Classement

j'ai regardé les horloges toute faite ou les comptes à rebours tout fait et ca coute un bras. Donc je me suis dit que j'allais le faire moi même, le matos ca me coute vraiment rien pas plus de 30€ je crois. Vous allez me prendre pour un taré pas grave j'ai l'habitude... J'ai donc une fille de 14ans qui passe sa vie sous la douche. Toute la meilleure diplomatie et bienveillance du monde n'ont pas suffit à ce qu'elle ne passe pas 45mn sous la douche. Hormis le cout en eau et en électricité l'impact écologique est non négligeable. Ma seconde approche a été d'installer un compteur d'eau à impulsion pour mesurer le volume d'eau consommé en temps réel pour lui "démontrer" l'exagération de la situation et essayer qu'elle ai en tête un impact concret => dépassement elle paie l'eau avec son argent de poche. Ca n'a pas marché. 3ème approche plus dure : coupure automatique avec électrovanne au bout de 5mn. => pas marché et chiant pour nous parce nous aussi on est obligé de se magner 4ème approche après discussion avec l'ado de base, "oui mais heu tu comprends je perds la notion du temps je sais pas combien de temps je passe sous la douche" Réponse : "ah bon ? t'inquiètes je vais te bricoler un truc pour que tu le vois depuis la douche" => d'où mon compte à rebours géant A savoir qu'il est prévu d'y associer des bandes à led de couleur pour que quand le compte à rebours s'approche de la fin l'éclairage de la SDB passe du blanc au jaune, puis du jaune au rouge quand ca va couper. Bon et puis c'était aussi l'excuse pour bidouiller un truc rigolo ... voilà voilà ... (me voilà désormais catégorisé dans la colonne forumeur complètement marteau) ESt-ce que la pièce se "casse" au niveau de la jointure ?

Bonjour, voici un test de gravure de feuilles Bristol de couleur proposé par un professionnel de la gravure Laser. Ce test permet de vérifier la qualité des découpes avec une très grande finesse et précision. le Laser SOVOL S0-2 s'en sort très bien sans aucun défaut de coupe et les contours sont parfaits. Pas de marque de brûlures des contours car l'air assist contribue à une coupe de qualité. a+

Perso j'ai commencé la peinture en juin, perso j'ai pris le parti de peindre uniquement au pinceau, les aerographes correcte cout un peu font du bruit et comme je peint dans mon salon je fait moins chier aussi. Je te conseille de prendre de la bonne peinture perso j'utilise de la Citadelle et de la Valejo qui me vont super bien, prend pas de mega pack pour débuter car on utilise plus certain couleur de d'autre, perso j'ai pris un pack de 8 teinte peau et chair Valéjo, puis un pack mixe de 16 couleur avec un peu de tout et je complète au fur et a mesure de mes envie et besoin. Pour les Pinceau j'ai pris un set pas trop chers sur Amazon d'un 12 de pinceaux sa va bien pour le début même si il s'use assez vite. Mais prend pas des pinceau action ou pour les gamin a l'école on peux rien en faire . quelques une de mes dernière impression et peinture :

Et c'est le principal : trouver sa voie. Avoir un emploi qui ne plait pas c'est une prison, pour l'avoir vécu je ne le souhaite à personne. Quelle délivrance mentale quand on s'éclate au boulot et que l'on voit pas les heures passer ... "Ah mince il est déjà 19H ?? Mais je viens de prendre mon déjeuner ! "

il est baser sur le firmware du github BTT artillery utilisant un firmware MKS quelques peu allégé.

Bonjour, Voici un essai de gravure sur un miroir selon les réglages de @fran6p vitesse 1500 et puissance 35% Le résultat est bon et facile à réaliser. Sans préparation il suffit de graver au dos du miroir. Je recommande soit d'utiliser un aspirateur de fumées ou graver à l'extérieur çà sent très fort Le montage des leds est facile il suffit de réaliser un montage pour tenir l'ensemble vertical. Les photos ne sont pas dans leur meilleur effet mais c'est l'essentiel. a+

Carrément d’accord. Il n’y a rien de mieux pour faire des schémas au top, rapides, propres et modifiables sans connaissance spécifique. Jouer sur les premiers plans et arrière plan. Tu peux même insèrer des images et dessiner les contours ect… et le mieux c’est que pour insérer dans un word ou excel sans alourdir le fichier il suffit de faire une capture d’écran. Y a même la pipette pour les couleurs.

Bonsoir mes sauveurs, la bête est repartie comme neuve, j'ai déjà effectué 2 prints sans soucis !! J'aiuste une dernière question,doit on remettre de la colle chaude sur les connecteurs ou c'est superflu? Heureusement que vous étiez là !!! encore merci et @bientôt

Elles sont superbes ces figurines !!!! J'ai commencé cet été aussi avec des figurines que j'avais acheté il y a quelques années. J'ai 22 pots Citadel et je me suis acheté ca: https://www.amazon.fr/Army-Painter-Speedpaint-18-miniatures/dp/B09RPP4H13/ref=sr_1_5?keywords=speed+paint+army+painter&qid=1662653831&sprefix=speed+pa%2Caps%2C83&sr=8-5 J'ai également pris des pinceaux Army Painter, et des pinceaux Action mais juste pour les mélanges, dilutions et les décors ^^. Mais j'ai terriblement hâte de peindre des figurines que j'aurais imprimé moi même un jour Les premières figurines que j'ai peintes:

AHHHH on y est !! bravo ! C'est pour faire une horloge/chronomètre de grande taille : A toi la main @electroremy !

Afficheur 7 segment géant Ta pièce c'est un segment, il en faut 7 pour faire un chiffre

Le seule réglage que tu as c'est le PID Autotune de la tête ou du Plateau, si tu demande 110°C et que tu depasse pas 95° c'est soit que ta sonde déconne soit ton pad chauffant manque de puissance. Perso j'imprime pas d'ABS j'ai donc jamais eu besoin de dépasser 90°c, mais pour écarter un soucis de sonde la buse et le plateau indique elle la même valeur a + ou - 1°C ? Cela écartera le soucis d'un capteur défectueux. 110°C c'est la valeur maximal théorique que peut supporter l'imprimante pour le plateau, mais en réalité on les atteindra pas vraiment car le bed sur les X2 et X1 est une cata de ce côté si l'on mesure au thermometre infra rouge le plateau on remarque pour 80°C demande a peu près cette valeur vers le centre mais mais si l'on regarde vers l'extérieur sa chute drastiquement surtout pres des zones de reglages a vis ou tu peux avoir 20°C de moins facile. Question ton imprimante est sous caisson ? si c'est le cas avec 90°C-95°C cela doit le faire pour l'ABS

D’après la documentation https://datasheets.raspberrypi.com/rpi4/raspberry-pi-4-product-brief.pdf, on peut alimenter soit via le port USBC soit par les pins du GPIO soit par le Power Over Ethernet (PoE). Je vois toutefois un intérêt d'utiliser le port USBC (ou pour ce qui concerne @FBR39120, les points test TP1 et TP7) c'est la présence de la diode transil D1 (SMBJ5.0A-TR) en aval du port USBC qui sert de protection.

Comme promis, voilà en image, ce à quoi je pensais. Donc la partie blanche fixée en même temps que l'écrou du bas. Le ressort Et donc la partie grise fixée de manière flottante à l'écrou supérieur avec un jeu supérieur au pas des vis trapézoidale. Cet ensemble serait vissé dans l'étui. Donc tu récupères de la rigidité, tout en ayant un contrôle sur la précontrainte. Juste pour info, des systèmes équivalent existent dans l'industrie, je n'invente rien, c'est juste une adaptation https://www.haydonkerkpittman.com/-/media/ametekhaydonkerk/downloads/data-sheets/leadscrew-nuts/kerk-ntg-nut-data.pdf?la=en&revision=b121c67e-967e-4fff-b7ee-639cfecbab3c https://www.unimec.eu/fr/acc/rg-tp-ecrou-pour-le-rattrapage-de-jeu-axial-48.html Ecrous pour vis de guidage trapézoïdale : Devis sur Techni-Contact - Ecrous avec tendeur torsionnel Écrous de vis-- Type à rattrapage de jeu de MISUMI | Boutique en ligne MISUMI - Sélectionner, configurer, commander (misumi-ec.com) Sinon, un gars a fait ça sans ressort ici http://www.metabricoleur.com/t516-modifications-sur-ma-cn-ecrou

extrait de la documentation voron 2.4 r2 : Voron-2/Assembly_Manual_2.4r2.pdf at Voron2.4 · VoronDesign/Voron-2 (github.com)

HOUUUUUUUAI, CHAMPAGNE. Après avoir vu tous les supports de musique et de données possible, tu as trouvé ce bon vieux vinyle avec ces magnifiques pochettes. Je mettrais les deux pièces en STL ce soir sur le forum. J'en ai imprimé pour moi et pour des amis. Voici une photo dans mon home-studio: Pourquoi ces vinyles ? J'ai choisi ceux qui ont tous une histoire dans ma vie. En Haut West Side Story: C'est la premier pochette de disque dont je me souviens. En dessous: Deep Purple in Rock: C'est le premier vinyle que j'ai acheté. Encore dessous: Pink Floyd: Mon groupe préféré depuis plus de 50 ans. Etc. Etc.

@vap38 Si tu parles allemand, peut-être contacter la maison mère ? Ce lien te permettra de récupérer des manuels (parfois en français) pour le matériel et les logiciels. Pour le logiciel Jobcontrol, il faut le numéro de série du Laser

Bonjour @vap38 Bizarre quand même cette histoire. J'ai effectué il y a quelques années d'un laser Made In France (je pense) GravoGraph, et je n'ai jamais rencontré de problèmes. Ceci étant, si une licence a été attribué à votre 'FabLab', il est possible de retrouver toutes les infos et Softs. Il est important de connaître depuis l'origine de l'acquisition le parcours de cette machine. Ici quelques info que l'on peut avoir avec le numéro de série de la machine/ https://www.troteclaser.com/fr/apprentissage-et-assistance/telechargement/logiciel-jobcontrol https://fr.trotec.com/produits-et-services/services/telechargements/logiciel/ Ou alors voir avec un autre FabLab: https://www.faclab.org/equipements/decoupeuse-laser/ A+

Et il risque de le rester encore longtemps si tu ne donnes pas plus de renseignements que ça ! Donc donne des infos sur tes paramètres de rétraction, la température d'impression ... fais un test, par exemple celui ci: https://www.thingiverse.com/thing:909901 Et bien sûr envoi une photo du résultat ... Bon courage

Bah je ne connais pas cette boîte, mais une boîte sérieuse qui vend des machines à 20 000 € assure normalement un SAV décent y compris dans ces cas-là (sans nécessairement envoyer quelqu'un, mais à minimum par échange informatique/téléphonique), surtout quand cela vient d'un FabLab qui pourrait encore envisager des investissements ... Mais bon ils ne doivent pas être très fort commercialement (car quand tu as une politique de je vends un produit et cela me suffit, ils n'ont rien compris ). Après je dois avouer m'interroger sur la gestion du FabLab de Saint-Marcellin, car quand on a les moyens d'investir 20 000 € dans un graveur (et sûrement plus avec d'autre machines comme des imprimantes), on ne devrait pas arriver à la situation dans laquelle tu te trouves. Courage, et au regret de ne pouvoir t'aider.

Merci de ta réponse, du coup si on veut compiler son firmware TFT il faut utiliser le git de BTT ou MKS car artillery a fait un fork ? Du coup pour mettre à jour son tft, plus besoin du git d'artillery ? @Laurent08 Est-ce que tu as réglé ton PID ? Après je suis débutant,mais peut-être ta thermistance qui est mal positionnée ou défaillante. Les autres membres plus expérimentés pourront mieux te conseiller

Quand même abusé ton histoire de manageur qui se barre sans transmettre le fonctionnement d’une machine à 20K€. Et aussi abusé qu’une seule personne ait été formé à l’utiliser… clairement un défaut quelque part …

Bonjour, Pour le process, il me semble qu'il faut faire "Imprimer" depuis CorelDraw, choisir comme imprimante la Trotec (RayJet Manager), puis quand on valide l'impression depuis CorelDraw, le soft se lance automatiquement. Bien sûr, encore faut-il retrouver le "bon" portable avec tout ce qu'il faut installé ! Courage !

Le «mythe» de Creality non open source commence à dater. Même s'ils mettent un peu de temps à fournir les sources Marlin ayant servies à compiler leurs firmwares, ils le font, en tout cas pour la majorité de leurs imprimantes FDM (il suffit de consulter les sources des fichiers de configuration Marlin, section Creality, pour s'en rendre compte). Leur Pad n'est jamais, comme celui équipant le Flsun 400, qu'une carte SBC (genre RPi) sur lequel un écran (HDMI ou liaison directe via un connecteur DSI) est connecté, le tout placé dans un boitier ma foi pas trop laid. Ensuite une distribution Linux, Klipper, Klipperscreen et quelques aménagements pour «faciliter» la vie de l'utilisateur… En gros on sait faire depuis déjà un certain temps mais pas forcément avec une intégration aussi «poussée». Si le prix de 200$ ( 200 € ? ) est effectivement celui prévu, c'est je trouve un peu cher pour une telle intégration (un écran 7", c'est moins de 80€, une carte SBC en temps normal (donc pas en ce moment ) c'est moins de 80€, Klipper étant Open Source de même que Klipperscreen, Moonraker et Mainsail/Fluidd sont gratuits. Le seul intérêt, majeur à mon avis, en tout cas pour moi, est de faciliter le passage à Klipper pour tout un chacun. Reste à voir comment Creality contribuera au développement de Klipper, en prenant l'exemple du «partenariat» Bigtrretech / Klipper ou pas, zatizekestion ?

Miroir, Miroir, mon beau Miroir peux-tu me dire si je suis le plus beau (je ne vais pas attendre la réponse, je serais déçu). Non ce n'est pas pour des miroirs de 325 x 325.

ça y est, PrusaSlicer est sorti en version finalisée 2.5.0 https://www.prusa3d.com/page/prusaslicer_424/ D'après Thomas Sanladerer, la génération des périmètres "Arachne" améliore la qualité au point de pouvoir imprimer en buse de 0.6 avec une qualité quasi identique à la buse de 0.4 avec les anciennes version de PrusaSlicer... https://www.youtube.com/watch?v=WgXM2zPusXo à tester !

L'article contenant les explications en français des évolutions de la 2.5. https://blog.prusa3d.com/fr/prusaslicer-2-5-est-arrive-nouveau-generateur-de-perimetre-prise-en-charge-des-fichiers-step-remplissage-lightning-et-plus-encore_70562/

cela efface les Valeur Eeprom ce qui signifie que vous aurez les Valeur par Defaut définit dans le marlin pour cette imprimante. Donc oui il faudra refaire un ABL et un Z-offset, et si necessaire re calibrer au plus juste l'extrusion et les axes (mais la cela depend de votre machine certain y a pas besoin d'ajuster d'autre ci pour être au top). En réalité cela efface des ajustements utilisateurs mais c'est pas comme si les valeur était a 0. On dit de le faire car parfois on peu voir des comportements erratiques sur certain imprimante sans reset Eeprom

Bonjour Dernieres infos : open source , donc pas propriétaire, ( étonnant pour Creality ), pré configuré pour les Ender 3V2, 3S1, 3S1 Pro, écran tactile 7 pouces, processuer 64bits, inclus 1 module wifi et un capteur G ( vibrations ) Disponible fin octobre pour 200 euro A suivre ...

Ca a l'air plutôt cool. Je ne suis pas convaincu que ça consomme plus qu'une hotend standard. C'est plus une histoire de courant élevé à puissance égale pour délivrer un champ magnétique fort. Il vaut mieux même ne pas trop avoir de tension, car qui dit tension, dit résistance donc échauffement du solénoïde. Après ça fait comme une cartouche chauffante que l'on retire du bloc alu, ça rougit, puis ça fond ou ça court-circuite l'alim (pauvre mosfet). Bon vu le principe, il faut de toute façon un peu d'électronique de puissance pour effectuer la conversion afin d'alimenter le bazar, peu de chance que ça soit nos mosfet qui pilotent directement. J'ai souvenir d'avoir visité une usine de fabrication d'aluminium, qui fonctionnait avec des électrodes géantes. L'échelle n'est pas la même c'est sûr, ça fait passer des centaines de méga-watts (une tranche complète de la centrale nucléaire proche leur est pratiquement dédiée). Ca représentait des millions d'ampères, mais sous quelques volts (3 ou 4 de mémoire). L'énergie magnétique ambiante pouvait lever une barre d'acier de deux mètres à la verticale, les écrans de PC (à tube cathodique encore à l'époque) étaient blindés jusqu'à l'accueil. Bref, je veux bien en faire un test si on m'en donne une. Mais d'abord, je veux savoir où est la sonde de température ? Et quid de la compatibilité avec les plateaux magnétiques ?

Un puzzle ! (Et j'ai le prochain Schmilblick)

Salutation ! Je ne sais pas ... Il semble que sur certaine imprimante anycubic cela soit possible ( avec un fichier ayant un nom spécifique pour des version de firmware spécifique ... ) ... voir https://cults3d.com/fr/modèle-3d/outil/rerf-r_e_r_f-for-anycubic-monox Il faut forcement rester dans le format de fichier supporté par le firmware de l'imprimante ( anycubic a sont propre format de fichier d'impression et il en existe plusieurs versions ( version compatible selon le firmware de l'imprimante ) ... qui n'ai pas le même que les ".ctb" v4 ) ... Peut être que l'outil de teste d'exposition de UVTools fonctionne ... mais je n'ai pas testé sur la Photon Ultra. Tiens nous au jus.

D'ailleurs, je pense qu'il faudra supprimer rapidement les sections blabla, schmilblik et autres sections inutiles 'gaspillateuses' d'énergie, de gaz, de pétrole, de vent et j'en passe . Voire même interdire l'impression 3d qui est un scandale mondial à peu près aussi insupportable que le bbq Oui je sors en éteignant la lumière ->

je l'utilise au boulot depuis des lustres (depuis sa version Windows 3.1 je pense donc depuis pas loin de 30 ans,...déjà! ). J’ai un peu de pratique

Par contre je n'ai pas vu la moindre ligne sur la consommation de la bête, histoire de voir si c'est vraiment compatible avec nos pauvres mosfets ...

Oui bien sûr. C'est un truc tout simple et que j'ai testé : J'en a fait 20 et je m'en vais les poster...

Hello! Je vois régulièrement passer des messages concernant les difficultés de certains à régler leur Z-Offset via le menu de calibration de celui-ci. Voici donc un petit explicatif du pourquoi du comment... Exemple: (désolé si l'arborescence des menus n'est pas exacte.. je fais ça de tête) Sur mon imprimante, le Z-Offset se situe à exactement -2.60 mm. Lorsque l'on rentre dans le menu: Déplacement => ABL => Z-Offset. Nous arrivons sur cette fenêtre avec la dernière valeur du Z-Offset affichée. L'on clique alors sur la touche afin de démarrer le réglage. C'est là que les problèmes commencent... En effet, lors du réglage du Z-Offset, l'on peut voir que le firmware (en l’occurrence celui de @MrMagounetpour moi) est configuré avec un "Shim" de 0.2mm. Ce "Shim" correspond à l'épaisseur de la cale utilisée pour régler le Z-Offset et est automatiquement ajoutée(ou plutôt soustraite car il s'agit de valeurs négative) à la valeur mesurée lors du réglage. Dans cet exemple, je règle mon Z-Offset sans cale directement en désactivant les moteurs et en faisant se toucher le plateau et la buse. Mais du coup, après sauvegarde, j’obtiens un Z-Offset de -2.80mm qui envoie directement la buse dans le plateau à la première impression. Au final, pour bien paramétrer le Z-Offset il y a plusieurs solutions. 1) Corriger manuellement la valeur après réglage dans le menu Option => Réglages => Machine sous Z dans les valeurs décalage palpeur. Si vous avez utilisé une cale il faut ajouter la valeur du "Shim" (0.2mmm) puis soustraire celle de votre cale. Dans cet exemple: -2.8mm + 0.2mm - 0mm=-2.6mm) 2) Régler le Z-Offset à la volée lors d'un print à l'aide de la fonction "Baby Steps". 3) Utiliser une cale de 0.2mm Ce qui est dommage, c'est l’impossibilité de définir la valeur du "Shim" via le menu de l'imprimante, Cette valeurs étant définie par le firmware il faut obligatoirement passer par une re compilation de celui-ci en y intégrant la valeur désirée. Edit: je vois que le sujet avait déjà été abordé (Hihi, j'aurai plutôt du faire cette recherche avant) par @MrMagounet lui même ! 4) En fait, cette valeur vient du Firmware de l'écran et non du firmware de l'imprimante. Elle peut donc être modifiée simplement en éditant le fichier config.ini du firmware BTT.