Classement

Hello, Je viens de finir le montage du Fang pour U20, tout est nickel, un grand merci à Demoncrack pour son taff.

je donne juste l'info , c'est une pièce imprimé non utilisée ni vissée donc info brut pour vous départager autre info: avec la version 1 du fang (avec vis ) j’étais a 38-40db et pour la dernière version du fang ( version monobloc expérimentale )je suis a 28-30db , et ceci avec les mêmes ventilateur a 40cm de la tete d'impression (testé hier) . un qui extraie et l'autre qui souffle ! et pas de caisson fermé donc un gain important dans le débit (je suppose )

Ben c est l éternel problème avec ça. Les moteurs sont en 1.5 A chacun soit 3A sont nécessaire pour qu ils soit à pleine capacité (même si je pense qu il n en ont pas besoin d autant vu qu Ils l ont fait sur la u20+) le drivers ne peut délivrer que 2A max soit 66% de la puissance nécessaire ce qui donne environ la force des moteurs a 50% de ces capacités.... Rajoute la dessus la chauffe du drivers a fond de ces capacités avec un refroidissement plutôt merdique Et surtout le gros problème de 2 moteurs en Z est la desynchro des 2 moteurs... encore pire quant tu n as pas 2 capteurs z mini Donc en finalité le top est un double z avec un seul moteur sur la u 20.

Bonsoir, Quelques photos avec l’éclairage et le câblage qui commence a se terminer encore quelques heures Voilà a bientôt

Roooh @Epsylon3 molo avec ce pauvre @boleofr déjà que la baronne a ordonné le rangement de son imprimante... vas pas me le faire déprimer !

Un an déjà... j'ai l'impression que c'était il y a trois mois... Merci encore à tout ceux qui ont permis ces photo-reportage !

si, corriger la logique du mec qui compile ^^ et non... ya pas de capteur XYZ max

OK je le note. Le nouveau support d'aimant est parfait, j'ai juste enlevé un peu de matière du bourrelet arrière pour aider le passage de l'aimant. Contrairement @sensei73, je ne suis pas pour la fente sur le côté, libre à chacun de couper une fente ou non. J'en profite pour remercier sensei73 pour le partage de son intégration du Touch-mi à Marlin. Je ne peux pas tester la nouvelle coque, le décollage est impossible. Toutefois, mesuré au pied à coulisse, ç'est bien. Merci pour ces derniers perfectionnements.

Ayant un fang de @deamoncrack, je souffle puisqu'il à optimisé ses supports de tête pour travailler en soufflage tout en évacuant l'air chaud vers le haut. EDIT: Mer.. double post, ça va être ma fête!

C'était il y a un an... Depuis les buses NiTro n'ont pas démérité, elles sont parmi les meilleures. Elles ont sans aucun doute le meilleur rapport qualité/prix du marché.

Et il y a de forte chances pour que le bruit de la broche couvre tout les autre.

TUTO Officiel du portage Marlin 2-x pour Alfawise U20, U20+ et U30 AVERTISSEMENT : Ce Topic est dédié au tutoriel pour flasher son imprimante Alfawise U20, U20Plus, U30 d'origine, à ses updates et améliorations. >> Un sujet sur le développement, résolution des bugs, et avancées majeures dédié existe ici << >> Pour tout ce qui est optimisation, ajouts de périphériques et configurations diverses c'est ici << ================================================================================= Comme promis, voici LE tuto sur l'installation de Marlin 2.x sur AlfaWise U20, U20+ et U30 : (v8 update du 25/08/2019. Modification de la méthode de paramétrage pour compilation dans VScode). IMPORTANT / RAPPEL : Marlin est aujourd'hui le firmware OpenSource le plus populaire des imprimantes 3D. Alors que la version la plus répandu est encore Marlin 1.x.x, la version 2.x est toujours en cours de développement. Cette dernière apporte le support en natif des carte-mères en 32bits de type ARM, bien plus puissantes. Les développeurs actuels n'ayant pas inclus les cartes de chez Alfawise, nous avons donc créé un fork de la dernière bêta de Marlin 2.x. La version proposée aujourd'hui est donc une bêta stable. Pour ces raisons et malgré notre travail, des bugs peuvent être rencontrés. Il est désormais possible de revenir totalement en arrière et de reflasher avec le firmware d'origine. La procédure est en cours de rédaction. Flasher votre imprimante est une opération non anodine et peut rendre inutilisable cette dernière de façon temporaire ou définitive. Veillez à suivre scrupuleusement toutes les explications et recommandations, plusieurs fois, et de faire tout cela au calme sans précipitation. Vous perdrez l'environnement graphique que vous connaissez sur l'écran de vos machines. En effet, cela demande un développement spécifique qu'il faudra là encore produire. Vous aurez à la place un affichage plus austère, mais néanmoins efficace. Nous travaillerons plus tard sur une nouvelle intégration graphique. L'écran tactile est parfaitement fonctionnel en version 1.1 et 1.2 L'imprimante fonctionne parfaitement sous Marlin avec un Octoprint. Toutes les cartes mères excepté celle de la U10 sont compatibles ! Vous pourrez au choix, soit directement utiliser la dernière version compilée en PJ de ce post, soit personnaliser votre propre version de Marlin pour votre machine. Marlin permet également de corriger le problème de baudrate en USB, ce qui causait des impressions de mauvaises qualités ou ratés à contrario de la carte-sd, comme vu ici : Pourquoi passer sous Marlin ? Tout utilisateur d'Alfawise s'est confronté tôt ou tard aux limitations d'un firmware fermé et limité en options de réglages. Utiliser Marlin permet de configurert de A à Z son imprimante pratiquement dans les moindres détails. Ainsi, chaque utilisateur peut avoir au final SA version de l'OS personnalisé sur sa machine. Des problèmes techniques ou limites techniques sont également habituellement rencontrées. Limitations de vitesses de déplacements du homing, vitesse d'impression MAX, Optimisation/configuration des éléments de chauffe, de sécurité.. Ajout d'un palpeur/sonde pour mise à niveau du bed automatique (Z probe comme un BL-Touch par exemple), Sécurités supplémentaires en cas de problème, Précisions globales des impressions, performances des moteurs, Débit USB limité etc... Bref la liste est longue, et impossible de tout détailler ici. Chacun jugera nécessaire ou non de passer sous cet OS, mais personnellement, le bonheur est total ! De quoi ai-je besoin ? Plus besoin d'alourdir les dépenses ou la prise de tête, vous pouvez flasher votre firmware directement par la carte SD, et ce, sans aucune modification ! En effet, c'est le bootloader d'origine présent dans le CPU qui se chargera de ce travail. Vous pouvez toujours vous procurer un ST-Link qui vous permettra soit selon le cas des personnes de se faciliter la vie, soit pouvoir debugger, soit en cas de souci débloquer la machine. Si vous êtes intéressé voir l'archive du post d'origine plus bas. Si vous souhaitez personnaliser votre version de Marlin pour votre machine (compilation) : Si vous ne souhaitez pas personnaliser votre version de Marlin pour votre machine (flash seul) : Vous avez pris votre décision ? Vous avez dégagé tout élément perturbateur autour de vous ? (Votre femme, votre homme, vos enfants, votre chat vos amis...) Alors allons-y ! Méthode personnalisée AVEC compilation : Méthode standard SANS compilation (flash seul) : Archive (obsolète) : Archive (obsolète) : Archives (obsolète) : Voilà, vous avez Flashé votre machine avec Marlin 2-x, amusez-vous bien ! ##### Remerciements ##### Aux tauliers du forum et du site, A @Hobi et @Epsylon3 @jmz52 pour leur remarquable travail de Recherche & Développement, A tous les bêta-testeurs @Crzay, @Oniric, @Sylvain37, @wipeout85800, @BarthDVS, @beber75, @Neolink désolé si j'en oublie... Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants ! ########################################### =======================================================================================================================

Bonjour, Etant donné les vagues de questions et problématiques qui arrivent, je créé ce sujet dédié pour la configuration et l'optimisation, ajouts d'équipements etc... de Marlin dans sa globalité pour les Alfawise U20, U20+, U20 Pro, U30. Ne concerne que les installations avec les cartes-mère d'origine. Rappel comment installer Marlin : Tutoriel installation et configuration d'un système de nivellement auto, BLTouch et Touch-Mi :

@Oniricj'ai fait un tag sur github (à la date du 15 mai) en partie pour ca, si tu as besoin de revenir ou rester sur l'ancienne version des sources. D'ailleurs il faudrait y mettre nos .bin du 15 mai en "release"

Pour le moment je n'ai fait que des petits prints (cube, benchy, petite figurine...) et RAS. J'attend mon TS80 qui doit arriver semaine prochaine pour installer le Touch-mi sur ma U30 (v07). Je souhaite le mettre à gauche de la tête d'origine (sans fang de @deamoncrack donc) et impossible de trouver de support adapté. (si quelqu'un à un STL -> MP) Sinon je suis le sujet depuis le début et suis émerveillée du boulot effectué. Bravo

C'est une bonne info @jipee

Oui, mais si je fais des trous de 2.5, la plupart se retrouveront avec des trous de 2mm... Là globalement avec des trous de 3, la plupart se retrouvent avec des trous de 2.5 à 2.7mm, si je fais trop petit, les gens vont se plaindre qu'il faut repercer... Et pire, les bourrins vont forcer et péter le support tête... Donc il faut un juste milieu, si je fait des trous de 2.8 sur mon dessin, on aura une fois imprimé des trous de 2.3 à 2.5mm, ça devrait le faire...

Bonsoir, Pour éviter les erreurs je recommanderai de passer deux nouveaux fils dans la gaine (il y a de la place) et donc les câbler directement en sortie de l'alimentation 24V ... ... Si possible avec une protection en courant voir mieux : La carte de régulation.

Je répond un peu pour les autres. Ça dépend de la marque et modèle. Pour les Sunon pas mal de membres ont vidés mes stocks perso. D'autres ont pris chez des grossistes, encore d'autres sur Amazon ou Aliexpress (fakes pour la plupart)

Bonsoir, voila j'ai un peu retravaillé la CAO. Donc toutes les pièces plates sont en alu de 10mm, ce sera des vis à billes en 1604, moteurs NEMA23, axes rectifiés de 20 et 16mm Je reste sur la broche KRESS, pas impossible que je recupere une 1050w

Hello tous ! @Locouarn : ton conseil a été entendu ... Je recommence à peine à avancer sur ce projet, ayant eu d'autres choses à gérer ces derniers temps. Il me reste encore un peu de finitions à faire sur le câblage ainsi que la mise en sécurité de l'alimentation secteur + un arrêt d'urgence.

Heureusement qu'envieillissant on devient sourd. ....

Merci, je vais regarder ça Bof un peu de bile quand même

Figures toi qu'il y a une version 2019 de la A8 (bien qu'encore assez dure à trouver), qui est nettement plus sécurisée. Même si elle n'est toujours pas au niveau des meilleures, ça relance son intérêt. De plus quand tu te lances dans l'impression 3d et que tu n'y connais rien, le nom anet a8 revient plus souvent que les autres sur les sites qui parlent des imprimantes 3d pour débutant, fais le test sur google (sans taper le nom d'une imprimante précise). Au passage Hugo7, seule la version 1.7 de la carte a un fusible, les précédentes en étaient dépourvues (ps le firmware n'indique pas les versions plus récentes de la carte, pas plus que le logiciel), d'ailleurs, c'est écrit dessus en toutes lettres.

Un bon début >>> ici <<< Ne te fais pas de bile, si tu n'utilises qu'un seul des deux moteurs Creality, tu n'as pas besoin d'effectuer de réglage de tension du pilote (pas besoin d'ouvrir le boitier ).

@Nath;perf Comme l'a dit @Hervé-34, le auto home permet simplement en déplaçant les trois axes (X, Y et Z) jusqu'à leur butée afin d'indiquer à la machine le point de référence (0,0,0) qui lui servira ensuite pour connaitre sa position et imprimer la / les pièce(s). Une fois le home Z effectué, c'est là qu'il faut régler l'espacement entre la buse et le plateau (généralement l'épaisseur d'une feuille de papier 80g) à différents endroits du plateau. C'est essentiel et indispensable à effectuer. Si la distance buse / plateau n'est pas correcte, trop grande et le filament ne tient pas, trop petite et la buse risque de racler la surface du plateau, d'empêcher le filament de s'écouler voire d'abîmer celle-ci. Une fois ce réglage correctement réalisé, tu ne devrais pas à devoir le refaire trop souvent. Par contre, pour chaque pièce imprimée, l'auto-home est systématique sinon ton imprimante ne saurait pas où imprimer (normalement tu n'as pas besoin de le réaliser toi-même, c'est ton trancheur dans sa partie gcode de début qui le fait pour toi (une commande gcode : G28 ou si tu ne veux mettre qu'un axe à 0 : G28 X0 ou G28 Y0 ou encore G28 X0 Y0...). D'ailleurs pour le vérifier, allume ton imprimante et dans le menu du boitier de contrôle, essaie de déplacer n'importe lequel de tes axes sans avoir réalisé d'auto-home, tu ne pourras déplacer chacun de tes axes que dans un sens (positif) CQFD

à éviter ici, il est coupé au méthanol ^^ (par contre au labo on travaille aussi avec de l'éthanol 100% ^^) ok même conclusion, je verrais si j'ai le temps dans la soirée pour refaire les réglages. je posterais un retour .

@sha Depuis cette publication, ça a bien évolué. Le premier circuit a été gravé (avec la sérigraphie qui était impec mais qui a souffert lors du nettoyage de l'encre sur les pistes) Je confirme, le tracé des pistes et la sérigraphie ont parfaitement résisté à ce mélange.

Bon bien je me réponds à moi même ! Le second lien de Zosso correspond à la solution de Poisson 21 ..... Donc merci bcp à vous 2 ! J'arrive à m'en sortir ..... Je reviendrais pour vous donner le résultat de mon essai Merci encore à vous

Salut, Je viens d'aller vérifier sur ma U30 j'ai : Extruder => CM 1 => 4 2 => NC 3 => 3 4 => 2 5=> NC 6 => 1

Bonjour à tous ! Bonjour @Nath;perf ! Ben c'est surtout fait pour que ta machine sache que tu es à Zéro sur tes 3 axes maintenant elle ne sais pas si tu es à 0.2 ou à 5 mm du plateau !! Hervé

@Epsylon3 ah tu as joue avec de ifdef... OK, donc si rien de definie dans Config.h, on part chercher ceux definis dans le repertoire LCD... OK. J'avais un vieux code dans lequel tu n'avais pas fait la modif. Vu!

Effectivement, je l'ai pensé comme ça puisque d'origine, on souffle sur le radiateur... Cela étant rien n'empêche d'aspirer, ça marche pareil... On avait fait des tests il y a quelques mois et on à vu aucune différence entre les deux montages...

Normalement oui, mais on va faire une exception pour toi

Bonjour, Tu as cette vidéo de Heliox qui teste différents filament bois. J'imprime également en filament bois Sunlu qui a une bonne qualité et qui rejoint la réponse de @kb_79. Pour compléter ce que t'a dit @fran6p, si je ne me trompe pour imprimer des matériaux abrasifs tu peux aussi utiliser une buse ruby (mais pour le coup ce n'est pas donné ^^). En cherchant un peu et si ça peut t'aider pour imprimer : sujet PLA bois ender 3 .

Si tu veux une vidéo sympa avec un "léger" accent québécois rafraichissant, Tommy Desrochers Entre la Ender3, la Alfawise U30 et la Geeetech A10, peu de différences: elles sont toutes trois capables de sortir de bonnes impressions, une fois qu'elles ont été correctement assemblées, préparées .

Salut moi avec mon Ender 3 et un effet bois je te conseil la marque Sunlu Bonne journée

Je ne suis pas intervenu dans le Marlin, j'ai juste débranché et enlevé le second moteur. Suivant la carte mère que tu possèdes, il y a un second connecteur implanté ou pas. De toute façon, quelle que soit la manière de connecter ce deuxième moteur (carte mère ou câble en Y), il n'y a qu'un seul pilote (driver) sur la carte, les moteurs sont connectés en parallèle et pilotés par ce seul pilote. Sur ma CR10, je n'ai pas modifié la Vréf de ce pilote car en lieu et place des moteurs Creality 34mm, j'ai réutilisé celui de mon axe Y (remplacé par un Hanpose de 60mm) de 40mm. Il faudra peut-être que tu réduises le Vréf du pilote de l'axe Z (je ne l'ai pas fait car ce moteur ne subit pas autant de sollicitations que ceux du X, Y et extrudeur). Si éventuellement tu constatais en le touchant qu'il est chaud (très chaud) alors il faudrait réduire la Vréf . La seule modification à ne pas oublier de faire (soit dans le Marlin soit dans le gcode de début) c'est le pas (estep) de l'axe Z qui passe de 400 à 1200 à cause des poulies de 60 dents (M92 Z1200) sinon au premier "homing" que tu feras tu verras ton axe Z se déplacer très lentement et la pièce imprimée n'aura pas la bonne hauteur (comme si elle avait été tassée / comprimée) .

je suppose que tu parle de ce type de fang ? je tourne avec un le ventilateur qui refroidi le radiateur en aspiration et l'autre qui souffle et ça fonctionne bien (chez moi) donc essaie mais et fait en fonction des résultats sur ta machine , bon courage

Bonsoir, A priori première couche pas assez écrasé si je ne me trompe. Ton réglage de bed doit être trop haut. Le filament sur les autres couches est-il bien collé, ou le problème est-il uniquement sur la première couche ? (ça rejoindra le problème de bed si c'est que la première couche). Je pique l'image postée maintes fois entre autre par @Bosco2509 (j'espère qu'il ne m'en voudra pas), ça ressemble beaucoup à ton problème.

Bonsoir, Reçu ma E3DV6 de chez trianglelab avec nouvelle resistance de 50W et nouvelle sonde, par contre il faut que change la reference de la sonde dans marlin. Tout fonctionne bien axe z,x,y et bl touch, extrusion avec buse de 0.3. Pour l'instant pas possible d'imprimer sans l'alimentation de 24v 20A pour mon plateau avec le 12V je monte a 40°. Donc premier print lundi soir avec le 24V

Un YouTuber qui se fait "offrir" une machine ne va pas en dire du mal... surtout avec les petits liens d'affiliations qui vont bien

J'ai légèrement épaissi les butées du PCB justement car à priori cela posait des soucis d'alignement entre la tige et le capteur...

Hello, et un grand merci pout tout ton taf! Qu'as tu changé? Je me suis permis de changer ta coque miroir (1ere version) en abaissant un peu la partie centrale du trou sur lequel la tige vient en buté, et en rajoutant un petit support qui s'appuie sur le pcb, car selon comment est serré la vis la coque n'était pas bien parallèle au pcb, et le capteur ne se déclenchait pas. coque.stl

Coque du touch mi modifiée et lien mis à jour ! Ca devrait plus poser souci.

@Fred-28 Oui je suis au courant, c'est parce que j'ai simplement pris le fang en trois pièces que j'ai fusionné en une seule, et le petit jeu de la lèvre crée une petit cavité... Globalement cette cavité est vraiment minuscule, ça devrait pas poser de souci de solidité. Et puis il faut penser que c'est une pièce d'essai, pour l'instant il n'est pas certain qu'elle soit officiellement publiée...

je crois qu'en fait on est trop vieux pour ces conn....ies ....

ben prend toi une CR10S tout court. Meme surface, manuelle. Ca imprime suffisemment correctement au debut pour ne rien changer. Ma motivation pour la faire evoluer est , comme je pense pour les autres possesseur d'une telle machine, qu'on l'on veut toujours mieux : plus de confort sonore avec les ventilo, les bras de force, plus de qualité avec extrudeur et tete, moins de difficulté pour le nivellement avec un btouch ( ce que je ne ferai pas pour ma part, le le systeme permettant de synchroniser les 2 axes Z est tellement fonctionnel qu'une fois le plateau reglé, je n'ai pas fait de renivellement depuis plusieurs semaines, sauf lorsque je demonte la tete / plateau pour ameliorer ) pour moi maintenant, c est comme un vice : toujours faire mieux. Vice dans lequel tu n'est pas obligé de tomber, mais cela sera difficile..

La peinture en post production, c'est efficace aussi et surtout bien plus facile à mettre en œuvre (exemple: ici )

heu je l'ai fait il n'y a pas longtemps...... faut pas tout redémarrer pour que le langage soit dispo à la sélection.... C'est ça les vieux, on se rappelle des trucs de 20 ans en arrière mais pas de ceux de la semaine dernière