Classement

Salut... Ce coup ci on passe aux choses sérieuses... On alignera 2 tracteurs cette année... Et voici le petit nouveau en catégorie GP3 !... 20cv 691cc bicylindre ... Trains av et ar élargis ... Freins à disques hydrauliques ... Boite 5 à huile ... Colone de direction de 206 ... Vitesse de pointe hallucinante... et couple démesuré ! Bref un chouette engin de mort trouver sur leboncoin

En fait tout le code est déjà fait depuis un bon moment mais je le split en tronçons plus facile à réviser et pour permettre un retour en arrière plus ciblé si il y a des bugs. Il y a déjà une Switchwire IDEX qui traine quelque part en Inde et qui voit print double - malheureusement les vidéos ne sont pas hébergées en public mais si vous êtes sur le discord Voron ça se trouve dans #voron_build_showcase, auteur Ankurv. La SW normale est une CoreXZ, l'IDEX est une Hybrid-CoreXZ (voir la suite pour comprendre ce nom). Klipper aussi est tenu de main de fer et heureusement car ça garantie une certaine qualité. J'ai fais une première PR en décembre avec tout le code pour ajouter la Markforged IDEX, avec en prime l'ajout des modes duplication / miroir qui n'existent pas du tout dans Klipper. J'ai du tout recommencer: 1. le nom Markforged est une marque et même si Marlin et RepRapFirmware l'utilisent pour cette cinématique, j'ai du remplacer par hybrid-corexy/z. 2. le code dupe/mirror était dans la kinematic Markforged, il m'a fallu le ripper dans un module. D'abord en extra/, puis j'ai du le déplacer dans le dossier des kinematics/. La scission du code en multiple PR est aussi le fait d'une demande. Bon j'avoue qu'après avoir passé pas mal d'heures là dessus, avec énormément de tests et quand même un peu de fierté; me faire retoquer la PR m'a fait un peu baisser les bras. Mais j'ai repris et maintenant c'est en bonne voie. J'ai commencé par une PR avec la kinematic hybrid-corexy/z, puis une seconde PR pour rajouter le dual_carriage (IDEX), toutes les deux sont merged. J'ai une PR en cours pour synchroniser les deux toolheads, moteur et chauffe - pas sûr qu'elle passe celle là. Je devrais faire la PR pour le dupe/mirror dans les prochains jours pour l'hybrid-corexy. J'ai déjà un beta testeur pour le portage aux cartésiennes mais si il y a des aventuriers... Ce code n'est pas encore fait mais ce sera simple, j'ai pensé le module idex_modes pour cela. Le part-cooling fan est géré à part dans Klipper. Je ne le traite pas dans mes PR mais il est possible d'override la commande M106/107 assez facilement avec des macros et en fonction du status du module "dual_carriage". Je mettrais un exemple dans la doc. Beaucoup de PR Klipper nécessitent des modifications ou sont refusées parce qu'on peut faire ça en macro, ou parce que l'usage est trop spécifique. Les PR complexes trainent souvent plusieurs semaines. Il est totalement normal que tout soit contrôlé. Pour poursuivre sur les constructeurs qui n'assurent pas toujours avec la compatibilité firmware; j'en ai vu une bonne: Funssor (vendeur aliexpress) vend une gantry de Voron 2.4 IDEX en tant qu'upgrade. Sauf que... le firmware généralement conseillé pour les v2 est Klipper notamment parce qu'il faut 7 moteurs en normal, 9~10 en IDEX. Klipper ne supporte pas les CoreXYU et ce n'est pas prêt de changer car personne ne travaille dessus à ma connaissance. Sur la fiche du produit il n'y a aucune info. Il faudrait au moins orienter l'utilisateur vers RepRapFirmware. En tldr: vous pourrez bientôt faire tourner vos Artist-D avec Klipper si vous voulez.

Bonjour à tous. Devant les nombreux problèmes avec la tête d'origine (obstructions de buse, démontage fastidieux, adaptations multiples, câbles extrudeurs défectueux, ventilo de heat break HS, etc...) j'ai décidé de sauter le pas. Depuis début décembre 2020, j'utilise tous les jours ma Ender 3v2. (Impression PLA, PTEG et ABS). JAMAIS je n'ai eu un quelconque soucis de bouchage de buse ou autre... Je n'ai jamais démonté la buse J'ai donc adapté une tête complète de Ender 3v2 d'origine sur ma D12-230. Elle m'à coûté une vingtaine d'euros sur Ali Express, et un circuit avec prise RJ45 chez Wanhao. Il m'à suffit d'imprimer une cale de 1 cm d'épaisseur à la forme du capot, un support de carte RJ45 et un rigidificateur pour le câble , n'ayant pas d'inserts. Je ne devais donc plus avoir le moindrec soucis de ce côté. Bon weekend à toutes et tous.i

Ce sont de vieux projecteurs "noname" qui doivent avoir 15 à 20 ans donc la piste du constructeur, c'est raté. Pour la référence inscrite sur le moteur, c'est aussi un cul de sac car ça me renvoi sur des moteurs qui n'ont rien à voir et qui détruirait les ULN. Soit un moyen d’empêcher la réparation, soit des constructeurs ayant des références identique pour des moteurs différents. En cherchant, j'ai trouvé 2 références de plus qui pourrait correspondre à ce que je cherche : 42BYGH023 et 42BHH34-040B Trouvé un moteur d'occas sur la baie pour plus de 50€ et sur une obscure marketplace chinoise mais sans tarif avec devis donc sans doute un truc qui nécessite des quantités. Une autre référence trouvée : 42SHD0009 mais rien sur aliexpress. Juste alibaba. Si ça continu, je crois que je vais finir par devoir construire un système pour adapter les signaux unipolaire vers un moteur bipolaire.

@minoudedijon Le problème n'est pas de vouloir m'aider mais que vos réponses soient "à côté de la plaque" et que vous vexiez lorsque je le montre : - "NEMA" est une association qui a donné son nom à un standard et non une "marque". - Ce n'est pas parce qu'une chose n'est pas ou plus au catalogue qu'elle n'existe pas ou n'a jamais existé. - Je ne connais pas bien la règle sur ce forum mais dans la section "petite annonce", en général, on ne répond que si on a une proposition à faire au potentiel acheteur ou vendeur. Pour le coup, la question "précise" qui était sous-entendue était "Je recherche une personne qui aurait à vendre un moteur ayant les caractéristiques suivante". - Si vous voulez continuer la discussion technique, je préfèrerais que cela se fasse sur le fil de discussion que j'avais ouvert à ce propos et que j'ai cité un peu plus haut.

Voici, avec un peu de retard... ATTENTION: Adaptation prévue pour la tête Version 2... DirectDriveDéfinitif.STL

Les vidéos que j'ai faites sont sur Youtube, tu les as peut être vues https://youtu.be/iLiYV7eDE7Q et celle qui traite des modifications https://youtu.be/AEIxkYO1s4M

Pas de problèmes. Première chose à faire: acheter le connecteur femelle RJ45 chez Wanhao. Ensuite, quand tu démonteras la tête de la D12, regarde bien le petit connecteur ou viennent se brancher les fils. De gauche à droite: Borne 1 et 2: fil résistance Borne 3: + ventilo heat breack Borne 4: - ventilo heat breack Borne 5: sonde Borne 6: sonde Borne 7: + ventilo filament Borne 8: - ventilo filament. Tu ne devrais pas faire d'erreur ar tu auras la tête D12 entre les mains. Pour le support de prise RG45, il faudra peut être ajuster la découpe ou passe la prise mâle RG45. J'ai utilisé des vis tête fraisée Parker diamètre 2 de différentes longueur pour fixer ce support et sa trappe sur la tête Ender. Idem pour le rigidificateur de câble. Si tu fais tout correctement, tu en as pour moins d'une heure. ATTENTION !!! N'oublie pas de baisser ton plateau avec les molettes de réglage. La distance entre la buse et le plateau sera forcément différente. Cela évitera de venir défoncer le bed. Une fois tout cela fait, refait ton niveau de bed comme d'habitude et vogue la galère...

Si ca frotte c'est que tu es déjà en légère sur-extrusion donc je contrôlerai en premier ce point (test des 120mm, flow etc...). Je ne pratique aucun décalage en z sauf pièce ou support très délicat. Certains autres paramètres peuvent empêcher le décalage comme la roue libre et les détours. tu lui demandes de faire des détours partout, d'éviter les pièces imprimées ET de lever uniquement sur les pièces imprimées Enfin pour info cocher toutes ces options créent souvent plus de défauts qu'autre chose (rétracter au changement de couche, rétracter avant la paroi externe etc...) PS: quand tu mets 1.0mm de décalage tu lui demande pour une couche de 0.2 de lever 5 fois sa hauteur

En fait les clones Arduino sont tous des copies conformes de l'original vu que la licence est libre de droits, ce qui fait que tu retrouves exactement la même chose dans un CH340 un Geekreit ATMEGA328, un Arduino R3 original ou n'importe quel autre clone Notamment le même driver ou la durée de vie des composants (ce sont les mêmes)

Bonjour à tous, Problème de plantage avec mon Anycubic i3 Mega S, sans affichage d'un quelconque message. Au préalable j'ai eu un souci avec plantage sur mesure de température instable, qui bien sur finissait par planter l'impression, bien sûr, vérif. de tout le câblage, bombe contact sur toutes les prises, "canard" toujours vivant, j'en ai eu raz le bol et j'ai passé deux fils de la thermistance à la carte mère, là, l'imprimante à repris du service, jusqu'à se que??.. hier. Faut que je précise une chose, lors de mes recherches sur le "tenant et l'aboutissant" de la thermistance à la carte mère, je me suis rendu compte que de la tête d'impression à l'entrée sur le châssis, la nappe de câbles (prises vertes de chaque bout) comprend 4 fils pour la mesure de température, ceux que jusqu'à la platine de répartition qui est dans le châssis, sur cette platine 4 pins sont dédier à la thermistance, de même sur le petit PCB qui est dans la boite de tête d'impression, donc 2 pins pour chacun des fils de la thermistance. Voir ici: dernier message Bref, je me suis dit bonne pioche, je strappes les pins deux par deux sur la platine qui est dans le châssis, puis deux fils vers la carte mère, ben non, si l'on fait ça il y a un défaut affiché à l'écran, disant qu’il n'y a pas de mesure de température, bon..... ça veut dire que sur cette platine la mesure va également ailleurs???... je n'ai pas de schéma et ça m'étonnerait qu'il soit disponible, au final j'ai passé mes deux fils de la thermistance, que j'ai équipé de pins plaquées or, vers la carte mère. J'ai pu imprimer quelques pièces qui prennent entre 1h et 10h environ, je suis resté une bonne semaine sans imprimer puis hier je décide de mis remettre, toujours les mêmes pièces, fichiers gcode sur SD, je commence par une qui prend une dizaine d'heures et la plantage au 3/4 d'impression, je recommence, là, plantage au bout de quelques pourcents, du coup faible perte de filament, le hic est que je ne vois pas la panne, la seul chose que je sais c'est que c'est un problème de chauffe du filament, mais non visible à l'écran, je ne le vois que parce qu'elle est plantée, je fais ON/OFF/ON et la j'ai la bonne valeur de température, autrement dans les choux. Je soupçonne que m'a modif met supprimé la mémorisation de température, mais ça n'explique pas pourquoi la chauffe s'arrête, car c'est se que pense qui m'arrive. Pour info. je n'utilise que Cura 4.8 ou 4.10 puis je passe mes *stl en *gcode enregistrés sur SD, se matin j'ai tout même fait un essai via l'USB, faut pas rêver!!!!.... plantée. Je dois avouer que là, pour moi c'est la cata. je ne vois pas ou est le problème et surtout comment le cerner. Maintenant je suis conscient que j'ai une chance sur mille d'avoir une personne à qui il est arrivé la même chose. Avec mes remerciements. Jean

@marinUn cube de test.... Ca va te permettre de calibrer tes pas en X, Y et Z... rendre l'utile à l'agréable !!! hi hi hi

@PPAC Le Guero Loco a fait des tests avec cette technique... Et la conclusion est que c'est beaucoup de troubles pour peu de résultats. Il suggérait plutôt d'imprimer le PETG plus lentement, et plus chaud pour assurer une meilleure fusion entre les couches... Je vais peut-être essayer ca !! Je vais recevoir ma bobine de PETG aujourd'hui et je vais faire quelques tests.... Je vous reviens avec les résultats....

Tu a tout a fait raison et merci de me rappeler cela ! je n'ai pas encore ajuster/modifié la valeur de base de la vitesse max pour Z du firmware du constructeur ... va falloir que je le face un jours ou l'autre ... depuis le temps ... et c'est si simple via le g-code de démarrage ... M203 Z... je le fait de suite ! merci !

Tu ne limites pas la vitesse/accel du Z dans le firmware ? Si la limite est bien réglée ça ne doit jamais sauter. Je n'ai pas souvenir de préciser une vitesse de Z hop dans Cura.

Bizarre J'ai pourtant changé dernièrement la pile de mon pied à coulisse EDIT: C'est ce que je faisais au début pour lutter contre la presbytie Trêve de plaisanterie, je n'ai rien touché ni modifié. Je viens de recharger un des bras dans Superslicer, la hauteur en Z est de 21 mm à cause de l'ergot : Donc le problème est «tailleur» ?

Bonjour, Vérifie aussi que la thermistance est bien positionnée et fixée sur le hotend : si elle est mal positionnée, elle peut provoquer un chauffage trop important tout en affichant une température normale. (C'est du vécu)

toujours aussi véloce à répondre bon et bien tu confirmes mes craintes ... va encore falloir démonter la machine je vais bientot pouvoir me faire embaucher sur les chaines de montage de creality

@dln35 Bonjour, je n'avais pas vu que tu avais posté une réponse...( il faut citer le nom de la personne à qui tu réponds comme ça elle en est informée, @ suivi du nom de ton interlocuteur)... Alors pour "union" l'aspect est bizarre parce quand on fait cette opération booléenne tu obtiens une pièce qui est l'union des deux précédente mais la pièce que tu as unis reste, il suffit de cliquer dessus et de la supprimer. Ton cylindre n'est toujours pas droit (axe Z) ... Apparemment tu utiles le gizmo pour faire tes rotations... Utilises plutôt les raccourcis clavier pour la rotation, le déplacement et la mise à l'échelle. touche r pour rotation, g pour déplacement et s pour la mise à l'échelle r suivi de x, y ou z pour une rotation sur un seul axe tu peux utiliser les flèches de ton clavier ou appuyer sur la touche maj en utilisant la souris pour avoir une rotation plus précise. tu peux aussi indiquer un angle de rotation par exemple ry 90, ta pièce effectue une rotation de 90 degrés sur l'axe y. le raccourci g fonctionne de la même façon. Pour le raccourci s pareil mais en plus si tu veux faire une mise à l'échelle sur seulement deux axes,tu fais par exemple s puis tu appuis simultanément sur la touche maj et z, la mise à l'échelle se fait uniquement sur l'axe x et y

oui c'est 40s pour les 6 premières couches après avec chitubox, il diminue progressivement le temps sur les couches suivantes pour arriver à 2s vers la 14/15ème, tant que ça fonctionne bien je ne touche à rien.

ton fil est peut-être humide. Un petit passage au four a 40° pas plus 2/3h et retestes

Salut @hunk Je ne comprend pas le probleme, les pieces de A20M sont specifiques? Pour le cartridge je regarde sur le site de geeetech et ca donne comme spec 24V 40W. Sur amazon tu en trouves 13 a la 12aine.. 99% des pieces de nos imprimantes sont standards. Cdt SoM

Non a priori c'est normal.... La résistance ne peut pas être nulle (court-circuit) mais est faible et doit être de l'ordre de 2 à 4 Ohms; dans ce cas le testeur de continuité va biper Ton imprimante fonctionne en 24V; le bed consomme de l'ordre de 200W. Pour rappel P = U*I et P=R*I*I donc R = U/I avec P en watt, U en volts, R en Ohms et I en ampères A la louche le bed tire 10A sous 24V donc sa résistance est de l'ordre de 2 Ohms.

Quelle ignorance... La bordure de la terre est une circonférence et non pas un carré comme tu essaies de nous faire croire ! En fait il y a 4 triangles des Bermudes qui correspondent à tes 4 'coins' car les navires qui s'y aventurent en pensant qu'il y a de l'eau tombent dans le vide car... Le bord est un cercle.

Le réglage de la première couche Le bon réglage de la première couche est la base de toute impression réussie. C’est l’une des difficultés majeure que tout débutant rencontre et qu’il va devoir maîtriser s’il veut réussir ses pièces et éviter un plat de spaghetti. Ce réglage incorrect peut entraîner : Un décollement de la pièce dû à une mauvaise adhérence de la pièce sur le plateau. Une première couche à l'aspect visuel désagréable. Un gauchissement de la pièce (autrement appelé "warping") qui, en plus de ruiner l'aspect visuel et mécanique de la pièce, peut engendrer un décollement de celle-ci. La détérioration de la surface du lit quand la buse est trop proche Cela ce produit lorsque l'écart entre la buse et le plateau n'est pas correctement réglé. Il faut en premier lieu vérifier le bon réglage du parallélisme du plateau vis à vis de la buse. Ensuite, il faut régler cet écart (également appelé "offset"). Ce réglage doit être réalisé aux conditions d'impression (buse et lit à température) et également avec l'extrémité de la buse exempte de tout détritus. Cela peut se faire de manière : mécanique (via une vis de butée qui est propre à votre modèle d'imprimante et ensuite via les molettes de réglage du plateau) informatique via le logiciel qui pilote l'imprimante (parmi lesquels se trouvent Pronterface, Repetier-Host, Octoprint, …). automatique (ABL = Auto Bed Leveling) via un capteur détectant où se trouve la surface d'accroche à différents endroits du plateau (permet de compenser les défauts de planéité de celui-ci) Voici comment reconnaître la qualité du réglage en fonction de ce qui est imprimé. Afin de vérifier le bon réglage de votre imprimante, vous pouvez imprimer ce genre de pièce. Avec de l'expérience, vous pourrez régler «à la volée» votre écart buse/plateau lors de l'impression de la première couche, et notamment lors de l'impression de la jupe ("skirt" en anglais). Si vous voulez commenter ce tuto, proposer une amélioration ou autre, suivez ce lien. Si vous ne parvenez pas régler votre première couche, suivez ce lien. ---------------- Merci @Yo' d'avoir relu et amélioré mon premier tutoriel. L'idée originale, rédigée en anglais vient d'un utilisateur de Reddit (r/3DPrinting).

Ou peut être pas en tout cas pas aussi facilement. C'est une board custom, il faudrait lire la ref du microcontrôleur et lister tous les pins dans une config Klipper. Il n'y a quasiment aucune doc.

- le petit : j'aime pas ma grand-mère ! - le père : tais-toi et mange !