Classement

Peu d'informations hormis une photo annonçant un nouveau modèle le 20/03/24 sur le site de Qiditech : En zoomant on peut «deviner» le nom Q1 Pro. Quelques remarques: un nouvel écran au format portrait et ce qui semble être un habillage «moins volumineux». On en saura plus à la date indiquée

@Savate Finalement, le problème était situé au niveau du moteur et du fil Z. Une fois le moteur et le fil remplacé, tout est rentré dans l'ordre... Bizarre, mais au final tout est bien qui finit bien !!

J'ai analysé vite fait les mises à jour fournies par Artillery. L'écran n'utilise pas Klipperscreen mais à l'instar des imprimantes Qidi ou les modèles récents d'Elegoo, un écran HMI (Human Machine Interface) à la Nextion (ou moins cher TJC) qui communique via son firmware propre avec la carte contrôleur en mode série. Pour le modèle Elegoo Neptune3 Pro, par exemple, il existe un firmware alternatif (voir ici). Un firmware basé sur ce KlipperLCD est en cours de développement pour la Qidi X serie 3 (tout début du développemet) Pour info: le fichier de la mise à jour du firmware (update_nombre.mksp) s'ouvre avec 7Zip (un fichier data.tar lui même à ouvrir donnant accès à deux dossiers /root et /home). /root contient le binaire (io) qui sert de serveur d'affichage /home/msk/Desktop/myfile contient deux dossiers : ws contient le script de démarrage des éléments du serveur d'affichage (start.sh => /root/io + ws/build/mksclient) others contient AMHA les fichiers Python de Klipper modifiés par Artillery + le (les) firmware(s) écran (.tft), la DTB du microcontrôleur (RK3328), + quelques scripts shell dont je ne comprends par tout du fonctionnement

Oui mais je savais que j'avais affaire à un pro du carton

J'en ai reçu un exactement comme celui-là il n'y a pas longtemps ... (Mais je n'avais pas pris le temps de faire un "Quoi qu'est-ce ? ") Donc, je pense connaitre la provenance et avoir une idée du contenu. ArianePlast ? des bobines de filaments ? PLA ? Blanc ? Silk ?

Bonjour, J'ai teste la lithophanie couleur a partir du site https://lithophanemaker.com/Color Lithophane.html. Les résultats sont bluffant. Je met un exemple du résultat que j'ai obtenu avec de photos libre de droit trouvé sur le web.

Vive les traducteurs en ligne ? Aussi, ne pas confondre "feedrate"(en) = "Vitesse"(fr). Avec "Feedrate percentage"(en) = "Pourcentage de vitesse"(fr), ( Un paramètre du firmware qui est un ratio, qui vaut normalement 100% a l'initialisation du firmware (allumage de la machine), que l'on peut modifier sur la machine lors d'une impression, et qui sera appliqué par le firmware pour ajuster l'ensemble des vitesses. cf M220: Set Feedrate Percentage ) M203: Set Max Feedrate Pour dire au firmware la vitesse de déplacement maximum (la limite de vitesse, un genre de garde-fou) qu'il doit utiliser pour l'axe en question. (Donc après un "M203 X500", même si le trancheur dit dans une commande g-code de faire un déplacement a 9999999 mm/s sur l'axe X, alors le firmware ne dépassera normalement pas la vitesse de déplacement maximum de 500 mm/s). M201: Print / Travel Move Limits Pour dire au firmware l’accélération maximum ( la limite des prise d'accélération ) qu'il doit utiliser pour l'axe en question. (Car si un moteur se met a tourner trop vite trop rapidement, pour des questions d'inertie des masses des éléments mis en déplacement et aussi de limite de torque des moteurs, cela risque de sauter des pas moteur ou abîmer le matériel. On ne voudrait pas déplacer un plateau d'impression, comme on déplace un boulet quand on tire au canon... sinon on retrouverai le plateau dans le mur ) M204: Set Starting Acceleration Là c'est encore des accélérations maximum mais selon le type de mouvement (mouvement de déplacement sans extrusion et/ou un mouvement avec extrusion, ou mouvement avec une rétraction ) M205: Set Advanced Settings là je n'ai pas la def pour le paramétrer "[B<µs>] Minimum segment time (µs)" Et j'ai du mal a expliquer c'est quoi "le jerk" ( en gros mais je suis pas vraiment sur de moi, le jerk c'est "la dérivée, de la dérivée, de la dérivée, de la position dans le temps". "la dérivé de la position dans le temps" c'est la vitesse (mm/s), "la dérivé de la vitesse dans le temps" c'est l'accélération (mm/s²), et la "dérivé de l'accélération dans le temps" c'est le jerk (mm/s³), Donc on doit grossièrement pouvoir dire que le Jerk c'est "la vitesse d’accélération" ou "d'accoup dans la prise de vitesse" ) Alors j'esquive en renvoyant a une vidéo du GueroLoco

Salut, c'est bien ça pour les mesures. Attention, j'ai acheté un fil d'alimentation avec sortie à 90°. Si tu veux, à l'occasion je peux dessiner un fond, perso pas besoin vu sa position dans mon meuble. Je partage gratuitement mes fichiers ICI

Vous avez imprimé une belle pièce, une de vos créations ou tout simplement votre dernière impression avec votre imprimante Elegoo, montrez nous votre chef œuvre... Alors je commence, une petite création en 3 couleurs pour la fête des mamies (n'oubliez pas c'est le 4 mars ) Filament ArianePlast

Merci pour vos réponses, pas d'inquiétude: ne comptez pas sur moi pour bricker ma nouvelle imprimante sous Klipper elle fonctionne très bien en l' état! Et je pense que dans qq temps des solutions apparaîtront sur le web, soyons patient. Je vais me faire la main sur ma Sunlu, pour laquelle j'ai un raspberry pi 3+ qui est déjà monté. @MathJea voilà la vidéo de Tom: C'est très bien expliqué

Je suis acheteur en puissance, mais en tant que vendeur particulier, il n'y a aucune garantie sur le produit et aucun recours en cas de problème. Tous les escrocs ont de beau dialogue (je ne dis pas que tu en es un). Donc un acheteur averti en vaut deux.

Ha j'ai sans doute loupé ça dans le règlement Mon collègue modérateur posait juste des questions légitimes afin que les futurs acheteurs puissent se faire correctement une idée

@fran6p oui je te dirais même que certain on pas la compétence pour faire des firmware tout court quand je repense a la config de la KLP1 de kingroon on il te faisait travailler les drivers a 120% de leur valeur max pour le courant, les macro absente de partout qui rendais des bouton du klipperscreen non fonctionnel . Ici oui je pense qu'il maitrise pas a 100% et qu'il ne veulent pas y passer des lustres non plus, mais au moins la config de la machine en elle même est bonne. Bien ici pour l'exclusion object il est activable j'ai fait les test mais autant tous les fichiers transmit avant activation vont être fonctionnel, autant si tu l'active tous nouveau print envoyé a l'imprimante sera en echecs systématique car le print s'arrête de façon aléatoire comme si il etait fini. Le truc est cette fonction est assez récente sur Fluidd par rapport a mainsail qui le support depuis bien plus longtemps, et ici la version est pas assez récente. Les applis comme mobiraker que j'utilise et aime beaucoup fonction bien sauf que l'on a pas la gestion de la caméra ici alors que c'est fonctionnel sur d'autre machine, j'en ai déduis que la version de moonraker est trop ancienne ou mal configurer. Si la calibration du PID j'en ai parlé a Artillery mais j'ai ecris des maccro pour vous permettre de faire des PID buse et plateau facilement, c'est expliqué en première page . Pour la calibration de l'extrudeur, c'est logique tu fais les action via la console et faut changer la valeur dans le printer.cfg le calcul ne ce fait pas comme sur marlin par contre. Regarde sur google/youtube, je pense de mémoire que l'ami Thomas Lété (tom basement sur youtube a explique cela sur l'un de ces tutos klipper)

Ça m'intéresse (même si je n'ai pas cette imprimante). Je pourrais en faire une analyse pour voir les différences réalisées par Artillery par rapport à l'OS Armbian utilisé par Makerbase (et Qiditech). <HS> La fonction [exclude_object] est fonctionnelle sur la XM3 (ajoutée par Qidi car la version de Klipper installée (0.10.x) ne la possédait pas). Obico ou OctoEverywhere ainsi que MobileRaker, Klipperoid sont également fonctionnels sur la XM3. </> Je pense que les fabricants actuellement ne sont pas suffisamment à l'aise avec Klipper, raison pour laquelle ils préfèrent s'en tenir à leur version installée originellement, ce qui leur facilite les tâches de maintenance auprès des utilisateurs (leur évite le flashage du firmware entre autre ).

@fran6p pas de MCU sur la tête d'impression ici on a une carte d'interface basic, le driver est sur la carte mère et le on a pas de ADXL ou composant particulier. Flahser le MCU de la carte contrôleur est pas trop complexe ici, mais en effet cela demande pas mal de travail, mais certain package était pas issu de repository officiel sur cette version il est compliqué de faire une mise a jour propre sans avoir de soucis derrière. C'est pour cette raison entre autre que je ne peux conseillé a personne de faire l'opération, je serais envahie de message d'appel a l'aide, et en effet tu as raison derrière si l'on fait cela en effet faut plus espérer demander de l'aide d'Artillery et de garantie si la partie soft est concerné. C'est pour cela que j'ai envoyé mes recommandations a Artillery et dedans il y a une demande de MaJ des services Klipper, Moonraker et Fluidd. J'ai fait cette demande car il y a des éléments que l'on peut utiliser a cause des versions actuel, quelques exemple la fonction Exclude_object est non utilisable car si on l'active cela bug (c'est lié a la version de Fluidd présent qui est trop ancienne et le support mal), moonraker ne permet pas la remonter de cam sur les applis mobile ... (ces justes 2 exemples) mais dans l'ensemble le système est pas si mal conçu que cela. Soit dit en passant j'ai récupérer une image d'origine Artillery (fournit par eux) pour restauré les EMMC si besoin, je le mettrais en première page dispo pour tous.

On peut remplacer la carte contrôleur de n'importe quelle imprimante par une autre (ex: mon Ender 3 S1 fonctionne avec une carte Bigtreetech SKRat). Par contre, en cas de remplacement on ne peut pas réutiliser directement le fichier printer.cfg car les attributions des broches (les «pins») sont rarement les même; elles dépendent du μcontrôleur installé sur la carte (STM32 souvent) et de l'implémentation hardware réalisée. En fonction de la carte SBC (ordinateur monocarte, Small Board Computer), autonome genre RaspberryPi, MKS Pi ou similaire, ou incorporant le microcontrôleur de gestion du matériel imprimante genre MKS SKRPI, Bigtreetech Manta, et d'autres, il faudra y installer l'écosystème Klipper (Klipper, Moonraker, Mainsail / Fluidd, …). Une fois Klipper installé, il faudra préparer le firmware à flasher sur les différents «mcu». Je n'ai pas cette imprimante mais si c'est comme la Qiditech X-Max 3, on peut parfaitement mettre à jour les versions installées de Klipper, Moonraker, … en les passant dans les dernières versions. Mais, car il y un mais, cela nécessite de re-préparer les firmwares (mcu principal, celui de la carte, plus mcu de la tête si celle-ci possède sa propre carte, plus le mcu équivalent du Pi) puis de flasher chaque MCU (pas toujours simple à effectuer, procédure souvent différente, …). Par contre, une fois ces opérations réalisées: il est fort probable qu'en cas de problème le fabricant ne veuille plus prendre l'imprimante en garantie, il ne faudra / faudrait plus utiliser les mises à jour proposées par Artillery (elles remplaceraient des fichiers Python de Klipper) l'écran (à moins qu'un développeur s'attelle à la tâche) ne serait plus pleinement fonctionnel voire totalement inutilisable. Comme disent les anglo-saxons: make an educated guess => poser le pour / le contre pour savoir si la mise à jour de l'écosystème Klipper (le jeu) en vaut la chandelle. En gros, qu'apporterait actuellement une version «up-to-date» de Klipper sur ce modèle ?

@corngolem Pour appâter le chaland, ajouter une zone géographique et/ou si envoi possible. Merci.

Salutation ! @corngolem Pour appâter le chaland, ajouter des photos, et une zone géographique et/ou si envoi possible. Merci.

Merci pour ta réponse rapide. La recherche sur Google et sur plusieurs forums ne m'ont pas permis de trouver une réponse. C'est pour cela que j'ai décidé de poser la question ici. Mais je viens de trouver la solution, les fichiers ne doivent pas se trouver sur le même disque dur que le logiciel, si ça peux servir à d'autres.

Si la «cuve» se situe sous la pièce imprimée, c'est probablement du gauchissement (warping). En refroidissant, le filament se rétracte, crée des tensions qui arrivent à décoller certaines parties de la pièce. Solutions possibles: être certain de la distance buse / plateau (le fameux Zoffset) augmenter un peu la température du lit pour la première couche réduire la vitesse de la première couche ajouter une bordure (large) si la pièce est rectangulaire / carrée (possède des angles ⩽ 90°) on peut ajouter des pastilles aux coins au lieu d'une bordure …

De rien Tu connais le principe du forum: aider si / quand on le peut. Ce modèle d'Artillery utilise des composants très semblables à la Qidi X-Max 3 (cartes contrôleur dérivées des Makerbase (MKSPI / MKS SKRPI) avec un système d'exploitation Armbian (il me semble plus récent pour l'Artillery).

C'est très intéressant ce que tu m'explique @fran6p merci pour ce retour.

Salutation ! Je parle sans vraiment savoir car je n'ai pas cette machine. Malheureusement, pas simple de dire sans tester avec un nouvel écran. Si tu as les bips quand tu clic sur cette écran de contrôle tactile, alors, je serait tenté de dire que c'est peut-être juste le rétroéclairage de l’écran qui est foireux. Mais je dis cela sans certitudes et même si c'est cela, je n'ai pas suffisamment de connaissances en écrans LCD tactile pour donner des pistes pour le dépanner. Éventuellement, tenter de braquer une lumière dessus l'écran, pour voir si tu distingue ou non les menus... Niveau SAV d'Anycubic tu passe par https://store.anycubic.com/pages/anycubic-support-center ? A tu fait une demande explicite pour avoir un lien d'achat (car hors garantie) pour l'écran de contrôle de cette machine ? (en anglais, qui vas droit au but, et avec des mots et phrases simple qui reste cohérente aprés plusieur traduction Fr -> En -> Fr -> En -> .... Imaginer que tu est le 203 eme mails de réclamation du jours, donc juste "un bonjours, une question simple (avec la ref et numéro de série de ta machine) en disons max deux ou trois phrases, et un Merci de votre réponse." pour avoir plus de chances d'obtenir une réponse)

Dans l'idéal, le retransmit devrait être à 0. Comme la charge cpu de la carte mère et la t° sont ok, je ne vois plus qu'un problème d'interférences ou de connecteur.

Ma modif sur le ventilo Aux fonctionne bien, j'ai réimprimée la même pièces avec les même paramètres et le même filament et la pas de warping. La longue marque sur la pièce du haut n'est pas un défaut d'impression, c'est moi qui l'ai "rayée" sans le vouloir....

Elle avait fuité sur Reddit mais le post est supprimé depuis. Ici :

Seulement pour ceux qui ont dernièrement reçu un carton de chez ArianePlast Tu aurais pu faire durer le plaisir, je n'avais pas le "+" pour les PLA+ Silk Blanc, ni le "Eco", ni certaines couleurs.

Oui c'était trop facile

L'arrivage du jour, un petit indice ce ne sont pas des croquettes

T'es pas le seul....................... Mouaip. Je préfère ça comme explication. Le jerk, cette unité mesure l'à-coup (variation temporelle de l'accélération) d'un mobile animé d'un mouvement à accélération variant uniformément, dont l'accélération varie, en une seconde, d'un mètre par seconde carrée. Trop fort non ? Il y a de quoi remplir des pages sur le "jerk"... Je vais appeler Scotty un des héros de "Star Jerk" normalement il devrait connaître

Plaque PET (effet carbone) et PEO, pas encore essayée, elle est beaucoup plus épaisse que les 2 autres, 0.80 pour les 2 première achetée et 1.20 pour celle la, du coup elle est moins "souple" que les autres. J'ai pas enlevée le film de protection qui est dessus pour les photos, la surface est mat en dessous.

La version bêta de XCS 2 a été diffusé à un nombre limité d'utilisateurs dont malheureusement je ne fais pas partie, c'est frustrant mais je m'en remettrais. Déjà la bibliothèque de configuration facile des matériaux préfigure de la facilité de réglage dans cette nouvelle version. https://mt.xtool.com/

Félicitation aux gagnants ! https://www.crealitycloud.com/contest/dragon-themed-3d-print-event?tab=4 J'ai reçu (le 8 Mars 2024) les Cuvacoins pour mes participations. Et, j'ai le plaisir d'avoir gagné une des secondes places et donc normalement une bobine de filament PLA CR-Silk Creality. Bonne continuation à tous.

Oui, c'est un silicone, pour le nettoyage c'est à l'acétone.

-Axe X sur rail linéaire : Aujourd’hui je me suis attaqué à l'adaptation des rail linéaire sur l'axe X. La majorité des montages en rail linéaire que je vois sont en simple rail en applique sur la face avant du profilé alu. Ce genre de montage ne me plaisais pas trop pour plusieurs raisons, deja ca rajoute du porte a faux (comprendre que ca decale la tête d'impression et donc du poids vers l'avant de l'imprimante, ce qui tend a déséquilibrer le portique Z car les vis trapezoidale porte par l'autre coté des roues), avec un seul rail central je pense que l'usure sera plus rapide et la stabilité moins bonne qu'avec 2 rails, puis la courroie à moins de modifier les points d'ancrages se retrouve désaligné avec les pignons ce qui tend/detend la courroie selon la position de l'axe X sur sa course. (Quand la tête d'impression est au milieu la courroie est la plus detendu, et quand elle se deplace vers les extremité elle se tend). Je reconnais que c'est un peu de la branlette intellectuelle tout ca et qu'un rail central ca fait le boulot sinon ca n'existerais pas de serie sur des imprimantes 3d du commerce, et je sais aussi qu'un rail linéaire de qualité le prix grimpe vite, en mettre 2 ca coute 2x plus cher pour un gain qui n'est peut etre que theorique. Si je me permet de doubler c'est aussi et surtout parce que j'ai pris des rail pas cher. D'ailleurs en parlant des rails pas cher j'en suis satisfait a première vu, mais il y en avais quand même un dans le lot qui avais tendance à forcer un peu par moment au changement de direction, je l'ai démonté et sorti toute les billes mais rien à signaler visuellement : Alors, j'ai remis les billes en place, et foutu pour foutu je me suis lancé dans un rodage du rail à la pate a roder type belgom, j'en ai appliqué dans la rainure du rail puis j'ai fait coulisser le slider un bon nombre de fois avant de tout nettoyer au nettoyant frein, puis un coup d'huile silicone et maintenant c'est parfait, si jamais certains d'entre vous ont ce problème de points dur sur rail linéaire, cette méthode à fonctionné pour moi. Bon sinon je vous passe le montage des 2 rails avec les ecrou qui vont bien sur le profilé alu. Par contre j'ai fabriqué 2 petite pattes de fixation avec de la cornière alu pour relier la platine aux 2 rails : Ne faites pas attention, j'ai des ecrou serti en plus de ceux d'origine sur ma platine bleu, c'est pour fixer ma future tête d'impression et sa chenille pour le refroidissement à eau, d'où les encoches que j'ai dus faire dans les cornières. Montage sur l'imprimante : Le résultat me plais bien ! Il me reste a recevoir les joints oldham et les cardans pour faire l'adaptation de l'axe Z sur rail avec vis à billes, ca ne devrais pas trop tarder. Pour ceux que ca interresse j'ai edité le post sur le plateau alu pour joindre la photo à la camera thermique.

Bingo ! (J'vais pas vous sortir le filament reçu avec le S4 maintenant, si ?)

On n'aurait pas forcément parié sur lui mais le graveur laser Acmer P1 S Pro grave et découpe avec qualité, pour un prix très modeste. https://www.lesimprimantes3d.fr/acmer-p1-s-pro-6w-le-test-du-graveur-laser-20240314/

Une des possibilité est ton driver Z soit defaillant, il est possible de le vérifier en ouvrant le boitier, et en mettent le driver de l'axe Y ou X sur le Z et voir sur l'axe Z fonctionne bien avec un autre driver. (pour retire facilement le driver il faut utiliser un sèche cheveux pour ramolir la colle chaude)

Hello, ici --> perso je mets 94% pour l'ABS et 100% pour le PLA , pour la ventilation 20 à 30% max pour l'ABS

Lorsque j'ai imprimé les pièces en option de ma Voron en ABS/ASA je me suis basé sur les conseils que j'ai trouvé à deux endroits. Le premier chez Voron Design, désolé je ne retrouve pas l'endroit exact. Le deuxième chez Ellis Tuning, une référence pour moi. Les deux conseillent de démarrer à 92%, et ça fonctionne très bien, tu peux toi aussi partir de ce chiffre. Mais avec l'expérience je me suis aperçu que pour certaine pièces en ASA je devais monter à 96%. Je me suis servi de ce TEST, surtout en dimensionnel et pour les surplombs.

J'avais dit qu'il me fallait faire un test pour voir le résultat... Les pièces après avoir ôté les supports (super faciles à ôter, soit dit en passant). Il n'y pas vraiment de problèmes visibles sur le print, sauf dans les petit renforcements à l'avant du chassis... Voici la chose assemblée (Et je m'aperçois en regardant les photo que j'ai oublié d'ôter des supports sous la clé que j'ai réimprimée avec une tolérance un poil plus grande (0.2mm, vu qu'avec 0.1 m c'était un poil trop serré). Les dimensions sont bonnes et tout est bon... Il semblerait que je puisse être content du résultat Quelque part, la phase 2 de ce projet est presque finie, et mes pièces sont prêtes pour le test final... Cela dit, cela fait longtemps que je ziotte un Hunter sur ebay, et j'ai tiré la détente samedi... Il est arrivé aujourd'hui C'est un petit Hunter 1/32. Et il n'a jamais été pensé pour être télécommandé... Bon, on rentre dans le temps étendu de ce projet CAD! On va essayer de faire sortir un truc de cette histoire :-). J'ai juste commandé quelques petit servos, ESC et RX, et je vais essayer de trouver une batterie adaptée... Et oui, ma cible est de faire un RC Marui Hunter 1/32, idéalement complètement imprimable (SLA ou FDM). Pas sûr de garder la transmission, je dois y réfléchir, et il se pourrait qu'il y a ait plusieurs itérations

Hello, Voici quelles que réalisation faite sous Saturn 3 Ultra

Entre les Ru. et les Chi., on est très mal Toujours dans l'impression avec ma Xplus3, sans changer les paramètres. Peut être revoir par la suite afin d'avoir un lissage des courbes.

yop , rien de particulier , petg et buse 0.6 ,layer 0.24-0.26 presque 30 kilo avec les jambes mode wipe depuis 4 mois

Voici une des réalisations que je fais en ce moment. Un support et cache de compas (boussole pour bateau), qui n'est pas simple de par la forme assez complexe avec l'ouverture des 3 caches, puis, aussi, j’intègre une led pour l'éclairage de nuit... Là, c'est mon dernier proto, mais il reste encore des petites choses a modifier, pour après l'imprimer en ABS ou PTEG pour le poser après sur mon bateau

Perso, je veux bien répondre, mais il faudra en premier lieu m'offrir un ou plusieurs scaners 3d afin que je me fasse la main. Après ça je pourrais répondre à toutes tes questions.

Salutation ! Bonne année 2024 a toi aussi. Peut-être a tu insuffisamment détaillé tes sujets / questions de demande d'aide, et/ou personne n'a de réponses. Par exemple si je regarde ton sujet, Personnellement comme je n'ai pas vraiment joué avec de scanner 3D sauf une fois il y a plusieurs années et j'avais été déçu, je ne t'ai pas répondu car depuis cela a peut-être évolué. Aussi, ne pas oublier que c'est un forum d'entraide où les utilisateurs partagent bénévolement leurs connaissances, quand ils veulent bien, quand ils le peuvent, et donc forcement il y a des questions qui resteront sans réponses. Bonne continuation.

En tout cas ça fait plaisir de pas être seul, car j'avais vraiment l'impression d être un cas isolé en balayant les multitudes de postes sur notre hobby commun

Comme le montrent les images, j'ai vérifié la tension de sortie de l'alimentation, la tension d'entrée de la carte mère ainsi que le 5 V requis par l'écran LCD.

Ça dépend du niveau de chacun. J'ai vendu une extrudeuse de filament a des jeunes qui ont monté ça facile. Quand je dis qu'un truc est neuf on me demande (vu que je ne suis pas un magasin) "oui mais est ce qu'elle/il marche ??" question légitime mais con en même temps. Au final c'est à l'acheteur de se faire sa propre idée, d'ailleurs il n'y a que des acheteurs qui devraient répondre.