Classement

Le 3ème moteur est fixe à l'arrière comme les 2 autres. L'hybrid-corexy peut être faite avec 3 moteurs aussi. Sur le papier on peut mettre un seul Y d'un coté mais les forces ne seront pas très équilibrées et la mécanique devra être très précise. Mais ça marche, c'est d'ailleurs ce que fais Markforged. Autre alternative, plus tolérante sur le choix de la mécanique: mettre un arbre qui relie les 2 cotés pour n'avoir qu'un moteur Y mais 2 courroies. AMHA, c'est aussi simple de mettre deux moteurs Y et ça laisse la possibilité de faire de l'auto unracking, impossible autrement. Il y a toutefois la possibilité qu'un des deux moteurs soit en panne et là ça peut faire des dégâts mais il y a des solution pour limiter le risque. Je ne suis pas très objectif dans cette affaire, mais je trouve les CoreXYU(V) extrêmement compliquées et sans grand intérêt par rapport à une Hybrid-coreXY. Rien que pour le design de l'imprimante: une hybrid-corexy comme celle d'Eddie nécessite de faire passer 2 courroies le long de la poutre X, une CoreXYU requière 3 courroies et une CoreXYUV 4 courroies. Avec bien sûr toutes les poulies associées. Eddie est tout à fait satisfait de son choix de cinématique en tout cas.

Je suis pour la dédicace si ça ne change pas le prix x) Comme ça après je pourrais dire « ouai mais y’a du marqueur dessus, je veux une réduction »

Salut tout le monde, Après quelques semaines, voici mon retour sur le problème. J'ai finalement constaté le revendeur pour essayer de voir plus clair. Il m'a fait refaire plusieurs test, et notamment au niveau de la borne verte d'alimentation. Et comme par magie, le fait de la décliper et recliper, l'imprimante s'est remise en marche. J'ai depuis réalisé plusieurs impressions sans encombre. Merci d'avoir pris le temps de me répondre @Savate

Oui, enfin, si tu n'étais pas un esclave, ni une femme, ni un étranger... bref, la démocratie pour les meilleurs pas pour les autres !

@akoirium La musique n'a pas forcément besoin d'être «politiquement incorrecte» pour être écoutée , de plus de nombreuses musiques sont sans paroles. Personne n'oblige quiconque à subir, écouter quelque musique que ce soit, le choix reste libre pour chacun même si tu sembles être persuadé du contraire. Le bien, le mal, la morale sont à géométrie variable selon l’époque et le lieu. L’objectif premier d’une communauté est de vivre ensemble, un groupe de personnes qui échangent et partagent. Sereinement, indépendamment des sujets clivants et des idées des individus la composant. En tant que modérateur, je prêche la tolérance (état d’esprit de quelqu’un ouvert à autrui et admettant des manières de penser et d’agir différentes des siennes) mais je sais bien que cette attitude est de moins en moins mise en pratique, particulièrement depuis l'avènement des «réseaux sociaux».

Sur le même principe avec un disque NFS partagé sur un serveur quelconque ou un nas, il est possible de faire des images de la sd sur le nas, ce qui permet d'avoir une image système prête en cas de panne de la sd. Ce qui n'empêche pas de faire des sauvegardes en plus je le précise parce qu'il me semble que @fran6p ne l'a pas dit .

3 courroies, 3 moteurs, 2 têtes (en gros c'est une coreXY avec un moteur en plus sur l'axe X pour bouger la deuxième tête) Tant que l'on est dans les structures exotiques Il y a aussi la CroXY : CroXY3D/CroXY: Crossed Gantry 3D Printer (github.com) : 4 courroies, 4 moteurs, 1 tête

Sur mon Pi, j'ai installé un disque virtuel, qui est déporté sur un autre Pi, qui sert de NAS. Toutes les sauvegardes effectuées dans Octoprint, se retrouve automatiquement sur mon NAS !!!

J’avais surtout lu toute sa réponse moi

Bonsoir à tous, Un petit moment que je n'avais pas posté ici ( et ailleurs aussi ). Il y a 1 bon mois et demi que j'ai acheté le Kywoo Tycoon Max, ce qu'il m'a plut dans cette machine, le menu en Français, le wifi, ainsi que la fabrication assez bien faite je trouve . Apres quelques débuts assez laborieux je peux dire , c'est un réglage automatique de plateau ( je n'avais encore jamais eut ce type de machine), et la carte micro SD qui merdouillait ( heureusement que j'avais une SD sous la main!!!) et avec l'aide du revendeur Français par messenger, il m'a fallu quand même quelques jours pour me familiariser avec la bête. Bien que la com en wifi était un peut " chiante" à établir, je me suis retrouvé a un moment ou le fabricant lançait son nouveau firmware, avec une nouvelle façon de communiquer en wifi! ( ce qu'il n'est pas le point fort sur cette marque pour le moment car ce n'est pas tout à fait claire, après c'est peut être car je suis habitué a octoprint sur mes autres machines, du coup je fais tout à la SD!). Mais, bon commençons par le début, la réception, machine très bien emballée dans son carton, déjà préassemblée, 4 vis par le dessous, 3 connecteurs a brancher, en même pas 10 minutes, la machine est déjà prête, la fabrication est plutôt de bonne qualité ( guidage linéaire de la tête, plateau sur 4 douilles par 2 rails, les profilés doublés) je suis satisfait. Avec la machine, un petit fantôme de test est livré avec ( daté) ainsi qu'un papier avec le nom de la personne qui a contrôlé la machine avant le départ. On comprend vite que la machine à été testée avant d'être vendue ( plutôt un très bon point).Bien évidement, les habituels outils et bobine d'essai sont présent La plus grosses galère personnellement, à été de comprendre comment cela fonctionnait, surtout avec le off set en Z, j'ai mis à peut près 3 jours pour sortir une pièce avec une 1ere couche propre. Apres c'est comme beaucoup de machine il faut apprendre à les utiliser mais depuis que j'y arrive, j'en suis satisfait. Le travail du PLA se fait parfaitement bien ainsi que celui du PETG. j'envisage de faire un caisson en tôles et en plexi avec une ventilation pour faire de l'ABS par la suite, mais bon ayant déjà une 4 maxpro, je verrai bien! Le menu en Français, j'y ai vite pris gout, et c'est plutôt sympa. De plus il est très convivial et assez simple, petit bémol sur les paramètres avancés qui ne sont pas dispo comme dans certaines marques. ancien menu au dessus, et nouveau menu plus simple en dessous tout se fait à partir de cet écran maintenant Le plateau en verre trempé chauffe assez rapidement, tout comme la buse en pas MK8 ( petit truc: j'ai voulu mettre une buse de la marque Hothends, mais du fait qu'on est sur un level automatique, j'ai du callé le BL, sinon la buse était trop basse par rapport au capteur ...) La marque communique assez facilement, et est à l'écoute de ses clients, que ce soit en France ou même directement en Chine, très présente sur les réseaux sociaux, elle est assez réactive, propose des améliorations directement sur thingverse ( un fan duct, divers capots, ...) des options qui ne sont pas très onéreuses, bien que ca serait de série, ca ne serait pas mal, comme le module d'extinction automatique qui est vendu une vingtaine d'euros sur le site Français. Dans l'ensemble je trouve que c'est une bonne machine, un poil bruyante avec le ventilateur de l'alim. niveau travail, elle se débrouille très bien à 80 mm.s sur du PLA. Un petit bémol sur une température à 235, ou là elle bug, visiblement, elle n'aime pas trop monter à cette température, alors qu'elle est donnée à 250 ( il me semble). Kywoo à sorti à l'international, et d'ici quelques jours pour la France, une machine en Idex, sincèrement, je suis très intéressé, pour un prix de 699 l'idex, et moins de 500 pour la Max, le plateau sera de même taille, par contre, la max à un Z à 230 mm, et l'idex à 330 mm.

Les valeurs que je t'ai donner sont des valeurs indicatif je me suis basé sur mes ref moteurs de ma Genius, sauf pour E ou moi je suis a 0.64v. La formule pour des TMC2100, 2208 ou 2209 est la suivante Le plus important est de mettre l'extrudeur a une valeur entre 0.64v et 0.8v car 0.92v est trop élever pour pour les autres même si il était entre 0.90v et 1v tu devrais avoir les axe qui bouge au pire juste des steps qui saute si il manque un peux de puissance, mais les axe bougerais correctement. Quels valeurs atteints tu sur tes différents drivers ? j'ai un amis qui a du changer les driver d'origine sur une X1 car impossible a régler le potentiomètre passait d'un extrême a l'autre. Les AT2100 sont assez moyen en qualité, mais mettre des TMC 2208 ou 2209 (comme je l'ai fais) demande de compiler un firmware adapter au nouveau driver.

J'ai modifiée le stl avec blender en étirant les zones concernées vers le bas.

@icare Pour coller mes réalisations en TPU j'utilise du 3Dlac et pour décoller je pulvérise de l'alcool ménager tout autour de la pièce et à l'intérieur. Ensuite un coup de spatule et tout se décolle d'un coup sans problème. Température 216° pas de rétraction vitesse 50mm/s température du Bed 55° remplissage 5 à 8% selon la dureté choisie et 3 coques. Pour finir ventilation entre 30 et 40% maxi a+

Bonjour, Voici la réalisation d'impression en TPU des pneus pour la COX j'ai utilisé l'imprimante A20 qui gère bien le changement de filament M600. Ci joint la photo du pneu arrière et le feux arrière tri color. L'impression du TPU se passe très bien pas de soucis avec la TLD3. a+

Bonjour. Tu peux deja éviter de te servir du levier. Ca dépanne (et je ne fais plus que comme ca depuis des mois. https://docarti.fr/le-bras-de-lextruder/#Que_faire_en_attendant_davoir_un_nouveau_levier

Certainement ton arrière arrière . . . . . . grand parent qui à été empereur. J'ai oublié un détail, il n'y a que la France continentale qui pourra voter, on ne va pas s’embêter avec les petits morceaux disséminés en pleine mer (ils parlent même pas notre langue ).

à l'époque il ne faisait pas peur Eddy

Yes et le nouveau a servi pour quelques prints Non Je peux tagguer le capot si besoin

@Titouvol Murphy ayant été subtilement invoqué, il ne devrait pas tarder à surgir

Lire et relire (répéter ce processus au moins trois fois) :

Bonjour ! Oui la dalle rvb joue le rôle que tu indiques. Mais justement, un pixel est fait sur une dalle rgb de 3 composantes, Le rouge, le vert et le bleu. La lumière va venir frapper cette ensemble de 'cellule'. Un 'pixel' qui sera composé de ses 3 cellules ne bloquera/diffusera pas la lumière comme un 'pixel' sur une dalle monochrome. Exemple : Il existe du papier de décalque plus transparent que d'autre, c'est, en schématisant, un peu le même principe. L'un va laisser passer complétement la lumière, l'autre moins. Ce qui fait la précision de l'impression c'est plusieurs facteurs : L'un étant la résolution de la dalle qui va créer le masque. Si ce masque (tjrs en schématisant l'idée) est floue et/ou n'est pas opérationnel à 100%, tu n'auras pas le rendu attendu. à titre de comparaison on peut comparer une dalle 1080x1920 monochrome et une dalle de 1080x1920 en RGB Le résultat au niveau de l'impression devrait être visible. Après on parle plus d'un flou qui va altérer la propagation de la lumière sur chaque pixel et donc, logiquement, affecté le rendu final. Le problème n'est pas l'alignement ou pas, c'est la présence de cellule Vert et bleu qui ne correspondent pas à la longueur d'onde envoyé. Tout à fait d'accord sur l’antialiasing (que je n'utilise pas), idem pour la qualité de la résine. Je pense aussi comme toi sur ta conclusion sur ces 'vieilles' machines Après, la réel question c'est, comme tu le dis d'ailleurs, avec tout ses facteurs (résine, mécanique, ...) Est ce, avec une longueur d'onde de 405nm, passer d'une dalle RVB en 1440x2560 à une dalle monochrome 1080x1920, va changer grandement la qualité final. Pas sur du tout. Dans le doute, j'ai commandé la dalle :=) On verra bien. PS : excellent ton 1er lien.

Tu te répètes, bon ce n'est pas grave, on va mettre cela sur le compte de l'age.

Alors, la petite pastille permet de retirer la pièce avec la spatule sans abîmer la pièce ni le PEI de mon imprimante ; en effet, parfois mes pièces adhérent fortement au PEI. La petite pastille est ensuite coupée avec un cutter. J'utilise cette pastille sur les pièces que j'imprime sans brim. Ensuite, non les pièces ne sont pas des médailles Bonsoir, je donne un indice si la petite collection d'objets installés sur les supports sont "décoratif", ils n'avaient pas été conçu pour "faire joli" à l'époque où ils ont été fabriqués A bientôt

bonjour @Pouet @icare J'ai confirmation du développeur Luxury concernant la fonction M600 qui est opérationnelle. Je vais de nouveau installer Luxury! D'après les mises à jour c'est bien la dernière version du 02/05/2021 ? je n'ai pas suivi les dernières évolutions ... a+

@electroremy : https://ciav-meisenthal.fr/rubrique/noel/collection C'est pour la collection de sex-toy de @Savate?

PLA argent et bronze/or de chez grossiste3D aucun traitement postprod, peut être qu'avec un vernis brillant on aurait plus le coté brillant du métal polie

Un peu d'effort sur l'écriture svp, relisez-vous. Faites des phrases plus courtes et utilisez la touche entrée pour aérer votre texte. Du coup je n'ai pas vraiment compris votre problème et votre attente dans l'aide que vous souhaitez. Sinon dans la section creality du forum il y'a des tutos épinglés que je vous invite a lire (tuto montage ender 3 par Pat, et ceux de Fran6p sur les choses a vérifier avant impression et en cas de problème)

J’imagine qu’en terme de poids, ça risque de chiffrer en effet. bon on se recontactera à ce moment là alors !

@methylene67 bien vue sur la photo j'ai cru a du pla bruler

Non: hybrid-corexy. CoreXYU et CoreXYUV c'est différent. C'est deux gantry de CoreXY empilées; CoreXYU avec 1 seule courroie sur la seconde gantry; CoreXYUV avec les deux. Tous les moteurs tournent en permanence pour des mouvements X/Y tandis que sur une Hybrid-CoreXY, lors d'une mouvement X, les moteurs Y ne tournent pas. Ça commence à faire long pour du CoreXY mais c'est totalement faisable. En passant sur des courroies de 9-12mm tu risques moins d'avoir de soucis (les classiques font 6mm de large). Exactement. Lors du homing Y, les deux moteurs commencent leur course en même temps. Et avec Klipper, si chacun a un endstop de défini, ils finiront leur course uniquement lorsque leur endstop est atteint (il y a tout de même un sécurité si la course excède 1.5x l'amplitude possible). En réglant la butée de chacun, on obtient un unracking indépendant de la tension des courroies et ça c'est plutôt cool par rapport à une CoreXY. Sur une CoreXY si tu ne tends que d'un coté, l'axe X se met un peu de travers. Les moteurs XZ sont fixes en bas. Sur une cartésienne i3 IDEX, il y a un moteur X de chaque coté de l'axe qui monte en Z et donc du poids. Pour la SW, ça permet d'avoir encore le Z sur courroie avec le même système de contre-poids: un keybak.

il voulait peut-être juste la traduction: "aide" --> je pars de suite

Ce n'est ni une cartésienne (enfin au sens Klipper), ni une CoreXY mais un peu des deux: les Y est celui d'une cartésienne et les X sont les belt-path d'une CoreXY mais attaché à un seul chariot à la fois. Ça a été nommé hybrid-corexy dans Klipper mais c'est plus connus sous le nom de Markforged kinematics (comme c'est une marque, pour pas avoir de soucis, le nom est différent). Ça a l'avantage de laisser les moteurs fixes à l'arrière de la gantry; contrairement à une cartésienne qui emparque les X sur le portique. Par rapport à une CoreXYU ou CoreXUYV (les version IDEX des CoreXY) les belts Y sont plus courtes et posent moins de problèmes. C'est plutôt robuste comme cinématique surtout qu'avec un montage à steppers 2Y on peut faire de l'auto unracking (mettre l'axe X perpendiculaire aux Y). Il existe aussi une Switchwire hybrid-CoreXZ pour info. Donc même passage de courroies mais à la vertical, le bed reste un classique Y de i3.

Et pas mal d'huile de coude et de jus de cerveau

bonjour , je ne sais pas si cela est exacte ,n'étant pas un spécialiste du pixel , mais je pense que les dalles rvb ne joue qu'un rôle ouvert ou fermé , les sous pixels r ,v,b , sont soit alignés ensembles ou soit désalignés ensembles .laissant passer les uvs ou pas . le problème vient pour la mars et la photon des uvs qui ne sont pas parallèles a l’écran. hors il est a noté que les dalles monochromes requièrent une source uvs plus parallèle a l’écran cf : https://www.chitusystems.com/2020/11/03/monochrome-lcd-screen-vs-normal-rgb-lcd-screen-whats-new/ https://www.pcmag.com/encyclopedia/term/lcd-subpixels après il ne faut pas oublier que la précision des pièces est liée à l'utilisation plus ou moins importante de l'antialiasing , sans oublier aussi la qualité de la résine qui va avoir un taux de rétraction plus ou moins important . il faut bien voir que l'on ne transformera pas de ces "vielles" machines en formule 1 , susceptibles de concurrencer les dernières générations (Sonic Mini 8K de chez phrozen) pour moi c'est une amélioration mais on reste dans le plus ou moins

Non, pas de pb de sauts, juste des problèmes de vibration et de poids qui les empêchent d'accélérer vite et limitent la vitesse d'impression. En plus des profilés, il faut des rails linéaires, des poulies, des courroies, des moteurs, des vis, des plaques en plexi, des ventilateurs, des switchs, un raspberry, une ou plusieurs alims, du câble, des connecteurs, ...

Autre possibilité sans passer à une CoreXY. Jon (ProperPrinting) a sévèrement modifié sa CR10 S5 (qu'il appelle improprement CoreXY, rectifié dans les messages de sa vidéo). Sa plateau est fixe, c'est le portique XZ qui se déplace. Pour passer à une IDEX, il te faudrait modifier l'axe X (profilé plus long). Passage à une carte capable d'au moins 6 pilotes/moteurs (ce n'est pas le choix qui manque actuellement ). Quelques projets existent pour modifier une Ender3 en IDEX (la taille est plus petite mais c'est le principe qui compte).

Funssor Voron 2.4 max – imprimante 3D, taille 400/500mm, plaque de construction en aluminium, épaisseur 8mm, résistance aux hautes températures, super plat | AliExpress Oui sur une trident (quia le leveling auto) Par contre elles ne sont pas prévues pour de si grandes tailles, normalement c'est 350 max (il y en a qui on fait des 400 et des 500 ils ont eu des problèmes ... de vitesse) ça commence à faire des grandes longueurs de courroies. c'est bô (mais ça doit très bien marcher aussi avec 3 vis ) Sinon, je ne te conseilles pas de partir dur une 2.4, la gantry mobile va te poser beaucoup de problèmes lors du passage en idex (et 4 moteurs, ça va commencer à faire beaucoup) La trident ressemble beaucoup à la 2.4 mais avec un plateau mobile

C'est beau, mais ce n'est plus une CoreXY, mais une Cartésienne déguisée en CoreXY Pour commencer, je partirai plutôt sur une Voron 1.8 'Normale' pour ensuite la modifier en Idex Sinon toutes les Voron (sauf la 0) ont un système de leveling auto Pour le plateau : Funssor Voron 1.8 – imprimante 3D, bricolage, plaque de construction en aluminium MIC6, épaisseur 8mm, anodisée 300x300mm | AliExpress

Partie 2 : Supprimer les parties d'une pièce. Je ne vous le cache pas, la théorie prend 5 minutes, la pratique prend quelques dizaines de minutes. Je considère que vous avez assimilé la partie 1 ci dessus. La pièce que l'on va modifier est celle là : https://www.thingiverse.com/thing:2076034 Une fois le STL importé dans Blender, je vous conseille de dézoomer car la pièce n'est pas bien placée. Pour remettre la pièce au bon endroit, faites un clic droit dessus, puis bougez la avec la souris. (pour rappel : touche "x", "y" ou "z" pour autoriser le mouvement sur un seul axe) Si vous vous mettez dans une vue particulière (vue de dessus en haut à gauche), la pièce ne bougera que sur les axes X et Y). Validez le déplacement par un clic gauche ou annulez le par un clic droit. L'opération va consister à supprimer le support de câbles. Avant de commencer à tout supprimer, il faut choisir les parties à supprimer et celles à garder. Comme le montre l'image ci dessous, je vais supprimer les lignes droites et garder la courbure car elle sera moins facile à recréer que les parties droites. Passage en mode "edit" ("TAB"), zoom et sélection de la zone a supprimer via l'outil box touche "b". Il y a un problème, seule la surface a été sélectionnée. J'appuie sur le bouton qui va bien (cercle rouge), je désélectionne tout (touche "a"), outil "box" (touche "b") Un simple appui sur la touche "suppr." puis je choisi "vertices" (qui sont les points qui permettent la création de bords et de faces) Je sélectionne l'autre partie à supprimer. Il reste des morceaux, mais ce n'est pas important. Ce sont des faces qui vont s'adapter au déplacement de l'arrondi. Maintenant, il faut replacer la partie restante. Dans blender, il est possible de changer la vue en passer de vue en perspective à vue plate grâce à la touche "5" du pavé numérique. La méthode à été décrite dans la partie 1 (pour rappel, touche "g" pour déplacer la partie sélectionnée) Une fois la partie en place, il faut reconstruire la pièce et c'est la partie longue. Passage en mode de sélection des bordures. Ensuite, il faut sélectionner 2 bordures (clic droit pour sélectionner, touche SHIFT + clic droit pour sélectionner en gardant la sélection précédente). Attention à ne pas confondre SHIFT + clic droit et CTRL + clic droit qui va sélectionner tous les segments se trouvant entre le segment déjà sélectionné et celui nouvellement sélectionné en passant par le chemin le plus court (ou le plus bizarre)) Un appui sur la touche "f" créera une face. Voici quelques étapes. Pensez à passer du mode "objet" au mode "edition" pour vérifier votre travail. Si il y a un trou, c'est pas bon. Voici la pièce terminée. Pensez à sauvegarder et à exporter le STL pour pouvoir l'imprimer. En regardant l'horloge, on peut voir que ça m'a pris un peu plus de 40 minutes. Je vous incite à vous intéresser aux actions "merge" et "bridge edge loops" dans le menu "specials" accessibles via la touche "w".

Je suis d accord avec toi !... Chacun est libre... enfin c est ce que notre pseudo démocratie tente de nous faire croire... ( la vraie démocratie est à chercher plus loin dans le temps... dans l antiquité avec les grecs par ex... mais c est un autre débat...) Et donc... vus le contexte actuel ... je me dois a mon faible niveau de conscience... de mettre des coups de pieds dans la fourmilière... quitte à passer pour un connard de reac' stupide et anticonformiste.... tout en espérant réveiller la conscience de certains qui passerait par hasard ici ... Bref je tente de faire mon devoir de " citoyen " même si se mot ne veut plus rien dire aujourd'hui... et donc ... ça ne me dérange pas de passer pour un mouton noir !... Ce serais pour moi un compliment...!.... D ailleurs... je suis complimenté régulièrement un peu partout et ça me fait très plaisir !!!