Classement

Il me reste encore quelques réglages, mais elle est déjà très bien. En tout cas j’ai aimé l’imprimer et l’assembler ! Bambucaster en PLA

Salutation Je cherche à regrouper l'ensemble des techniques et méthodes ( et les bons mots pour les nommer ) pour le Multi-Couleurs en impression 3D. Je me focalise sur le côté modélisation et tranchage pour en une impression 3D FDM, obtenir un objet Multi-couleurs. Je mets donc de coté les techniques qui demande des posts-traitements comme Peinture, "hydro dipping", Anodisation, ... d'assemblage et collage en post-impression d'objet de différentes couleurs Utilisation de filament a dégradé ou rupture de couleurs ("Arc-en-ciel" ou ... ) ou de filament "Multi-Couleurs" (plusieurs couleurs dans une même section du filament) ( Et j'écarte aussi l'impression résine UV. Car sauf mettre en pause pour changer la résine ou ajouter au goûte a goûtes une résine d'une autre couleur ou un colorant lors de l'impression, pas d'autre méthode a ma connaissance que la peinture post-impression l'assemblage post-impression ou éventuellement pour une résine transparente, prévoir des cavités a remplir en post-traitement avec une autre résine. ) Pour l'instant coté trancheur, (si j'écarte les machines avec des têtes d'impression qui permettent de mélanger plusieurs filaments avec par exemple une "buse diamant multicouleur" ) il semble n'y avoir que deux approches que l'on peut éventuellement mixer lors d'une impression (mais les trancheurs comme Orca Slicer ne permettent pas encore le mix). Changement de filament au changement de couche ( donc une couche sera entièrement imprimé avec une seul couleur. ) Il faut avoir un trancheur qui permet en début ou fin d'une couche d’insérer un changement de filament selon la couche ou hauteur Z. (HueForge génère des modèles 3D à trancher avec des couches de l'ordre de 0.08 mm pour arriver a des nuances de couleurs selon les transparences des filaments utilisés) Si l'on regarde l'impression par transparence certains enchaînements de couleurs, ne fonctionne pas, on obtient des mélanges non souhaités ( Il faut préférer commencer par les teintes blanches, puis en dernier les teintes noirs) Changement de filament par objet ou sous-objet d'un modèle ( donc une couche pourra être composé de plusieurs couleurs) Il faut avoir un trancheur qui permet d'affecter un filament à un objet ou sous objet sur le plateau. Et un système qui automatise les changements de filament devient vite indispensable. Là par transparence comme il n'y a pas de superposition de couleurs selon la couche, si les purges sont suffisantes lors des changements de filaments durant l'impression, il n'y a pas de risque de "mélange" Avez-vous d'autres approches ? ( même dans celles que je mets de côté, par exemple prévoir que l'on va couler de la résine UV de couleur dans un sous-relief, ... ) et les bons mots et termes pour nommer chaque méthode ? ( Je ne sais pas si il faut par exemple écrire "multicouleur" ou "multi-couleur" ) (Edit > Il me faut ajouter la technique où on imprime avec un filament blanc que l'on teinte, ou encore, celle où après chaque couche, on passe un feutre de couleur, ou encore où l'on utilise une tête d’imprimante jet d'encre pour colorer le filament ou la couche terminé.) Merci.

Info sans doute un peu passée sous le radar, mais BAMBU vient de confirmer implicitement qu'il ne reste plus longtemps à vivre pour la X1C : le site officiel affiche désormais la date à partir de laquelle les modèles n'auront vraisemblablement plus de MAJ de firmware. Après difficile de savoir ce qui se cache derrière le "guaranteed" (çà dit clairement que jusque là, pas de soucis, après, c'est quand même moins clair) (sans doute "plus de nouvelles fonctionnalités", peut-être encore "quelques patchs de sécurité", et au bout d'un moment sans doute l'incompatibilité de la X1C avec les versions de Bambu Studio les plus récentes et l'obligation de rester sur une version + ancienne) Pour la X1C, il ne reste donc plus que pile une année de MAJ garanties ! (c'est loin et proche à la fois) (nul doute que dans l'intervalle une X2C apparaîtra)

L'électronique est terminée et est entièrement fonctionnelle après beaucoup d'heures passées dessus, c'était la première fois que j'utilisais une carte Raspberry La Raspberry donne les instructions gcode au shield et gère l'écran tactile + l'écran d'impression par HDMI. Le shield Arduino s'occupe du moteur, de l'endstop et de l'allumage des UV en PWM (commande M3 S///). (l'écran semble noir car le rétro-éclairage a été enlevé, mais il est parfaitement fonctionnel) Niveau configuration : Grbl v0.9 modifié sur le shield Arduino v3, et NanoDLP sur la Raspberry PI 3B, écran tactile Nextion 2.8" et écran 2k 5.5" (LS055R1SX04) J'ai eu beaucoup de problèmes pour faire fonctionner l'écran tactile et encore plus de problèmes pour faire fonctionner l'écran d'impression par HDMI. Les paramètres à modifier sont principalement dans le "config.txt" du raspberry. Je le poste ici au-cas-où, vu que c'est un écran assez commun mais avec peu de documentation pour NanoDLP. Je ferais sûrement un tuto complet sur l'installation de NanoDLP sur Raspberry une fois que mon imprimante sera construite, car ça a été très complexe pour un novice comme moi Grosso-modo pour l'électronique, soit on utilise CreationWorkshop et un pc doit être branché en permanence à l'écran HDMI et au shield, soit on utilise une Raspberry pour remplacer le pc. L'avantage du Raspberry c'est qu'on a pas besoin d'un pc dédié à l'imprimante (oui, merci...), mais surtout qu'on peut lancer des impressions hors-réseau, sans slicer supplémentaire vu que NanoDLP en comporte un. On peut directement lancer des impressions depuis l'écran tactile, avec un .stl présent sur une clé USB, c'est ce que je voulais absolument pour mon imprimante. --- EDIT: Une station de lavage (agitateur magnétique) et une station de polymérisation ont aussi étés modélisés

A isidon qui a encore baclé la fiche technique je pense (faudrait supprimer cette ligne @Julien )

Il semble que Bambu ait reculé face à la levée de boucliers (pas ici, mais sur forums officiels, contacts au support client, reddit, ...) et ait décidé d'augmenter la période de support en question. Nouvelle MAJ ce jour : Ce qui semble déjà plus raisonnable quant au prix de ces machines et moins problématique pour les acheteurs.

Il parait que BambuLab prévoit de pousser une mise à jour sur les X1C leur permettant d'activer un programme d'autodestruction par montée en température sans limite et en plus le plateau viendrait défoncer la tête et exploser les axes de guidage du X. Cela engendrait une surcharge de l'alim et un embrasement de la carte mère permettant ainsi de détruire toutes les preuves de cette attaque mortelle. Je conseille vivement de déconnecter toutes les X1C du Wifi et de contrôler le contenu de la microSD que vous allez utiliser.

1.9.0 beta 4 cette fois : https://github.com/bambulab/BambuStudio/releases - Gestion de fermes d'imprimantes ... (un cas marginal pour beaucoup d'utilisateurs, mais sans doute intéressant pour ceux concernés + p-e un moyen de "lutter" comme l'écran Big Tree Tech qui permet aussi cette fonctionnalité) - Une gestion de la sécurité par PIN ... pour toutes les imprimantes, sauf les X1C ! - Des .obj avec colorisations intégrées dans le fichier ... si çà pouvait éviter de devoir s'échanger des .m3f, ce serait pas mal en effet (qui embarque bcp trop de choses niveau paramètres pour que ce soit une bonne idée d'utiliser ce format de fichier plutôt destiné aux fonctions "projet") --- Feature 1. Support Multi-device Management. We are excited to announce a new feature in our latest release: Multi-device Management. With this feature, you can now send print jobs to multiple printers simultaneously and monitor the printers' status, print history, and task queuing. When sending a job, you can also choose filament from either the external spool holder or AMS However, if you select AMS, we currently only support one AMS on each printer. You can configure the task sending procedures by setting up the batch size and interval, which reduce the risk of overloading your power supply. Heating up the hotbeds is when the printers consume the most power. By controlling the batch size and the interval between batches, you can even out the peak power consumption, therefore reducing the risk of overloading. However, please always check your power supply capability when running multiple printers. Edit printing parameters in the Send window View task details on the tab page of Multi-Device For more detailed information about this feature, please click the wiki page. https://wiki.bambulab.com/en/software/bambu-studio/multi-device-management 2. Imported .obj File with Color Function Added color imported from vertex in obj file, and color imported from mtl file function. You can use software such as Blender or Meshlab to color vertices or patches of the model. The PNG color function is currently under development. Please stay tuned. Note: Please ensure that the imported obj file does not contain non-manifold edges. After color parsing, the results may not fully correspond with other rendering software. Users can continue to manually adjust the printed colors in BambuStudio. 3. New CrossHatch Infill Pattern We developed a new infill pattern called CrossHatch. As the name suggests, it primarily fills parts with lines, while periodically altering the direction of the lines through some transition layers. It dramatically improves strength compared to line and concentric infill, while achieving high speed and silent printing in most layers. When compared to Gyroid infill, it prints 28% quicker in a test cube. When compared to Grid infill, it has a smaller grid size at the same density setting. Based on our tests, we recommend printing it with a slightly lower density setting than you normally would, such as 12%. Improvement 1. Added binding method for pin code We have added a non LAN mode binding method, which allows for easy binding of printers on the Studio side by inputting the Pin Code generated on the printer side. P series added support in version 01.06.00.00 A1 mini is supported starting from version 01.03.00.00 A1 is supported starting from version 01.03.00.00 X series is currently not supported These firmware updates will be released soon. For more information, please refer to the WIKI page https://wiki.bambulab.com/en/bambu-studio/manual/pin-code Pin Code obtained on the printer side. 2.Error code pop-up using new UI We have updated the error code prompts and added illustrations, making the error codes easier to understand. This helps users locate and identify issues more effectively. 3.Optimized PA calibration for P-series and A-series printers P series and A series printers can support saving calibration results to the printer like X series printers. The calibration results can be edited in Studio's "Manage Result", and the calibrated k value can be set for the AMS slot in device page. P series added support in version 01.06.00.00 A1 mini is supported starting from version 01.03.00.00 A1 is supported starting from version 01.03.00.00 These firmware updates will be released soon. 4. Added more fonts. This improvement is inspired by PrusaSlicer. Thanks to PrusaSlicer. 5. Added an assembly tool for creating assembly relationships between objects. Currently, face-to-face and point-to-point assemblies have been achieved. 6. Add "filament long retraction when cut" for P1P and P1S. The P series firmware that supports this feature will be released soon. 7. Some translations improvement, Russion by @AndylgTom, Turkish by @fatih5228, Korean by @bluesoul33 8. Add local levelling for A1 series

Salut tout l'monde... Voila terminé et testé, un RISE (Planeprint) en version 2m35... Bon sang quelle super machine !!! Il ne veut juste pas se poser... Il faut imperativement les AF (Ou comme moi le regarder flairer sur 200m !) :lol: Imprimé sur ma 3V3SE. Une premiere fois avec des reglages "rapides" qui m'on donné un résultat impossible a centrer (trop lourd de l'arrière) La version 2 apres tous les essais necessaires aux bons reglages du PLA LW Bref... Content, reste a regler ma radio (vintage vous avez vu !!!!) surtout les AF. L'impression 3D m'a redonné envie de voler en planeur RC !!! A+, Lolo

Bonsoir @Rafale01 As- tu vu le test de la KE sur le forum ?

J'ai fini par trouver comment fonctionne le système de buse a deux entrées. Je comprends mieux pourquoi le bouchage de cette buse est programmé à plus ou moins long terme . Mais c'est une certitude ! En fait , il y a un système anti - refoulement qui fait que le filament fait un parcours tordu et improbable. En image ... Le bloc de chauffe est percé en plein milieu sur toute la longueur pour permettre au filament des deux extrudeurs d'arriver à la buse. Pour empêcher au filament d'un extrudeur de remonter dans l'autre heatbreak, il y a un système anti-refoulement fait avec une espèce de crépine conique qui vient boucher le heatbreak si le filament pousse dans le mauvais sans. La vidéo qui montre le démontage

@MLS3D Inscrit il y a 7 heure pour mettre 1 message même pas une présentation et c'est pour faire de la pub d'un filament dans un poste de 2017 d'une marque concurrente.... rien que pour ça, je n'achèterai pas de ton truc...

Mais peut-être faut-il d'abord chercher pourquoi les perçages sont mal imprimés...

La boucle est bouclée, retour au début Un peu d'humour : Évolution du bureau d'un utilisateur de PC :

Votre lecture hebdomadaire sur l'impression 3D est en ligne avec des Nike boostées à l'IA, beaucoup de nouveautés chez Elegoo, Anycubic, Formlabs et Makera parmi d'autres news ! https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-433-20240421/

J'utilisais l'antique WinUAE il y a des années Et je n'ai plus trop le temps pour jouer à des jeux Ah oui il faut les récupérer de façon plus ou moins officielle Alors oui tout à fait ! Le soucis c'est que les Amigas étaient conçus pour être branchés à une télévision. L'avantage c'est que le manque de nettetée faisait un antialiasing bienvenu pour les jeux (mais ce manque de netteté était chiant en revanche pour la bureautique) Les graphistes qui ont bossé sur les jeux Amiga en ont tenu compte. Voir des jeux Amiga sur un écran plat moderne c'est affreux on voit les gros pixels et ça pique les yeux Plutôt que de baisser la résolution il faudrait faire un upscaling avec un lissage, pour retrouver l'image de l'époque. Si j'achète un émulateur c'est pour moi une fonction essentielle. Regardes par exemple les vidéos que j'ai posté ; celle de Yo! Joe! rend bien mais celle de Shadow of the Beast est affreuse Mille fois d'accord ! Sur Arduino j'ai retrouvé le plaisir de la programmation à l'ancienne ! Du C/C++ avec quelques fonctions en assembleur. Même aujourd'hui, il n'y a rien de plus efficace. Et, ayant fait un logiciel de CAO/FAO 3D sur un ordi actuel en .NET, j'ai aussi dû optimiser mon code... c'est beaucoup plus de travail mais ça vaut le coup. Je trouve immonde les logiciels actuels qui sont lents et gaspillent du CPU et de la RAM... Si les programmeurs étaient restés avec la même exigeance, on pourrait continuer à utiliser aujourd'hui des PC de 15 voire 20 ans pour un usage courant. Et les logiciels seraient bien plus rapides sur nos machines actuelles.

Et pour compléter, l'excellent guide d'Ellis

Tu peux te baser sur la procédure de mise en route des voron qui est plutôt bien foutue (pour la X2 il faut suivre les infos de la voron switchwire qui est ce qui y ressemble le plus) Initial Startup | Voron Documentation (vorondesign.com)

Autres impressions - (Acte V) - PLA (Le re-retour) "8 bit lady in a Hanfu dress by arts.of.win, 2 filament change" (un de mes modèles "2.5D" basé sur une image de Pixel Art de l'artiste arts.of.win) https://www.crealitycloud.com/model-detail/6622524552723896d6715427 (gratuit. ".gcode" et ".3mf" disponibles avec le modèle) Fichier "8 bit lady in a Hanfu - Dist01_save_2.3mf" Trancheur OrcaSlicer v2.0.0, profil "Ender-3 V3" (basé sur celui du wiki de Creality), Material "Generic PLA" (flow set to 96%), "Quality 0.20 mm". (embarqué dans le ".3mf") Il vous faudra modifier la macro RESUME pour éviter d'avoir 3 mm de filament extrudé juste avant la reprise lors des changements de filaments. (Voir ici) f96_8 bit lady in a Hanfu - Dist01_PLA_1h24m.gcode taille 4525052 (4 MB) md5sum d44a847ac4167f0795fa9a4d80ac4691 Filaments "CR-PLA Silk white Creality", "PLA Silk bleu ArianePlast", "PLA+ noir ArianePlast". (Total ~ 13,522m) ~ 01 h 40 m 57 s "Cheese Boxed Mouse" de "McGybeer" https://www.crealitycloud.com/model-detail/65915cdce2e06ecb765943c8 (Payant ~3.45 USD, gratuit si Creality Cloud Premium) ( le "Make" sur Creality Cloud https://www.crealitycloud.com/post-detail/6624b61352723896d67b5ce4 ) "Cheese-Box_v1.stl et "Mouse_v1.stl", échelle 100%. Trancheur "Creality Print v4.3.8.7021", "Ender-3 V3_0.4 nozzle", "Generic-PLA_1.75" Modifié (Plateau 60°C), "Quality 0.20mm" Modifié ("Build Plate Adhesion Type" "none") Cheese-Box_v1-Ender-3 V3_0.4_Generic-PLA_2h29m.gcode taille 20623201 (19 MB) md5sum cc5c3bb1c3e7ae0513015d0240dedb16 Filament utilisé "PLA Yellow Polymaker" (~ 37,904m) ~ 02 h 31 m 32 s Mouse_v1-Ender-3 V3_0.4_Generic-PLA_1h1m.gcode taille 12729135 (12 MB) md5sum 6f229818aaff645704a600edafe090f4 Filament utilisé "PLA+ Noir ArianePlast" (~ 7,629m) ~ 01 h 01 m 15 s "Grenouille boîte, tirelire, décoration... " de @didoff https://cults3d.com/fr/modèle-3d/maison/grenouille-boite-tirelire-decoration (Payant 4€ + tva) Version boîte avec couvercle (sans l'ouverture pour un bouchon vissable en dessous) En quatre plateaux plateau 1 p10.stl // (x2) Noir - pupille oeil plateau 2 p01B.stl // Vert - Dessus avec ouverture couvercle p01Bb.stl // Vert - Dessus couvercle p02.stl // Vert - Patte arr. D. p03.stl // Vert - Patte arr. G. p04.stl // (x2) Vert - Haut oeil p05.stl // (x2) Vert - Bas oeil plateau 3 p08.stl // (x2) Blanc - Blanc d'un oeil p09.stl // (x2) indif - Cheville oeil plateau 4 p07.stl // Vert clair - Arrière p11.stl // Vert clair - Ventre sans ouverture Trancheur "Creality Print v4.3.8.7021", "Ender-3 V3_0.4 nozzle", "Generic-PLA_1.75" Modifié (Plateau 60°C), "Quality 0.20mm" Modifié ("Build Plate Adhesion Type" "none") noir_p10-Ender-3 V3_0.4_Generic-PLA_1m.gcode taille 233962 (228 KB) md5sum 2539ed75b8a23e12e6d907a85131457e Filament utilisé "PLA+ Noir ArianePlast" (~ 0,162m) ~ 00 h 02 m 21 s vert_p01B_boite_ouvertur-Ender-3 V3_0.4_Generic-PLA_2h21m.gcode taille 22868636 (21 MB) md5sum d8271703d31090c8022da038e85f4980 Filament utilisé "PLA Pine Green Velleman" (~ 23,614m) ~ 02 h 22 m 45 s vert_clair_pas_douv_p07-Ender-3 V3_0.4_Generic-PLA_1h34m.gcode taille 16889104 (16 MB) md5sum 06c85e131cd214f06a86405af9cc7805 Filament utilisé "PLA Green Velleman" (~ 19,588m) ~ 01 h 36 m 27 s blanc_p09-Ender-3 V3_0.4_Generic-PLA_13m.gcode taille 1573501 (1 MB) md5sum 8b92cb50d4f4c0ba90987443d8d8c74b Filament utilisé "Hyper PLA white Creality" (~ 1,877m) ~ 00 h 14 m 43 s L'assemblage et collage Il me reste a passer sous un rapide coup de décapeur thermique pour enlever les dernier cheveux d'anges. "ferris wheel" de "kot vsapogah" https://www.crealitycloud.com/model-detail/635baba0b5ea283e5766d8d1 (gratuit) ( "Make" sur Creality Cloud https://www.crealitycloud.com/post-detail/66241b1866bb05cc887bac06 ) Trancheur "Creality Print v4.3.8.7021", "Ender-3 V3_0.4 nozzle", "Generic-PLA_1.75" Modifié (Plateau 60°C), "Quality 0.20mm" Modifié ("Build Plate Adhesion Type" "none") Echelle 100% Ferris Wheel - Leg-Ender-3 V3_0.4_Generic-PLA_1h6m.gcode taille 6040640 (5 MB) md5sum 542fcb113cbf8a46d21aaf15c920cf53 Filament utilisé "PLA ciel ArianePlast" (~ 11,953m) ~ 01 h 09 m 49 s x2 Ferris Wheel - Wheel and Axle Cap-Ender-3 V3_0.4_Generic-PLA_58m.gcode taille 5385898 (5 MB) md5sum 3b107452ca977154a4850d546a16c1a2 Filament utilisé "PLA ciel ArianePlast" (~ 12,917m) ~ 01 h 01 m 03 s x2 Ferris Wheel - Pot-Ender-3 V3_0.4_Generic-PLA_40m.gcode taille 4713716 (4 MB) md5sum 58690d492e6190bdf74b40dff4445168 Filament utilisé "PLA/PETG/TPU ? ArianePlast/Creality" (~ 7,549m) ~ 00 h 41 m 03 s printfinish: false x6 Ferris Wheel - Axle and 3x Spacer-Ender-3 V3_0.4_Generic-PLA_21m.gcode taille 1953833 (1 MB) md5sum 17109f2f04c60577306a777b7bf7d780 Filament utilisé "PLA ciel ArianePlast" (~ 5,578m) ~ 00 h 22 m 50 s "Bonsai wall art" de "Lego74j" https://www.crealitycloud.com/model-detail/6620518a66bb05cc886d3759 ( payant ~0.49USD ) ( "Make" avec le ".gcode" du second tranchage sur Creality Cloud https://www.crealitycloud.com/post-detail/6624c45a52723896d67b8f18 ) Trancheur "Creality Print v4.3.8.7021", "Ender-3 V3_0.4 nozzle", "Generic-PLA_1.75" Modifié (Plateau 60°C), "Quality 0.20mm" Modifié (Vitesse d'impression de la couche initiale 50 mm/s, débit 97%, "Build Plate Adhesion Type" "none") Imprimante "Ender-3 V3" (CoreXZ) Fichier bonsai.stl. échelle non uniforme (X 200,00 mm ou 112,6 %, Y 200,08 mm ou 112,6 %, Z 0,8 mm ou 8 %) Imprimé sur une plaque de construction magnétique Juupine avec une surface "circle PEY" https://fr.aliexpress.com/item/1005005649083477.html (qui permet d'obtenir un effet de diffraction de la lumière sur la face de l'impression en contact avec la surface de la plaque PEY) Photos du résultat d'impression d'un premier tranchage ( Vitesse d'impression de la couche initiale 100 mm/s, débit 100% ) avec quelques zones de défaut d’adhérence sur le plateau PEY et photos d'un second tranchage ( Vitesse d'impression de la couche initiale 50 mm/s, débit 97% ) avec là encore des zones de défaut d’adhérence sur le plateau PEY mais moins nombreuse et prononcées. "PLA+ noir ArianePlast"

Découvrez le nouveau scanner 3D de Creality, à savoir le CR-Scan Otter https://www.lesimprimantes3d.fr/creality-cr-scan-otter-scanner-3d-20240426/

En effet le soucis avec les soft prévue pour Mac c'est que entre les version Intel et version ARM des modèle plus récent c'est assez compliqué pour les conpagnie de fournir quelques choses qui fonctionne facilement. La dessus je pourrais difficilement t'aider n'etant pas un utiliseur régulier MAC, mais plus Windows/Linux je ne serais pas d'une grande aide. J'ai tentez pas mal de chose qui fonctionne sur elegoo Neptune 4 par exemple mais aucune ne fonctionne avec le firmware Actuelle des SW X4. C'est une des raisons avec d'autre qui ma fait conseillé des faire evolution leur version de klipper version une plus récente a Artillery.

( uniquement pour la blague , a lire en prononciation "soutenue" en version mec de la noblesse qui prend son thé -> ) "Je m'insurge" Comment ce fait t'il que dans ce sujet "Quoi qu'est-ce ?" La question ne soit pas devenue un "Quoi qu'est-ce ?", mais ai directement obtenu une réponse ? C'est "bouleverser" l'ordre des choses tout cela ! (Il y avait moyen de continuer le jeu )

Yep même 3 (ils sont durs en affaire xtool xD) C'est le S1 10W (tout pitit tout mignon)

J'ai également testé ce «coupe-filament», d'abord la version 1 (mettre absolument de la colle pour maintenir la lame de cutter sinon à la première coupe, le morceau de lame ne revient pas et impossible de mettre du filament ). La version 2 a pour moi le même problème. Pour ces deux versions, la partie qui se met dans le «pneufit» de l'extrudeur est fragile rendant le retrait de cet accessoire difficile sans risquer de la casse (encore plus avec la V2 où cette partie est longue) Ma conclusion: pas vraiment utilisable Ma solution: dans l'entrée de l'extrudeur j'ai un mini morceau de PTFE qui dépasse de quelques millimètres (il faudra que je raccourcisse mon morceau, 3 - 5 mm au-dessus de la collerette devraient être suffisants) . Quand je veux procéder à un changement de filament, je peux facilement déplacer l'autre partie (longue) du PTFE pour accéder au filament et le couper. Ça fait déjà un moment que j'utilise cette astuce sans avoir rencontrer de problème.

@ecavities Même si la plupart des membres de ce forum comprennent la langue anglaise, la langue utilisée ici est le français (plus ou moins maltraité)

Bonjour @Wassingue, J'ai testé le coupe-filament que l'on peut trouver ici : https://www.printables.com/fr/model/848262-qidi-cutter-v20-for-x-max-3x-plus-3-uses-9mm-snap La conception est bien, mais juste deux petits défauts: - Difficile de changer de lame lorsque l'ensemble est emboité - Avec des ressorts, le bouton a tendance à sortir de son emplacement (il faut rechercher les ressorts à l'intérieur de l'imprimante ) Reste plus que l'ancienne méthode, la petite pince A+

Pas sur l'imprimante proprement dit, mais, vu son poids, je l'ai posé sur un plateau tournant afin d'accéder facilement à l'arrière. Un plateau en OSB de 18 mm, un boulon de diam 8 mm au centre et 4 patins servant à faire glisser des meubles lourds sur le coté. Aucun soucis de vibration intempestive pour l'instant et une manipulation très facile. J'avais même prévu un blocage du plateau au cas ou, mais il ne sert à rien.

Ça dépend de l'épaisseur de la pièce, si c'est 3 ou 4mm, il est clair qu'il vaut mieux la laisser refroidir pour éviter toute déformation

Et oui J'sais pas ils veulent pas écrire en phonétique

De la résine jamg he ?

Du blanc de boeuf ? Miam.

Des pains de C4 ?

Vous cherchez une imprimante 3D CoreXY comme @pascal_lb : avez-vous pensé à la Two Trees SK1 ? https://www.lesimprimantes3d.fr/test-two-trees-sk1-corexy-dry-box-20240423/

Bonjour. Nouveau firmware pour le panda touch : 1.0.3. Rien changé pour moi dans mon usage : je m'en sert comme écran pour surveiller les impressions à coté de mon pc. plus d'info ici : https://bttwiki.com/PandaTouch.html#firmware-history

En retour d'expérience, j'ai clairement pris beaucoup de plaisir à mettre au point mes imprimantes "modées". Les modifications de ma Ender 5 Pro avaient pour objectif la conversion au mode coreXY et au passage au "multiTool". Le pire, c'est que ça fonctionnait... et se déréglait rapidement, mais... un petit réglage d'offset et ça repartait ! Pour les autres imprimantes, le mode IDEX apparaissait le plus probant, aussi bien pour la duplication de pièces identiques ou en miroir, qu'en usage bi matériau. La ArtistD Pro m'a permis de découvrir que cette technologie n'était pas si facile, du moins dans la configuration que proposait cette imprimante. Donc retour aux R&D pour la faire évoluer, et modification de ma vieille CR10S historique en IDEX. Mais ces 2 imprimantes ne sont pas coreXY . Entre temps, la BambuLab X1c avec son AMS est arrivée : des impressions fiables avec une mise en œuvre minimale, le rêve... Donc les Ender 5, ArtistD Pro et CR10s IDEX ont été "décommissionnées" (terme diplomatique pour dire poliment "abandonnées"). Avant la mise à la benne de ces héroïques imprimantes, l'idée d'un recyclage de leurs pièces m'a poussé de nouveau à la table à dessin pour modéliser la "CRIDEX", une version coreXY IDEX imprimant en 300x300x300. Toutes le matos complémentaire est approvisionné depuis janvier 2023, mais je n'ai pas encore commencé la construction... La retraite étant très proche, j'aurai du temps pour tous ces projets...

Incroyable @electroremy, un point sur lequel nous sommes d'accord. Le musée des Arts et métiers est les plus intéressant et le plus beau qui existe concernant l'histoire des techniques dans de très nombreux domaines. J'y suis allé plusieurs fois avec mes enfants et je ne m'en lasse pas, attends encore quelques années pour emmener mes petits enfants. Dans mes précédents messages je parlais de technique pour l'industrie et non de bricolage ou rafistolage maison, il n'y a aucun intérêt à tous mélanger.

La semaine où j'ai passé mon temps à loucher je pense

Ta première couche est trop écrasé. Il faut que tu puisses faire glisser ta feuille sous la buse avec un léger frottement. Tu as combien en Z offset ?

Un petit post positif pour cette imprimante 3D - parmis les problèmes que l'on rencontre - moi-même ayant eu (et que j'ai encore) aussi des problèmes, qui ne sont pas tous réglés, mais où on peut quand même faire de belle impression. J'ai fait des tests d'impression en TPU avec la X4Pro - et je trouve le résultat vraiment très bien -(Filament de Geeetech TPU Transparent) Impression en mode vase: Voici une petite vidéo du vase 3D : lien Video

j'avais bien vu cette ligne mais non je n'ai pas essayé (je suis en train d'essayer du coup, ça compile) j'ai suivis le premier lien que tu avais donné, je vais relancer mes test. merci @pommeverte j'ai réussi a décaler un peu la zone d'impression. Je ne peux pas allez plus loin le tendeur de couroie du Y gène le plateau suite a un passage en rail linéaire. Je vais tenter de modifer ça et de refaire un firmware. et oui en commentant la ligne j'ai bien accès a la commande M206. Encore merci.

C'est surtout qu'on était bien plus jeunes… avant. Pour ma part, c'est principalement ça que je pourrais regretter

Ouais, bah si faut tout lire aussi

Je déterre le sujet pour ajouter une récente vidéo de "Teaching Tech" où il test une version expérimental de PrusaSlicer v2.6 qui permet de faire du "non-planar" Pour ceux qui voudrais tester, ( mais c'est de l'expérimental donc équivalent a une version alpha pleins de bugs ) il fourni une build Windows de la version de PrusaSlicer v2.6 bidouillé pour cela. https://github.com/teachingtechYT/PrusaSlicer/releases/

La deuxième plaque est aussi bonne que la première... Et les pièces sont définitivement utilisable... Avec le même problème que pour la première plaque pour les bras de suspensions pour la barre oblique, mais comme j'ai fait une symétrie, la partie supérieure sera présentable des deux côtés... Et juste pour pouvoir dire que cela a été testé, j'ai aussi imprimé la troisième plaque avec les pièces pour le Zerda et le résultat est le même... Same results for the parts... Et juste pour préciser ce qui est déjà évident, ces pièces ne sont pas parfaites et ne pourront pas servir pour une reine d'étagère, mais pour faire rouler une voiture, elles seront parfaites...

Ça fonctionne très bien, car en effet vous avez oublié la dernière étape essentielle, qui consiste à verser un tout petit peu de floculant liquide pour piscine dans l'IPA, qui aura pour effet de faire précipiter le nuage blanchâtre spongieux au fond. De cette manière, on peut récupérer l'alcool éclairci dans un bidon (idéalement par pompage avec une pompe péristaltique en aspirant par le haut du liquide, plutôt que par versement) puis finalement déverser le blob de résine dans un autre récipient pour aller par la suite le jeter en déchetterie. Le floculant liquide permet de se mélanger à l'alcool grâce au vortex de la wash & cure, ce qui n'est pas le cas du floculant en poudre ou en galets comprimés qui ne se dissoudra pas dans l'alcool (la poudre ne se dissout que dans l'eau). Par contre dommage, j'ai lu que le floculant même liquide ne fonctionne pas dans le (bio)éthanol, pour ceux qui utilisent cette solution moins chère à la place de l'isopropanol.

Hello @greguy ! Désolé de la réponse tardive, peu de temps, plein de taf, bla bla... je te fais pas un dessin. Avec pas mal de recul maintenant, je n'ai plus du tout cette sensation de sortie hâtive, après tout ça fait un an maintenant. Il y a bien eu plusieurs mises à jours qui ont probablement comblé ces petites lacunes. Le dernier "plantage" que j'ai vécu, ou plutôt la dernière "validation qu'une sécurité fonctionne", c'était lorsque j'ai fait préchauffer le plateau sans steel sheet (le temps de le nettoyer). Lorsque j'ai posé la tôle, la température a chuté brusquement, ce qui a provoqué la mise en sécurité de la machine avec le message d'avertissement qui va bien. C'est plutôt une bonne chose. Pas plus tard que ce matin, j'ai installé la dernière grosse mise à jour (6.0.0). Et oh magie, un écran tactile maintenant. Maintenant que la MK4 est bien rodée j'en suis plutôt au stade de : est-ce que je fais évoluer une de mes MK3 en MK3.5 pour profiter de ces petits bonheurs ?

Voici l'état actuel de mes Hirobo remontés... Maintenant, il est temps de s'occuper des autres. Je n'attaque pas mon prototype de Hunter tout de suite, je ne veux pas le commencer avant d'avoir une carrosserie. De toutes les pièces que j'ai, je dois avoir de quoi remonter un Hilux 44B, et j'ai un bon nombre de pièces qui devraient me permettre de remonter un 44B en empattement long, avec quelque ajustement (il y aura probablement des pièces de transmissions manquantes, mais je ne saurai au juste que quand j'aurai remonté le Hilux 44B). Et comme je compte faire un Hilux runner, je compte imprimer toute les pièces des suspensions et les murs de gearbox... Et pour cela je compte utiliser le principe utilisé pour le proof of concept sur la pièce de gearbox: l'idée est d'ajouter des éléments au pièces pour les assoir sur le lit de l'imprimante dans al bonne orientation et d'abuser des supports arborescents pour le reste (cela facilite grandement, car pour qu'une impression se fasse bien, il faut une surface pour commencer, et c'est ce que j'essaye de solutionner ici, tout en permettant un plus grande solidité...). Et après avoir fait les pièces, on vérifié dans le slicer et on pourrait lancer le print... J'ai récupéré toutes les pièces de suspension pour le Zerda et le chassis 44B, réparties en pièce communes, pièces de 44B et pièces de Zerda, et je vais imprimer au moins les deux première plaques... Et celle-ci seront imprimées en PETG noir pour le moment (je n'ai rien en rouge en dehors du PLA, et je vais devoir en commander, et pas sûr de ce que je trouverais - pas d'urgences, puisque je compte tester la tenue du PETG en runs pour un autre projet).

@electroremy Connais-tu amiga forever comme émulateur Amiga sur PC, payant mais pas cher, ( avec le C64 mais bon) https://www.amigaforever.com/ Il faut juste tranférer tes roms ou les récupérer ailleurs !! Efficace pour les démos et les jeux, bon évidemment la résolution à changer. petites fenêtres sur un écran 2k !!! Mais les roms du 1000 aux derniers. Pour les démos et les jeux, certains savaient programmer en assembleur (ou langages machines directs). Actuellement cela se perd, sauf peut-être pour les systèmes embarqués et encore !!! L'action replay était géniale, Aussi un dongle suédois pour la hardcopy de disquettes !! en tout cas à l'époque 100% pour les disquettes PC 720K. Action replay pour Mégadrive ( mais cartouche US et Jpn). Nostalgie !!

La 2e souris était gérée par les jeux vidéos qui utilisaient la souris A noter que sur Amiga, les jeux vidéos étaient "bootables", c'est à dire qu'on démarrait l'ordinateur avec la disquette du jeux, sans charger au préalable le système d'exploitation (sur disquette ou sur disque dur) Cela avait l'avantage de réserver 100% des ressources de l'ordinateur pour le jeu vidéo De plus, contrairement aux compatibles PC qui avaient chacun leur propre hardware, les Amigas étaient homogènes. Tu pouvais seulement ajouter de la RAM ou bien une carte accelératrice sur les Amigas les plus récents mais cela restait limité. Comme pour les consoles de jeu vidéo, les dévellopeurs pouvaient optimiser leur jeu pour exploiter au maximum le hardware. Bien que l'Amiga 500 était assez limité (CPU 68000 à 7 Mhz, 512ko de RAM), exploité à fond, l'Amiga offrait des jeux d'un niveau supérieur à ceux disponibles sur les PC sortis à la même époque ou plus tard, pourtant bien plus puissants. Le système de coprocesseurs de l'Amiga bien conçu et son système graphique inspiré des dessins animés jouait pour beaucoup. Ce que j'admire le plus de cette époque, c'est le talent des programmeurs et des graphistes. Ils faisent du code et des graphismes optimisés et, malgrès les limites du matériel, arrivaient à faire de superbes jeux. Voyez le nombre de couleurs assez limité des 4 sprites (16 couleurs) et des deux playfields (8 couleurs chacun) et du fond (1 couleur). Même si des astuces permettent d'augmenter le nombre de couleurs (mode demi-ton, commutation de palette permise par le copper) ça reste très limité. Pourtant, malgrès ces contraintes, on avait des supers jeux comme Yo ! Joe !, Turrican II ou Shadow of the Beast De plus, les musiques et les brutages étaient magnifiques, et en stéréo s'il vous plait (j'avais branché la carte son de l'Amiga sur la chaine hifi ça dépotait ) Yo ! Joe ! - Mon jeu de plateforme préféré - il battait à plattes coutures toutes les consoles de l'époque : Turrican II - une référence du jeu sur Amiga - mélange de plateforme et shoot'em'up - Sonic pouvait se rhabiller Shadow of the Beast - qui utilise le fameux scrolling parallax qui donne une impression de relief : Une sélection d'extraits de jeux A500 ici