Classement

Très franchement, passer de quelques protos à une centaine de machines à produire (quasiment toutes en même temps !) sans oublier de suivre ou promouvoir de nouvelles commandes (il faudra bien faire vivre la boutique une fois cette série produite) , c'est pas la même histoire. Je le dis tout net (même si ça pique un peu) : Marc, prend ton temps, fais nous ça bien comme il faut, assure la production de machines de qualité, il n'y aurait pas pire erreur que de se planter en voulant griller des étapes. Et vu la quantité d'innovations que propose cette machine, ça serait trop bête qu'elle se fasse descendre par la critique pour cause de malfaçons. Patience ... si elle marche d'enfer, on oubliera qu'on l'a attendu un mois (ou deux) ...

@Zero Cool : si tu as réussi à enlever le pla fondu sans endommager la cartouche de chauffe et la thermistance, c'est déjà un bon début ... Pour la suite, je te conseillerai de démonter entièrement ta hotend, et tout doit se faire à chaud (il doit y avoir du pla sur les filetages de la buse, du heatbreak et du bloc de chauffe - cf photo pour la nomenclature), donc ATTENTION AUX BRULURES !!! Pour maintenir le bloc de chauffe, il te faut une clé de 20 ; pour la buse, une clé de 6. Pour faciliter le démontage, pas besoin de chauffer comme un bourrin : 80-90°. Le but est de nettoyer les "dégâts" occasionnés par la fuite. Une fois le nettoyage effectué, on passe au remontage et cela doit ressembler à ça : Le serrage de la buse s'effectue d'abord à froid : contact ferme puis à chaud (80°) serrage ferme. A faire sur le radiateur avec ventilateur de hotend en fonctionnement ... Comme cela t'a été indiqué précédemment, le ptfe doit être coupé bien droit et être en contact avec la buse (clips pneufit vivement conseillé voir indispensable). On l'insère bien sûr après les opérations de serrage de buse.

j'ai mieux : un disque dur de 720 ko... photo a suivre...

Le PTFE c'est le tube blanc qui achemine le filament de l'extrudeur vers la tête de chauffe Et tant qu'on est dans le PTFE, ce petit fix semble être un must-have. (il était d'ailleurs inclus d'origine dans les pièces détachées de la mienne, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde)

Bonjour à tous et bienvenue sur le topic officiel du fang modulable ! Les réponses à la plupart des questions concernant le montage, la visserie nécessaire, les paramètres d'impression ou les pièces à imprimer pour votre configuration se trouvent soit : DANS CE MESSAGE (cliquez sur "révéler le texte masqué" pour accéder à l'info qui vous intéresse) DANS LA NOTICE PDF (téléchargeable au bas de ce message) Donc merci de bien TOUT lire avant de poser des questions auxquelles vous avez déjà les réponses ! Origine du projet : MAJ 28/01/19 : Suite de l'aventure ! Entrons dans le vif du sujet ! Donc à ce jour nous avons plusieurs montages possibles qui vont du simple fang 40mm et support pour tête et ventilo d'origine : Au montage AiO/E3D et fang à double ventilos 30/40mm + BL-Touch/Touch-mi et support pour PCB de @Janpolanton : Tous les fangs sont compatibles avec tous les supports tête, toutes les têtes supportent le BL-Touch ainsi que le Touch Mi. Chaque support de tête possède quatre montages de ventilateur hotend différents : 1 support pour accueillir un ventilo 30mm 1 support pour un ventilo 40mm 1 support pour accueillir un ventilo 40mm + BL-touch. 1 support pour accueillir un ventilo 40mm + Touch Mi Concernant le BL-Touch/Touch-Mi, vous trouverez dans le dossier dédié un fichier texte qui précise les offset X et Y à indiquer dans marlin/smoothie pour votre modèle de tête ainsi que des instructions de montage. Tous les montages têtes amènent à un petit décalage du home sur l'axe Y (ente 6 et 9mm selon les modèles), il suffit pour palier à ce souci de déplacer un peu le endstop de l'axe Y de manière à ce que la tête tombe bien là ou elle le doit ! Pour ce qui est des liens de téléchargement, deux solutions s'offrent à vous : Un lien vers MEGA.NZ exclusif au forum, il contient en plus du fang 40mm une version double ventilos 30mm et les supports pour le PCB de @Janpolanton, de plus en passant par MEGA.NZ vous avez la possibilité de ne télécharger que ce dont vous avez besoin. Un lien vers la page Thingiverse du fang 40mm. CES LIENS SONT DISPONIBLES EN BAS DE CE MESSAGE ! Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec Mega.nz, quelques instructions : Illustrations des pièces dispo (je rappelle que les photos sont cliquables pour agrandir !) : Montage du Touch-Mi : MAJ 07/07/19 : Paramétrage de Marlin pour le TouchMi (par @sensei73) MAJ 10/03/19 : Nouvelle version du fang. Il existe deux versions du fang 40mm, une version "facile à imprimer" en trois partes et une version monobloc, plus difficile mais pas insurmontable ! Position et paramètres d'impression pour la version 3 pièces : Idem pour la version monobloc (par @jipee) LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT : MEGA.NZ = >>>ICI<<< Thingiverse = >>>ICI<<< ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NOUVEAU ! Vous pouvez désormais acheter votre fang modulable imprimé en PLA 3D-870 chez CompoZan, ça se passe >>>ICI<<< ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INSTRUCTIONS DE MONTAGE FORMAT PDF : >>>ICI<<<. Voila, n’hésitez à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir ! Enjoy !

Voilà j'ai réalisé un extrudeur distant pour mon hypercube et j'ai rassemblé tous les éléments pour ce sujet avec les fichiers STL à disposition. Il fonctionne sur mon hypercube depuis bientôt un an sans problème 1) Présentation de l'extrudeur en photos Vous aurez besoin de : 1 x courroie GT2 fermée 160mm 2 x connecteurs pneumatiques mâles droits Popprint PC4-M10 à fixation rapide pour tubes PTFE et extrudeuse d'imprimante 3D Bowden à longue distance E3D-V6 3 X rivets 4 X 4 vis de 3mm 1 KIT HOBBED BOLT en exemple ci dessous par contre il faut remplacer les vis de 4mm par des vis de 3mm pour les deux ressorts (Pour un meilleur centrage, je coupe la tête du boulon et je refais un filetage, sinon il faut jouer avec l’épaisseur de la rondelle.) KIT de vis pour la fixation du moteur en 3mm et sur le profilé Une poulie avec 20 dents 2 morceaux de PTFE pour filament de 1.75mm Les fichiers STL ci dessous : (Impression en ABS, buse 0.3mm et couche de 0.1) Axe extrudeur distant-2018-04-22.stl Capuchon vis ressort extrudeur distant-2018-04-22.stl Extrudeur distant levier basculement-2018-04-22.stl extrudeur distant piece mobile basculement-2018-04-22.stl Extrudeur principal-2018-04-22.stl GEAR EXTRUDEUR DISTANT-2018-04-22.stl Rondelle extrudeur distant-2018-22-04.stl semelle fixation 2020 extrudeur distant.stl semelle fixation 3030 extrudeur distant-2018-04-22.stl semelle fixation 4040 extrudeur distant.stl Voilà si vous avez des question n’hésitez pas lion02

@Cyril-Fiesta y a un type qui en a dessiné un pas trop mal là si tu veux :

Héhé, comme quoi, je dis pas que des conneries !! Le problème que ça pose sur des petites pièces, c'est que la paroi n'a pas le temps de refroidir qu'on lui re-balance une couche bouillante sur la tronche, du coup ça ne se solidifie jamais et ça se déforme...

ok merci @deamoncrack Bon je sais quoi faire à mon retour ^^ (meilleur fang en priorité) https://www.thingiverse.com/thing:3166789 le D20.

Je pense qu'il y a aussi et surtout une question de vitesse pour le problème de @Cyril-Fiesta, et peut être que toi aussi tu as un paramètre de temps minimum par couche, en principe dans Cura il est fixé à 5 secondes par défaut, ce qui suffit à refroidir suffisamment une tout petite pièce comme ton pion, mais pas une pièce intermédiaire comme celle de Cyril.

Et de toute façon les délais sur Kickstarter sont monnaie courante. Tant qu'on a la raison du retard et quelques nouvelles, disons 1x par semaine, je reste très enthousiaste pour ce projet.

En plus je suis con, j'ai pas vu que c'était une vidéo. Mais ça confirme ce que je pense car si tu observe bien, du côté du ventilo ça se produit moins, car le filament est mieux refroidi... Conseil : Met un bon fang, et ralenti ta vitesse pour ce genre de pièces (ou met un temps mini comme dit au dessus !

Cela marche très bien avec main droite ou gauche et sans modification du câblage. Ce montage est universelle. La seule différence est le coté plus pratique pour l'alimentation en filament si tu optes pour la version ¨mirrored¨. Etant au final parti sur le clone chinois, pas de question à se poser car il n'existe qu'un seul modèle. Tu trouvera une photo de mon montage ci-dessous.

C'est pas mal l'idée des réglages de hauteur, j'étais en train de réfléchir à un système similaire pour les miens aussi ! Pour de bons ventilos, il faut regarder le tableau de @CacaoTor ici :

Je ne sais pas si ça peut être utile mais voici https://www.turbosquid.com/Search/3D-Models/free/vehicle+car

@Mistablatte Tu peux aussi cliquer sur le cœur au bas des posts pour remercier (il possède aussi d'autres fonctionnalités ). Ça permet d'indiquer son "opinion" sans forcément devoir compléter par écrit un post.

Peut-être un peu mieux au niveau sécurité, et encore..... Sans compter que c'est une alim noname, donc très probablement une alim qui affiche l'intensité MAX et non pas l'intensité nominale. Il faut savoir que l'intensité MAX, c'est le maximum de ce que l'alim peut supporter sur un pic d'intensité, pas ce qu'elle peut supporter en continu, bref c'est une vieille astuce marketing pour entuber le client.

La meilleur parade en cas de coupure.... c'est l'onduleur. Le système de reprise "logiciel" inclus dans Marlin n'est pas 100% fiable. Sans parler du risque de boucher la buse à cause de l’arrêt de la ventilation et les manques à la reprise.

Je suis novice. Je prend en compte beaucoup de chose mais je suis aux prémices de mes capacités de réalisation. En plus ça démarre mal avec ce problème d'écran !! Mais je ne connaissais absolument pas pronterface. J'ai cherché sur Google comment l'activer, j'ai galéré 1 minute pour le trouver . Mince tu me sauve la mise là, c'est génial ce truc...merci beaucoup. Franchement j'en avais absolument jamais entendu parler. Ça doit être un truc que beaucoup connaisse mais n'utilise pas où utilise naturellement donc c'est sûrement très peu cité. Franchement merci, c'est cool.

Hello @fran6p Merci ça confirme. Par prudence j'ai réduit un peu le temps, on sait jamais. En tous cas ça m'a changé la vie c'te connerie. Encore eût il fallu que je la suce ( ) Car moi je ne vais pas sur ce site, vu que ma CR10 n'en est pas une. J'ai un problème identitaire : pour les CR10iens je suis un imposteur et pour les Geeeetechiens un traître.... Ah lala c'est pas facile d'être d'accord avec soi-même quand on a l'esprit de contradiction....

Hello, @Janpolanton ( merci à lui ) a créé un tableau récapitulatif. Malheureusement, le peu de données récoltées ne permettent pas de tirer de conclusion. Si d'autres personnes participent à l'étude, je ferai évoluer le fichier. @windaube, JPA et moi pensons que ta forte chute de tension est due à une section trop faible de tes câbles d'alimentation. Il serait intéressant de voir la différence après avoir recâblé en 1x 14 AWG (par exemple ... ) A noter que toutes les machines dans l'étude ont été recâblées et utilisent un mosfet pour alimenter le plateau chauffant. L'expérience de @pascal_lb qui arrive à diminuer la durée de la montée en température de la buse en montant un mosfet pour le plateau laisse penser que la section des câbles d'alimentation d'origine est insuffisante. Qui sera le prochain à partager ses tensions ?

Les cartes livrées comprennent quelques fichiers dont tu peux aisément te passer (et si tu veux retrouver l’intégralité du contenu de la carte livrée, au bas de la page de ce site tu pourras le télécharger (CR10S SD card contents et Ender3 SD card contents) ). Pour mettre un gcode sur ta carte, c'est via le trancheur que c'est réalisé à partir d'un fichier stl.

@Jean-Claude Garnier Cette page du site cr10.fr t'aurait été utile Mais attention aux valeurs utilisées :

En principe la super glue (cyanoacrylate) c'est passe partout et ça colle dur ! D'ailleurs comme dit plus haut ne colle peut être pas tout de suite car les adaptateurs 40mm n'ont pas encore étés testés...!

Pour simplement compléter. La carte mère que tu as acheté est une Melzi v1.1.3 de Creality qui est flashée avec un Marlin un peu ancien. Telle quelle à la réception tu pourras l'installer en lieu et place de ton ancienne après avoir tout recâblé à l'identique. Si tu veux installer une version plus récente de Marlin (le chanteur ), cette carte ne possède pas de chargeur de démarrage (bootloader) or pour réussir à installer le microgiciel (firmware) celui-ci est indispensable. Tu auras donc une première étape à réaliser: installer ce chargeur de démarrage. Une fois celui-ci installé normalement il n'y a plus besoin de le réinstaller à chaque flashage de Marlin (sauf quand il est "briqué", ce qui peut arriver mais rarement ). De nombreux tutoriels / vidéos sur la Toile tu trouveras (site : Ender3.fr par exemple) et si difficultés, le forum tu questionneras

De nombreux utilisateurs, afin de régler ce positionnement du tube PTFE (téflon) pour qu'il soit en contact avec la buse, utilisent des pièces imprimées comme : - celle-ci - ou bien celle là - le guide pour couper à la bonne dimension le tube PTFE (généralement blanc mais on le trouve en d'autres couleurs: bleu foncé (Capricorn), transparent, rouge, noir, orange...). Mais avant de pouvoir imprimer ces pièces, il va falloir que tu nettoies ta tête (celle de la machine, pas la tienne évidemment ) comme les intervenants précédents te l'ont indiqué. Puis remontage correct et impression de ces pièces, dernier démontage, ajout de ces "améliorations", remontage , tests et normalement plus de bouchage de tête .

As-tu pensé à vérifier aussi les soudures sur le lit lui-même. Normalement ton lit chauffant devrait avoir une résistance entre ton fil noir et le rouge. Résistance faible (moins de 5 ohms) mais certainement pas de 0 ohm. Possible que ce soit une soudure froide. Fer à souder pour ressouder les deux fils d'alimentation. Tu peux mettre du scotch d'électricien mais le mieux serait de mettre de la gaine thermorétractable sur chaque bornes de l'alimentation "rouge / noir". J'avais bien pris ta remarque pour les téléphones comme une plaisanterie. Sinon comme @pascal_lb (légèrement meilleur marché, ça dépend s'il était en TTC ou HT) ce sera 9,99HT de la minute (et mon numéro de téléphone est le 06 xx xx xx yy ).

+1 Oh m... cela me rajeunît pas ! Tu pouvait aussi cité cette époque béni où... oui il y avait les disquettes 5" 1/4 ; 3" 1/2... mais aussi les cassettes vyniles où les programmes était enregistrés sur des bandes magnétiques... ah et ces cartes perforées... ah que cette époque... oulalalala... cela ne me rajeunît pas ! Je dois même avoir encore quelque part... au fin fond d'un tiroir... un disque dur 3,5" IDE de 50mo... c'était énorme à l'époque en terme de capacité... et il m'avait coûtait un bras... et si je le retrouve... je vous montrerais que pour fonctionner il lui faut un ventilo au cul pour le refroidir, car il chauffe autant qu'un radiateur. Et si vous vous demandez pourquoi je le garde... c'est qu'à cette époque, avec des copains on avait "programmé" un jeu de plateforme qu'on avait baptisé "Castle", où un petit "curseur" qui était censé représenté un "Chevalier en Armure" saute de plateforme en plateforme sur 100 niveaux, avec en arrière plan un chateau fait de point et de trait. Et pour l'info, ce jeu occupe 90% des 50mo... Je m'arrête là... je choppe des cheveux blancs rien que d'écrire cela... Pour en revenir au sujet... si vous voulez un Discord ou un Mumble... lors d'évènement sur le forum... il est possible de mettre cela en place par ceux qui le souhaitent. Sinon... je suis contre de donner et mettre à disposition mon numéro de portable/téléphone. Mais mettre mon identifiant... Skype, par exemple, je n'y suis pas opposé. PS : j'ai ajouté à mon profil identifiant Skype et mail (dans "à propose de moi")... à utiliser avec modération.

Belle bête !!!

Ton soucis de qualité d'impression proviens de la fuite. Si la fuite est résolu le problème de la qualité d'impression s'en trouvera lui aussi résolu. Attention ! Je dit cela mais je n'ai pas ton imprimante sous les yeux, donc c'est au conditionnel ! Il faut d'abord traiter les problèmes un par un. La fuite étant un "gros" soucis, il faut se préoccuper de cela en premier. Une vitre de 3 ou 4mm, c'est la meilleure des solutions point final ! Redresser le plateau façon carossier... d'autres s'y sont déjà essayés avant... et dans la grande majorité cela a soit âbimés le circuit de la résistance de chauffe du plateau et ont dû remplacer le plateau, soit ils ont optés pour le plateau en verre. L'autre solution consiste à se fabriquer son propre plateau, mais réservé aux meilleurs bricoleurs. Le circuit de chauffe sous le plateau n'est pas seulement collé à se dernier, il est soudé très fin. Tenter de le redresser c'est risquer de briser le circuit ou casser la soudure... et si il est brisé ou cassé, le plateau ne chauffera plus.

Bon... par où commencer... J'ai même pas besoin de mon café du matin pour te dire simplement : Tu la vois la fuite là ?! Une fuite sur une tête d'imprimante 3D c'est : Bonjour les dégâts et bonjour le risque d'incendie ! Petit rappel avec schéma pour rappeler comment est censé être monté une tête : Tu vois la zone entouré en rouge sur le schéma ? C'est de là que proviens la fuite ! C'est d'abord la priorité des priorités ! On nettoie cela, on retire toute la matière fondu pour éviter qu'une nouvelle fuite se produise. Puis on remonte cela... sans serrer comme un gros bourrin, sinon on casse le corps de chauffe, ou le pas de visse de la buse, ou encore autre chose. Comme l'a indiqué @volavoile, c'est sûrement le tube ptfe qui ne doit pas être coupé droit, il faut le retirer (a chaud 185°C minimum), puis recouper la partie âbimé bien droit. Sinon... c'est quasiment du tout bon... mais la fuite doit être traité en priorité ! Tu diras à ton "papa bricoleur", qu'une fuite de matière, c'est comme une fuite d'essence sur une voituren à la durite d'arrivée d'essence au moteur... c'est pas seulement le risque de voir la voiture brouttée, mais c'est le risque de voir la voiture prendre feu à tout instant. Dans ce cas précis, sur ton imprimante, c'est approximativement la même chose.

Oui, demonter les supports de roue et les resserer avec soin, en prenant garde à ce que les roues soient bien appliquées. Ca prend du temps, mais ça le fait!

Bon, j'ai testé un peu plusieurs techniques. La peinture UV donne un super rendu, mais pour décaper ensuite les points de soudure, il faut bien se repositionner et bien sur entre les 2 étapes, ma graveuse s'est déconnectée, mais j'ai continuer pour voir ce que ça donne. La partie avec les pastilles à souder. Étamée à froid mais on voit clairement le décalage entre les pistes et les zones décapées La partie visuel composants Je vais peaufiner mes tests, à suivre...

Salut, Intéressant, mais quand je vois ce que ça donne quand je dicte un sms, j'ai peur du résultat...

J'ai testé des 10aines de solutions... Dernièrement c'était le Ziflex ou j'ai participé au financement sur kickstarter... Quelle déception au passage !! Je n'ai jamais eu autant le loupé avec ce Ziflex. Des pièces qui se décrochent au bout d'une 1heure... j'aurai du garder mon argent. Bref... au final, après avoir testé beaucoup de solutions je reviens à chaque fois à la plaque de verre (non poncée) + laque à cheveux. En PLA moi je reste souvent a 190 (ext) / 50 (bed) Honnêtement je n'ai jamais de loupé.

tu as une erreur (enfin j'ai pas tout détaillé ligne par ligne…) sur la ligne : currentcontrol_module_enable fakse # tu as mis "fakse" au lieu de "false"...

Alors il y a clairement un problème, si ta machine est sous garantie, tu devrais demander une carte mère neuve... En principe tu devrais trouver entre 0.82 et 0.86V sur XYZ et plus ou moins 1.11V sur E (à moins que tu n'ai le modèle avec l'extrudeur en plastique dont je ne connais pas la valeur)

Oui oui pas de souci, je prévenais juste au cas oú

Elle tourne niquel, il ne manque plus que les tiges trapezoidale pour tenter un print

et puis les écris du forum restent pour les visiteurs suivants…. que sur le chat….

Hello ! Certaines tournures de tes phrases laissent à penser que tout n'est pas clair dans ta tête Notamment la notion de "support".. Un "support" est un ajout à ton modèle 3D, qui a pour unique vocation à garantir l'imprimabilité d'une pièce. Sachant qu'une imprimante 3D ne peut pas imprimer dans le vide, si tu as un élément en porte-à-faux par exemple, il faut que celui-ci repose sur "quelque chose" pour pouvoir être imprimé.. et ce quelque chose, c'est un "support". Ce dernier ne va absolument rien t'apporter en résistance/fiabilité/ergonomie.. un support devra être éliminé à la fin de ton impression (puisqu'il ne fait pas partie de ton modèle..). Donc la notion de support est complètement décorrelée de ton imprimante, elle est liée à ton modèle 3D. sauf que : - Si tu imprimes toute ta pièce en PLA (1 extrudeur), les supports seront à arracher manuellement - Si tu imprimes ta pièce en PLA et tes supports en PVA (2 extrudeurs), l'élimination des supports se fera avec de l'eau (puisque le PVA se dissout dans l'eau) (les anciens me pardonneront les nombreux raccourcis et abus de langage de ma tentative d'explication.. on parle entre noobs là )

Bonjour, Est-il possible de régler le endstop du Z sur la Ender3? En ajoutant ta plaque effectivement ton plateau se retrouve plus haut d'où tes ressorts serrés à fond. C'est un modèle qui reprend plus ou moins la structure de la CR10 donc sur Thingiverse tu devrais pouvoir trouver des modèles réglables pour le endstop du Z (une astuce la plus simple https://www.thingiverse.com/thing:2600135 ).

Est-ce possible d'avoir des photos ? As-tu isolé en dessous du plateau chauffant et comment l'as-tu fixé ? Cela m'intéresse vraiment.