temps de sommeil pour modéliser ce machin... Je peux partager mes fichiers avec quiconque pourra m'aider (sérieusement) sur les sujets qui me reste à traiter (mode sensorless homing, accéléromètres, circuits imprimés). (NB: pourquoi mes Emoji sont tout pourris et même illisibles pour certains ?! )

Salut et bienvenue sur le forum, C'est peut-être à cause de la forme. Est-ce que tu as le même phénomène en activant les couches adaptatives? ou des couches d'épaisseur 0.1 voire 0.05?

Fermeture effectué ce matin . Niveau esthétique c'est plutôt classe . Les deux trois print que j'ai fait en comparaison quand elle était ouverte, me paraisses mieux en pla . Par contre niveau bruit je pensai atténué , et bien sur les déplacements rapide , aille sa fait caisse de résonance . Dommage quand l'imprimante est a coté de la chambre . La carte mère monte à 48° je surveillerai sur un gros print voir si sa continu de monté .

En cette fin d'année, nous vous faisons gagner des imprimantes 3D, des accessoires, des consommables et des bons d'achat ! Le Père Noël ne sera pas radin en 2022 et récompensera les plus créatifs d'entre vous ! Grâce à Creality, deux imprimantes 3D sont à gagner, l'une SLA et l'autre FDM grand format, sans oublier de nombreux accessoires et consommables ! Nous ajoutons également des bons d'achat pour vous offrir ce que vous voulez (dans le domaine maker, on vous prévient ). • Gagnant 1 : Creality Halot One Plus • Gagnant 2 : Creality Ender 3 Max Neo (testée ici) • Gagnant 3 : Ecran Creality Sonic Pad (testé ici) • Gagnant 4 : Enclosure souple Creality, format au choix • Gagnant 5 : 3 bobines de filament Creality de 1 Kg CR-PLA Mat ou Silk, ou 2 bouteilles de résine de 1 Kg • Gagnant 6 : 1 caméra Mintion Beagle (testée ici) • Gagnant 7 : 2 bobines de filament Creality de 1 Kg CR-PLA Mat ou Silk, ou 1 bouteille de résine de 1 Kg • Gagnant 8 : Bon d'achat de 50€ chez Atome3D • Gagnant 9 : Bon d'achat de 30€ chez Atome3D • Gagnant 10 : 1 bobine de filament Creality de 1 Kg CR-PLA Mat ou Silk • Gagnant 11 : 1 bon d'achat de 20€ chez Hotends.fr • Gagnant 12 : 1 bobine de filament PLA 3D850 "GLASS" offerte par Filament-ABS.fr Nous attendons les retours d'éventuels partenaires supplémentaires, il se pourrait donc que d'autres lots soient ajoutés avant la fin du concours ! Comment participer ? Si vous résidez en France, partagez, dans un message ci-dessous et avant le 1er janvier 2023 à 23h59, une photo de votre plus beau print sur le thème de Noël avec un petit papier sur lequel vous devez écrire "Li3D.fr" ou "LesImprimantes3D.fr". Vous n'êtes pas obligés d'imprimer une décoration de sapin ou un Père Noël, les idées originales sont acceptées mais restez dans le thème pour valider votre participation. Essayez de mettre le lien du fichier STL pour que d'autres en profitent pour Noël prochain. Chaque membre ne pourra participer qu'une seule fois. Enfin, vous pouvez publier plusieurs messages avec plusieurs objets imprimés (un seul dans chaque message, en évitant le benchy et le cube de calibration tant qu'à faire), mais vous ne pourrez gagner qu'une seule fois. Comment seront désignés les gagnants ? Pas de hasard cette fois-ci, ce sont les membres du forum qui vont voter pour vous jusqu'au 10 janvier 2023 ! Ensuite, nous comptabiliserons les posts (avec photo d'un print) qui auront reçu le plus de "likes", ces réactions que vous pouvez facilement ajouter depuis votre ordinateur ou votre smartphone. Remarque : nous prendrons en compte toutes les réactions et pas uniquement les "J'aime". Pour éviter les abus, seuls les comptes du forum créés avant le 10/12/2022 pourront voter mais vous pouvez tout à fait vous inscrire et participer, nous accueillons avec plaisir les nouveaux membres qui impriment ! Vous pouvez évidemment inciter vos amis à s'inscrire ici pour participer au concours et à la vie du forum, mais ils n'auront pas la possibilité de voter jusqu'à la fin du concours. Pour soutenir ce type d'initiative et nous permettre d'en faire d'autres dans le futur, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Discord, Tiktok

Perso au début j’ai eu des galères avec le réglage du Z.. Par 3 fois ma buse a tapé le bed… Je comprends tout à fait ta peur Comme d’habitude, merci beaucoup

merci pour le moment pas de projet specialement de prevue juste que j aime tester les chose, et mettre les mains dans le cambouis

Y'à de l'usure, mais aussi de la poussière et des déchets de filaments sur tes roues. Mais pour le coup, PPAC à raison, vu les débris de tes roues, elles doivent forcé bien trop, de plus je crois en avoir vu une tourné de biais, légèrement, un coup de nettoyage, un bon réglage et c'est repartis pour un tour.

Regarde le bed ne bouge pas c'est le chariot

Salutation ! Pour ceux qui veulent un plateau flexible avec base magnétique pour leur imprimante SLA La troisième campagne de "The Moro" pour des "MagFlexPlate" est en cours et a déjà passé son seuil de financement. ( Bien faire attention il y a avec ou sans base magnétique dans les choix ... ) https://www.kickstarter.com/projects/themoro/magflexplatetm-3m-vhb-edition-for-3d-resin-printers Prévoir qu'il y aura +15€ ou +20€ de frais de livraison pour la France Et pour rappelle une campagne Kickstarter n'a aucune garantie de livraison ( mais comme les deux 1er campagnes de "The Moro" / "MagFlexPlate" se sont déroulé sans problèmes et que les livraisons on étaient effectuées, normalement, il ne devrait pas y avoir de problèmes avec cette nouvelle campagne. ) Bonne continuation.

@PPAC si tu veux me l'offrir, je te donne mon adresse en privé.

A la crème ou en civet hummmm miam miam ! Sinon j'aime pas qu'on m'en pose !

Salut Jeff, Merci pour les infos. Pour l'instant, j'ai changé la sonde. La température est OK, comme sur l'ancienne, mais toujours pareil ! Ca ne vient donc pas de là... J'ai resserré le bowden (roue lisse bien libre et ressort de la roue dentée un peu plus dur). Idem. Ca n'est donc pas ça non plus, d'autant plus que c'est du métal et que ça semble de bonne qualité. Il va peut-être falloir le calibrer, comme tu le suggères. J'ai changé plusieurs paramètres dans le slicer (rétraction, qualité d'impression...). Ca ne change rien. On passe une dizaine de couches et ça se bouche. Je garde espoir et vais suivre les conseils et les tutos !! Mais tu as raison, il se forme bien un bouchon entre la buse et le heatbreak (sur la CR-5 Pro, c'est d'office un full métal). Je vais suivre ça et appliquer à la lettre le tuto de @Titi78. Et changer de PLA, on ne sait jamais ! Et corriger ma présentation (où je me suis planté de rubrique !!). André

C'est l'effet «courbes de niveaux» des cartes topographiques. C'est le principe même de nos imprimantes FDM. Si tu utilises Cura comme trancheur, tu peux lui ajouter un greffon via la place de marché (settings guide), il propose une section «dépannage» (troubleshooting). Voilà ce qu'il dit de ton «problème» :

Salutation et bienvenue sur le forum. Alors il semble, que la majorité des résines lors de leur polymérisation subissent des phases de rétraction et de dilatation juste après l'exposition UV. Et donc mettre en pause c'est " casser le rythme de l'impression" et risquer de se retrouver, au niveau de la pause, avec une ligne ( car les dilatations / rétractions n'en étaient plus a la même étape entre la couche précédente et le couche de reprise ... ) pour certaine résines, laissaient au repos, il y a sédimentation ( selon la résine en 12h ou 24h ) et donc il faut préférablement la mélanger avant la reprise. la température de l'environnement joue sur la réactivité et viscosité de la résine, donc mettre une impression en pause veux possiblement dire que l'on va la reprendre et la continuer a une température différente et donc pourra entraîner une différence de rendu voir un problème d'impression si la viscosité a beaucoup changé. rare sont les imprimantes SLA avec une reprise sur coupure de courant. ( voir même certaine reprennent depuis le début de l'impression et c'est très problématique) laisser en pause augment la fenêtre de temps où tu ne veux pas de coupure de courants. Donc, pour moi, pas de problème a mettre en pause plusieurs heures une impression. Mais tu risque d'avoir des petits défauts ( une ligne voir un changement de rendue visuel entre les couches avant et après la reprise ) Bien sur, avant de laisser la machine en pause, on vérifie que tout est bien attaché au plateau et que l'impression en cours ne risque pas de se décoller et de tomber sur l’écran pendant le temps où on pense laisser l'impression sans surveillance.

Merci pour tous vos conseils, je vais essayer de poster l'avancement des opérations au cas ou ça servirait à un autre débutant.

C'est logique, même principe que pour les LRS (long rails soudés), voir à 50 secondes : Ou à 2 minutes :

Il y a de belles promotions chez Wanhao France, notamment sur les imprimantes 3D FLSun : -25% sur les filaments et résines (code RACLETTE) -10% sur les SR, V400 et D12 300 (code DOUDOUNE) -5% sur les D12 230 (code LUGE) C'est à l'occasion des soldes d'hiver chez Wanhao France https://li3d.fr/WanhaoFrance

étrange, car ce ne sont pas les couches les moins "épaisses" qui sont absentes... en tout cas cela vient certainement des réglages Cura et non de la 3D

Moi j'avais un PI02w en stock que j'ai payer20€ j'avais déjà a Ecran 7" HD (le prix est variable 65 a 90€ suivant le modèle et ou tu le prend), te faut une SD de 16go mini et une alim moi j'ai acheter une alim interne meanwell 5v 5A pour 15€ et j'ai aussi prix une carte fille RJ45 avec 3 usb A pour le Pi02w 14€. Dans mon cas j'avais déjà le pi et l'écran donc pas de soucis, mais si tu acheter un PI4 (deja faut le trouver) a 80€ tu ajouter l'écran tu dépasser le prix du pad.

Ton raisonnement se tient en effet. J'ai des rotatifs sur le volant et effectivement, leur position n'est pas forcément identique à celle du jeu. Mais du moment que quand je le tourne dans un sens, ça augmente et dans l'autre, ça diminue, ça me va Il va être top don dashboard !!

J'ai un Pi 4 un écran externe et un SSD et j'ai toujours trouvé ça chiant rien qu'en terme d'ergonomie En terme de perf, sur le papier je suis pas certain que le Speeder Par soit plus rapide mais de mon côté ça fonctionne exactement pareil et je trouve ça bien plus pratique (si tu veux faire que du Klipper)

OK d'après la plate-forme flsun c'est le module mos il m'en renvoient un

Premier point : sauf si ta machine est totalement de travers, tu n'as pas besoin d'utiliser cette fonctionnalité de Klipper. Pour ce qui est des mesures : tu dois imprimer un stl de test : Thing files for YACS (Yet Another Calibration Square by Paciente8159 - Thingiverse dans la pratique c'est la déformation qui est prise en compte pour la correction, pas la taille, donc la largeur du modèle de test n'a que peu d'intérêt. Skew correction - Klipper documentation (klipper3d.org)

Bonjour à tous, Après de longues recherches (et une prime de noël ), Je me suis enfin décidé sur le modèle d'imprimante à acheter. Mon budget a considérablement augmenté, et je me suis donc décidé, après avoir utilisé cette imprimante chez un ami, à acheter une Prusa I3 MK3s+. En Kit. Elle était en compétition avec la Ender3 S1 Pro, mais les prix actuels de cette machine sont beaucoup plus hauts que ce que je pensait au début et le delta entre la Ender et la Prusa en kit est moins important que prévu. Plusieurs choses m'ont motivé: -C'est une machine qui a la réputation d'être simple a prendre en main. -C'est une machine opensource, modifiable, facile à mettre à jour et réparable facilement. -C'est une machine fiable. -La doc est extraordinaire. -Le montage en Kit est un plus, ça me permettra de bien maîtriser la partie matérielle de la machine. Les moins dans ma réflexion (qui ont perdu!): -Augmentation du budget. -Machine vieillissante comparée aux dernières "stars" de l'impression 3d. J'ai donc commandé un kit sur le site de Prusa avec 2 bobines de PLA et une de PETG (j'ai de l'ambition pour un débutant je sais...). Un peu de délai est prévu pour l'envoi, j'en profite pour potasser la doc. J'ai ressorti un vieux raspberry et sa camera et y ai déjà installé Octoprint, on verra ce que ça donnera. Amitiés.

Bonjour, regarde là , ils expliquent. https://www.klipper3d.org/Skew_Correction.html mais ,si ta machine st bien réglée, ça ne corrigera pas les différences de dimension que tu obtiens. il faudra agir sur la CAO en amont.

Ou plus logiquement tu répares le détecteur et ainsi tu auras toujours cette sécurité "fin de bobine".

Mais si, je suis encore là de temps en temps. De ce que je vois sur les captures d'écran ce n'est pas une CoreXYUV mais une Markforged et c'est bien mieux AMHA. Puisque Markforged est une marque, c'est le nom hybrid-corexy qui a été choisi pour Klipper. Donc t'as même le choix du firmware. Pour l'instant Klipper ne gère pas officiellement l'impression en mirroir ou duplication mais j'y travaille et c'est disponible "officieusement". Il me reste qu'à rendre le module un peu plus ouvert à des cinématiques comme la coreXYUV et à gérer l'intégration dans le dépôt principal. Beau projet en tout cas. Je vais suivre tes avancées de près.

Yes

Oui celui dont le flux d'aire va sur le radiateur de refroidissement du heatbreak. Bon dépannage et tien nous au jus.

bonjour, Tout récent possesseur d'une Sidewinder X2, je souhaite découvrir le monde de l'impression 3D, que j'utiliserai majoritairement pour le modélisme naval. J'utilise également Cura. Je n'y connais vraiment rien, donc je suis à l'affût de tout conseil. Merci pour votre accueil.

Bonsoir, PPAC j'ai la version 5.2.1 sur linux, je viens de récupérer ton lien pour l'essayer et je peaufinerai les réglages avec le lien que tu m'as donné, mais je pense que c'est plus un problème de réglage Cura car j'ai réimprimé une pièce où j'avais des problèmes de support et grâce à tes explications de plus haut elle est sortie nickel . Je vous tiens au jus car dispo que trop peu de temps cette semaine merci beaucoup

Il faut faire gaffe sur certain Bltouch prévue pour les Creality tu as une inversion de câble, pareil avec certain 3Dtouch particulier

Super tuto merci @fran6p