Classement

Coucou tout le monde ! Je viens vous présenter ici mon projet de conception modélisation et impression d un kit fusée à eau pour mes enfants. (ou plutôt pour moi XD) (Excusez la mise en forme un peu brute mais une difficulté de logging sur le pc me force à poster depuis mon téléphone.) Ce n'est pas ma première fusée à eau, j'en ai fait il y a longtemps pour épater la belle famille et surtout parce qu ils avaient un champ! De ce fait, et n ayant pas tenu de "registres" à l époque, je commencerais ma numerotation à la MK2 pour la fusée et la base de tir. Voici le projet en photos: Je vais détailler le travail déjà effectué par la suite. A ce stade, j en suis à concevoir un système de déclenchement et de base de tir portable et démontable. Au niveau de l impression je suis parti sur du petg de chez Arianeplast. Voici le projet sur Fusion: Voici en lien le fichier F3D. (Il dépasse juste la taille de 9 Mo, désolé pour la méthode Uptobox) Lien vers fichier en externe sur Uptobox Je vous laisse l analyser. J ai personnellement un doute sur la solidité des glissières qui lient la pièce rouge aux pièces vertes. A voir après l impression. Je prie pour retrouver ma connexion via pc... Bien à vous tous, Zip

Faux plis d'électricien !!!

Désolé, j'étais pas au courant

Tension. L'idéal ça serait que ces alimentations deviennent vraiment universelles comme beaucoup d'autres alims à découpage qui vont de 100V à 240V, sans avoir besoin de switcher un commutateur. Il n'y a pas ces commutateurs sur les chargeurs de téléphone ou de PC portable.

J'ampère tous mes moyens !

Bonjour, C'est mon premier post et je tiens à vous remercier pour tout des conseils que j'ai pu lire sur ce forum. Cela fait une semaine que je débute l'impression 3D avec la Super Racer, et tout tourne bien grâce à ce forum en particulier. Je viens de voir cette vidéo et je ne peux pas m'empécher de vous la partager. Bonne impression à tous.

Ou qu'ils ne lisent pas les tests effectués ici sur ce forum (exemple: ici, là et encore là ) ou encore qu'ils ne lisent pas la documentation fournie (sur mes 5 modèles de Creality, c'est précisé sur la documentation papier (et la version PDF sur la carte SD) pour quatre d'entre elles (CR10V2, CR6SE, 3DPrintMill, Ender3 S1) seule ma première (CR10 de 2017) n'a pas d'avertissement. Désolé de cette mésaventure mais pour moi, cela relève plus d'un problème d'interface chaise/clavier (ICC) (peut-être relire Rabelais (mouton de Panurge)). Ce n'est pas pour rien que les fabricants pré-règlent leurs alimentations sur 230V

il protège des surintensités et évite au câbles électriques de fondre

Ah tension ! oui je sors, tout électrisé, mais je sors ->

Alors attention, le fait de les fermer ... amplifie le bruit, ça fait caisse de résonnance et de silencieux (après avoir mis les 2809) c'est passé moins silencieux (pas vraiment bruyant, mais pas silencieux non plus). Il suffit de la mettre dans les toilettes (et de fermer la porte) : ça fait un gros caisson, qui ne fera pas trop chauffer la bestiole Edit : Pour contrer de probables mauvaises langues c'est de l'imprimante que je parle, pas de madame

Bonjour à tous, Je voulais partager avec vous une petite manipulation afin de disposer de l'aide de Cura en Français. Avant tout, vous devrez avoir installé le plugin Settings Guide dans Cura Installation du plugin Pour cela, dans cura, cliquer sur Marché en ligne (en haut à droite) puis sélectionner Settings Guide puis cliquer sur Installer. Un redémarrage de Cura sera nécessaire afin que le plugin fonctionne. Vous avez maintenant l'accès à l'aide complète de CURA en Anglais par défaut. Configuration de la langue du plugin Si vous cliquer sur le menu Extension puis Settings Guide puis Préférences, vous pouvez voir que seul les langues Anglaise et Allemande sont "Disponible" Cela n'est pas tout à fait vrai, car la traduction en Français est bien installée. Toutefois celle-ci n'est pas activé. 1 - Fermer Cura 2 - Télécharger le fichier preferences.md 3 - Ouvrir un explorer et naviguer vers l'emplacement suivant : %appdata%\cura\4.13\plugins\SettingsGuide2\SettingsGuide2\resources\translations\fr_FR\about 4 - Copier le fichier preferences.md dans ce dossier. 5 - Ouvrir Cura, puis cliquer sur le menu Extension puis Settings Guide puis Préférences. Vous devriez maintenant avoir la possibilité de sélectionner la langue Française. Apres avoir un peut regardé différents aides sur les régalages, la traduction est plutôt bien réalisée (les termes techniques sont gardés) et peux aider certaines personnes qui débute ou qui ne sont pas à l'aise avec l'Anglais. J'espère que cela aidera certains d'entre vous.

Coucou tout le monde, ... ... ... et oui, c'est bien moi: @Zipvirus, j'ai eu un gros pépin de loggin. Je présente mes excuses par avances aux admins, mais je ne savais plus comment faire, malgré l'aide de @Motard Geek que je ne souhaitais pas importuner. Veuillez noter que @Zipvirus s'est perdu dans le trou noir numérique de la bretagne, d'irais lui faire une petite sépulture digne de lui dans le jardin Voici pour la forme ma présentation d'origine. Je repars donc de Zérowww ! Peu importe, la Force est avec moi ! A tout de suite, par ici Zip;) * J'accepterais le ban si telle est la sentence pour cette double identité, en pleurant toutes les larmes de mon corps...

Bonjour je vien d acheté une ender 3 v2 j ai suivi un tuto j ai tout bien branché et au moment d allumé la machine elle a exploser et sorti de la fumé du moteur aucun cable ne semble être brûlé pourtant que faire

Petite information, j'ai également galéré il y a quelques semaines et j'ai failli faire appel aux administrateurs car impossible de me connecter suite à un changement de tablette. J'ai mis 2 jours pour comprendre que le fautif était Google Chrome avec le dernier Android. Ça fonctionne parfaitement avec un autre navigateur. Amicalement Thierry

La question est est-ce que cela apporte quelque chose de mieux si elle imprime à l’envers. En dehors de la prouesse technique

Salut et re-bienvenue alors @+ JC

J'ai pas de heatbreak full metal et j'ai aucun souci pour imprimer de l'ASA ou de l'ABS même pendant des jours avec ma 4 Max pro V1.

Une image vaut mille mots. Rdv dans 10h Zip

le défaut de devoir mettre et l'enlever le capteur à chaque leveling (comme sur la flsun qqs un module aimanté qui se place sous la buse et qu'il faut retirer et débrancher : pénible) est majeur par rapport à un bltouch avantage : pas de pièces 'mobiles' Côté précision je ne suis pas bien sûr : ils parlent de 0,05 ce qui n'est pas vraiment précis quand même avantage par rapport à un capteur à induction : le plateau n'a pas besoin d'être en ferraille avantage : le décalage buse plateau est directement connu : 0.1 mm Mais le plus gros inconvénient : ce n'est pas utilisable à chaud (pas plus de 45° sur la buse ... donc pas plus de 45° sur le plateau aussi j'imagine)

Alors une chose a regarder quand tu as remonter le HeatSink de l'extrudeur Titan (la place avec le radiateur derrière le ventilo de gauche), si elle est trop serrer cela peut avoir ce genre défait tu as une des vis si trop serrer qui ajoute une contrainte sur l'arbre moteur. Vérifie cela avant d'aller plus loin.

Alors pour revenir a tes différentes informations, la Anycubic 4Max pro 2 ou suivante est un excellent choix de départ, cette imprimante est plutot pas mal dans ton optique d'utilisation imprimante close de sont format Core XY elle est pas plus volumineuse qu'un Cartésienne comme la Genius (mais moi encombrante en Y car pas de mouvement avant arrière du plateau). C'est ce que je te conseillerais . Pour les filament en résumer tu as juste excepté 2 choses : - PET/PETG : pour l'alimentaire ! en réalité Non. pour l'alimentaire il y a des filament PL ou autre (petg peut être) avec la mention pour usage alimentaire, comme certain filament avec des propriétés anti bactérienne. - Pour les usage extérieur et résistance climatique: ABS oui et non! L'abs résiste mieux mécaniquement mais reste vulnérable au UV et au condition poussé externe. Dans cette usage le ASA est un bien meilleur choix que l'ABS. Attention ABS et ASA demande une filtration Hepa au mini (traitement des particules). - Matériaux Flex : Nécéssite du Direct Drive ! c'est en effet préférable il est vrai surtout si tu tant vers des matériaux très souple. Malgré tout la Anycubic Nécessitera une amélioration un heatbreak Full Metal sera conseille pour l'usage PETG et ABS / ASA car arrivé a 240°c si tu as un bout de PTFE dans le heatbreak ce dernier s'abimera assez vite.

Bien non pas forcement si tu fait de figurine de petite taille le FDM fera pas l'affaire, après si c'est pour faire de la figurine de 220mm a 400mm de hauteur oui dans ce cas une FDM pourquoi ou au dessus avec du post traitement adéquat derrière. La Résine qui aura une finesse de couche et des micro détail plus précis.

Hâte de voir le décollage !

Un fusible ne protège jamais des surtensions !!! Ca protège contre les surcharges (augmentation rapide du courant dû a un court-circuit ou autre défaut de ce genre)

Je ne suis pas d'accord sur l'inutilité du Z On ne grave ou ne découpe pas forcément que des pièces fines. Le Z permet de faire finement la mise au point du focus (par exemple avec une cale sur la pièce)

J'ignore le but de cette impression ou de ce montage, mais en optique le moindre mm de travers et le résultat est faussé. Tu vas au devant de complications amha qui pourraient se résoudre par un achat tout fait pas cher.....

Bonne nouvelle, imprimante reçue avec une semaine d'avance. Je sais maintenant comment occuper une partie de mon WE...

Ouais enfin la Corse c'est pas vraiment l'Europe, non plus hein

Bizarre A partir du moment où Cura était basculé en français, mon greffon Setting Guide était également en français. Je n'ai eu aucune manipulation autre à réaliser. Par contre j'utilise ce greffon depuis déjà de nombreuses versions de Cura (4.1), installé au départ via le github de Ghostkeeper . Pour éviter de faire cette manipulation, peut être qu'une «pull request» sur le dépôt de Ghostkeeper pour ajouter ce fichier markdown serait préférable (tous les utilisateurs de langue française pourraient en bénéficier que leur OS soit Microsoft, Apple ou Linux ). Toutefois si cette manipulation complémentaire peut permettre à d'autres utilisateurs d'avoir l'affichage correct en français, on peut effectivement déplacer ce sujet dans une section «tutoriel» plutôt que le laisser dans la section Artillery car le sujet n'est aucunement spécifique à cette marque d'imprimantes ( @Motard Geek).

en tout cas chez Anycubic elle est dispo Anycubic Imprimante 3D FDM 4Max Pro 2.0 Boutique en ligne | Impression 3D

A vrai dire, il n'y a plus que les vioques comme nous qui parlent encore de 220V.... Il y a "belle burette" que ça a changé : Le changement de tension monophasé du 220V au 230V date de 1996 ! ce qui est étonnant, c'est que sur beaucoup de sites marchands, on trouve encore "220V"

J'y ai passé du temps xD Surtout que je suis 0 en modélisation, je n'utilise que Tinkercad xD J'ai du trouvé un STL du profilé pour faire un négatif des trous et arriver a sortir un pied quu ressemble a qq chose xD Mais le principal c'est que ça fonctionne ! Je les ai fait un peu plus haut que d'origine pour une meilleur circulation de l'air.

Les @Modérateurs Globaux en pensent quoi ?

Dans mon bureau et caisson + PLA ne font pas un bon mariage en général ^^

Ce truc de voltage c'est un truc de fou, merci nos youtubers canadiens, vous faites massacrer des imprimantes toutes neuves

Le principale est d'être a 0 quand le déplacement est fini, ici c'est pas très grave en réalité.

Ok @merlinx il faut envisager de couper la ventilation de E2 pendant les deux premières couches au moment du changement de couleur Il ne faut pas refroidir le filament quand l'extrudeur au moment du changement de couleur; pendant deux couches il faut couper la ventilation et çà fonctionne très bien. C'est programmable dans Ideamaker

Les phrozen sont réputé pour leur fiabilité et efficacité après tu auras pas plus grand dans ton budget. Après on dit souvent en Résine que plus la surface est grande et plus on a de problème (mais je dirais surtout que c'est lié au fait que pour eviter les effet ventouse par exemple, on slice pas vraiment de la même façon). Après attend des retours de personne plus caler que moi sur la Résine je regarde de loin (mais ne pratique pas, y a des chose qui me rebute sur la Résine).

Par contre tout est dit dans le livre blanc (mais à quoi ça sert que @Yo' se décarcasse ? ) :

Je suis loin d'être un expert sur la Résine mais si tu cherche une imprimante résine avec une plu grande surface que ta Mars pro a 500€ de budget, a par les Elegoo Saturn et Anycubic Photo mono X je vois pas ce qui rentre dans ton budget avec plus grande surface.

Donner des nouvelles des améliorations et résultats c'est ok ^^. La jonction PTFE/buse est un élément a surveiller, le PTFE doit être coupé net et bien droit, ne pas être détérioré et il doit bien faire la jonction avec la buse et c'est là que l'astuce de la titi's procédure est a respecter à la lettre. Ne pas oublier de mettre les bagues sur les pneufit pour éviter le mouvement du PTFE a l'intérieur de celui-ci

J'ai pô compris... Tu veux continuer à faire des figurines (auquel cas il vaut mieux continuer sur de la résine) ou faire autre chose ? C'est pas clair pour moi vu que tu indiques des types de filaments

En beaucoup moins cher, tu as aussi les bouchons d'oreilles !

Bonsoir les tronhoodeurs et futurs anciens airj45@free.fr: Les joies de ctc . Je ne connais pas les modèles imitations a8 de chez eux, mais la i3 prob, copie de la geetech, elle même copie d'une prusa, était terrible. Tout changé aussi sauf le cadre en bois tremblant que j'ai fortifié avec glue chaude + equerres sans que ce soit exceptionnel. Par contre, je dois reconnaitre qu'au final je l'aimais bien, et qu'elle m'a rendue de grands services . Pour le vendeur, je l'ai contacté, il me demande des videos, alors que le problème est résolu... Pas gagné... jcjames_13009 : c'est sûr que les prusa originales sont mieux. Certes ce sont des copies, mais certaines sont de bonne qualité comme l'alfawise u30 pro qu'on est censé avoir commandé (faites par Longer). Là on reçoit quelque chose qui ressemble, mais radicalement différent... Walloo : Pas de chance. Pour ton problème d'extrudeur, il devait être mal monté, le mien était monté à l'envers. Perso, je n'ai pas envie de m'embéter, et j'ai pas mal de matos qui viennent de ma ctc customisée, mais je pense que tu as bien fait, avec les enders, tu ne devais pas avoir de soucis. Yayabe : Content qu'elle refonctionne même sans ecran. Je pense si tu gardes l'imprimante, tu auras quelques modifs à faire, mais tu pourrais en faire certainement quelque chose de correct (elle imprime bien déja malgré ses défauts) pour pas trop cher. Le plus important selon moi, ce serait la carte mère (j'ai une mks gen, mais il existe d'autres cartes à base de 2560, voire 32 bits peut être mieux), des mosfets, et un nouvel écran. Perso, l'expérience tactile m'a refroidi, le manque de réglage et d'infos pas rapport à mon vieux lcd 2004 me confortent dans l'idée de l'utiliser. Tu as aussi des MINI 12864, à 10€ sur ali, pas aussi clinquants que ceux des u30, mais très sympa et entièrement compatible marlin. Reste à voir pour la fixation de tout ça.. Sur la ctc, j'avais tout mis sur une planche de contreplaqué, avec des entretoises. Voir aussi modifier la ventilation du bouzin, très limite... Je pense pour ma part, découper à la dremel et remplacer le ventilateur par un 120mm 12 v (avec un lm pour convertir le 24V en 12V). Par contre, je me pose une question sur al carte mère THC601 de cette u30 pro, à votre avis c'est quoi les drivers? Certes elle est assez silencieuse, mais comme ils sont cachés par des heatsinks collés, je n'en sais rien du tout. Edit : J'ai contacté Tronhoo pour avoir les sources du firmware. Pas de réponse. Théoriquement ils sont obligés de nous les fournir, license GPL de Marlin oblige, enfin ça c'est dans la théorie... Je me demande si les steps moteurs sont les mêmes que sur la u30 pro de longer. A noter qu'il y aussi la alfawise u30S, qui reprend la même carte mère THC601 .

2s d'expo à 70% d'UV pour la bleu (c'est le moins pire après de nombreux essais) et 1.6s d'expo à 80% d'UV pour la grise sinon tout le reste est pareil. edit Pour ceux que ça intéresse, il y a des promos sur ali, 2 achetées pour 3 de livrées, j'en ai pris 2 avec livraison depuis l'Allemagne pour 69€ ce qui fait la bouteille à 23€ (si j'en reçoit bien 3...) https://fr.aliexpress.com/item/1005002241233653.html?gatewayAdapt=glo2fra&spm=a2g0o.detail.1000060.1.35be17c1IFrNzQ&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=5df59a42-628a-40e4-9da6-97b423f58a8e&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:5df59a42-628a-40e4-9da6-97b423f58a8e,tpp_buckets:668%232846%238109%231935&&pdp_ext_f={"sceneId":"3339","sku_id":"12000019580429859"} Faut avoir un compte pour pouvoir en commander 2 ou plus car sinon on est limité à 1 bouteille...

TINKERCAD c'est très bien pour débuter, en ligne (pas besoin d'avoir un ordi de gamer) et gratuit.

je ne sais pas pour l'anycubic, mais en général les firmware sont 'bridés' à 270° en t° max de buse, certains sont modifiables via un fichier de conf, d'autres nécessitent une recompilation. Comme la sonde thermique change aussi, il faudra aussi la spécifier donc changer de firmware (ou le reparamétrer)

oui y a un fablab dans mon coin je vais voir avec eux au cas ou

Ben la boîte de Pandore pardi ! OK, Sinon pour ton problème, à part une surtension, et le commutateur dans le mauvais sens comme te l'a suggéré @RFN_31, je ne vois rien d'autre. Tu es sûr qu'il était dans el bon sens, car ce n'est pas toujours clair, c'est bien de regarder un tutoriel (il y en a un d'épinglé section Creality) ou bien sur internet pour ce réglage.

Il faut peut être éviter de mettre 0 et plutôt mettre une vitesse du genre 0.5mm/s pour cette speed_z_hop/"Z Hop Speed"/"Vitesse du décalage en Z" Et mes excuses, j'avais oublié que c'est un paramètre qu'il faut cocher pour le rendre visible. (ou mettre "Expert" ou "All" comme visibilités des paramètres. Alors bonnes impressions et bonne continuation.