Classement

C'est bien les gommettes aussi Je ne comprends pas ton raisonnement. Je ne vois pas en quoi cela peut satisfaire mon ego de printer, par exemple, la fusée de Tintin à partir d'un STL trouvé sur Thingiverse. Ce truc, j'en rêvais depuis longtemps, mais vu les prix en boutiques, ça calme. Ok, je l'ai pompée, j'ai regardé les pièces se former, puis je l'ai assemblée, je me suis fait plaisir, point barre, je ne vois pas en quoi j'ai pu satisfaire mon "ego démesuré de printer" qui s'est fait enflé par la machine commerciale comme tu le dis. Ok, cette fusée ne sert à rien, c'est juste décoratif et alors??? Perso, je ne vis pas dans une cellule monacale, mais dans une maison, avec des murs et des trucs accrochés, puis y a des meubles pour ranger des machins avec des bidules, quelques uns printés, posés dessus pour faire joli. Partant de ce principe, faut surtout pas acheter de CD ou écouter la radio. Si tu veux écouter de la musique, tu fabriques ta guitare et tu joues, au lieu d'aller engraisser les maisons de disques. Il m'arrive aussi, modestement, vu mes connaissances en modélisation (mais je progresse doucement) de créer mes propres pièces... et alors là, mon ego, je te raconte pas comment je me la pète avec ma butée de portail ou ma rampe de leds. En plus de printer, je fais évoluer ma bécane en repiquant des fichiers ou en les créant à ma sauce, je vais bidouiller avec plus ou moins de bonheur le firmware, l'électronique, j'essaie de comprendre le pourquoi du comment quand ça déconne, ce truc m'éclate. Je ne vois pas où est le soucis avec l'impression, perso, c'est un super passe temps qui m'oblige à cogiter en plus avec un minimum d'investissements vu le plaisir que j'en retire.

Sans compter qu’intellectuellement, c'est plutôt complet, comme activité! Tout ça avec une mise de fonds très modeste. Ça ouvre à des domaines aussi variés que le bricolage pour l'amélioration de la machine une meilleure connaissance de l'outillage que certains découvrent à cette occasion les aléas des réglages et la finesse indispensable qu'il faut acquérir la compréhension de ce qu'est un bout de plastique la conception et l'aboutissement d'un projet l'électronique et certaines lois qui régentent ce domaine la modélisation, et la découverte du monde des logiciels de dessin sur informatique, ce qui accessoirement peut même amener certains récalcitrants à se remémorer les opérations mathématiques de base la meilleure compréhension des liaisons entre ordinateur et machine le codage Bref, cette technologie est hyper complète et accessible. Chacun à sa vitesse. Alors, que l'usage soit artistique ou fonctionnel, qui peut se permettre d'être assez définitif pour juger des motivations des autres? Bien sur que j'ai moi aussi déjà parlé (mais avec humour) des tonnes de figurines "à la con" qui prennent la poussière sur des étagères! Et alors? Chacun ses petits plaisirs, non? Si ton trip, cher @Locouarn, c'est les machines numériques, c'est ton histoire! Et surtout tes limites. Tu ne vas tout de même pas non plus critiquer les abrutis qui aiment la radio-commande, juste pour faire des ronds dans le ciel avec leurs petits navions, pendant que tu y es??? La critique, c'est bien. Mais là, tu fais preuve d'un peu trop d'autoritarisme, tu te poses un peu trop en dépositaire de l'ordre et du bon goût, non?...

Comme nos amis Chinois, des canidés ? Où les lagomorphes du pauvre un fois la tête enlevée : des félidés ? Si des vegans extrémistes (à mon avis c'est un pléonasme) passent dans le coin, on va se faire pourrir / maraver / ...

Hahaha... Celle-là, je m'en lasse pas....

Challenge relevé

pas la peine d'essayer de dégouter les autres perso je trouve que ça sert à se faire plaisir, le mec il doit être fier de ce qu'il a fait...après il y en a qui préfère les gommettes... chacun son truc....

On était plusieurs à se demander comment faire et finalement c'est tout bête : C'est dans le menu extrusion, il suffit d'appuyer sur l'icône de l'extrudeur pour passer au lit chauffant

Je crois que j'ai reçu une U20 made in Italy. Plus précisément fabriquée à Pise, ville bien connue pour la qualité de ses équerres. Premier indice : Cet angle aurait dû être parfaitement droit, mais j'ai 1 mm de dévers sur 65mm de haut (2 x 1mm, donc, sur la photo). Je précise que le levelling avait été fait aux petits oignons. Du coup, j'ai contrôlé la machine et j'ai constaté que le portique n'était pas d'équerre. Plus de 3mm d'écart au bout d'une équerre de 20cm, ce qui confirme que j'ai bien un défaut d'équerrage de 1.5°, comme sur les pièces. J'ai essayé de résoudre ce problème hier soir, mais je n'arrive à rien. Avez-vous une méthode pour corriger ça ? Jusqu'à présent je n'avais imprimé que des pièces très peu hautes, ou dont la géométrie n'avait pas une grande importance. Mais là ça me pose vraiment problème... Merci d'avance pour votre aide.

salut a tous je viens de tomber sur cette article pour lisser le PLA sans poncer https://all3dp.com/fr/lisser-impression-3d-pla-sans-papier-verre/ apparament un alternace entre peinture et polyuréthane

Dis donc, petit jeunot, un peu de respect pour les vieux!!! 67 au jus, je ne suis moi-même plus une jolie bergère!. Remarque, quand je vois l'air abruti que je peux prendre quand je regarde le plastique couler, ça pourrait faire peur, des fois! Mais bon, ça me parle plus que les séries et les pubs télé!!

Pas fâché que ce print soit fini..., mais résultat plutôt sympa. 50 pièces différentes, à la louche 70 heures de print. Je l'ai imprimé à l'échelle 200% ---->>> Radial engine , du coup le moteur fait 250mm de diamètre. Par contre, j'ai modélisé un autre support, celui d'origine me plaisait sans plus. En théorie, on peut faire tourner le moteur, mais vue la fragilité des manetons de bielles, j'évite, j'en ai déjà pété un hier pendant le montage, donc obligé de refaire la pièce. Prochain moulin, p'tet une turbine en coupe Filament : PLA De chez : Grossiste3D, rouge, vert, noir gris, bronze Température d'impression : 210° 1ere couche, 200° après Lit : 65° Surface d'impression : Ultrabase Support : ça dépend des pièces Slicer : Cura 3.3 beta

Bin non, suis pas assez gaulé pour... courir en bottes avec un escabeau à la main derrière une chèvre

donc pour l'instant tu es plutôt content du firmware RC1 de la yellow widow? Si dans un mois tu n'as toujours pas vu de bug gênant on pourra le considérer comme la version définitive.

Voila ,viens de prendre un CR10 S , les photo demain avec mon 1er print de test

Soignon, Lezay, Saint-Loup, Bougon.....

C'est très généreux de ta part... De mon côté, j'ai terminé le schéma d'un ensemble PWM 24V 9Hz (duty cycle réglable par potar de 0 à 100%) en fonction des composants que j'avais de dispos. Demain, je câble cette perruque sur un morceau de plaque pastillées et je ferai les essais (j'ai bien quelques ventilos qui traînent dans mon brol...) Les schémas correspondants et les diagrammes à 50% - 75% - 100%.

Merci :) Et c'est pas fini, une update va être apportée à l'imprimante :) J'ai pas de soucis en ayant toute l'electronique en bas. La Duet est refroidie par 2x50mm, sur une prise Fan de la duet (a 100% tout le temps). L'alim a son ventilateur aussi. J'ai une sonde de témpérature pour surveiller la température dans l'imprimante. Et en impression à 240/70. La sonde m'indique 40° Donc non pas embêtant ^^ Pour le orange Orange Polymax de chez Polymaker et quelques pièces en PETG Arianeplast :)

et hop après le bol, le vase, du coup pour les infos c'est copier coller du bol (même lien thingiverse).

On va avoir des pb avec L214 avec tes conneries!!!! Ahahah!!! Mais personne n'a encore dit que les steak Vegan du McDo avait de la viande!!! Mouahhahaha!!!

Bienvenue !

Les zhumains et les cochons...

Ils sont bien et pas chers. Attention, pour les connecter à la cr-10, il faut inverser les 2 fils les plus à l'extérieur sur le connecteur (pas un problème, c'est fait en 10 secondes avec aide d'un petit tournevis ou d'un couteau)

C'est vrai qu'à chaque fois que je donne un truc ça a été le bazar, mais les amis vous êtes très très détente ! Même pas de quoi se poser avec des pop-corn et vous regarder vous déchirer la gueule sur des réponses :(

Cela étant dit... il faudra aussi revoir le "Refroidissement" sous Cura. A 100% les 2 turbines sont nettement plus puissantes que la petite d'origine. Sur du PLA, j'ai plafonné à 50% pour la vitesse régulière... 60% à 70% pour la vitesse max en fonction de la durée du print (mais dans mon cas, avec le caisson qui garde bien la température, plus l'impression dure longtemps, plus j'augmente la vitesse max... mais en plafonnant à 70%). Qui dit "Nouvelle tête" dit "Réglages". Il faut revoir la mise à niveau du Z EndStop, pour que la buse n'éclate pas la vitre. Enfin... cela je ne te l'apprend pas... cela est logique...

J'ai souvent cité ceux-là, plus coupleux et silencieux que les originaux de la cr-10:

Ah tiens un lorenzo des iles, bienvenue à toi mais tu ne nous dit pas quelle imprimante tu souhaite acquérir ?

Elle est marquée "Longer 3D". A ce stade, j'en sais pas plus, je ne connais pas...

What's In The Box??? Chaque fois que j'ai un truc neuf, faut que j'aille voir ses tripes, j'y peux rien. Bien souvent, ça ne sert à rien, mais bon... Le boitier de contrôle de la U20 est encore plus costaud que celui de la CR-10. Tôle plus épaisse, fermé avec 10 vis, ça risque pas de s'envoler! Dedans, le strict minimum. Une alim en 24V collée sur la plaque de fond, avec un méchant évent en PLA noir imprimé pour la refroidir par le côté droit: rustique! Niveau connexions, le câblage est clair et soigné, et le bloc prise/inter est équipé d'un fusible intégré. Mais j'ai tout de même remarqué que la protection des bornes n'avait pas été refermée: ça doit speeder sur les bancs de montage! Évidemment, comme on double la tension de service, on divise par 2 la puissance par rapport à celle de la CR-10. C'est donc une 15A. Elle a aussi 3 sorties dispo, dont 2 libres. Du coup, si on voulait passer le lit en 220, on pourrait utiliser le même SSR que j'ai pris pour la Créality. Mais franchement, c'est loin d'être une priorité, car tout l'intérêt du 24V est que la chauffe du lit est tout de même plutôt rapide, et vu le bordel que c'est pour faire ça bien... Bien sur, le ventilo d'origine de ce boitier est une merde, qui a l'avantage d'être un 2 fils en 12V, et que je vais échanger contre un Gelid Silent 6 qui attend dans mon stock. Faut que je compare, mais ce sera un premier pas vers le silence, c'est sur!!! Au plafond, comme sur sa copine, il y a la carte mère, et bien entendu l'écran. Et à part ça??? Ben rien!C'est vide, et il y a de la place. Très propre!

Moi, mon RPi est toujours allumé et donc je n'ai jamais de reboot car c'est le RPi qui allume l'A8 via la prise connectée

@papa50 tu peux faire le pid autotune sur bébé A8? (les deux commandes à passer dans le terminal d'octoprint) Pour que je puisse te préparer Marlin 1.1.9 pour elle.

Béoui: un comparateur, ce n'est utile que pour valider la parfaite planéité du plateau. Donc, ça sert pratiquement jamais (éventuellement pour checker si on suppose une déformation à terme ou sous l'effet de la chaleur. Mais un bon réglet métal, c'est plus rapide et efficace! D'autant qu'il faut bidouiller un support pour monter l'appareil sur la tête. Exemple, mon machin qui ne sert à rien! De toute manière, si tu as la même cote à droite et à gauche, c'est que tu es //, pas vrai??? Le but, c'est que la cote soit constante, et pour ça, pas besoin de cet outil. Et puis, je te rappelle que tout ça est lié à la position de ton fdc Z..., qui va déterminer de combien tu vas serrer les écrous du lit. Moi, je suis partisan d'un serrage assez ferme, parce que comme ça, ça ne bouge plus. Tous les jours, je lance une impression sans rien régler: Challenge marrant! Et pourtant, sur la CR-10, je n'ai plus de clips, la vitre est juste posée!!! Tiens, je me trompe, @Jean-Claude Garnier, ou c'est sur ta machine que j'ai vu une sorte de réglage micrométrique du fdc Z??? Si c'est la cas, tu pourrais me faire une photo en gros plan, stp??

pareil

les lignes en question, ce sont les layers (les couches) qui sont très visibles sur un filament transparent, c'est tout.

Hello @CacaoTor Un comparateur digital oui, mais auparavant il te faut régler le parallélisme de ton axe X avec le "sol" ou plus exactement avec le plan constitué par la base de ta machine. Une fois ceci fait, tu peux en effet promener ton comparateur sur la périphérie du plateau afin de le régler au mieux, mais cet appareil ne te servira à rien pour déterminer la distance entre la buse et le bed. En absence d'un BL-Touch ou d'un capteur (capacitif ou autre), il n'existe pas d'autre moyen que de glisser, à chaud, une cale entre ces deux organes. Si c'est la feuille de papier qui te dérange, tu peux toujours utiliser à la place ce qu'on appelle en mécanique un "jeu de paillettes" >>>> ou jauges d'épaisseur, mais le principe est le même, c'est d'ailleurs comme ça qu'on règle les culbuteurs d'un moteur à explosion et pour ça il n'y a pas non plus de plan B

un doc en anglais qui date un peu mais qui est complet : https://www.instructables.com/id/UART-This-Serial-Control-of-Stepper-Motors-With-th/ (il y a des liens sur des vidéos en anglais aussi).

Bienvenue chez les imprimeurs fous !

Tout. Carte -mère et écran. Dessus et dessous. Tout !

C'est toujours la foire ce genre de truc Il faudrait 'instaurer' partout sur le web une règle générique (modifiable) du genre : règles bien claires dès le début, et au bout de 24h, tirage aux sort parmi les réponses.

Bienvenu! Bravo pour l'optimisation… de belle impression en vue! Tout bon, mais moi pas fan de la bobine au dessus! Reste le direct drive!?

Une vidéo (celle qui est dans la doc de Marlin) ça date un peu mais c'est l'idée :

Les configurations de tes drivers sont dans le fichier /Marlin/Configuration.h Il faut donc mettre TMC2208 et pas TMC2208_STANDALONE... /** * Stepper Drivers * * These settings allow Marlin to tune stepper driver timing and enable advanced options for * stepper drivers that support them. You may also override timing options in Configuration_adv.h. * * A4988 is assumed for unspecified drivers. * * Options: A4988, DRV8825, LV8729, L6470, TB6560, TB6600, TMC2100, * TMC2130, TMC2130_STANDALONE, TMC2208, TMC2208_STANDALONE, * TMC26X, TMC26X_STANDALONE, TMC2660, TMC2660_STANDALONE, * TMC5130, TMC5130_STANDALONE * :['A4988', 'DRV8825', 'LV8729', 'L6470', 'TB6560', 'TB6600', 'TMC2100', 'TMC2130', 'TMC2130_STANDALONE', 'TMC2208', 'TMC2208_STANDALONE', 'TMC26X', 'TMC26X_STANDALONE', 'TMC2660', 'TMC2660_STANDALONE', 'TMC5130', 'TMC5130_STANDALONE'] */ #define X_DRIVER_TYPE TMC2208 #define Y_DRIVER_TYPE TMC2208 #define Z_DRIVER_TYPE TMC2208 //#define X2_DRIVER_TYPE A4988 //#define Y2_DRIVER_TYPE A4988 //#define Z2_DRIVER_TYPE A4988 #define E0_DRIVER_TYPE TMC2208 //#define E1_DRIVER_TYPE A4988 //#define E2_DRIVER_TYPE A4988 //#define E3_DRIVER_TYPE A4988 //#define E4_DRIVER_TYPE A4988 La fonction "INTERPOLATE" est conditionnée (Cf. le fichier /Marlin/Configuration_adv.h ligne 1099 : #if HAS_TRINAMIC --> il faut que HAS_TRINAMIC soit activé). Et c'est possible qu'avec la configuration TMC2130 ou TMC2208... C'est ce qu'on peut comprendre dans le fichier /Marlin/drivers.h : // Test for supported TMC drivers that require advanced configuration // Does not match standalone configurations #define HAS_TRINAMIC (HAS_DRIVER(TMC2130) || HAS_DRIVER(TMC2208)) ----- Et c'est encore plus clair dans la doc (il faut installer le port série = UART) : http://marlinfw.org/docs/hardware/tmc_drivers.html :

Exact! et je tenais à sortir des sentiers battus car on ne trouve pas ce montage émetteur suiveur dans les schémas du net traitant de ce sujet. On doit pouvoir certainement diminuer la valeur de C1. Seuls des essais en réel pourront le déterminer. Edité : Dernières améliorations : Ajout d'un BC547B en Darlington avec le BD139 (toujours en Emitter-Follower) Augmentation de l'impédance d'entrée qui permet de diminuer la valeur du condensateur à 47µF baissant sérieusement l'ondulation résiduelle de la tension de sortie (160mV crête/crête sous une charge de 120mA à 50% de duty cycle). NB : Avec un condo de 10µF, l'ondulation de la tension de sortie reste dans une fourchette acceptable de 0.75V à 50% duty cycle.

Désolé, j'essaie de trouver une solution pour @rmlc460 qui souhaite utiliser un ventilateur 12V (et probablement pour d'autres personnes aussi...) Ton choix t'appartient, quand à l'usine à gaz, si tu trouves une solution simple pour faire tourner un fan brushless 12V avec un signal PWM 24V, je suis preneur... Edité : Simplification du schéma, le régulateur 7812 étant superflu, il a été supprimé... Le transistor BD139 câblé en collecteur commun fonctionne en suiveur de tension avec un gain global légèrement inférieur à 1, ce qui explique le déséquilibre entre les valeurs des résistance R1 et R2. Normalement, pour avoir un rapport de tension de 1/2, les 2 résistances devraient être égales... Comme la tension sur la base du BD139 est fonction du filtre passe bas formé par R1 et C1 et du pont diviseur formé par R1 et R2, elle sera de 12V avec un rapport cyclique de 100% et de 6V avec un rapport cyclique de 50%. (9V avec 75%, etc...) Voilà pour la compréhension du fonctionnement du schmilblick

Bonjour, Je me suis basé sur cette photo pour la fréquence de 417Hz J'ai refait une simu avec une fréquence de 7.8Hz / 50% Duty Évidemment, avec les valeur du schéma précédent, !a tension filtrée était trop faible avec une grande amplitude d'ondulation. En augmentant la constante de temps du filtre RC avec une valeur du condo à 2200µF, on arrive à quelque chose d'à peu près correct. Je pense qu'on ne peut pas descendre sous 1000µF et avoir un fonctionnement correct du ventilo. Mais mes essais restent dans le domaine de la grande théorie. Il faudrait modéliser le Fan plus sérieusement -inductance réelle, résistance série, back EMF; etc...) Ce n'est pas le grand luxe, il y a peu de composants en fait et pas plus que sur ta plaquette d'essais, le seul ajout étant le régulateur 12V On peut supprimer le condo de 1000µF de sortie, il est maintenant superflu... La diode Schottky peut être remplacée effectivement par une diode 1N40xx et le BD139 peut aussi être remplacé par un transistor moyenne puissance quelconque, voir même un Darlington de la famille des TIP. Mais pour avoir 6V avec un duty cycle de 50%, il faudra peut-être jouer sur la valeur de la résistance R1.

Bonsoir tout le monde, J'ai suivi votre discussion avec intérêt et j'ai cogité un schéma permettant de faire varier la tension d'un ventilateur DC 12V sur une sortie PWM 24V Je vous le mets en cadeau ci-dessous ainsi que les 3 diagrammes correspondant aux rapports cycliques 50% - 75% et 100% soit respectivement des tensions de 6V - 9V et 12V. Pas de composants exotiques et le câblage peut presque se faire en volant ou sur une petite plaquette d'essais à pastilles. Voili, voilà Bonne soirée...

Bonjour Djam, je suis Thierry Oquidam, de e-Nable France. J'ai lu vos commentaires (ceux que j'ai pu trouver) et je suis d'accord avec vous sur un point au moins : notre communication sur le site n'est plus entièrement en phase avec la réalité de notre action. Je vais corriger cela. Voici comment nous fonctionnons : Lorsqu'un maker nous rejoint, nous lui demandons de réaliser une main de test, et le coût de cette main de test est entièrement à sa charge, mais il n'est jamais dans l'obligation d'acheter un kit, au contraire. Nous proposons des kits car certaines personnes ou entreprises trouvent plus simples de les acheter, mais expliquons clairement sur notre site qu'il est plus intéressant de se procurer les éléments au détail, et nous fournissons la liste de tous ces éléments. Ces kits nous prennent du temps à fabriquer (nous sommes tous bénévoles), il est normal que ce temps que nous donnons se traduise par un petit bénéfice pour l'association. Une fois validé, lorsque le maker réalise un appareil pour un destinataire, depuis janvier 2018 seul le filament est à sa charge et nous lui envoyons gratuitement un kit comprenant la mousse et le scratch (les deux éléments coûtant un peu cher ou plus compliqués à trouver en petite quantité). De plus, nos finances nous le permettant, nous avons début 2018 fourni gratuitement et rétroactivement une bobine de filament pour chaque appareil fabriqué en 2017 à tous les makers concernés. Si vous avez d'autres questions je suis à votre disposition pour y répondre à contact@e-Nable.fr. Thierry

Plateau trop bas...

yeeepeeee ! Bravo. Je n'y avais même pas pensé... Pourtant, je suis motard aussi. Comme quoi...

Bonjour, Je pense que pour "dégouter les autres" comme vous dites, il faudrait que je me lève de bonne heure ! Quand je vois le foin médiatique qui est entretenu sur le sujet, je pense que la machine commerciale est bien lancée pour le moment et que c'est (malheureusement) avant tout une pompe à fric qui surfe sur la naïveté et le désir de paraitre des gens. Si certains satisfont leur ego en recopiant des modèles piqués ici ou là et en s'en glorifiant sur YouTube, pour ma part je visais plus la création d'objets fonctionnels dont j'ai réellement besoin et pour lesquels je voyais une alternative aux moyens que j'utilise habituellement (formage, usinage, soudure, menuiserie,...). Vous admettrez que je sois déçu du peu d'intérêt des pièces fabriquées avec nos machines alors que j'espérais des résultats plus concrets et surtout plus utiles. Le point positif est d'aborder par ce biais l'univers de la commande numérique, applicable à de vraies machines (fraiseuse, défonceuse,...), peut être là aussi un autre hobby qui prend plus de temps qu'il n'en fait gagner ? Sinon, oui, le mec peut être fier de son œuvre qui est magnifique, si le but est d'être fier et de se sentir admiré, ce qui est bien dans l'air du temps. D'autres font de la peinture (variante améliorée des gommettes), de la sculpture, etc. et certains sont même restés dans l'histoire pour leurs réalisations. Mais ce sont des créations, mot qui donne tout son sens à l'art. Bien cordialement.