Classement

Alors quelques nouvelles. La fameuse vitrine m'a été livrée, je l'ai installée et je l'ai enfin remplie. La qualité est au rendez-vous. La porte et les tablettes sont en verre, l'éclairage est de qualité, avec variateur. Le miroir au fond apporte un vrai plus, on peut voir l'arrière des objets. Voici quelques photos : J'ai aussi acheté une autre vitrine sur Amazon, plus grande et deux fois moins chère (mais 250 euros quand même) : https://www.amazon.fr/dp/B0CHYTL82X Alors... la qualité n'est pas du tout la même : - les plateaux en bambou sont mal finis et ils ont cintrés - une fois assemblée elle n'est pas d'équerre, j'ai du la mettre sous presse et fixer le fond avec des vis et du mastic colle - les vitres sont en plastique transparent (acrylique) - il n'y a pas d'éclairage, que j'ai dû installer moi même ensuite avec des rubans à led et les accessoires qui vont bien ce qui n'est pas donné - enfin les tablettes en bois et le cadre en bois autour des vitres gêne la visibilité, en positionnant les objets pour qu'ils soient visibles entièrement on ne peux pas exploiter toute l'espace disponible Le fabriquant m'a royalement remboursé 60 euros à cause des défauts. Mais ça reste cher pour ce que c'est... Une bonne vitrine coûte cher. Attention aux miroirs, s'ils ne sont pas de bonne qualité ils se dégradent (ceux de ma salle de bains sont tous piqués, pourtant les meubles sans être du haut de gamme n'étaient pas donnés...) Fabriquer une vitrine soit-même n'est pas donné non plus, les panneaux de bois, la quincaillerie et le verre à la découpe sont assez chers en magasin de bricolage. Attention pour le verre à la découpe il faut payer un supplement pour la finition des bords sinon c'est brut et coupant (attention aux doigts) Il reste la récup : on peut trouver de bonnes affaires sur Le Bon Coin, Emmaüs et le Troc de l'Ile, quitte à modifier ces meubles ou à les repeindre si besoin. Si vous avez de la place chez vous ça peut valoir le coup de récupérer des meubles quitte à les démonter pour avoir un stock de panneaux de bois, de vitres et de quincaillerie. A bientôt

A priori là : https://bambulab.com/en/sign-in?to=%2Fsupport%2Faone-recall%3Fref%3Dblog.bambulab.com https://blog.bambulab.com/a1-recall-update/

Oui pas si simple,

J'ai parlé un poil trop vite car je n'avais pas regardé comme il était délicat voir impossible de sonder les contactes d'un connecteur USB-C ( tellement petit donc difficile a sonder ) = Source image https://fr.wikipedia.org/wiki/USB_Type-C ( Sauf éventuellement quand on a un genre de board de test d'un connecteur USB-C Source image https://fr.aliexpress.com/item/1005002978040483.html ) Donc je vais t'épargner cette galère impossible si tu n'a pas le matériel adapté, que de mettre ton multimètre en "teste de continuité" et en placent une des sondes du multimètre sur l'un des contacte du connecteur pour le g-sensor chercher avec l'autre sonde du multimètre la/les pin(s)/contacte(s) coté connecteur USB-C qui donne un "bip" sur le multimètre. Déjà un grand merci pour les photos du câble.

Bonjour, Très belles réalisation effectivement et non la Tenlog n'est pas tombé dans les oubliettes. ou obsolète. Avec cette entrée de prix c'est imbattable à ce que j'en connais pour une idex sinon c'est tout de suite du 4000e soit 6 ou 8x fois le prix pour un résultats quasiment équivalent. Tenlog 550e donc 800e avec toutes mes améliorations (Meilleur alim (Condensateur plus costaux), drivers TMC 2209, la carte wifi 32bits etc etc) mais encore bien loin des 4000e pour une Rai... ou une Ultimai... ou autre entrée de gamme alors jusqu’à 4000e il y a encore de la marge pour les améliorations. Alors pour certaines réalisation à part avec du PVA qui est un peu galère tout le reste passe nikel avec un peu de travail bien sûr (HIPS avec PTEG impécable ou ABS ou PTEG Chargé carbone ou autre, le TPU, même le PTFE (plateau tres lg pour monter à 110°C mais il le fait) ma Tenlog ne bronche pas elle fait ce que je lui demande ( Cura 80% et IdeaMaker pour le reste mais c'est juste une question de supports) alors quand même je dis bravo Tenlog TL-D3 pour la TL-D5 elle demande des modifications de structure mais c'est la même. Par contre on est tous d'accord le SAV Tenlog, il y à 3 ou 4 ans peut etre mais LA c'est plus ça... Mdr! Je vais pas juger trop attivement, je ne connais pas les autres SAV non plus et puis je connais pas leurs stratégie commercial. Quoi qu'il en soit il est vrai que pour ceux qui on besoin d'infos ou de certaines pieces spécifique, je comprends leur exaspération. Mes dernières réalisations, la maquette (lumière systeme solaire) avec du PTECG et l'elephant HIPS + PTEG + Délimonène. C'est dommage que les videos soit trop tout de suite trop lourdes pour ce site. En plus je suis nvo sur le site et je ne sais pas si il y a un endroit spécifique pour les réalisations faite uniquement avec tenlog. VAP38 sur ta Tenolg est ce que tes moteurs d'extrudeuses la force c'est du 55 Ncm ou du 42 Ncm ? ou autre ? Et as tu mis un lien vers les fichiers du buildoser Caterpillar ? PS:Je suis aussi un peu accroc de tout ce qui est RC et j'ai aussi vu la ferrari Bravo j'ai kiffé.

Hello, personnellement j’ai choisi aussi de changer le câble pour des questions de temps effectivement, ça semble pas trop complexe.

J'avais pas fait gaffe que l'imprimante était dans le titre, désolé.... Du coup je ne d'aurait pas aidé car je ne sais pas comment est foutu cette imprimante... Pense à prendre des photos la prochaine fois (bon j'espère pour toi qu'il n'y en aura pas), ça pourrait aider d'autre personne.

Je vais tenter le changement du hotbed par mes soins : ça me semble gérable et plus rapide qu'attendre une nouvelle A1, ne souhaitant pas investir plus vers une X1 ou une P1 (plus encombrante).

@ccristobal11 je déplace dans la bonne section

En français c'est pas quand tu changes de fringue pour rester à la mode ?

Salutation ! Je parle sans vraiment savoir car je n'ai pas cette machine. Mais tu semble avoir appris par l'erreur que quant on travaille sur la tête d'impression d'une imprimante il faut par sécurité éteindre la machine pour éviter un court circuit avant de commencer a intervenir sur la tête. Malheureusement si tu a créé un court circuit des fils de la cartouche de chauffe alors quelle était sous tension cela a probablement grillé un composant sur la carte mère de l'imprimante. Et tu risque d'avoir a changer la carte mère sauf éventuellement si c'est un composant facile a changer ( Comme un MOSFET ) et que tu sais jouer du fer a souder. Là je dirais qu'il faut commencer par déconnecter la tête pour voir si sans la tête cela redémarre normalement. Et sinon, si cela ne change riens au problème, regarder minutieusement la carte mère de l'imprimante pour voir si il n'y a pas un composant visiblement grillé ou des traces de brûlé.

En proportion j'en ai moins sur le Sonic PAD, environ 120 MB pour Klippy depuis mai dernier (plus 4 MB pour le Klippy log pour la ender3 V2) La v2 sert moins, mais le pad gère bien les deux en simultané) Sous mainsail ou Fluidd, je ne peux pas les effacer (non root) à partir du SonicPad je pense que non. je ne peux (veux) pas vérifier maintenant encore 24 heures d'impression après 26 heures. je n'ai qu'un fichier de log pour moonraker. Il me reste 4 GB de libre sur les 8 mais j'ai pour l'instant tous mes gcode, ceux-là je peux les effacer. Après Fluidd me dit que j'ai 1.6 GB d'utilisé sur 8 GB, mais il ne doit pas prendre en compte l'OS je suppose.

Pas de logrotate sur le Nebula Pad ? Une bonne rotation bien paramétrée évite de voir les journaux grossir jusqu'à planter le système si la partition est pleine. AMHA, c'est un bogue dans le fichier init S99start_app… l'expression régulière n'est pas bonne (en root, la correction [ -d $LOG_DIR ] && rm -rf $LOG_DIR/*log* devrait y remédier avec le problème que plus aucun journal ne sera disponible après arrêt de la machine ). Sur la SonicPad, les journaux sont principalement dans /mnt/UDISK pas dans /usr/share qui sert de «home» aux composants Klipper.

Salut, il suffit de faire un clic droit sur l'image puis sélectionner "enregistrer l'image sous" sinon, le plus simple, c'est que tu indiques, dans un message, les valeurs des cotes que j'ai repérées par des lettres: dit autrement, ta réponse serait de ce style: A = B = ... PS: bon courage @La Bidouille , la route va être longue pour arriver au but

Salutation ! Il y a https://docarti.3d-hub.fr/poids-et-dimensions-des-bobines-de-filament-vides/ mais il n'y a pas tout ... a cette date

Hum... ...Un ange passe... "attrapez le qu'on l'*ncule" comme disait ma tati zinzin Je suppose qu'il n'y a pas eu grand chose de nouveau dans le domaine des scans 3D récemment

Bonjour, @Nemo911 le lien est ici attention de bien vérifier si la carte mère est une 8 bits ou 32 bits avec l'écran LCD adéquat ! les firmwares TLD3 8 bits et 32 bits + LCD a+ Francis

Pour la photo ,avec plaisir Mais pour le test de continuité. Je t avoue que la je sèche.....si tu me dit comment faire je peux essayer. J ai bien un multimètre. .

J'ai relancé ma pièce avec un reste de PLA Ice, pas de souci. 2ème impression de la même pièce avec le nouveau Elegoo, jusqu'ici, tout baigne! Je garde le sujet ouvert jusqu'à réception du bras commandé. Merci pour votre aide!

D'origine, la Ender 3 (il a fallu que je remonte au premier post pour savoir de quelle imprimante on parle alors que si elle était indiquée sous ton pseudo, l'aide n'en serait que plus aisée) possède un brise chaleur «passthrough» donc pas ce qu'on nomme un «full metal». A gauche heatbreak «passthrough», à droite «full metal», on voit nettement la différence de diamètre de la barrière thermique ( 5 mm vs 2,5/3 mm) : Le PTFE allant jusqu'à la buse s'est détérioré / dégradé au fur et à mesure de tes impressions d'ABS (au-delà de 245/250°C). Une petite lecture pour mieux comprendre ce qui a dû se produire (il y a le lien vers la @Titi78' procédure pour remettre tout d'aplomb (le simple remplacement du PTFE par un de type Capricorn n'est généralement pas suffisant) :

Déjà faudrait savoir s'est sur quoi comme imprimante, ils ne font pas qu'un modèle.... Et des photos du problème serai bien aussi car pas facile de trouver une pièce sans trop savoir de quoi on parle.

Il arrive que j'imprime pour d'autres besoins que le modélisme... Hier, un kit Starlink est arrivé pour gagner en bande passante (en partant de quasi rien). J'ai dessiné un support pour fixer l'antenne sur le bord du toit... Je l'ai ensuite imprimé en PETG/CF car c'était ce que j'avais de dispo. J'ai installé la buse de 0.6 pour cela, et l'impression passe juste sur le plateau. A l'exception de l'infill qui est passé en gyroid au lieu de grid, tout est par défaut en mode strength 0.3mm d'épaisseur... C'était un print long (12 heures. La texture est vraiment belle, et il faut regarder en détail pour voir les couches... L'un de mes plus beau prints à ce jour... Je suis vraiment impressionné par l'aspect... Je suppose que je vais imprimer d'autre pièces avec ce matériel

Cool ! Si tu as le temps, je voudrais bien une photo du cable ( pour vérifier si c'est comme dans la vidéo ) et si tu a la patience et le multimètre avec les pointes de sonde qui vont bien, je te serai très reconnaissant, de nous partager les "pinout" ( c-a-d déterminer quelle pin coté connecteur g-sensor se trouve connecté a quelle pin coté USB) via un sondage de continuité entre les pins des connecteurs. Merci.

Bonjour, Je pense que c'est tout bon j'ai fait un mélange de Firmware Ecran Tiny Machine DW6_6.1 - FR 1.7 et Marlin-CrealityDwin_2.0.zip / 10SPro_BLT_BIL_DW6.hex. Cordialement Stéphane,

c'est bon j'ai reçu le capteur ! c'est ok , le cable fourni avec est bien en usb c ! j'ai fait le calibrage , c'est étonnant de voir son imprimante vibré ! par contre j'ai imprimer un support de bed qui vient ce visser sous le plateau , je joint les fichiers que j'ai imprimer . Ender-3 V3 KE G-Sensor Bracket model-X_Y.zip

Ca va arriver ne vous en faites pas j'ai imprimé toute la journée de samedi avec

La suite …! La suite …! la suite ….

chez moi, sur des filaments de même marque et de même type mais de bobines differentes, il n'y a que le multiplicateur d'extrusion qui varie (le débit je crois sur cura ?) et ca varie entre 94% et 100% une fois, sur un petg blanc, j'ai baissé la température de base de 7°C. donc non, ca se joue à pas grand chose

Je vois que tu as imprimé la pièce. Une petite remarque: Si tu vois qu'elle n'est pas assez solide, tu devras peut être l'imprimer à la verticale. Mettre le dépot de platique perpendiculaire à celui actuel. Poser la pièce sur le plateau comme sur le dessin précédent de @La Bidouille

Encore de rendus, toujours à propos du modèle du Hunter en Pre-Production... (et remerciements à Johann pour les dessins des stickers) Je vais vraiment devoir retravailler le motor cover pour l'adapter au 540...

Bonjour à toutes et à tous, voici encore un chef-d'œuvre signé Vap 38 ! Que dire de plus ? Vap 38 maîtrise non seulement l'impression 3D, mais aussi celle de la conception. Un seul mot : BRAVO !!!

C'est ce que @Julien disait plus haut, c'est le discours officiel, même si certains disent qu'il ne faut pas s'alarmer... Après si ta machine fonctionne sans problème, quelques prints sous surveillance... C'est ce que fait @LordGG en tout cas

Un set de chenilles pour la neige ... malheureusement pas très épaisse et déjà quasiment fondue ... mais l'hivers n'en est qu'à son début après tout, il y aura d'autres occasions.

salut @logane alors tu peux utiliser ces filament pla comme tu le souhaite bien sur, après ce kit est un kit conçu pour la lithophanie car il reprend les couleur de base utiliser en impression traditionnel pour obtenir la totalité du spectre c'est particulièrement saisissant dans des cas comme la montrer mon ami @PPAC avec la litho starwars. Dans le cas du filament painting il peux y avoir aussi des cas d'utilisation mais dans 90% des cas il te faudra aussi du noir qui sera la couleur de départ, la ou la litho utilisera le blanc pour la transmission de lumière qui fera apparaitre la scène une fois rétroéclairé. Mais encore une fois rien ne t'empêche d'imprimer des objet diverse et varié.

Alors il me faut compléter ma précédente réponse. Si avec la A1, tu as l'AMS Light, tenter des Lithophanie multi-couleurs ( https://makerworld.com/en/models/search?keyword=Litohanie+CMYK une vidéo pour voir le potentiel ) ou encore si tu n'a pas l'AMS Lite il y a les trucs fait avec HueForge ( qui permet de faire des modèles 3D pour des Lithophanies multi-couleure, mais aussi de "filament painting" avec de fines couches, cela exploite les effets de transparence / transmissivité des filaments, on arrive a des dégradés plutôt jolie avec peut de changement de filaments lors d'une l'impression donc sans forcement avoir besoins d'un AMS. exemple https://makerworld.com/en/models/search?keyword=HueForge Edit > Et si tu n'as pas vu le test de la A1 Combo ( avec des astuces quand on débutes ) https://www.lesimprimantes3d.fr/test-bambu-lab-a1-combo-20240115/

Bien que je trouvais le premier Groot réussit pour un début, la teinte me paraissait pas tout à fait adaptée, alors j’en ai refait un plus grand, mieux je crois ! Et aussi un petit karatéka pour la grande, reste juste le socle à voir la couleur.

Ah intéressant cette information, je vais patienter un peu avant d'en acheter alors... Déjà acheter les buse 0,4 et 0,6 renforcées ^^' Et j’en profite pour poster mes impressions ! Vu que c’est tout neuf pour moi, j’ai souhaité me faire un espace dédié à l’impression 3D et du coup à la peinture, donc j’ai imprimé beaucoup de « supports » d’accessoires qui se fixent sur un IKEA Skadis : Oui j’aime beaucoup le orange xD Il faut encore juste que j’arrive à le trouver une corbeille/poubelle pour jeter la boite à déchet verte !

Je n’ai pas trouvé comment éditer mon message précédent, du coup la suite du Groot, c’était de le peindre !

Un Carapuce Les 3 Litho, manque les LEDS a l’intérieur Et pour finir une grosse Lampe DK

Un petit tiroir de rangement que je trouve super pratique pour la A1 mini. Ce tiroir ne gêne absolument pas le déplacement du plateau.

Bonsoir, Dans le genre de trucs simple de forme, mais qui prend du temps, j'ai modélisé ça dans Fusion puis imprimé. Je m'en suis ensuite servi comme décor en toy photography (puisque c'était le but de la chose). J'ai tout mis dans une petite vidéo que voici :

Voici quelques print réalisé la semaine passé Quelques essaie afin de me familiariser avec l'AMS et la purge. Et puis un print sur lequel j'ai volontairement usé de fins de bobine qui me resté en stock afin de comprendre le mécanisme de l'AMS et sa gestion au niveau Software et aussi au niveau du caisson fermer voir comment était géré la température. Il y a pas moins de 5 Filaments différent dont 2 en PLA Plus (+) 23h de print a 40° caisson, Buse 220° et plateau a 55° sur PEI Texturé Casque du Mandalorian avant son post-traitement

oui 10 tours c'est une robe Dans Cura Section adhérence du plateau (tout en bas) tu peux choisir : jupe, bordure, radeau ou Aucun Si tu choisis jupe : tu peux spécifier le nombre de lignes juste ne dessous