Classement

Salut à tous ! Bon... je serai direct : Elle me fait tellement bavé ( ) celle-ci que une chose est certaine : JE L'AURAIS ! ELLE SERA MA PRECIEUSE ! Oui... peu importe son prix (dans la limite du raisonnable)... elle trônera dans mon bureau... c'est une (quasi-)certitude ! Lors d'un live/stream de Creality, les équipes ont présentés les futures modèles de leur catalogue à la presse... et parmis elle, une imprimante innovante : la CR-30 Volume d'impression : 258 x 200 x INFINI ! > 25,8cm sur l'axe X, par 20cm sur l'axe Z, et sur l'axe Y... en un mot : INFINI ! Plus de limite de taille ! Attention les yeux ! En image et en couleurs... j'ai l'honneur de vous présenter la CREALITY CR-30 ! Mon avis : Oui... je me répète... elle me fait tellement bavé... que peu importe son prix... j'économiserai autant qu'il le faudra... mais je l'aurais ! Qui n'a jamais rencontré le soucis un jour d'une pièce qui ne tient pas sur son plateau... car trop grande ? Ceux qui ont acheté une CR-10 S5, n'ont pas vraiment ce problème, mais là... c'est totalement différent. Imaginez vous... imprimer une "épée" ou un "sabre laser" d'un seul bloc... Fini les soucis d'adhésion au plateau à la fin de l'impression... là l'impression tombera directement devant votre imprimante. Cette nouvelle imprimante... arrive directement en première position de la courte liste des imprimantes que je convoite. Pour l'instant... elle n'a été présenté que sur le format d'un Power Point, à l'occasion d'une conférence de presse, organise à l'occasion du 6e anniversaire de Creality. Elle me fait tout de suite penser à la White Knight (modèle unique)... qu'est-ce que la White Knght ?... Voici un lien vers une vidéo. La CR-30 reprend exactement le même principe de fonctionnement. Plus qu'une chose a savoir : Son prix ! Là... je croise les doigts qu'elle ne soit pas affichée à 10000€... sinon je devrais économiser pendant un moment...

Pour changer un peu et finir les bobines :

Sur Elegoo Mars, un écran est donné pour environ 300/500 heures d'impression. Il se change en 10 minutes pour 20 euro. On dit que les UVs attaquent l'écran mais ça serait en fait plus la chaleur produite par la polymérisation de la résine au contact de l'écran qui le fatiguerait. Il faut donc trouver le moyen de le préserver. Tu verras quand tu auras ton imprimante que dans les paramètres, tu peux augmenter le temps de lumière éteinte. Moi je l'ai fait pour laisser plus de temps à l'écran de refroidir entre 2 passes. Le miens: Laisser la pièce s’égoutter, puis la plonger dans un premier sac de congélation contenant de l'alcool ménager à 95° le tout dans un nettoyeur à ultra-son pendant 5 minutes. Puis, passer la pièce dans un deuxième sac contenant de l'alcool à 95° pendant encore 5 minutes. Sécher puis UV. Jamais de nettoyage à l'eau car ça fait des traces blanches. Le premier sac va très très vite se salir au fur et à mesure des utilisations. Le deuxième restera propre un bon moment. Quand le premier est trop sale, je le vide dans une bouteille et le mets dehors au soleil. La résine se polymérise et ça décante. Au bout d'un moment, on récupère l'alcool filtré et on laisse bien sécher la résine qu'on peut alors jeter à la poubelle. Et on recommence ainsi de suite. Quand l'alcool devient vraiment inutilisable, il suffit de le laisser s'évaporer et de jeter les résidus à la poubelle. Normalement, ca ne pose pas de soucis de jeter la résine polymérisée à la poubelle. En revanche, ne pas le faire avec de la liquide et encore moins vider de la résine liquide dans l'évier! Quand on maitrise bien sa machine, la façon dont on doit positionner les pièces et mettre les supports, aucune! Je trouve quand même moins risqué de se faire les pattes sur une machine à 300 balles, voir comment ça marche et acheter mieux si on s'en sent capable ensuite que mettre tout de suite 1500 balles dans une machine et se décourager si les 5 premiers prints restent au fond du bac.

Modération : @Francois-xavier Jumiaux je déplace dans la bonne section

Salut @Bosco2509, je ne sais pas si t'as vu celle là (Ender-3 pro) un peu le même principe, en+ ce maker il me fait délirer et fait des trucs assez intéressant et sympa (en parcourant sa chaine) @+

TUTO Officiel du portage Marlin 2-x pour Alfawise U20, U20+ et U30 AVERTISSEMENT : Ce Topic est dédié au tutoriel pour flasher son imprimante Alfawise U20, U20Plus, U30 d'origine, à ses updates et améliorations. >> Un sujet sur le développement, résolution des bugs, et avancées majeures dédié existe ici << >> Pour tout ce qui est optimisation, ajouts de périphériques et configurations diverses c'est ici << ================================================================================= Comme promis, voici LE tuto sur l'installation de Marlin 2.x sur AlfaWise U20, U20+ et U30 : (v8 update du 25/08/2019. Modification de la méthode de paramétrage pour compilation dans VScode). IMPORTANT / RAPPEL : Marlin est aujourd'hui le firmware OpenSource le plus populaire des imprimantes 3D. Alors que la version la plus répandu est encore Marlin 1.x.x, la version 2.x est toujours en cours de développement. Cette dernière apporte le support en natif des carte-mères en 32bits de type ARM, bien plus puissantes. Les développeurs actuels n'ayant pas inclus les cartes de chez Alfawise, nous avons donc créé un fork de la dernière bêta de Marlin 2.x. La version proposée aujourd'hui est donc une bêta stable. Pour ces raisons et malgré notre travail, des bugs peuvent être rencontrés. Il est désormais possible de revenir totalement en arrière et de reflasher avec le firmware d'origine. La procédure est en cours de rédaction. Flasher votre imprimante est une opération non anodine et peut rendre inutilisable cette dernière de façon temporaire ou définitive. Veillez à suivre scrupuleusement toutes les explications et recommandations, plusieurs fois, et de faire tout cela au calme sans précipitation. Vous perdrez l'environnement graphique que vous connaissez sur l'écran de vos machines. En effet, cela demande un développement spécifique qu'il faudra là encore produire. Vous aurez à la place un affichage plus austère, mais néanmoins efficace. Nous travaillerons plus tard sur une nouvelle intégration graphique. L'écran tactile est parfaitement fonctionnel en version 1.1 et 1.2 L'imprimante fonctionne parfaitement sous Marlin avec un Octoprint. Toutes les cartes mères excepté celle de la U10 sont compatibles ! Vous pourrez au choix, soit directement utiliser la dernière version compilée en PJ de ce post, soit personnaliser votre propre version de Marlin pour votre machine. Marlin permet également de corriger le problème de baudrate en USB, ce qui causait des impressions de mauvaises qualités ou ratés à contrario de la carte-sd, comme vu ici : Pourquoi passer sous Marlin ? Tout utilisateur d'Alfawise s'est confronté tôt ou tard aux limitations d'un firmware fermé et limité en options de réglages. Utiliser Marlin permet de configurert de A à Z son imprimante pratiquement dans les moindres détails. Ainsi, chaque utilisateur peut avoir au final SA version de l'OS personnalisé sur sa machine. Des problèmes techniques ou limites techniques sont également habituellement rencontrées. Limitations de vitesses de déplacements du homing, vitesse d'impression MAX, Optimisation/configuration des éléments de chauffe, de sécurité.. Ajout d'un palpeur/sonde pour mise à niveau du bed automatique (Z probe comme un BL-Touch par exemple), Sécurités supplémentaires en cas de problème, Précisions globales des impressions, performances des moteurs, Débit USB limité etc... Bref la liste est longue, et impossible de tout détailler ici. Chacun jugera nécessaire ou non de passer sous cet OS, mais personnellement, le bonheur est total ! De quoi ai-je besoin ? Plus besoin d'alourdir les dépenses ou la prise de tête, vous pouvez flasher votre firmware directement par la carte SD, et ce, sans aucune modification ! En effet, c'est le bootloader d'origine présent dans le CPU qui se chargera de ce travail. Vous pouvez toujours vous procurer un ST-Link qui vous permettra soit selon le cas des personnes de se faciliter la vie, soit pouvoir debugger, soit en cas de souci débloquer la machine. Si vous êtes intéressé voir l'archive du post d'origine plus bas. Si vous souhaitez personnaliser votre version de Marlin pour votre machine (compilation) : Si vous ne souhaitez pas personnaliser votre version de Marlin pour votre machine (flash seul) : Vous avez pris votre décision ? Vous avez dégagé tout élément perturbateur autour de vous ? (Votre femme, votre homme, vos enfants, votre chat vos amis...) Alors allons-y ! Méthode personnalisée AVEC compilation : Méthode standard SANS compilation (flash seul) : Archive (obsolète) : Archive (obsolète) : Archives (obsolète) : Voilà, vous avez Flashé votre machine avec Marlin 2-x, amusez-vous bien ! ##### Remerciements ##### Aux tauliers du forum et du site, A @Hobi et @Epsylon3 @jmz52 pour leur remarquable travail de Recherche & Développement, A tous les bêta-testeurs @Crzay, @Oniric, @Sylvain37, @wipeout85800, @BarthDVS, @beber75, @Neolink désolé si j'en oublie... Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants ! ########################################### =======================================================================================================================

Et vu que tu as l'air d'installer un th3d, regarde ça:

Il faut ajouter une library, voici le lien a rentrer dans le Arduino ide https://raw.githubusercontent.com/Lauszus/Sanguino/master/package_lauszus_sanguino_index.json Fichier->preference->URL de gestionnaire de carte supplémentaires Sanguino sera dispo par la suite !

Y'a du mieux :), par contre la trainée après ta ligne de purge bizarre, tu as la rétraction activée ? Pour moi tu es peut-être un poil trop proche (mais c'est pas facile avec l'effet miroir de voir), je te disais que pendant l'impression de la première couche tu peux faire varier le z-offset afin de voir comment se comporte le filament (trouves un stl ou la buse se balade plus large pour faire le test). Ensuite tu pourrais avoir peut-être un léger bouchage à la buse si le réglage est bon mais moins convaincu là dessus. Ton plateau est à 60° ? buse à 210°? @fran6p Dans ton firmware pour le BL-Touch, tu ne fais pas faire plusieurs points de palpage dans la section auto-level seulement au centre ?

Salut, L'arduino sert a ajouter un bootloader a ta carte mere, vu que la 1.5 en possède un, passe directement à l'étape d’après. Je ne peux pas t'en dire plus, j'ai jamais flashé le firmware officiel, mais seulement un firmware Marlin bugfix 2.0.x (pour activer le Mesh bed levelling entre autre) Regarde ça des fois c'est instructif: https://www.crosslink.io/2020/03/27/ender-3-pro-marlin-2-0-installation-upgrade-updated-version/

Hello la compagnie, Aujourd'hui, j'ai reçu ma carte de rechange par le SAV. J'étais un peu surpris au déballage car ils m'ont envoyé la carte sur laquelle se trouve l'écran mais aussi la carte mère, une GT2560 V3.1. En fait c'est obligatoire car la connectique de la carte de contrôle a changé. J'ai donc fait les modifications nécessaires, et j'en ai profité aussi pour installer des TL Smoother sur les X Y Z, chose que j'ai reçu hier du coup. Une petite photo pour illustrer le tout. J'ai pas encore testé en cours d'impression pour voir la différence, de toutes façon il faut que je remette le firmware à jour avec 3D Touch, mais j'ai l'impression que les mouvements des axes sont plus silencieux. J'ai relevé 2 infos qui peuvent vous intéresser: - Sur la carte mère il y a un connecteur pour des LED et un connecteur pour un 2ème ventilo. -Le ventilo qui refroidit la carte mère fait énormément de bruit à cause du châssis de l'imprimante, ça fait caisse de résonance, fixé sur la paroi. J'avais une feuille en feutre de 2mm d'épaisseur, j'en ai positionné 4 petits morceaux pour amortir les vibrations du ventilo, à voir lors d'une impression si ça change quelques chose en attendant une modif plus lourde pour, pourquoi pas, cloisonner ce caisson. Lorsqu'elle ne sera plus garantie, je découperai peut-être le caisson pour y positionner un tiroir à outils sur le côté droit de la machine, à voir...

@fran6p (faut que je mette à jour mon topic ou j'explique mes manips pour la mise à jour de l'ender 3 avec la 1.1.5 et bl touch 3.1 ainsi tu pourras mettre à jour toutes tes données :)). Alors moi j'ai suivi la vidéo de creality qu'il y'a sur la page du store officiel du bl-touch (https://www.creality3dofficial.com/products/creality-bl-touch). J'ai branché ma clé USAP a mon pc direct reconnu sous windows 10, lancé progisp et rentré les valeurs de la vidéo, choisi le without-bootloader sur mes différents marlin et c'était bon (je te dis cela de mémoire qui n'est plus ce qu'elle était je dois rebranché tout ça pour me rafraichir mais c'était vraiment simple j'ai plus galéré pour le marlin car j'ai essayé diverses versions et la seule qui est correctement passée est celle de TH3D :(). Comme toi pas sur d'avoir été clair lol

Oui pour la v. 1.5 la bootlaoder est déjà installer donc pas besoin, le câble usb suffira

Je n'en ai jamais été certain la faute à Creality. La clé USBASP (ou un Arduino Uno programmé en AVR) est généralement utilisé pour flasher un firmware sur une carte n'en possédant pas. Si présence d'un bootloader alors la connexion via câble USB est normalement suffisante pour injecter un firmware. Donc je ne sais pas. Et les deux fichiers .hex obtenus lors d'une compilation et export des binaires sont, je trouve moyennement explicites quant à leur nomination : - un se nomme «without-bootloader» - l'autre «with-bootloader» La différence entre ces deux binaires est leur taille: l'un des deux est plus gros que l'autre (mais je ne sais plus lequel et pas le temps de lancer une compilation pour vérifier). Mais est-ce que c'est le binaire qui incorpore un chargeur en plus du firmware ou est-ce qu'il faut flasher en fonction de la carte qui possède ou non un chargeur (là j'ai l'impression de ne pas être clair et pourtant je me comprends ). Je dois dire que le doute m'assaille / m'habite. Ayant posé la question plusieurs fois, je n'avais pas obtenu de réponse claire.

@je-13 Bonjour, En prenant / achetant la version officielle du kit BLTouch, il est livré avec la clé USBASP et le BLTouch est un original de Antclabs. Il contient tout ce dont tu auras besoin. Pour flasher le nouveau firmware (que tu auras récupéré sur le site de Creality), il te faudra connecter ta clé USB sur ton ordinateur, l'autre partie du câble sera branchée sur les connecteur idoine de la carte mère. Ensuite soit tu utiliseras ProgISP ou Xloader pour flasher le firmware sur ta carte. La carte mère ne possédant pas de chargeur de démarrage (bootloader) c'est le seul moyen de flasher le firmware (qui une fois flashé possédera un bootloader ). Ayant déjà aider quelques utilisateurs et pour éviter de devoir me répéter, j'ai mis dans le fichier compressé tout ce dont tu as besoin (manque juste le firmware à aller récupérer chez Creality ou te faire le tien) : Installer-via-USBASP.zip

@romu4100 Bonjour, Je n'ai jamais réussi à compiler un Marlin2 avec Arduino par contre avec Visual Studio Code + Platformio no problème mais apparemment tu as réussi à compiler. Si tu veux qu'on puisse t'aider, les fichiers configuration.h et configuration_adv.h seraient fort utiles. J'espère que tu n'as pas activé le «LINEAR ADVANCE » dans ton Marlin car avec les cartes «silencieuses» de Creality ton extrudeur va s'arrêter de fournir du filament au bout d'un certain temps.

Oui, il y en a une

Ton kit sur le premier lien possède une clé USAP tout se fait avec celle-ci, tu la branches sur un pc et c'est parti Je dois prendre le temps de mettre à jour mon topic pour expliquer ce que j'ai faits mais pour info j'ai utilisé progisp que j'ai configuré comme la vidéo de creality sur crealityofficial. Ensuite j'ai utilisé le firmware unifié de TH3D que j'ai mis un peu à ma "sauce" et roulé jeunesse (mon ender 3 a une v1.1.5 avec bl-touch 3.1 de crealityofficial)

Bonjour, je n'ai pas totalement fini les tests, mais j'ai de bons résultats ! J'ai retiré le filtre polarisant situé derrière l'écran, en laissant celui de devant pour l'instant. Et je l'ai remplacé par un filtre que l'on m'a donné, il venait de ce site : http://polarization.com/polarshop/. J’ai aussi changé ma résine qui était de tout évidence trop vieille, par une résine anycubic (une vingtaine d’euro pour 1/2L). Et mes 60W d’UV à 405nm passent enfin, la première couche prend en moyenne 15secondes à se polymériser avec cette résine. PS: j'ai dû changer de compte à cause de problèmes de connexion

Jamais eu aucun problème avec la marque SANDISK (originale pas les copies ). Les Samsung fonctionnent aussi.

Salut, Moi j'ai installé celui ci sur ma Creality CR10-V2 c'est un original de Creality et une V3. Il fonctionne très bien https://fr.aliexpress.com/item/4000337037604.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.21666c37N1nt2p

Du nouveau, les amis. Après recherche, je suis tombé sur ce projet d'un allemand d'un hotend watercooled maison, compatible avec les heatbreak E3D v6 : https://reprap.org/forum/read.php?336,765316,page=3 Malheureusement, il ne semble plus en vendre depuis le temps. Mais heureusement, les plans sont disponibles ! J'ai donc modélisé !a avec la chaussette de Watercooling RC, ce qui donne ceci : Je vais devoir gratter un chouia le chariot pour que ça passe, mais vraiment pas grand chose ! Restera plus qu'à dessiné un Fang qui passera par devant, mais j'ai moulte place pour le ventilo à l'avant ! Est-ce que ça satisfait tout le monde ce design ?? Sinon, j'ai reçu la petite Ender 3 Pro qui me comble de joie actuellement. J'ai déjà mis la main dans le G-Code pour les start et ending scripts et je lui ai collé un Octoprint qui attendait des années de pouvoir tchatcher une printeuse 3D qui le snobe pas (aka la ZYYX et son protocole propriétaire ). Bref, plus besoin de va-et-vient avec la carte SD, que du bonheur ! Vivement que cela soit le cas avec la ZYZY ! ("va-et-vient" et "ZYZY"... Je viens de m'en rendre compte. Dézo... )

@Labrax, @Maeltan encore une fois j'ai perdu une bonne occasion de me taire. Oubliez-moi, restez confinés et arrêtez les embrassades !

Le principe n'est pas neuf : voir le lien ci-dessous : https://blackbelt-3d.com/ Mais on peut espérer un prix plus "abordable" !

@Labrax Il fait vraiment des choses sympa ce gars ! Je vois qu'on a pensé a la même chose a la vue du titre du topic J'adore ce mec, il mérite a être connue.

Yes ! Je soupçonne Cura d'être sensible au sens de découpe sur des pièces un peu complexes. Cela ne se voit pas quand tu fais la simu couche à couche mais le Gcode ne doit pas être parfait et doit générer un défaut. Comme demandé par mon collègue du dessus, une chtite photo serait la bienvenue

Il y un autre paramètre passé ce temps minimum, c'est la vitesse minimale. Et sinon, il ne faut pas oublier l'accélération. Tu peux pas faire un 0 à 50mm/s ou même 80mm/s instantanément, il faut une certaine distance pour pouvoir accélérer et décélérer. Sur de petites pièces, ou avec des formes complexes, tu ne peux pas atteindre la vitesse demandée si la longueur des segments extrudés n'est pas suffisante pour accélérer, atteindre la vmax, et décélérer au prochain virage.

Je la rajoute ici : C'est la rediffusion du stream live... C'est assez long... environ 2 heures... la CR-30 y est présenté à 1:19:00 (1 heure 19 minute environ)... ainsi que tout les modèles de la marque qui figureront dans le catalogue. Vous y verrez tout ce que Creality a fait pendant la crise du Coronavirus... ils ont fait un don de 50 000 masques FFP2... et on y voit tout le bilan de résultat de la marque : Chiffres d'affaires, recrutement, prochain objectif, etc... c'est très complet... et très barbant à la fois... PS : j'ai rajouté en lien la vidéo dans le 1er message.

Hello, Je ne connaissais pas du tout ce type de modèle. C'est tellement simple sur le papier et tellement efficace une fois appliqué. Tout les voyants indiquent une bonne idée! @Idealnight sur la vidéo de la White Knight, le mec pose une ''extension'' pour recevoir la pièce et l'imprimante ne fait aucun aller/retour. C'est assez bluffant honnêtement. Je te joins la vidéo directement ici, car le lien est assez discret. Mais même avec une limite de 200 de largeur les possibilités sont infinie... C'est juste hallucinant au risque de me répéter. Ça risque de faire chère le sabre laser. Je t'ai connu plus ambitieux! Allez, on déniche un tapis de course, on plie l'axe Z de sa CR à 45° et on essaye de bidouiller un prototype!

Ah ouais sympa, bon je pense qu'ils doivent encore la travailler, 200 en Z c'est dommage un peu juste je trouve. Pour le côté no limit il va falloir penser a un support pour tenir la pièce au même niveau que le plateau (problème que l'on rencontre sur une table de découpe a scie circulaire si la planche n'est pas soutenu aie les dégâts ^^). Avec une contrainte que le support ne devra pas créer de contrainte lors des allers et retour pendant les couches créés en Z

sans aucune photo difficile de juger :). Là en plus tu as fais 2 modif d'un coup donc il serait bien d'en faire qu'une afin de savoir ou est le problème et ainsi avoir l'explication et avec photo ça aide

Hier soir j'ai pris un peu de temps pour démonter et faire un petit contrôle visuel. Je ferai la titi procédure sûrement ce soir car en télétravail la journée. Voici le résultat: Je pense que le problème vient bien du tube.................. Suite des péripéties. Je viens de suivre le titi tuto pour enlever le tube, j'ai dû bien bien tirer, il etait relativement coincé.... Question : es-ce normal d'avoir toute cette mer... à l'intérieur de la tige ? Autre question, j'ai passé ma commande hier, sur Am.... qui a annoncé une fermeture de ses entrepôts pour 5 jours....youpi !!! Donc si je recoupe 1 cm au bout du tube et que je le réinsère, ça peut le faire en attendant ?

Réponse à Curlybis: Tu ne peux pas mettre au même niveau des machines faites pour des amateurs bricoleurs (ce n'est absolument pas péjoratif) et des machines faites pour les pros ou des personnes qui ne veulent pas bricoler et qui ont les moyens d'acheter la gamme supérieure. Prusa ont choisi de faire des machines pros à des prix abordables. Il y a des machines de mêmes dimensions à des prix nettement plus élevés. Là ou tu as raison, c'est que les principes sont sensiblement les mêmes. Il en va de même dans l'automobile, toutes les voitures ont 4 roues, un moteur et un volant malgré cela les prix sont très différents. Si tu roules en Twingo, tu peux trouver absurde d'acheter une Mercedes car au final les deux te permettront d'arriver à bon port, mais quand tu es habitué à ton confort et ta sécurité dans un niveau de véhicule tu n'as plus envie de la Twingo. Quand je lis tous les posts expliquant les problèmes des uns et des autres avec les petites machines chinoises, je ne regrette pas d'avoir acheter des Prusa en fil et en résine.

@Idealnight C'est devenue la procédure de sauvetage .. Le jour où j'ai écrit la procédure je ne savais pas qu'elle aurait un si grand succès.

Le masque c'est surtout pour éviter les projections vers la bouche, parce que, même si c'est efficace ce moment contre le covid-19, ces masques sont d'une totale inefficacité en ce qui concerne les vapeurs de solvants... Le mieux reste la pièce à part que l'on peut laisser dans le noir et aérer après une impression. Tant que tu as les gants tu ne risques rien avec L'IPA ou les résines. Le kit de nettoyage Prusa c'est le machin à 600€ ? Anycubic fait la même chose à 4 fois moins cher... Après les problématiques des imprimantes pas chère c'est comme d'hab, quid des pièces détachées dans les années à venir ? Quid du SAV à long terme ? Je me doute que sur du matériel plus professionnel ce genre de question est important, pour nous pauvre imprimeurs de loisir, quand dans 2 ans Anycubic ou Elegoo sortira une nouvelle imprimante un poil plus performante on s'empressera de vendre la vieille une misère pour la nouvelle. Donc moi ce côté ne m'affole pas trop...

Je suis super content de mes deux photon. Une des deux a déjà pas mal servi et je n'ai pas encore eu à remplacer l'écran. Dans l'ensemble, je suis très satisfait, même si j'ai tâtonné au début. Même pour un projet professionnel -c'est mon cas-, je partirais sur ce type de machines. On se fait la main, on apprend et on sort déjà des choses magnifiques. Une foie que ton idée est faite, tu regardes ça de plus près et tu choisis une imprimante un peu plus haut de gamme, éventuellement. Par exemple, de mon côté, je m'aperçois qu'un volume d'impression un peu plus élevé serait intéressant, autant pour imprimer plus grand que pour imprimer plus de pièces en même temps. Côté toxicité, il faut manipuler la résine avec des gants et se méfier de ne pas en foutre partout. Un masque est conseillé également. Perso, je suis hyper tranquille depuis qu'elles sont au garage: plus d'odeur entêtante plus besoin de se méfier de la lumière.

Tout simplement parce qu'il est fragile et que le plastique travaille, parcourt le web, les forums tu verras tous les problèmes causés par cet extrudeur en plastique (je l'ai eu moi-même, je l'ai remplacé par un métal aucun réglage de flux fait et ça ne bouge pas, avant j'avais sous extrusion en permanence et je me retrouvais a toujours devoir le régler) Fréquemment une légère fissure se crée dans le bras visible ou non, manque de pression d'ou le besoin de régler le flux. Si tu dois régler ton flux régulièrement ou si tu es a des valeurs ahurissantes par rapport à la base c'est que le problème est plus profond. On pourrait prendre l'exemple d'une voiture ou tu devrais mettre de l'huile toutes les semaines car elle consomme mais au fond ce n'est pas normal et le problème est plus profond

Bienvenue chez les imprimeurs fous confinés ! oui mais ici pas de miracle

Désolé je ne l'ai pas....encore. Les films de remplacement ne sont pas chères, environ 15€ les trois et si tu fait attention, tu ne les change pas souvent. Pour le nettoyage a l’ancienne alcool isopropylique ou ce genres de solvant spécial pour le nettoyage de ces machines: https://www.wanhaofrance.com/collections/resines-monocure-3d/products/resinaway-nettoyant?rfsn=2054319.266fe9 Je n'en sais pas plus....pour l'instant

Salut @AmstelDam En ce qui concerne la v1.5 c'est exactement la même carte pour l'Ender-3 ou l'Ender-5, c'est juste selon le modèle d'imprimante qu'on possède Creality propose un firmware déjà pré-installer, en l'occurrence ici la personne a dû choisir l'Ender-5...mais rien de bien grave il te suffit d'aller sur le site de Creality télécharger le firmware officiel de l'Ender-3 et de flasher ta v1.5 avec, pour ceci tu dois avoir pas mal de tuto sur youtube pour injecter correctement ton firmware. Cordialement

Voici le 3 ème tutoriel. Je voulais éditer le premier post pour l'y ajouter mais apparemment ce n'est pas possible. Je les ajouterai donc à la suite. A+

hum,....les tubes capillaires, si il s'agit bien de cela, n'ont pas de rapports avec les cheveux normalement ! enfin, sinon, fait attention avec les résines, suivant ton utilisation, vérifie qu'elles ne posent pas problèmes avec les liquides qui vont passer par le tube, vu que bien souvent il s'agit de test biologique, je ne suis pas certain que résines et solvants soient bien indiqué

Purée je vois capillaire dans le titre, poil de *** dans les réponses, je me dis ouah on va pouvoir créer des cheveux avec des imprimantes ----> Ok je sors désolé. Sinon quand on débute (que ce n'est pas son métier), il est plutôt recommandé de se faire la main sur un matériel plus "entrée de gamme" afin de connaître ses capacités et savoir si cela correspond a ses attentes

Apres le print des diverses pièces, stratification, ponçage, et mise en peinture, voila ce que ça donne ( les supports sont temporaires, depuis, j'en ai usiner en alu ) J'ai d'autres projets qui sont en cours, je vous mettrais des news prochainement

Il y a une épidémie de sous-extrusion en ce moment on dirait...le covid19 de l'imprimante ! Bon le test de dépistage est déjà au point. " tu demandes 100 mm de fil et tu mesures ce qui sort", c'est le Docteur Jean Raoult du cable qui l'a mis au point !

Après quelques réglages, couche en 0.3 et buse 0.6.

1. Salut à toi ! 2. Bienvenue sur le forum ! 3. Nous sommes un forum de discussion autour de l'impression 3D... et il est de courtoisie de passer par une "Présentation" dans la rubrique du même nom. 4. Il y a de nombreux membres qui n'apprécient guère ceux qui viennent demander de l'aide "en courant d'air" et qui "ne se présente pas"... et du coup les boudent. Voilà... c'est dit ! Je te reprend : Dans le salon Alphawise/Longer... cela aurait été nettement plus productif... ce n'est qu'un avis... Il y a des tutoriels... un peu mieux réalisé et plus complet que celui du fabricant... si je me trompe pas... notamment sur un site qui s'appel... Youtube. Je vais essayer de le dire sans être trop "vexant" mais : "Il y a pas besoin d'être un génie pour comprendre que la maj a foiré." Et que de retenter la maj... serait la solution la plus simple pour commencer... Bonne question... sur le forum Alphawise, sûrement que certain pourront te répondre... Perso, je m'applique une règle simple concernant les firmwares des imprimantes : Du moment que l'imprimante 3D fonctionne, je ne fais pas les mises jour... sauf si celle-ci apporte une amélioration de fonctionnement rapportés par des retours positifs. Sur cela... je vais "bipper" un modérateur... pour que ton post soit déplacé dans la bonne section : A l'attention d'un modérateur ( @fran6p ou @pascal_lb ou @gisclace ou @Motard Geek ou peu importe) : Je vous remercie d'avance de bien vouloir déplacer ce post dans la section "Alphawise" pour que @Francois-xavier Jumiaux obtienne l'aide dont-il a besoin.

Bonjour, Voici la réalisation d'un masque type féminin de petite dimension et un grand pour homme plus adapté à la morphologie. Le filtre est constitué de la découpe d'un sac aspirateur en micro fibres 3 couches garantie à 99% anti bactéries. Les formes sont correctes avec des bords arrondis s'adaptant bien à la forme du visage. l'impression est réalisée en PLA température 210° pour que les couches adhérent bien avec une vitesse réduite de 20%. Nota : les deux masques sont imprimés sans support. Je suis surpris par la régularité des couches sans fils d'ange ou très peu à l'intérieur. J'ai vérifié l'étanchéité qui est bonne même en exposant les cloisons à la lumière. Il ne faut pas de fuite ou des espaces entre les couches c'est important d’où l'adhésion des couches ! La respiration au travers du masque est bonne sauf qu'il ne faut pas faire des efforts importants. Le filtre freine bien évidemment le flux d'air....

Bonjour a tous Je fabrique aussi des visières de protection

Hello @Greg33, @Psykokwak, Pour l'histoire du driver, Longer3D a donné une explication là : https://github.com/LONGER3D/Marlin1.1.9_LGT0.3.x_Alfawise_Ux0Pro/issues/1.