Classement

Youpi! Bon en tout cas à l analyseur logique il n’y a plus du tout de gros saut. Je suis passé de 100 à 0. Mais c’est quand même étrange . Je sais que libmaple initialise les timers en mode auto reload (cf les commentaires dans stm32f1_timer.h ) et faudra que je regarde si on ne peut pas faire un autre fix dans le code plus proche du code normal. Mais ceci dit pour l instant , ça a l’air de marcher!! 1/ il faudrait en toute rigueur décaler aussi d’une isr la décision de déclencher les pas du moteur. A faire pour ce patch ci. 2/ tester si le passage du flag ARPE de 1 a 0 permet de revenir au code normal.... c’est presque réglé pour ce bug!

Yep, j'ai pushé ton commit tel quel pour l'instant, c'etait pour montrer aux autres dev de Marlin Bien bien.... va falloir recompiler une nouvelle version sous peu enfin vous pouvez y aller... pour les tests

Et je dirais même plus... compare aux images ci-dessous : Ensuite... manquant cruellement de photos... cela peut venir du tube PTFE qui n'est pas correctement enfoncé dans la tête d'extrusion... rappel du schéma : Si le tube n'est pas correctemen enfoncé... un bouchon s'est formé. Ensuite... le problème peut venir d'une fuite de la tête d'extrusion... mais si tu viens de la monter... c'est peu probable. Ensuite... cela peut venir d'un soucis provenant du pignon de l'extrudeur... mais je manque de photos pour étailler cette hypothèse... On va attendre ta réponse.

@Epsylon3 et aux autres printers charger dans marlin les options de debug M111 S7 en début de fichier gcode ( juste rajouter cette ligne) pour voir si les infos de debug renvoient rien comme erreur dans le terminal au moment où la tête part se balader..

Le tutu arrive, j'attends de monter le fang de deamoncrack pour le terminer, car la j'ai fait deux support à l'arrache pour le fixer...

print d'une heure qui se décalait avec #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION { 500, 400, 100, 3000 } #define DEFAULT_ACCELERATION 300 #define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION 350 est maintenant parfait, même à 200mm/s

TUTO Officiel du portage Marlin 2-x pour Alfawise U20, U20+ et U30 AVERTISSEMENT : Ce Topic est dédié au tutoriel pour flasher son imprimante Alfawise U20, U20Plus, U30 d'origine, à ses updates et améliorations. >> Un sujet sur le développement, résolution des bugs, et avancées majeures dédié existe ici << >> Pour tout ce qui est optimisation, ajouts de périphériques et configurations diverses c'est ici << ================================================================================= Comme promis, voici LE tuto sur l'installation de Marlin 2.x sur AlfaWise U20, U20+ et U30 : (v8 update du 25/08/2019. Modification de la méthode de paramétrage pour compilation dans VScode). IMPORTANT / RAPPEL : Marlin est aujourd'hui le firmware OpenSource le plus populaire des imprimantes 3D. Alors que la version la plus répandu est encore Marlin 1.x.x, la version 2.x est toujours en cours de développement. Cette dernière apporte le support en natif des carte-mères en 32bits de type ARM, bien plus puissantes. Les développeurs actuels n'ayant pas inclus les cartes de chez Alfawise, nous avons donc créé un fork de la dernière bêta de Marlin 2.x. La version proposée aujourd'hui est donc une bêta stable. Pour ces raisons et malgré notre travail, des bugs peuvent être rencontrés. Il est désormais possible de revenir totalement en arrière et de reflasher avec le firmware d'origine. La procédure est en cours de rédaction. Flasher votre imprimante est une opération non anodine et peut rendre inutilisable cette dernière de façon temporaire ou définitive. Veillez à suivre scrupuleusement toutes les explications et recommandations, plusieurs fois, et de faire tout cela au calme sans précipitation. Vous perdrez l'environnement graphique que vous connaissez sur l'écran de vos machines. En effet, cela demande un développement spécifique qu'il faudra là encore produire. Vous aurez à la place un affichage plus austère, mais néanmoins efficace. Nous travaillerons plus tard sur une nouvelle intégration graphique. L'écran tactile est parfaitement fonctionnel en version 1.1 et 1.2 L'imprimante fonctionne parfaitement sous Marlin avec un Octoprint. Toutes les cartes mères excepté celle de la U10 sont compatibles ! Vous pourrez au choix, soit directement utiliser la dernière version compilée en PJ de ce post, soit personnaliser votre propre version de Marlin pour votre machine. Marlin permet également de corriger le problème de baudrate en USB, ce qui causait des impressions de mauvaises qualités ou ratés à contrario de la carte-sd, comme vu ici : Pourquoi passer sous Marlin ? Tout utilisateur d'Alfawise s'est confronté tôt ou tard aux limitations d'un firmware fermé et limité en options de réglages. Utiliser Marlin permet de configurert de A à Z son imprimante pratiquement dans les moindres détails. Ainsi, chaque utilisateur peut avoir au final SA version de l'OS personnalisé sur sa machine. Des problèmes techniques ou limites techniques sont également habituellement rencontrées. Limitations de vitesses de déplacements du homing, vitesse d'impression MAX, Optimisation/configuration des éléments de chauffe, de sécurité.. Ajout d'un palpeur/sonde pour mise à niveau du bed automatique (Z probe comme un BL-Touch par exemple), Sécurités supplémentaires en cas de problème, Précisions globales des impressions, performances des moteurs, Débit USB limité etc... Bref la liste est longue, et impossible de tout détailler ici. Chacun jugera nécessaire ou non de passer sous cet OS, mais personnellement, le bonheur est total ! De quoi ai-je besoin ? Plus besoin d'alourdir les dépenses ou la prise de tête, vous pouvez flasher votre firmware directement par la carte SD, et ce, sans aucune modification ! En effet, c'est le bootloader d'origine présent dans le CPU qui se chargera de ce travail. Vous pouvez toujours vous procurer un ST-Link qui vous permettra soit selon le cas des personnes de se faciliter la vie, soit pouvoir debugger, soit en cas de souci débloquer la machine. Si vous êtes intéressé voir l'archive du post d'origine plus bas. Si vous souhaitez personnaliser votre version de Marlin pour votre machine (compilation) : Si vous ne souhaitez pas personnaliser votre version de Marlin pour votre machine (flash seul) : Vous avez pris votre décision ? Vous avez dégagé tout élément perturbateur autour de vous ? (Votre femme, votre homme, vos enfants, votre chat vos amis...) Alors allons-y ! Méthode personnalisée AVEC compilation : Méthode standard SANS compilation (flash seul) : Archive (obsolète) : Archive (obsolète) : Archives (obsolète) : Voilà, vous avez Flashé votre machine avec Marlin 2-x, amusez-vous bien ! ##### Remerciements ##### Aux tauliers du forum et du site, A @Hobi et @Epsylon3 @jmz52 pour leur remarquable travail de Recherche & Développement, A tous les bêta-testeurs @Crzay, @Oniric, @Sylvain37, @wipeout85800, @BarthDVS, @beber75, @Neolink désolé si j'en oublie... Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants ! ########################################### =======================================================================================================================

Voilà j'ai viré la carte Ramps / arduino avec marlin pour une MKS Sbase et smoothieware je dois avouer que le résultat est plus que positif, si vous êtes intéressé par cette modification voici en premier les liens vers cette carte et le firmware La MKS Sbase : https://fr.aliexpress.com/store/product/3Dpriter-control-board-MKS-SBase-V1-0-32-s-Motherboard-compatible-Smoothieware-open-source-firmware-support/1047297_32384368763.html Le firmare Smoothieware : http://smoothieware.org/ La carte est une 32 bits beaucoup plus rapide que les cartes courantes style GT2560 ou ramps, la connectique est classique, en plus d'un port USB, elle comporte un port Ethernet Elle comporte également un support pour micro SD ou pourront être stocké les stl, le fichier de configuration du firmware. Cette carte SD servira également pour les mise à jour du firmware Les drivers sont intégrés à la carte et fini le réglage à la louche de la tension des drivers, dans le firmware vous indiqué juste la valeur maxi en ampère des moteurs et tout est calculé automatiquement au du niveau voltage envoyé aux moteurs... La carte peut être alimenté soit en 12 ou en 24v, elle peut fonctionner soit en 1/16 ou 1/32 de pas au niveau des moteurs et les mosfets sont couverts par de gros radiateur, pour l'instant pas de ventilateur sur la carte les radiateurs sont juste chauds Dans les points positifs, le firmware n'a qu'un fichier de configuration et toute les entrées et sorties (pins) de la carte sont paramétrable dans ce fichier Bon voilà je vous ai peut être mis l'eau à la bouche.... A suivre

Salut à tous Je viens vous montrer l'avancement du projet de Game of Thrones 1:1 ou Life size si vous préférez . (en création depuis fevrier) 60 kilos de Pla pour l'instant 3 imprimantes tournent en 24/24H et 7j/7j pour la réalisation de cette scène . Le projet est sur ma page perso ou sur mon groupe dédie au Life Size :https://www.facebook.com/groups/1082127378578125/about/ Venez éventuellement en discuter Voici les photos

Salut camarades, J'ai découvert par hasard un outil de calibrage des axes XYZ bien fait. Cet outil délivre une courbe de dispersion rapport à un lot de valeurs mesurées et repositionne cette courbe au plus près du "0 défaut". De plus il donne des indications intéressantes telle qu'un jeu d'assemblage pour que les pièces s'emboitent correctement en rapport des dérives réelles de la machine. Cet indication est très pratique si vous créez des assemblages pour ensuite les imprimer. Autre indication intéressante, en analysant les mesures, la feuille de calcul donne une indication relative à la sur/sous extrusion qui permet d'ajuster sa cotation en augmentant ou diminuant le débit de l'extrudeur. C'est de la tricherie et ça ne marche que pour gagner des centièmes mais ça peut être utile Les calibres à imprimer ainsi que la feuille de calcul excel sont disponibles sur Thingiverse : Calibre XYZ Pour rendre ceci ludique, je propose que l'on indique ici nos dimensions mesurées pour savoir "qui qui c'est qui a la plus précise" Voici comment se présentent les résultats sur la feuille excel : Il ne faut pas hésiter à refaire la correction plusieurs fois pour obtenir un résultat correct. Un résultat est réputé correct lorsque la correction proposée dans la case verte est très proche de la valeur de départ dans la case jaune en haut de la feuille. Pour les mesures, un pied à coulisse suffit en s'appliquant. Note : il est impératif pour obtenir une série de mesure correcte que les pièces de calibrage adhèrent parfaitement au plateau. Voici donc mes résultats de "Standard déviation" : X : 0.05mm Y : 0.05mm Z : 0.04mm Voilà, j'espère que cet outil simple et efficace conçu par lukeskymuh sur Thingiverse vous plaîra autant qu'à moi. N'hésitez pas à poser vos questions sur le protocole de mesure si vous avez un doute. @+ P.S. : Pensez à donner un "j'aime" au créateur sur Thingiverse si le coeur vous en dit, ça lui fera sûrement plaisir !

retour de test : j'ai fais 2 prints de fanduck à 100mm/s et 120mm/s qui sont parfait avec #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION { 200, 200, 100, 3000 } #define DEFAULT_XJERK 10.0 #define DEFAULT_YJERK 10.0 #define DEFAULT_ZJERK 0.4 demain je referai les meme test en montant les accelerations et le jerk bravo pour le boulot @Hobi et @Epsylon3 !

Quand t'as lancé un print de 870 depuis 4h et que tu te rend compte trop tard que c'est pas le bon Gcode oui...

je crois qu'en fait on est trop vieux pour ces conn....ies ....

Tiens, Même les étrangers sont malpolis et mal élevés! Quelle époque formidable...

Modération : @mimivim j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité

@boleofr donc le monsieur est content!

Bonsoir, Une petite photo serait la bienvenue pour commencer a te repondre. Tu peux déjà verifier si ta première couche nest pas trop écrasée

@boleofr va pas nous satelliser ton imprimante hein...!

Allez comme la fibre est revenue, compilation et test ! Je veux tout pareil que sur la vidéo d'@acidounet !

@Hobi est il possible que le fichier eeprom sur la SD foute la merde ? Je l ai supprimé et j en suis a 5 impressions sans soucis avec un Jerk a 18, bon vu que le bug est aléatoire ..... contenu supposé du fichier : suppression du capteur de filament (je l ai dégager directement dans marlin) + test Jerk Petite vidéo de Jerk 18 / accélération a 450 et vitesse 190 mm/s https://www.youtube.com/watch?v=r-AJf1ZEQ4Y

Bonjour, J'ai eu également le meme problème. En réalité le firmware 2.16 est bien installé mais dans le menu de l'écran affiche 2.15. (Test effectué en flash le 2.15 puis 2.16 dans les deux cas la procedure de calibrage de l'écran apparait donc le flash c'est bien effectué). Cdt

ah oui pardon je n'avais pas fait gaffe dans les caractéristiques que les chin chin mélanges les millimètres et les centimètres . mais bon j'avais corrigé de toute façon un capteur de 18 cm de diamètre pour une hauteur de 3 cm et un câble de 7.8 cm doit poser problème à l’installation .MDR

Commencez par vous reposer vraiment déjà histoire de pas finir comme moi. Step by step (sans jeu de mots). D'ici 15j je pourrais me re-consacrer au sujet.

C'est précisément pour ça que je le garde en anglais. De toute façon la plupart des tutos/vidéos/infos sur le sujet sont en anglais alors c'est plus simple de trouver les options quand on a le bon nom plutôt que d'imaginer ce qui a bien pu passer par la tête des traducteurs.

Ben écoute c est ce qui a réglé le problème chez moi en impression par SD. Ca partait un coup sur X ou sur Y et ça reprenait. Depuis le format plus de soucis ! Arrete de chercher les petits cafard a tuer !!!! T en as deja assez fait edit : Gitdesktop / VS / compile et GO test !!!!!! EDIT : Bon Bug reglé c est clair !!! Alors à partir de 20 de Jerk c'est quand même violent mais ça fonctionne super bien la pièce est propre jusqu à 25 de Jerk. Je n irai pas plus haut quand même . 15 à 18 semble pas mal. avveleration ben 450 ca roule Apres reste le nouveau Bug @Hobi j

@CacaoTor En effet, c'est un bon plan. Je précise que j'ai testé le code avec le Jerk classique, qui avait tendance à générer beaucoup plus de problèmes visibles. On devrait donc avoir une machine qui fonctionne bien avec Jerk Classique aussi. Mais c'est déja une très bonne nouvelle de pouvoir faire des prints à 200mm/s pendant 1h!

IL faut tester avec les paramètres originaux donc avec Jerk. Je vais tester tout ça d'ici 1H. J'envoie à mes testeurs qui avaient des emmerdes méca. @sensei73 : On attend la suite du tuto

As tu recompile en prenant le git tel que? Ou bien des options activées / désactivées ?

Récapitulons : Bobines de filaments Creality > Je serai un prof, je te mettrais la notation : Peut mieux faire avec meilleur matériaux ! Buse à 200°C > C'est OK... mais tout dépend de la qualité du filament... c'est donc un peu trop chaud pour du filament 'made in china"... un 180 - 190°C serait peut être mieux. Plateau à 65°C > C'est correct... même si je trouve un poil trop chaud... mais mon plateau est isolé dessous, ce qui n'est pas forcément ton cas. Surface d'impression en verre > OK... mais quel verre au juste ? Le verre d'origine... ou un verre "Leroy Merlin". Conseil : Un miroir sur mesure ne coûtera pas chère et sera parfaitement plan. Utilise-tu une colle ou scotch ou laque cheveux pour que cela colle ? 1ère couche à 20mm/s > euh... Houston ?! Nous avons un problème ! (comme dirais Tom Hanks dans Apollo 13)... c'est vachement lent 20mm/s. Autant je critique souvent ceux qui débute et mette 100mm/s, en leur disant que c'est trop rapide. Peut être que la vitesse trop lente, fait que ton PLA continu trop de coller à la buse. Généralement la vitesse de première couche qui est plutôt recommandé c'est 50mm/s. Quand on maitrise "super bien" le réglage de hauteur Buse/Plateau, on peut alors s'essayer à 100mm/s, mais il faut parfaitement maitrisé le réglage. Si ta première couche semble s'arracher avec la buse... peut être que ton réglage n'est pas bon. Tu est peut être trop haut... ou trop bas... Quand tu pourras poste nous une photo de la première couche ou d'une impression... on prendra le temps de regarder cela...

Salut, En effet, si tu peux illustrer tes propos, c'est encore mieux, donc on en saura plus ce soir. Pour la première couche, monter la température de la buse ça aide aussi. Par exemple je fais ma première couche avec une température de buse de 215 °C et le bed à 70 °C (entre autre pour compenser le verre qui chauffe moins vite que l'alu). Ensuite je descend à 205 °C et 60 °C. Ensuite tu parles d'un radeau et d'un brim, qui sont 2 choses différentes dans 2 langues différentes (anglais et français). raft = radeau = une couche supplémentaire sous toute la pièce et en bordure (donc à retirer difficilement sur toute la face inférieure de la pièce) brim = bordure = un certains nombre de lignes autour de la pièce et en contact direct avec la paroi de la pièce (assez facile à retirer) skirt = jupe = un certain nombre de lignes (en général 1-2) pour "nettoyer" la buse autour de la pièce mais pas en contact direct avec la pièce En gros le brim et le raft s'utilise lorsque tu as du warping ou des problèmes d'adhérence, dans l'ordre respectif ou je les ai cité. Pour revenir à ton problème d'adhérence de première couche : - donc parles-tu d'un brim ou d'un raft, car en fonction de la réponse la solution devrait être différente (si c'est un brim, c'est donc ta première couche qui n'accroche pas sur le verre, si c'est un raft et que le raft accroche bien au verre c'est donc ta première couche qui n'accroche pas sur le raft, ce qui pour le coup semble vraiment bizarre). - as-tu le problème systématiquement quand tu imprimes (même sans raft ou brim) ou cela se produit-il uniquement dans ce cas là. - on dirait un problème de réglage de bed, fais-tu bien ton réglage à chaud et le plus finement possible ? - le bed est en verre, utilises-tu un produit d'accroche ou rien du tout ? - ta vitesse d'impression de la première couche est bonne (20 mm/s), par contre à quelle vitesse imprimes-tu les couches d'après ? Je te mets des photos ci-dessous pour illustrer mes propos : Raft/radeau : Brim/bordure : Skirt/jupe :

Mais plus de place sur la table de cuisine ...

Il reste un bug du genre au milieu d’un print ça fait un homing sur un axe.... possible. pour le reste dis nous. J’ai un setup de debug monstrueux maintenant

Suite du teste !!!! Quatrième partie : Les prints : Alors, après quelques galère dues à un manque de tension de l'extrudeur (manque de tension dans le ressort, de fait, il y a avait une sous extrusion puisque qu'il n'y avait pas suffisamment de matière poussée), voici le print de la pièce présente dans la carte SD : Ça print plutôt pas trop mal pour une imprimante de cette gamme, par contre, les ventilateurs sont très bruyant !!! Passé ce teste de calibrage, je me suis lancé sur des fichiers tranché par moi même : Cube de calibration : Couches : 0,15 Température : 200° Vitesse : 60mm/s Vue de dessus et dessous. Le cube est bien calibré, le grain du support du bed ressort par contre pas mal sur la première couche (je suis habitué aux plateaux verres donc bon...) Print, suivant (comme toujours dans mes testes, la bague) : Couches : 0,06 Température : 200° Vitesse : 60mm/s Remplissage : 100% Pas grand chose à dire, c'est propre et régulier. Histoire de tester du plus compliqué, j'ai lancé un print de 5h : Stand Mario : Couches : 0,2 Température : 200° Vitesse : 60mm/s Print encor sur le bed avec les support. C'est pas ouf de qualité, les couches sont visibles et les ponts sont compliqués, mais niveau rapport qualité prix, on est quand même bien !!! Dernier teste, un fichier imprimé avec les mêmes réglages sur une CR10S et sur la JgMaker : Super Stress Test : en rouge cr10 et blanc JgMaker Couches : 0,1 Température : 200° Vitesse : 60mm/s Les deux sont bruts d'impression, ça sort quand même pas mal, et franchement, je pensais qu'elle s'en sortirait moins bien que ça. Les grosses différences sont sur les bridges et la précision des formes en creux. Bref, après quelques semaines de testes en tous genres, je dirais à nouveau que c'est une bonne petite machine, je ne suis pas sûr de la conseiller à un débutant non bricoleur, par contre comme machine secondaire et ou pour quelqu'un qui souhaite se lancer pour pas chère et qui n'a pas peur de bricoler 10 mn de plus que le temps de montage, elle fait très bien le job. Les points forts : - Le prix - Le montage - La structure - La prise en main Les points faibles : - L'extrudeur - Le endstop en Z - L'absence de palpeur (comme toutes les machines de cette gamme)

Bonjour, Je ne sais pas si tu penses à ça mais c'est peut être le Flex3Drive, j'en avais pris un à Mutley3D (le compte du concepteur sur le forum reprap.org) début 2015. Il coûte assez cher (attention, les prix sur https://flex3drive.com sont en GBP hors taxes), et de mon point vu, le Nimble que j'ai monté sur une chimera E3D est mieux fait, ça fait plus produit fini commercial. Il a peut être améliorer la qualité depuis, mais à l'époque, tu payais ce prix la pour quelque gramme de PLA imprimés en FDM à la va vite en 0.2mm, quelques engrenages et un câble.

Bravo, quel boulot de dingue!!! Je suis en train de tester à 200 mm/s, avec les accelerations à fond, mais avec junction deviation et s-curve activé (la qualité est incroyable avec)!

C'est pas le seul rigolo.... HAL_timer_set_reload(STEP_TIMER_NUM, hal_timer_t(next_isr_ticks)); // La valeur next_isr ticks ne sera pas appliquee sur l'isr actuelle, mais sur la suivante // il faut decaler aussi les steps à effectuer vers la prochaine it, s // >>>> a decaler d'une ISR : // Run main stepping pulse phase ISR if we have to // A modifier : if (!nextMainISR) Stepper::stepper_pulse_phase_isr(); // il faudrait une variable statique previous_nextMainISR = next_MainISR // et la ligne devient : if (!previous_nextMainISR) Stepper::stepper_pulse_phase_isr() // mais la je coupe peut etre les cheveux en quatre. On parle d'un pas.... 0.01mm... LOL // Autre piste importante : La config de libmaple, et c'est peut etre ce qui nous a tue, 1 BIT!! //* NOTE: By default libmaple sets ARPE = 1, which means the Auto reload register is preloaded //(will only update with an update event) // C'est peut etre le seul bug a corriger... 1 SEUL PUTAIN DE BIT! ARPE=0 est peut etre tout ce qu'il faut faire!!!!

Bonjour, En plus de la course, il y a aussi la hauteur du passage sous le portique à prendre en compte. Sur le schéma, il n'y a pas la représentation de la surface de travail, où va-t-elle être exactement ? Sur les profilés alu latéraux ou dessous ? (je dirais dessous à première vu mais bon). Sur la mienne (qui n'est pas un foudre de guerre), j'ai 145mm de passage sous portique et 105mm de course en Z. J'ai hésité parce que je pensais que ça ferait peut être trop par rapport à la rigidité de l'ensemble mais je l'ai quand même prise, pour d'autres raisons. Dans la pratique, elle marche assez bien (suffisamment pour ce que j'en fais du moins) et ça permet de faire joujou avec des blocs de mousses PU de 60mm d'épaisseur (hauteur). Avec le martyre et en ajoutant un gabarit pour repositionner la pièce si on veut la retourner par exemple, on arrive vite à quelque chose de beaucoup plus haut que ce qu'on aurait pu imaginer (et c'est pareil si on veut utiliser un étau ou un axe rotatif). Mais bon, @t-maxx006 à l'expérience de la Charlyrobot, il sait certainement où il va et ce dont il a besoin.

Pfff c’etait Pas prévu que ça reste dans le code!!!

Moi j'adore le commentaire github //je l'ai pas trouve dans timer.h, c'est un peu la merde... //Il est 1h du mat.. DODO!

Gneu ???? Encore une facétie du correcteur automatique ou bien ????? Lui, ce qui b(i)aise son jugement c'est pas l'impression 3D c'est l'usinage en vraie grandeur sur CN, et là oui on du Z à revendre C'est un peu ce que je craignais, et finalement ça va au poil grâce au montage dont j'ai mis l'image plus haut. Une fois monté, ça glisse "comme Papa dans Maman" Et si tu regardes bien....... Ton transversal, lui est DEJA hyperstatique !!!! Je vais te dire.... Sur nos "mobylettes" on a un avantage par rapport aux bécanes en fonte, c'est qu'on peut (dans une certaine mesure) dire merde au lois de la statique et de la mécanique théorique. Pasqu'on a la SOUPLESSE des matériaux qu'on utilise. On peut "composer" avec l'hyperstatisme et privilégier l'efficacité par rapport à la théorie. Moi y'a UN truc auquel j'ai pas transigé pour l'hyperstatisme, c'est de ne pas mettre de roulement à l'extrémité libre des vis : un simple trou un peu plus gros que l'embout suffit, et ça laisse une "chance" à un peu de mésalignement. Bon le trou en question, c'est dans du PLA hein. Si mes platines d'extrémité avaient été en métal, j'aurais mis une bague en Delrin pour pas que ça touche métal sur métal. Mais pas de roulement !

Après avoir fini les tests de la version du soft patchee...... ça sent bon....

Quelques news du front... @boleofr @CacaoTorun simple DING aujourd'hui... Patient sous observation poussée... Ca permet de voir toutes les variables quand on veut dans le code, en rajoutant une ecriture dans un registre bidon du LCD qui a un bus 16 bits. On commence à bien le cerner ce petit bug.... et il a meme fait des petits!

Bonjour, Voici un lien chez RS particulier (mais par lots de 5 mini) Sinon, tu fais les bacs à déchets chez Carrefour ou quand il y a les encombrants dans ton quartier par exemple et tu récupères des vieux appareils électroniques (je le fais régulièrement je récupère ce qui m'intéresse et je remets le reste au recyclage). Ce serait étonnant que tu ne trouves pas ton bonheur, j'en ai des platines pleines... Et justement, sur cette platine prise au hasard dans mon bordel bac de récup , il y en a au moins 1 Et je te suggère l'achat de ce petit testeur chinois en kit (ça doit coûter dans les 9$) bien pratique pour tester un composant douteux ou inconnu.

Et l'autre dragon peint, ça donne ça :

Finalement l'impression aura duré 102h (!!!) et tout s'est bien passé. Je me suis demandé vers la fin si les 230mm de hauteur n'était pas trop, même si creality annonce 250mm pour l'Ender 3. Le tube en PTFE frottait contre le haut du cadre. Voilà le résultat avant peinture :

Hello tous ! Mise en place de l'auto level piezo. La carte piezo doit être connectée sur le endstop E (pin 1.25). Ne surtout pas connecter celle-ci sur le connecteur probe, car l'alimentation est en 24V, ce qui grillerait instantanément la carte piezo. Pour le support de carte : https://www.thingiverse.com/thing:3434638 Ecran TFT, double tête sur bascule, auto level piezo ... les premiers tests prochaînement ! EDIT : je viens de programmer le bouton auto level (en mode auto) ... ben c'est juste monstrueux couplé avec la carte piezo ! On lance l'auto level, et tout est automatisé (G32, grille et z offset) : ci-dessous la configuration de l'auto level dans le config du TFT #leveling mode(manual:0; auto:1; conceal leveling button:2) >cfg_leveling_mode:1 #the command of auto leveling (G29 is available for Marlin.While G32 is for Repetier and Smoothieware) >cfg_auto_leveling_cmd:M280 S7;G32;M500;G31;M374;G28;G30 Z0;M306 Z0;M500; Le M280 S7 est dédié au servo.

Bonjour a tous, Juste une petite contribution un fichier excel de calcul automatique il suffit de rentrer la quantité de câble qu il reste sur les 15 cm ( à remplir en mm) et le réglage de la machine et ça sortira la valeur à mettre dans les settings. Bon c'est pas la feuille de calcule du siècle mais si ça peut servir a certain tant mieux ! reglage step-mm.xls

Merci pour l'explication, et pour l'insulte.

non l'eeprom sur sd charge les settings une fois au démarrage ca pourrait seulement affecter si tu load/save manuellement en cours de print donc

@Acidounet tu m'as dit de partir en vacances... c'est fait! Je regarde ton tableau, pas de probleme de tete qui part sur le cote a faible vitesse???