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La semaine a été monopolisée par les armes à feu imprimées en 3D, mais pas que ! https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-423-20240211/

➡ https://www.lesimprimantes3d.fr/comparateur/imprimante3d/artillery/sidewinder-x4-plus/

J'ai ajouté les autocollants sur l'arceau et l'aileron et le Galaxy RS est terminé! Pour le Galaxy, il y a un peu plus de travail, car il a quelques éléments distinctifs - Pièces rouges, fait! - Roues peintes argent, fait! - Le Marui 360 RS - reste à modéliser - Une diode pour ôter le pack de batteries radio : caché dans la baignoire avec le reste de l'électronique manquante - Plaque à numéros : J'en ais quelque part, et elles sont facile à modéliser (et à reproduire, d'ailleurs) Il me reste le Marui 360RS à faire, mais voici la voiture avec ses autocollants et ses plaques à numéro J'ai ensuite fait quelques rendus avec le deux machines... Et oui, j'ai ajouté un pack de batteries (sans fil)

Une arme c'est une mécanique assez simple, si vous ne chercher pas la précision d'un fusil de sniper, il n'est pas difficile d'en fabriquer une de A à Z. Un calibre 12 peut être fait avec du tube inox pour le canon, un clou pour le percuteur etc.... Exemple ici et même pas besoin d'imprimante 3D... Bon la la précision c'est zero....

Hors sujet pas vraiment car c'est quant même une formation sur ce logiciel et c'est bien de savoir que peu de professionnel l'utilise car le but pour beaucoup, c'est de faire une reconversion donc mettre sur un CV, bonne expérience sur FreeCAD alors que personne ne s'en sert en pro, c'est comme mettre parle couramment le latin alors que c'est pas utilisé....

Salut ! J'ai un peu tardé à répondre, désolé... Le problème a été résolu en cochant la case "Z hop when retracted", l'ironing est beaucoup plus propre sans ces vilaines traces !

Si si ! N'hésite pas à continuer. Car moi aussi je ne savais pas qu'il y avait une carte mère "Acetone". Donc cela m'a permis d’apprendre quelque chose

Je viens de remonter une image et j'ai utilisé l'assistant de Raspberry Pi Imager pour configurer le Wifi et cela fonctionne. Je ne comprends pas pourquoi cette fois cela fonctionne alors que j'ai utilisé cette méthode deux fois avant. @Savate un grand merci pour ton aide. Je garde bien précieusement le lien vers les 6 methodo pour configurer le wifi sur RPi. PS : je n'arrive tout de me même pas à me connecter avec Putty malgré l'utilisation de l'IP et du port 8090 et la création d'un fichier SSH à la racine de la carte. L'essentiel est que la connexion wifi fonctionne

Même en bossant, j'ai jamais eu droit au compte CPF pourtant j'en ai eu des appels d'arnaqueur de professionnelle qui m'assurait à 100% que j'y avait droit avec leur partenariat... Bon moi se qui me gêne c'est : du coup le pro va se faire chier (ou perdre son temps) la moitié de la formation car il va connaitre la partie qui est dédié au débutant ? Je me considère pas comme une pro de l'impression ou de la modélisation mais plutôt comme une débutante confirmée et quant je regarde le programme de la formation, j'aurais intérêt à prendre un bouquin pour m'occuper une bonne partie du temps alors un pro..... Après je voie/pense CAO avec Fusion et pas FreeCAD (que je n'aime pas du tout et que j'ai vite laissée tomber) donc peut être que c'est beaucoup plus compliqué avec FreeCAD et que effectivement un pro qui ne connait pas ce logiciel (mais un autre) aura besoin de toutes la formation...

Epilogue: J'ai remplacé ma carte Creality 4.2.7 qui ne prend plus le flash (va savoir pourquoi...) par une BTT SKR Mini v3 e3. Klipper est reconfiguré, et tout fonctionne bien. Je verrai pour l'UART quand je changerai le boîtier de l'électronique. Je remercie les gens qui ont passé de leur temps à me filer un coup de main, et grâce à qui j'ai encore progressé: @pascal_lb, @Nunki0, @pommeverte et @Savate

Bonjour, Une de mes impressions a raté : En cause, l'extrudeur idler (pièce qui appuie sur le filament pour que la roue crantée de l'extrudeur l’entraîne) : La pièce est déformée : Et surtout... je me rends compte que l'axe du roulement à billes, fait en PETG s'est déformé : Une précision importante : - mon imprimante a un peu plus de 6 ans - elle n'a pas beaucoup servi (2296 mètres de filament, 729 heures de fonctionnement) - mais elle fonctionne en caisson isolé dans lequel j'ai en plus installé un chauffage ; elle a environ 400 heures de fonctionnement à ~42°C et 300 heures à 60°C Le caisson comporte une isolation et un système de ventilateur pour refroidir la carte mère et l'alimentation ; l'écran de commande se trouve en dehors du caisson, mais toute la partie mécanique ainsi que les moteurs pas à pas et les composants de la hotend sont dans le caisson chauffé à 60°C - l'imprimante n'avait pas été conçue pour cet usage à l'origine Je décide de remonter le roulement avec un axe en acier, que je trouve dans mon bric-à-brac de récup (pièce d'imprimante jet d'encre) : Malheureusement, l'extrudeur idler se fend lorsque je remets l'axe en place : Pas le choix il faut que je le remplace. Prusa met à disposition le fichier STL, mais il faut que je l'imprime... Comment faire ? Plusieurs options sont possibles : - acheter un extruder idler tout fait - demander à une âme charitable sur le forum de m'en imprimer un - essayer d'imprimer quand même avec l'extruder idler fendu - faire une réparation de fortune pour imprimer le nouvel extruder idler Je tente la dernière option. Il faut d'abord tout démonter. Heureusement, il y a du mou de câbles, on peut sortir cette pièce sans démonter toute la hotend (il faut juste démonter le ventilateur pour avoir du mou de câble) : Je vais donc réparer provisoirement la pièce. Justement, j'ai un filament PETG sous la main, je fais donc une "soudure" avec un fer à souder : J'ai bien "creusé" la fissure avec le fer à souder, puis rebouchée avec du filament PETG fondu Méthode bourrin : j'en remets un peu plus pour consolider, et je remonte le tout : J'en profite pour modifier un peu la pièce avec Prusa Slicer pour qu'elle soit plus solide sur les côtés. J'imprime la nouvelle pièce en ABS avec un remplissage de 100% : Je redémonte tout : Pour extraire l'axe et le roulement à billes, je dois casser l'ancien extruder idler. Un petit coup de marteau et il se casse tout de suite en deux : Note : J'ai dû ajouter une rondelle fine supplémentaire pour centrer le roulement. Voilà c'est réparé : J'ai profité de cette réparation pour faire un peu de maintenance, gros nettoyage, graissage des axes, serrage des vis... En pièce jointe le fichier 3MF avec la pièce modifiée (je n'ai pas remodélisé la pièce, mais j'ai ajouté des formes que j'ai fusionnées avec la pièce directement sous Prusa Slicer) extruder-idler.3mf Il peut sembler aujourd'hui ridicule de voir que cet axe a été imprimé en 3D... cependant ça a quand même tenu 729 heures dans une enceinte bien chaude. De plus, même lorsque l'imprimante n'est pas utilisée, les ressorts continuent de solliciter mécaniquement la pièce, qui a plus de 6 ans d'existence. À l'époque Prusa était très fier de vendre des imprimantes constituées d'un maximum de pièces imprimées en 3D, alors que cet axe en acier pouvait certainement se trouver dans le commerce facilement pour un prix modique... Aujourd'hui on trouve encore des pièces imprimées en 3D dans les imprimantes, mais ça s'est réduit. Les pièces fabriquées autrement sont plus solides et permettent de meilleures performances, sans que ce soit forcément plus cher (tout dépend bien sûr du nombre d'imprimantes produites) À bientôt

J'ai entendu moins de 10 minutes pour trouver les fichiers sur le dark web. J'ai fais un test sur le web "officiel", j'ai mis moins de quatre minutes pour les trouver. 1G0 à télécharger et un mode d'emploi en pdf très bien fait et superbement détaillé. Par contre dire que c'est à la portée de tous le monde, n'est pas tout à fait exacte, il faut du matériel et outils pour l'usinage et le contrôle des pièces maîtresses, qui restent en acier (perceuse, mini-tour, forets long, poste à souder, comparateur, et bien plus). J'aimerais voir un canon en plastique après un tir. Conclusion: Pour moi ce ne sont pas des armes à feux imprimée, mais plutôt des armes à feu habillées par impression 3d.

Oui mais comme d'hab, les medias Français en fond tout un patacaisse car ils n'y connaissent rien ni en armes ni en impression3D (et il ne prennent pas la peine de s'informer) et raconte des conneries que les neuneus devant cnew ou bfm vont prendre pour une vérité, vous allez voir que comme pour les armes des chasseur et des tireurs sportifs, les makers vont devoir déclarer leur imprimantes en préfecture car catalogués comme potentiel trafiquant d'arme.... En plus cela permettra au escrolos du gouvernement de nous envoyer automatiquement une nouvelle taxe car le plastique et la résine de nos imprimantes c'est le mal....

Perso je regarde pas mal de vidéo de "forgotten weapons" et c'est fou ce qui s'est fait comme arme à feu depuis le début du 19eme. Et il a plusieurs vidéo test de fusil électrique, en grande partie imprimé. Donc l'impression 3D pour les armes c'est rien d'anormale.

La dernière activité en CAD sur cette branche de projet était le Marui 360 RS. Le moteur est en cage 550, avec une end bell ouverte. Pour la petite histoire, j'en ai deux sur mon bureau, et l'un d'entre eux a l'endbell endommagée (probablement dû à une surchauffe). J'avais l'intention d'imprimer une end bell pour la remplacer, et je devais donc dans tout les cas démonter au moins partiellement un de ces moteurs. Celui que j'ai démonté est arrivé avec une voiture, dans une boite avec des vis... C'était une bonne idée de le démonter, car il y avait une vis dans la cage moteur. Et pour être parfaitement honnête sur la modélisation, j'ai triché avec les ressorts qui maintiennent les charbons... Une fois modélisé, el moteur a rejoint le Galaxy... Mais il y avait toujours quelque chose de manquant : le sticker. Lorsque je l'ai mentionné, mon ami m'a gentiment envoyé l'image manquante. Et voici le Galaxy complété...

Merci Lorenzo78.... Heu.... Je peux filer un coup de main a rendre une Ender 5 PARFAITEMENT silencieuse... La je suis expert ! Pour le reste j'ai tellement a apprendre................ (mais j'me soigne)

Bonjour, "Je m'appelle Julien, et je vais vous apprendre a devenir millionnaire en seulement 30min" Ça me rappel cette pub au début d'internet pour ceux qui l'aurait connus. Plus sérieusement loin de moi de dénigré quoique ce soit, mais 5 jours, ça me parait extrêmement court pour apprendre a modélisé il m'as fallut pas loin de 200h rien que pour apprendre les bases sous fusion, et avec un formateur de très bonne qualité.

@aerodomigue je pense que c'est un bruit normal. Mon imprimante à plusieurs centaines d'heures d'impression et fait le meme bruit, ce n'est clairement pas un défaut de ton imprimante. Apres, je relativise, elle fait (depuis la maj du firmware) bcp moins de bruit qu'a l'origine. Comme sous entend @SR-G tout le monde n'a pas le même ressenti, et c'est vrai que la première fois on se pose de questions. Coté bruit, c'est le rembobinage en pleine nuit, mon cerveau interprète ce bruit comme celui d'un moustique (l'imprimante est dans la pièce d'a coté, je ne l'entends presque pas, sauf a tendre l'oreille, mais le bruit du moteur lors du rembobinage de l'AMS lui...)

Et pour les pièces non imprimables on trouve facilement les kits !!! Ça doit être plus facile de bloquer les sites de torrents (qui ne tuent personne ^^)... même si je ne suis pas client.

Bonsoir, j'ai pris un moment, et voici un dxf. je te laisse le soin de faire les copies des "branches" dans le logiciel de découpe; je n'en ai fait qu'une largeur des encoches 6mm échelle du modèle 1.5 decoupe3.dxf

On va dire que je me suis laissé le temps de la réflexion (ou plus simplement de me calmer pour ne pas battre le record du monde de lancer d'imprimante 3d). Et ça y est j'ai pris la décision de la donner en l'état à quelqu'un de ma famille qui a une X2 (qui fonctionne), avec ça soit il tente sa chance et aura 2 x2 fonctionnelles (je lui souhaite), soit il aura un stock de pièces. Je n'ai même pas envie de revendre le capteur tout neuf qui n'aura finalement jamais servi. Cette imprimante est vraiment associée à de mauvais moments pour moi, je ne me souviens quasiment pas des fois où elle a fonctionné, mais par contre je sais que j'y ai passé des jours pour qu'au final ça ne fonctionne jamais: dès que je crois avoir résolu un problème, un autre apparaît et je ne trouve jamais de solution viable. ça me rappelle il y a quelques années, la voiture de ma femme était à changer, ses parents nous en ont donné une (ils en achetaient une neuve, il suffisait qu'ils donnent une poubelle pour avoir la prime à la reprise). On a gardé la voiture "gratuite" 6 mois, elle a couté 2500€ de réparations, et au bout de 6 mois le moteur déconnait toujours autant. On en a pris une neuve en LOA, sur cette base là ça nous coutait moins cher par mois, et on savait qu'on ne tombait plus en panne. Je crois que là c'est pareil: il faut arrêter les frais.

La réjuvénation amplifiée, je comprends tout l'effet marketing. Mais l'expertise facialiste des spa alors là c'est le pompon : un empilage de mots sans signification globale... Typiquement de l'attrape couillon.

Guerlain m'a beaucoup fait rire début janvier. Bon, ils ont fait machine arrière, la crème n'est plus quantique du tout. 650€ le pot de 50g ! ils ont fait le Buzz en tout cas involontaire ou pas ! il ne reste plus que LA RÉJUVÉNATION AMPLIFIÉE PAR L’EXPERTISE FACIALISTE DES SPAS GUERLAIN wikipédia réjuvénation \ʁe.ʒy.ve.na.sjɔ̃\ féminin Processus de retour réel ou apparent à l’état jeune. Mais plutôt que de parler de « rajeunissement », on préfère parler depuis quelque temps de réjuvénation. C’est sans doute parce qu’on a compris qu’il y avait des limites à enfumer du crétin. — (Olivier TALON, ‎Gilles VERVISCH, Le Dico des mots qui n’existent (toujours) pas, Place des éditeurs, 2018) Effet sur les ventes !!!

@PPAC Oui moi aussi j'ai appris, mais je ferai mieux de tourner ma langue 7 fois dans ma bouche avant d'écrire

Bah les noms de marketing non appropriés !!! J'attends la carte mère quantique pour imprimante (subquantique c'est mieux) comme la créme quantique de Guerlain !!!! A quand la carte trou noir ou blanc ( ou la crème) !!

Elle existe vraiment, c'est pour de l'ABS !!

Celle là je ne peux la louper... Ça décape

Si on compare avec un watercooling de PC, on va dire gamer : carte mère TDP 200-220 Watts carte graphique 300-350 Watts (à fond) si les deux sont sur le watercooling, l'intérieur du PC ne doit pas être chaud, ou alors le water cooling pas efficace, donc l'air qui souffle sur le radiateur (du watercooiling) n'est pas chaud, ce qui n'st pas le cas d'une enceinte d'une imprimante à plus de 50°c. le mieux serait de mettre le watercooling dehors (10 15 cm de tuyau en plus) !! 20-30°C de moins sur l'air qui souffle sur le radiateur !!

Oui, on peut retirer la gaine spiralée et mettre la gaine textile (qui est fendue) sans tout débrancher. Pour le boitier, je ne me souviens plus exactement de la raison de son évolution. Le mieux est encore de mettre les deux STL (ancien et nouveau boitier) en superposition (on peut même le faire dans PrusaSlicer) pour voir les différences. Peut-être était ce une simple évolution de l'angle de sortie des câbles ? Techniquement tu peux simplement remplacer les gaines avec la machine "en l'état", sans forcément tout faire évoluer vers une 2.5. Surtout qu'il va y avoir des pièces très différentes, comme le heatbed magnétique (comme sur les MK3/4), qui est une version spécifique 12V pour cette upgrade. Et côté firmware, j'imagine qu'il faut que toutes les planètes soient alignées pour qu'il soit compatible avec le matériel. Et honnêtement, ce serait plus avantageux financièrement et techniquement d'acheter une MK3 d'occasion, que d'essayer de faire évoluer cette MK2 en 2024.

oui, c'était le but J'ai activé le menu, mais je ne suis absolument pas certain que ce soit prévu pour ton écran. Si le firmware est opérationnel, je pourrais te fournir une version qui correspond au sens de rotation d'origine Si tu n'as pas de ringing, alors oui, c'est inutile. Pour le savoir, tu peux imprimer cette pièce et comparer par rapport aux infos de cette vidéo.

Salut, Pour commencer, je te conseillerais de partir de la version de mriscoc ("firmware professionnal") qui est optimisée pour les ender3 V2 et S1. Sinon, la différence entre les fichiers pour une carte V4.2.2 et V4.2.7 se situe au niveau: du fichier platformio.ini: pour la V4.2.2, il y a différentes versions de microcontrôleurs (STM32F103RET6, STM32F103RCT6, GD32...) alors que la V4.2.7 est censé n'avoir que des STM32F103RET6, d'après ce que j'ai vu du fichier configuration.h: la définition de la carte mère: V4.2.2, c'est MOTHERBOARD BOARD_CREALITY_V4 alors que pour la V4.2.7, c'est MOTHERBOARD BOARD_CREALITY_V427 Tu peux aussi affiner les réglages en déterminant la bonne référence des pilotes: sur la V4.2.2, c'est la loterie. Normalement, la lettre écrite au feutre permet de connaitre le nom du pilote: C=HR4988, E=A4988, A=TMC2208, B=TMC2209, H=TMC2225, H8=HR4988 et des variantes comme A/C . il y a aussi parfois GD ou RC (pour la référence du microcontrôleur) Pour le reste des différences entre les fichiers, c'est uniquement le choix de celui qui a proposé ses fichiers à l'équipe de Marlin (valeur des PID, utilisation du PID pour réguler la température du plateau,...) Malheureusement, je ne suis pas persuadé que ton firmware va résoudre le problème. Je m'orienterais plutôt vers l'utilisation d'un ST-Link V2 pour attaquer le microcontrôleur en plein cœur

DXF format de fichier créé par autodesk. Tu peux l'ouvrir avec autocad, avec Adobe,avec inkscape et quasiment tous les logiciels de CAO. Peux-tu donner le fichier et la valeur d'agrandissement souhaitée ?

« Ta roue denté d'entrainement à dents bien pointus pas que cela pince et l"affaiblisse avant de rentrer ds le dissipateur. » Je trouve la définition très poétique pour un pignon. Réussir à passer le filament entre les pignons du moteur, il faut être super costaud ou avoir une tête super déglinguée.

Bienvenue chez les imprimeurs fous

Dans l'assistant du Raspberry pi imager, il faut cocher 'Activer le SSH' Sinon SSH c'est plutôt sur le port 22 par défaut. le 8090 ce doit être une page web pour ton application http://<tonip>:8090 non ?

tu peux essayer avec ça alors Raspberry Pi - Wifi Setup with WPA2-PSK [aes] (Example) (coderwall.com) network={ ssid="replace_with_your_ssid" psk="replace_with_your_password" proto=RSN key_mgmt=WPA-PSK pairwise=CCMP group=CCMP auth_alg=OPEN }

tu as un pei, inutile de mettre quoi que ce soit, ça doit tenir. * nettoyage du pei à l'eau et au liquide vaisselle, si tu as un pei lisse, tu peux passer un coup de tampon jex dessus pour faire des micro-rayures. * laisse bien chauffer toute l'imprimante, pour avoir une t° de 40-45° dans l'enceinte (c'est un minimum pour l'abs). * J'imprime l'abs en général avec une t° de buse a 255°, plateau 100 à 110 * C'est mal, mais tu peux utiliser une bordure Après tu as choisi d'imprimer la pièce la plus sujette au warping de la voron fais toi la main avec les autres. Sur tes photos la première couche ce n'est pas du tout écrasée.

tu peux mettre country=FR tu es bien en WPA sur ta box ? tu peux aussi configurer le wifi par d'autres méthodes : 6 Méthodes pour Configurer le Wi-Fi sur Raspberry Pi OS – RaspberryTips

il y a quelques temps j'avais dû aussi refaire mon fan shroud, en ABS. L'autre s'était déformé. La aussi, je pense que la température était trop forte. En ABS le ventilo de refroidissement de la pièce ne tourne que pour les couches courtes, de plus le banc est à 110°C et mon enceinte à 60°C, cette pièce prend cher niveau chaleur On le voit un peu sur les photos, mon fan shroud est en ABS blanc recouvert de scotch alu spécial conduit de cheminée Merci beaucoup ! Avant de demander de l'aide j'essaye de résoudre moi-même... J'ai eu du bol que ma réparation de fortune tienne le coup Pour que des vapeurs d'acétone endommagent l'imprimante il faut en mettre beaucoup . Lorsque je passe un coup d'acétone, c'est quelques gouttes sur un tampon démaquillant. Le plus efficace reste l'éponge humide avec une goutte de liquide lave vaisselle, puis rinçage avec éponge humide. Alors oui sur la mienne tout est en PETG (pas forcément adapté à la haute température de caisson) Alors voilà une info intéressante ! Après ma réparation j'avais cherché si des améliorations étaient disponibles (tant qu'à modifier l'imprimante autant la faire évoluer) Le kit pour faire évoluer mon imprimante vers une MK2.5 (certaines fonctionnalités proches de la MK3) n'est plus disponible... Il y a pas mal de pièces à imprimer et surtout pas mal de pièces à acheter, et ce n'est pas donné (pas loin des 300 euros). Et dans la liste des pièces j'ai remarqué l'histoire de cette gaine textile. Juste une question : peut-on mettre cette gaine textile : - sans débrancher tous les câbles ? - sans refaire un nouveau boitier pour la carte mère ? Dans les pièces à imprimer pour l'évolution vers MK2.5 il y a le boitier de la carte mère, avec le nouveau passage de câbles pour la gaine textile. Si ce nouveau boitier n'a pas exactement les mêmes dimensions extérieures que l'ancien ainsi que le trou en partie basse ça va m'obliger à faire des modifications sur le caisson, notamment pour le refroidissement de la carte mère ; très chiant car l'espace manque et l'imprimante n'était pas prévue pour ça. Faire ce caisson a été un défit car il n'était pas possible de déporter le boitier de la carte mère et l'alimentation. Ca n'avait pas été simple d'isoler thermiquement et de refroidir depuis l'extérieur la carte mètre et l'alimentation. Pour l'écran de commande c'était plus facile car les nappes avaient assez de mou pour que je déporte l'écran à l'extérieur du caisson. A bientôt

Salut, J'ai préparé les fichiers de configuration à partir de tes fichiers et ceux donnés en exemple pour la dernière version stable de Marlin (v2.1.2.2): Configuration.hConfiguration_adv.h_Bootscreen.h_Statusscreen.h La compilation se termine sans erreur. J'ai fait les hypothèses suivantes: BLtouch branché sur le connecteur Z- pas de détecteur de présence de filament J'ai un doute sur la déclaration de l'écran. Par défaut , c'est le "REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER" alors que l'écran ressemble à celui des CR10 standard . J'ai donc changé pour CR10_STOCKDISPLAY. A toi de voir lors du 1er démarrage si c'était une erreur .

En effet j'avais oublié le passage à l'ASA de cette pièce. Merci d'avoir rectifié. EDIT: En passant @electroremy, je note sur la photo que tu as encore les gaines spiralées. Elles sont connues pour cisailler les câbles à la longue, je te conseille à l'occasion de les remplacer par des gaines textiles et d'inspecter tes cables. Ca se trouve au mètre pour pas trop cher en chine, et c'est pratique pour bien d'autres projets, surtout que tu bricoles pas mal.

Merci pour ton retour sur ce problème. Décidément ces Prusa c'est plutôt bien conçu (hormis l'axe en PETG... ou abs ) Perso j'ai eu le même genre de soucis avec le "fan shroud" de ma mk3s+, qui a cassé suite a une mauvaise manip en démontant l’extrudeur. J'ai opté pour le même genre de solution que toi, pièce recollée le temps de la réimprimer. En l'occurrence c'est la seule pièce de l’extrudeur qui est en ASA (pas en ABS @Kachidoki), le reste est en PETG. Puis pièce réimprimée, changée, et j'en ai profité pour m'imprimer des pièces détachées pour tout l’extrudeur, au cas ou...

J'étais déjà en train de chercher les STL dans mes archives pour te faire une pièce de rechange. C'est tout l'intérêt de ces imprimantes faites de pièces imprimées, elles sont réparables facilement. Je me pose une question cependant, à moins que ma mémoire ne me fasse défaut, il me semblait qu'à l'époque des MK2/s, les pièces imprimées étaient encore en ABS. Je me souviens qu'il fallait éviter d'utiliser de l'acétone pour nettoyer le PEI, pas seulement parce qu'il ne supporte pas ce traitement sur la durée, mais aussi parce que les vapeurs pouvaient endommager les pièces imprimées autour. Progressivement les pièces sont passées au PETG, excepté la buse de ventilation qui est toujours en ABS. J'ai même réimprimé les miennes en PC.

De quel problème tu parles ? Parce que je veux bien aider mais pas jouer au jeu des 7 erreurs

A ce que dit la loi, je préféré ce que dit la raison. Je ne vois pas l’intérêt de faire tout un foin pour une non vente d’un produit d’occasion à quelques sous qui n’a rien couté aux deux protagonistes. pour ce type de broutille, il ne peut pas y avoir de dépôt de plainte et heureusement car nos tribunaux sont déjà surchargés avec des dossiers autrement plus importants. pour finir, je ne vois pas en quoi cette discussion élève le débat, comme tu l’a écrit en préambule. (j’me suis encore fait un copain aujourd’hui)

Je n'utilise pas fusion. une solution posssible: dans l'esquisse dessiner un segment (AB) de 18 mmm de long Puis un autre segment (A' B') de longueur 33/2 parallèle à AB. A et A' étant sur une même verticale. Joindre le segment B B'. Tu as maintenant un espèce de U couché sur le coté. Créer un axe joingnant A A'. Faire une symétrie de ABB'A' (3 segments) par rapport à l'axe AA'. Autre solution créer un contour par ses coordonnées: A (0,0) ; B(33,0) ; B'(34.5,30) ; A'(-1.5,30) et retour au point A.

Je clôture

Slt a tous Je viens de découvrir ORCA depuis peu, rien à voir avec CURA mais comme vous disais, c'est vrai qu'il manque un du boost comme j'imprime avant, je vais me pencher dessus, mais la qualité est magnifique. je vais voir si je peu appliquer ces réglages qui marcher bien sur cura affaire à suivre…

La mise en couleur et l assemblage sont terminé et voici le résultat

Suite à une discussion avec un membre du forum, j'ai eu vent qu'Ariane Plast recyclait les chutes de PLA, je leur ai posé la question ne trouvant aucune indication sur leur site voici leur réponse : "Effectivement nous recyclons les chutes de PLA ( uniquement le PLA ) car je trouve dommage de créer une nouvelle pollution avec l'impression 3D . Les couleurs et les différentes marques peuvent être mélangées . Pas de scotch sous les pièces c'est important. Nous prenons en charge les frais de transport a partir d'un carton de 20kg . Nous pouvons également recycler nos bobines vides, les clients peuvent mélangé bobines et chutes dans le même colis." c'est vrai que 20kg ça fait beaucoup, mais ça valait le coup d'en parler et je trouve que c'est une très bonne démarche.... depuis le temps que je fais des essais ou que je jette des pièces, j'aurai sans doute pu leur envoyer quelques kilos