Classement

Pour moi, c'est plutôt le matin

Ne jamais regarder l'impression en cours de se faire. C'est totalement hypnotique, certains ne s'en sont jamais remis coincés dans un autre espace / temps

C'est pas du tout une Bambulab A1 mini combo

@ANGE76 M'est avis mon cher, que ta machine à besoin d'un bon nettoyage et une bonne révision aussi, et de réglages plus précis qu'ils ne doivent l'être. Avant d'investir dans quoique ce soit "d'amélioration", ensuite de bien faire les tests nécessaire (temp tower, retract tower, etc...) pour tout tes filaments et à mon avis, elle devrait aller mieux. C'est fastidieux, ou chiant, je sais, mais obligatoire. J'ai eu une Ender3, il lui arrivait dès fois de délirer (m'enfin c'était moi, qui avait fait l'erreur), m'enfin quant je vois l'impression de la souris, la bestiole à pris cher . Pour cura, je désactiverai la rétraction au changement de couche, ça fatigue inutilement le moteur, surtout sur une machine bowden. Une bonne rétraction issue de tests fait l'affaire dans la majorité des cas, cette option, n'est présente que pour des pièces biscornues. J'éviterai aussi les décalage en Z. Si tu es obligé d'employer systématiquement ces paramètres pour imprimer, c'est que ta machine n'est pas réglée tip-top.

Elle est partie chez @molusk77 puisque grâce à l'indice de @PPAC j'ai trouvé

Bon je vous joints une petite photo du résultat. Cest du tpu 95a . ( des pare chocs pour drone ) Je n'ai fait aucun réglage .j ai juste diminuer la vitesse à 10% .et extrusion à 80 % . Elle est réglé par défaut à fond . Je résultat est correct ( pour mon niveau actuel ). il faut que je règle la rétractation. On vois bien les "bouzzes" .. sinon niveau précision . C est impeccable ! C est hyper addictif !!! Je pensais pas ! .

Ne tarde pas trop à trouver la solution car sinon c'est 10 kilos en plus et ça ne sera plus un problème de crêpes brûlées mais un problème de cholestérol et de diabète

Aucun de nous ici ne se prêtant spécialiste, en tout cas pas du genre «invité» sur les plateaux télé Tout au plus nous sommes des amateurs «éclairés» grâce à l'expérience acquise mais sachant qu'on ne sait pas tout (qui peut d'ailleurs le prétendre ? ). Comme la plupart, ici, nous sommes passés par l'étape débutant ne connaissant rien au sujet puis nous avons progressé en acceptant les étapes nécessaires à tout apprentissage faites d'essais / erreurs. Ce n'est qu'en acceptant ce système et en rapportant ces échecs / réussites que la communauté peut continuer à évoluer. Depuis mon inscription en 2016, je n'ai jamais eu l'impression (bad joke) de bavarder entre nous, de faire partie d'un club fermé. Certes il y a un langage technique à connaitre mais c'est le lot de toute technique / technologie, le forum possède un glossaire en évolution, fruit d'un travail collaboratif. La courbe d'apprentissage n'est pas si pentue, le forum regorge de nombreux tutoriels qui malheureusement ne sont pas toujours exploités.

J'ai imprimé: https://www.thingiverse.com/thing:1910465 Thermomix key by Taurus82 is licensed under the Creative Commons - Attribution license. http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ C'est efficace et costaud.

C'est cool ! (C'est toujours plus gratifiant d'arriver a trouver sois même la solution) Sinon, merci de partager la solution ou le lien vers la solution, ici, pour l'éventuel prochain qui aura le même souci. Bonne continuation.

Oui mais il commence à être habitué, après j'lui achète cher ses calendriers C'est moi qui les ai sorti du camion ce matin, ma pauvre factrice doit reconnaitre à la tronche des cartons que c'est pour moi généralement Cela va sans dire effectivement

Faut dire que mine de rien avec moi ça part assez vite (avec deux bambu qui tournent quasi 24h/24 ) Entre les cadeaux de noel qui je pense vont être surtout ça, des lampes en lithophanie pour les vieux, des dragons pour les jeunes (le dernier anniversaire ou j'ai filé un dragon made in filament, y'a eu de véritables émeutes avec des pat patrouille à cent boules jetées par caprice dans la piscine), plus du filament noir et du blanc qui partent à vitesse grand V pour équiper les tableaux skadis que j'ai mis DE PARTOUT, des barrières en filament bois pour mes étagères (qui sont des lames de terasses recyclés, mais pour exposer des bouteilles d'alcool vide parce que j'aime l'alcool autant que l'impression 3D( ... Euh j'dois le dire ça ?), et des projets de vitrail en lithophanie avec du PLA luminescent, plus quelques bricoles inutile de temps en temps, (dans ce genre là) j'me fais confiance, dans 3 mois j'ai tout bouffé

OUI, sur le forum il y a une personne qui m'épate, c'est @MrMagounet. Il passe un temps fou à répondre à toutes les personnes qui cherchent une imprimante, à ceux qui posent la même question que celui juste au dessus, à ceux qui demandent de les aider mais qui savent déjà quelle machine ils prendront, à ceux qui changent d'avis plusieurs fois, à ceux qui ne disent jamais merci malgré les informations précises et complètes de MrMargounet, à ceux qui n'ont pas vraiment envie d'acheter une bécane mais qui sont curieux et enfin à quelques tristes imbéciles idiots bêtes qui ne méritent pas qu'on leur réponde. Chapeau à toi pour ta persévérance, ta disponibilité et ta gentillesse.

Salut et prospérité Comme dit dans ma présentation on m'a offert (entre autres) une 3D Totem Sentry 190 d'occasion, c'est une machine de dentisterie, plus fabriquée mais elle semble fonctionnelle à par le tactile de l'écran (bon elle a une connexion ethernet et je peux la commander depuis sa page web interne. Une bécane impressionnante au niveau structure, du vrai pro (elle était dans les 2000€ à sa sortie je crois), je joins sa fiche commerciale retrouvée grâce à web archive. Quelqu'un connaitrait cette machine, aurai une doc ? je pense détailler ici mes découvertes sur la bécane, vous en pensez quoi ? NEW-plaquette-SENTRY190.pdf

Je te raconte mon expérience qui peut éventuellement te mettre sur une piste… ou pas. Au début, comme toi, impossible et à plusieurs reprises d’appairer l’imprimante pourtant le réseau wifi bien visible et bon mot de passe. Environ une bonne heure ! Donc au bout d’un moment j’ai commencé à réfléchir (faculté qui m’est propre après énervement) et à supprimer les potentiels blocages. -Matériel défectueux ? Impossible, c’est une Bambulab ! -Mot de passe trop long : de 63 à 6 caractères (comme la Photon Mono X), idem -Changement de bande wifi 2.4 GHz et 5 GHz, la Bambu ne prend que le 2.4 -Création d’un réseau isolé sur le routeur, imprimante connectée mais elle te rappelle que Bambu Handy n’est pas sur le même réseau … ben oui normal mais j’avance. Donc quoi alors ? Je décide d’utiliser mon joker, j’appelle un ami avec ses outils d'analyse de spectre radio et là j’ai découvert que je suis bombardé par une bonne vingtaine d’émetteurs wifi par endroit, …dingue ! Solution trouvée : déplacer l’imprimante au plus près de sa box et comme le dit @hyoti, rechercher le canal le moins encombré par les ...voisins, du moins le temps de l’appairer, elle parait sensible à ce niveau. Voilà, c’était tout bête et si ça peut aider. Tu as une appli Android - Wifi Analyser – elle est pas mal fichue.

Tu peux essayer de te mettre sur les canaux 1 ,6 ou 11 pour être sûr d'être sur le 2.4 GHz (en tout cas pas plus loin que le canal 13 (14)). A voir.

Salut à tous Ex chef de projet en veille techno pour une administration et avant admin système, bien d'autres fonction en informatique et électronique (43 ans de carrière c'est long ), j'ai toujours été passionné de techno et en 65 ans j'ai vu le monde changé (pas que dans ce domaine), je n'aurais jamais imaginé étant jeune une imprimante 3D. Outre m'amuser dans le DIY je suis aussi radioamateur, passionné de sciences... Ma première expérience en impression 3D remonte à quelques années avec une prusa MKII de chez emotion tech. Puis une ender 3 que j'ai toujours mais bien "frankensteinisée", il y a un peu plus d'un an une Sovol SV06 et il y a deux mois la divine surprise, un ami* (prothésiste dentaire) m'a offert une Elegoo saturn, deux saturn S et une 3DTOTEM Sentry 190 (si quelqu'un a des infos sur cette bécane je suis preneur), d'occasions bien sur mais après netoyage et bidouillage j'ai les deux saturn s qui fonctionnent (une testée à fond) plus la sentry qui semble fonctionnelle mais pas encore fait d'impressions. Donc Très débutant en résine. J'ai aussi un découpe laser K40 (en chantier d'amélioration) et une CNC 3018 (avec une broche de 500W) Voila, pas mal de jouets Mes buts en impression 3D sont assez utilitaires, les figurines et autres machins ne me passionnent pas (je vais quand même en imprimer une ou deux pour voir ce que çà donne ). Pour moi ce sont des accessoires pour mes autres hobbies ou pour la maison ou naturellement pour améliorer ou bidouiller les autres jouets :). A noter, je suis assez nul en modélisation. * oui il y a encore des gens formidables sur cette planète.

Bonsoir, C’est avec du retard, j’étais passé à côté de ce sujet, que je me joins aux remerciements et commentaires précédents. Encore 1 fois, vraiment merci @MrMagounet. JM

Normal c'est de l'ordre de la fréquence des fours micro-ondes 2.45 GHz.

Et elle fonctionne encore ? Comme quoi: avant d'écrire «tourner septante fois ses doigts au-dessus du clavier» pour vérifier ce que l'on écrit

Raah, un moteur ferais vibrer ta machine ? Diable ! Ca ne serait pas autre chose ? non.... Genre la vitesse, les accélérations etc...

@ZAP89 je déplace dans la bonne section

Je te dirais si je la trouve aussi bien que ce que tu en as pensé

Ca doit être normal ....

Bienvenue @Wassingue, avec tous ces compliments tu vas te faire rapidement des amis ... Wassingue éthymologiquement vient de l'anglais "washing" du coup prononcé à la française ...

ca n'est déroutant que si tu gardes comme ligne directrice "l'impression 3D, c'est pour faire des vases et des figurines". je suis parti de 0, il ya 4 ans, pour les raisons que j'ai exposé lors de ma 1ere intervention sur ce fil, alors ouais, je vais pas le cacher, j'ai galéré, j'ai détruit du plateau, j'ai bouché de la buse, j'ai imprimé du tortillon de toutes les couleurs. Alors oui, de l'erreur fatale, j'en ai fait. ca m'a couté quelques euros "imprévus". Et puis, au lieu d'essayer de sortir immédiatement l'impression ultime, celle dont je rêvais, celle pour laquelle j'avais acheté cette foutue imprimante, je suis passé par la courbe d'apprentissage évoquée par @fran6p (et comme j'étais décidé à trouver les solutions sans appeler à l'aide, j'y ai passé du temps :D). Alors mon conseil purement personnel, au su de ton positionnement (et de ton envie de cadrer tout à 100% avant d'acheter, par peur de faire une erreur "fatale" (au dernières nouvelles, louper une impression 3D, ca ne va pas mettre ta peau en danger)), il va être simple: En revanche, si tu es prêt à passer un peu de temps pour te familiariser avec: - le matériel - le langage - les matériaux - les tutos pour telle ou telle action Alors tu as le forum et toutes ses ressources (et pas mal d'autres ressources ailleurs sur le net) pour apprendre, comprendre, et progresser. (mais évite de poser ton argumentaire "l'impression 3D, c'est pour faire des vases et des figurines" a chaque fois que tu réponds)

Pour le constructeur j'hésite ... je ne sais pas pourquoi je dirais qu'il y a un "u" ... donc peut être Elegoo-u ? Creality-u ? Anycubic-u ? Bambu Lab-u ?

Bienvenue @Wassingue dit "serpillière" chez les imprimeurs fous

Une imprimante 3D FDM ? ( surtout ne pas dire que le "floutage" est insuffisant )

Tu noteras qu'en fin d'impression, l'ensemble de la pièce se rétracte mais pas le plateau Ce que tu entends c'est peut-être la liaison entre la pièce et le plateau qui se rompt... et c'est plutôt une bonne chose, c'est ce qui fait que la pièce se décolle si facilement du plateau

Aller j'ai reçu un petit colis ce jour, y en a un qui connais déjà ce que j'attend normalement Alors qui sera le premier a trouver ?

pareil je lorgne sur la A1 mais sans le combo pack avec une buse en 0.2mm pour mes figurines donc j'attendrais de voir ce que vous en pensez. Et pour la X1 plus de budget pour l'instant ou alors demain je joue au loto 200 millions à gagner, sait on jamais

Pas besoin de sens dans ce cas : le plateau n'est pas correctement réglé oui, comme l'a indiqué @Alain D. plusieurs passes aux 4 coins et au centre avec un ticket de caisse. Bien vérifier que la buse est propre et le réglage se fait à chaud : plateau à 60°, buse à 200°. le réglage avec le CR Touch sert à corriger les petites déformations du plateau, un bon réglage de base est indispensable (et souvent un gros problème au début ). à quel endroit et à quel moment ? au vu des photos, je pense que ton z-offset est mal réglé (le z offset c'est pour indiquer à l'imprimante ou est la buse par rapport au palpeur du cr touch) Tu peux jeter un coup d'oeil dans la partie tuto du forum ou il y a d'excellent conseils.

Pour le jetfusion, tu as un article sur le forum, la technique a du évoluer et les prix des machines baisser (peut-être) https://www.lesimprimantes3d.fr/hp-jet-fusion-3d-20160518/

Il faut effectivement changer le firmware de la carte (fichier firmware.bin pour la plupart) et la connecter à un raspberry pi

Si vous contactez le support (SAV), faites nous un retour sur leur réactivité, SVP. Il y a sur le forum plusieurs propriétaites de Feider, cela les interessera.

Pourquoi essayer de modéliser quelque chose alors que sans doute un autre a déjà fait quelque chose de similaire. Utilise un moteur de recherche pour trouver l'objet de tes rêves, exemple : https://www.yeggi.com/ En entrant Thermomix tu auras une multitude de résultats en tout genre pour celui-ci Exemple de démouleur de pâte (plus pratique que la version à acheter) : https://www.printables.com/en/model/269315-thermomix-screwhandle/files il y en a d'autres. Attention il y a aussi des liens vers des modèle payants, mais tu devrais trouver gratuitement tout ce que tu veux dans tous les domaines.

En bonne partie parce que c'est une techno et un filament non grand public. Donc le conseil est peut être bon ... Mais prépare toi à revoir ton budget à la hausse (vraiment vraiment).

Salut Jasmine Oui, il faut prendre un logiciel de dessin 3D (FreeCad, Fusion360, autre ....), bouffer des tuto, passer du temps sur l'ordi pour faire et refaire. Tous sont capable de sauver le dessin au format stl, puis direction un slicer (CURA par exemple) pour faire un GCode, puis l'imprimante .... à condition de trouver un filament "alimentaire" .... Y'a du boulot, mais ce n'est pas du temps perdu. Bon courage

De l'alcool IPA pour tes prints, cela va sans dire !

après il n'y a que 35kg Ton postier doit bien faire la gueule quand il te livre

La vache Tu vas imprimer quoi avec toutes ces bobines ?! Des Vegeta et Buzz ?

Salut la meute La version stable 5.1.0 est dispo depuis le 23/11 -> https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware-Buddy/releases/tag/v5.1.0 Vivement ce week-end pour la tester (s'il ne fait pas beau ce qui n'est pas gagné dans mon coin ) @+ JC

La plupart de ces filaments chargés sont abrasifs, avec une buse laiton on peut commencer en 0,4 et au fur et à mesure on obtiendra une 0,6 puis 0,8 etc (surtout si c'est une charge en carbone). Donc, utiliser une buse acier de 0,5 / 0,6 car certaines particules peuvent parfois être un peu grosses. Avec une buse acier il faudra évidemment augmenter la température de 15/20°C (l'acier étant moins bon conducteur que le cuivre / laiton). Pour le diamètre de la buse, ça dépend beaucoup du pourcentage de particules incorporées dans le filament. J'ai un filament chargé en bois qui s'imprime sans soucis avec des buses de 0,4 mm en laiton (le bois étant le moins abrasif des filaments chargés).

Je me permet. Bien souvent, les constructeurs de filaments chargés avec des particules ou fibres de matière (bois, aluminium, carbone, coquille, café, ...) , souligne que pour éviter un bouchage de buse, il faut utiliser une buse de 0.6 mm de diamètre et non de 0.4 mm de diamètre.

J'ai mis mon dépôt à jour. Deux documents supplémentaires: Installation d'OctoEverywhere (fonctionnalités identiques à Obico (ex Spaghetti Detective)), plus d'infos ici Ayant reçu et installé la caméra Qidi Tech, j'en ai profité pour installer Crowsnest Afin d'en faire bénéficier tout les habitués du forum, je reprends les étapes essentielles ici OctoEverywhere KIAUH étant installé sur le système, il suffit de passer par son intermédiaire pour installer OctoEveryWhere Se connecter en ssh, en tant qu'utilisateur mks (mot de passe par défaut: makerbase ) Lancer KIAUH ./kiauh/kiauh.sh Choix (1) [Install] Saisir le mot de passe de l'utilisateur mks ( makerbase ) Choix (10) [OctoEverywhere] L'installation débute en clonant le dépôt OctoEverywhere puis procède à l'installation des prérequis (dépendances) en cas d'absence sur le système. Un service «octoeverywhere.service» est installé là où il faut (/etc/systemd/system/) puis activé afin de se lancer à chaque démarrage / redémarrage de l'OS. Le port de l'interface Web Fluidd doit être précisé ( 10088 ). La dernière étape consiste à lier l'imprimante à un compte Octoeverywhere: accéder via votre navigateur à l'adresse https://octoeverywhere.com/code sur la page qui s'affiche, saisir le code (6 chiffres) donné à la fin de l'installation, valider patienter (très peu de temps) et un message devrait s'afficher «Success! This printer is securely connected to your account as 'X-Max3'» L'imprimante s'affiche désormais en accédant au tableau de bord ( https://octoeverywhere.com/dashboard ) J'en ai profité pour installer, en plus de Klipperoid, MobileRaker sur mon téléphone Android (intégration via OctoEverywhere). Crowsnest Bien que ma caméra actuelle fonctionne bien, j'avais commandé il y a déjà quelques temps celle «fabriquée» par Qidi Tech. Je l'ai reçu, hier mercredi. Dans la foulée, imprimante éteinte, j'ai débranché l'ancienne pour y connecter la nouvelle. Celle-ci est installée à l'avant droit de l'imprimante dans un coin sans qu'elle n'interfère avec le déplacement de la tête. Pour gérer le flux de la webcam, la solution actuellement installée passe par un daemon «webcamd» et un fichier de configuration «webcam.txt». Le logiciel qui gère le flux vidéo est MJPEG-STREAMER bien connu pour être pas mal gourmand en bande passante. L'équipe de Mainsail, propose Crowsnest qui utilise «ustreamer» pour la gestion du flux vidéo (moins gourmand en bande passante). KIAUH est installé (et à jour) mais l'option d'installation installe la dernière version de Crowsnest (v4) incompatible avec les versions antérieures à Bullseye (l'OS de la carte SKIPR de la Qidi X-Max 3 est une Armbian Buster). Il faut donc passer par une installation manuelle qui permet alors de sélectionner la version v3 dite «legacy» sur une distribution Buster. La documentation de Mainsail décrit les étapes à réaliser. Je ne reprends donc que les lignes de commandes utilisées pour cette installation : se connecter en ssh sur la carte en tant qu'utilisateur mks (mot de passe: makerbase) cloner le dépôt de Crowsnest cd ~ git clone https://github.com/mainsail-crew/crowsnest.git modifier la branche actuelle par la «legacy» : cd ~/crowsnest git fetch git checkout legacy/v3 lancer l'installation sudo make install L'installation procède d'abord à l'ajout des prérequis si absent, la construction des binaires «ustreamer» et «rtsp», l'ajout si besoin de l'utilisateur «mks» au groupe «video», l'installation puis l'activation du daemon «crowsnest.service» puis finalement indique de redémarrer le système pour prendre en compte le tout (effacer le N et remplacer par y puis valider). Après redémarrage, vérifier que le service est bien démarré sans erreur systemctl status crowsnest Le service est bien démarré … mais ustreamer lui n'est pas lancé => échec Why ? Modifications Qidi Tech utilise le service webcamd exécuté au démarrage du système pour afficher le flux de la caméra. Bien que Fluidd affiche la vue de la caméra, ce n'est pas «crowsnest» qui le gère actuellement. Crowsnest utilise ustreamer comme diffuseur de flux vidéo, mais celui-ci ne peut démarrer car webcamd interfère en s'appropriant le périphérique vidéo (/dev/videox). Il faut : Arrêter le service webcamd et le désactiver sudo systemctl stop webcamd sudo systemctl disable webcamd 2. Redémarrer crowsnest sudo systemctl restart crowsnest Cette fois le résultat de systemctl status crowsnest n'affiche plus aucune erreur NO SIGNAL apparait sur un fond noir au lieu du flux vidéo Vérifier que dans le fichier crowsnest.conf, dans la section [cam xxxx], la ligne device: pointe sur le bon périphérique. Le meilleur moyen de connaitre le nom du périphérique Webcam connecté en USB est d'utiliser un outil fourni par Crowsnest: cd ~/crowsnest tools/dev-helper.sh -c Le «bon» périphérique vidéo est celui donné par le /dev/v4l/by-id/usb-SYX-230524-J_HD_Camera-video-index0 qui indique que sur le port USB une caméra est branchée ( HD_Camera-video ), il suffit d'utiliser le lien symbolique correspondant ( ici => /dev/video4 ). Les informations affichées permettent en plus d'obtenir : le périphérique /dev/video4 (lien symbolique), on peut préférer utiliser le périphérique «direct» (/dev/v4l/by-id ou /dev/v4l/by-path : /dev/v4l/by-id/usb-SYX-230524-J_HD_Camera-video-index0 /dev/v4l/by-path/platform-ff5c0000.usb-usb-0:1.3:1.0-video-index0 les résolutions possibles et le nombre maximal de «fps» les contrôles possibles (via v4l-utils) PS: si plusieurs caméras étaient connectées en USB, il serait préférable d'utiliser au lieu du lien symbolique le /dev/v4l/by-id ou le /dev/v4l/by-path sauf si les câbles USB ne sont jamais débranchés et permutés Dernières modifications Même en installant la version «legacy» (v3), cette installation utilise les nouveaux chemins de stockage de Moonraker qui depuis octobre 2022, place les fichiers de configuration dans le répertoire ~/printer_data/{config|logs|systemd|…}. Qidi utilise les anciens chemins : le répertoire ~/klipper_config pour les fichiers de configuration, ~/klipper_logs pour les journaux. Plusieurs possibilités: 1. Solution la plus facile (et rapide) Créer un lien symbolique pour ces fichiers : ln -sf /home/mks/printer_data/config/crowsnest.conf /home/mks/klipper_config/crowsnest.conf ln -sf /home/mks/printer_data/logs/crowsnest.log /home/mks/klipper_logs/crowsnest.log 2. Autre solution (demande de mettre un peu plus les mains dans le cambouis) Copier le fichier crowsnest.conf dans le répertoire ~/klipper_config cp ~/printer_data/config/cronwsnest.conf ~/klipper_config Éditer le fichier ~/printer_data/systemd/crowsnest.env nano ~/printer_data/systemd/crowsnest.env Remplacer le chemin d'accès dans la variable CROWSNEST_ARGS -c /home/mks/printer_data/config/crowsnest.conf par -c /home/mks/klipper_config/crowsnest.conf Éditer crowsnest.conf, modifier l'emplacement de stockage des journaux (log_path: ~/klipper_logs/crowsnest.log) nano ~/klipper_config/crowsnest.conf En procédant ainsi il faut également modifier le fichier qui gère la rotation des journaux (logrotate) => /etc/logrotate.d/crowsnest redémarrer le service sudo systemctl restart crowsnest La prochaine fois, il n'est pas impossible que j'aborde des modifications matérielles

Il y a des gens comme ça qui redonne foi en la nature humaine. Merci @MrMagounet.

Oui, merci @MrMagounet pour ton assiduité et ton partage de connaissance !

Merci a toi mon ami, c'est juste ce type de message les merci malgré tous assez nombreux que je reçois de certaines personnes que j'aide. J'essaie juste d'appliqué le principe de base que mes parents mon enseigné petit, comporte toi avec les autres tel que tu voudrais que l'on se comporte avec toi

Bonjour, Aujourd'hui je vous propose de réaliser cet arbre, que j'aurais pu mieux modeler, mais il est juste là pour la démonstration... Pour cette réalisation nous allons combiner plusieurs techniques. Nous allons utiliser le modificateur "peau" (skin), nous allons voir comment fonctionne les armatures, et enfin la dernière partie se fera en mode sculpture... anim.mp4 C'est parti !!! Nous allons commencer avec le cube présent à l'ouverture de Blender, passer en mode Edit, sélectionner Vertex puis clic droit avec la souris pour fusionner tout les vertices au centre. Il ne reste donc plus qu'un point, nous allons faire une extrusion sur l'axe Z (touches E et Z et déplacement de la souris), on obtient ceci. Nous repassons en mode objet, on clique sur la clef (dans la colonne de droite) pour ajouter un modificateur, on sélectionne PEAU (SKIN)... Ensuite on ajoute un second modificateur, subdivision de surface... On coche ombrage doux dans le modificateur peau et on passe le niveau de subdivision à 3 dans l'autre modificateur. On retourne en mode Edit et on active le rayon X... On va commencer par créer le tronc de notre arbre, pour cela on sélectionne le point du haut et l'on fait plusieurs extrusion sur l'axe Z (touche E et Z et déplacement de la souris). Maintenant on va faire les racines, on sélectionne le point du bas, et on fait la même chose mais cette fois sur l'axe X, vers la droite puis la gauche (touche Z et X ) et déplacement de la souris, on fait la même chose sur l'axe Y (touche Z et Y...) mais dans une seule direction. Nous allons maintenant faire les branches suivant le même principe, le mieux est de se mettre de face (touche 1) et de réaliser plusieurs extrusions vers la droite puis la gauche (touche Z uniquement et déplacement avec la souris). Après avoir réalisé les deux branches principales, faisons des ramifications...Passer en vue de dessus (touche 7) et répéter l'opération précédente pour obtenir quelque chose comme ça... On repasse ensuite ne vue de face, on sélectionne le point indiqué sur l'image et Mark Root pour sélectionner ce point comme base, cela va servir quand on passera à l'armature. On va maintenant donner un peu de volume à notre arbre, pour cela on sélectionne des points un à un on fait CTRL et A simultanément et on déplace la souris pour agrandir ou diminuer le volume de l'arbre au niveau du point... Pour obtenir quelque chose comme ça... On repasse en mode Objet pour ajouter un socle (cube)... On met ensuite le cube à l'échelle souhaitée (touche S, puis MAJ et Z simultanément et déplacement de la souris) pour réduire ou agrandir sur l'es axe X et Y. On peut aussi le déplacer (touche G puis X, Y ou Z pour l'axe directionnel) Ensuite on sélectionne à nouveaux l'arbre et on ajout une armature. On passe ensuite en mode POSE et l'armature est bien là... ON va maintenant mettre l'arbre en forme en tordant les racines les branche et même le tronc si l'on veut. En tournant autour de l'arbre (souris molette enfoncée) on sélectionne les segments (os) que l'on veux bouger puis avec la touche R on pratique des rotations (suivi de X, Y ou Z pour indique l'axe de rotation si nécessaire). Quand on trouve le résultat satisfaisant on retourne en mode objet, et on applique tout les modificateurs en partant de celui qui est en haut de la pile... Puis on sélectionne l'armature et on la supprime (touche X) elle n'est plus utile. On va maintenant finaliser notre arbre on mode sculpture, utiliser tout d'abord l'outil crochet en mode élastique... Cela va permettre de tordre notre arbre si on veux lui donner une forme biscornu, il faut jouer sur la force et le rayon d'action (touche F)... Puis on peut utiliser l'outil déformation élastique et déplacer, en tenant compte encore là de la force et du rayon... Faites des essais, le premier fait plus dans le détail... Une fois l'arbre finalisé on repasse en mode objet et si l'on active la vue en fil de fer on voit bien que le maillage n'est pas très fin... On ajoute le modificateur subdivision de surface... Niveau de subdivision 2 et application... On repasse en mode sculpture, on passe en mode plein écran (touche Ctrl et ESPACE) pour pouvoir mieux travailler, on accède au REMESH, on règle le voxel sur 0.02, on coche Smooth Normals et on applique... On va maintenant dessiner l'écorce... On tourne autour de l'arbre en le sculptant en jouant sur la force et le rayon...(une tablette graphique est plus adaptée pour cette étape)... Et voilà c'est fini !!!