Classement

Hello , Je me permets d'intervenir sur ce point , je suis plasturgiste depuis plus de 25 ans , le mot plastique est un langage familier en fait on parle plus de polymères et ils sont composés de 3 choses : Un polymère + adjuvants + Charges . Pour mieux expliquer : - Le polymère est la la base (ABS , PLA , PC , PETG ...) il est obtenu par polymérisation d'un ensemble de monomères . - Les adjuvants , ils peuvent êtres de différents types : anti-oxidants , colorants , anti UV ..... - La charge , elle peut être de différent type aussi fibre de verre , fibre de carbone , bille de téflon ..... Donc par exemple le PETG est alimentaire de base (le polymère) il est utilisé par exemple pour la fabrication de bouteille , mais par contre les charges ou adjuvants ne peuvent être dans certain cas non alimentaires et une validation alimentaire est très complexe En conclusion même si une matière est validé alimentaire chez un fournisseur (PETG ou autres) , elle ne l'est peut être pas chez un autre suivant ce qu'il utilise comme adjuvants et charges , c'est comme par exemple les spaghettis Bolognaise ce ne seront pas les mêmes d'un restaurant à l'autre chacun ayant sa propre recette .

Pas de soucis ! Pour moi... je prend cela pour une victoire. Moi, tout seul, dans mon coin... j'ai potentiellement dérangé une ou plusieurs entreprises (ou tiers) avec une création, qui n'avait qu'un seul but : Me prouver que j'étais capable de faire un masque qui répondait à certaines exigences... alors que ces mêmes personnes ou sociétés se sont mis à plusieurs avec d'importants moyens, financiers, matériels et humains. Un peu comme si "David" avait fait jeu égal avec "Goliath"... J'avoue cependant... l'avoir un peu cherché... en reprenant "partiellement" le nom du masque sur lequel je m'étais inspiré, le masque Ocov... alors forcément appelé ma création "Ocov Mask Mark 1"... j'ai un peu cherché cette situation. Surtout qu'en même pas une journée, j'étais "référencé" par google dans les 3 premiers résultats, dans les recherches, de ce masque du même nom... Alors oui... je l'ai un peu cherché... Je vais laisser couler un peu d'eau sous les ponts... attendre quelques semaines que l'histoire se passe... et je remettrai ma création... cette fois-ci sous un autre nom... histoire de ne pas déranger et de ne pas leur piquer leur part de gloire à ces personnes que j'ai dérangé. Et puis... ce n'est pas mon premier masque... alors je reste positif...

bon du coup, tu n'a plus envie de taper dessus donc aucune chance de la récupérer..... trop efficace l'aide de certains....

Hé les gars vous avez remarqué ??? Ce type est complètement fou....... J'adore !

Marlin 2.0.x guide pour CR10-V2, carte mère originelle (v2.5.2) ATTENTION: Post très long (mais j'espère complet ), TLDR : en fin de post. les fichiers utilisés pour compiler Modifications réalisées à partir d’un Marlin originel 2.0.9.3 pour une Creality CR10-V2 avec sa carte mère d’origine (Atmega2560, v2.5.2). Utilisation de ce guide avec un autre version de Marlin à vos risques et périls. En modifiant quelques directives (environnement de compilation, carte mère utilisée, pilotes moteurs, …), il est possible d'adapter ce «firmware» pour qu'il fonctionne avec une autre carte que la Creality v2.5.2 Modifications effectuées après lecture approfondie de la «Bible du Marlin» Chapitres Débuter Fichiers modifiés PID autotune BLTOUCH Mesurer NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET Unified Bed Leveling (UBL) Mesh Bed Leveling (ABL du «pauvre» mais tout de même bien pratique) Effectuer le nivelage du lit Détection de fin de filament et remplacement du filament Linear Advance Junction Deviation Test «Tout en un» de la rétraction Compiler le firmware Flasher le firmware Mettre à jour / reflasher le firmware Changelog Débuter Installer VSCode and Git (Installation guide) Ouvrir le dossier Marlin comme dans la vidéo d’installation ou Cloner Marlin via PlatformIO (Cliquer sur l’icone «Alien», puis cliquer sur "Cloner Projet Git», coller l’adresse "https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/", presser Entrée, sauvegarder, finalement cliquer ouvrir quand le téléchargement est terminé) Ou vous pouvez cloner mon dépôt en fin de post Vous pouvez choisir la version de Marlin en bas à gauche de la fenêtre, par défaut la version la plus récente sera activée Modifier votre Marlin en vous basant sur ce guide Vous pouvez utiliser les fichiers de configuration des exemples de votre carte pour une édition plus facile / rapide. La CR10V2 n’étant pas actuellement recensée parmi les modèles de Creality, vous pouvez utiliser ceux d’une CR10S (ou ceux tout à la fin). EDIT: @thinkyhead a inclus les fichiers de configuration dans la dernière version stable de Marlin (2.0.6 attention, c'est prévu pour la branche bugfixes ). Fichiers modifiés Modifications des fichiers platformio.ini, configuration.h et configuration_adv.h . A - Activer | C - Changer | A&C - Activer et Changer | D - Désactiver ( Activer/Désactiver en enlevant / ajoutant les «//» en début de ligne ) platformio.ini C default_envs = mega2560 Configuration.h A #define SHOW_CUSTOM_BOOTSCREEN A #define CUSTOM_STATUS_SCREEN_IMAGE Vous devrez copier les fichiers _Bootscreen.h / _Statusscreen.h de Marlin\config\examples\Creality\CR10S\ dans le dossier Marlin\Marlin mais en ce cas, la fenêtre de statut indiquera «CR10S 300» alors qu’on souhaiterai «CR10 V2» (utiliser ceux en fin de post). Les fichiers «examples» du dossier config « peuvent être récupérés à partir de Marlin GitHub. ou vous pouvez utiliser ceux fournis dans le fichier compressé en fin de post (je les ai modifié afin que soit affiché «CR10 V2). C #define SERIAL_PORT 0 C #define BAUDRATE 115200 250000 ATMega2560 baudrate par défaut C #define MOTHERBOARD BOARD_RAMPS_CREALITY A&C #define CUSTOM_MACHINE_NAME "CR10-V2" ou le nom que vous voulez (ex: MA CR10 à MOI qu'elle me plait vraiment beaucoup ) C #define DEFAULT_NOMINAL_FILAMENT_DIA 1.75 C #define TEMP_SENSOR_BED 1 C #define HEATER_0__MAXTEMP 255 C #define BED_MAXTEMP 120 A #define PID_EDIT_MENU A #define PID_AUTOTUNE_MENU C les valeurs de P.I.D. pour la tête : #define DEFAULT_Kp 19.47 #define DEFAULT_Ki 1.59 #define DEFAULT_Kd 59.40 A #define PIDTEMPBED Vous n’êtes pas obligé d’activer PIDTEMPBED, si vous êtes satisfait de votre lit chauffant. Mais en calibrant celui-ci, il montera en températures plus rapidement et maintiendra celles-ci plus finement N’oubliez pas de réaliser un autotune du PID du lit après l’avoir activé dans le firmware sinon la protection contre l’emballement thermique pourrait se déclencher lors de la mise en route. Allez consulter le guide dans la section PID autotune, plus bas dans ce post C les valeurs de P.I.D. pour le lit : #define DEFAULT_Kp 690.34 #define DEFAULT_Ki 111.47 #define DEFAULT_Kd 1068.83 C #define EXTRUDE_MAXLENGTH 435 Mesurez la longueur à partir de la roue crantée de l’extrudeur jusqu’à la buse comme longueur de tube PTFE C #define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING true false C #define Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING true false C #define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING true false Le BLTouch v3/3.1 peut fonctionner soit avec true soit false, mais une erreur est signalée à la compilation si réglé à true A&C #define X_DRIVER_TYPE TMC2208_STANDALONE A&C #define Y_DRIVER_TYPE TMC2208_STANDALONE A&C #define Z_DRIVER_TYPE TMC2208_STANDALONE A&C #define E0_DRIVER_TYPE TMC2208_STANDALONE C #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80, 80, 400, 93 } si vous avez monté en lieu et place de l’extrudeur d’origine un autre modèle, remplacez 93 par le nombre de pas de celui-ci (BMG / Titan 415, BMG sans réducteur (CR10S Pro) 140, …) pour une CR10-V3 avec un Titan comme extrudeur; le pas de l'extrudeur est de 415. ATTENTION: dans le dépôt Github fourni plus bas, mon extrudeur étant un pseudo BMG (celui des CR10S Pro), le pas est de 140, mon extrudeur est un BMG à réduction (3:1), le pas est de 415 (monté en «extrudeur volant»), pensez à le modifier si vous avez l'extrudeur métallique d'origine (pas initial de 93 qu'il est préférable d'affiner en effectuant un réglage de celui-ci). C #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE { 750, 750, 15, 75 } C #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION { 2000, 2000, 100, 5000 } C #define DEFAULT_ACCELERATION 800 C #define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 1000 C #define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION 800 A #define CLASSIC_JERK Utiliser «Classic Jerk» au lieu de Junction Deviation, car JD ne fonctionne pas correctement actuellement et peut parfois engendrer de mauvais résultats particulièrement lors d’impression de courbes (https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/issues/17146) A&C #define TRAVEL_EXTRA_XYJERK 5.0 A #define S_CURVE_ACCELERATION C #define INVERT_X_DIR false C #define INVERT_Y_DIR false C #define INVERT_Z_DIR true C #define INVERT_E0_DIR false Si vous avez une CR10-V3 avec son direct-drive, le moteur possédant un réducteur (3:1), le sens de rotation de celui-ci est inversé. la ligne au-dessus devra donc être à «true» C #define X_BED_SIZE 310 C #define Y_BED_SIZE 310 C #define Z_MAX_POS 400 A #define LCD_BED_LEVELING C #define HOMING_FEEDRATE_Z (6*60) (directive d'anciennes versions de Marlin, maintenant les vitesses de mise à l'origine sont regroupées en une seule directive : #define HOMING_FEEDRATE_MM_M { (50*60), (50*60), (4*60) } ) Augmentez si vous trouvez que c’est trop lent mais ne dépassez pas 10*60 pour l'axe Z. A #define EEPROM_SETTINGS A #define NOZZLE_PARK_FEATURE C #define NOZZLE_PARK_POINT { (X_MIN_POS + 5), (Y_MAX_POS - 5), 10 } A #define PRINTCOUNTER D #define LCD_LANGUAGE fr pour passer l’interface de l’écran en français si vous préférez A #define SDSUPPORT A #define INDIVIDUAL_AXIS_HOMING_MENU A #define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER Configuration_adv.h A #define QUICK_HOME A #define BLTOUCH_SET_5V_MODE C #define SLOWDOWN_DIVISOR 2 A #define LCD_INFO_MENU A #define STATUS_MESSAGE_SCROLLING A #define SCROLL_LONG_FILENAMES D #define LIN_ADVANCE L’activation du Linear Advance sur les cartes Creality «silencieuses» mènent à l’arrêt de l’extrusion, il ne faut donc pas activer cette option. C #define LIN_ADVANCE_K 0.00 Le guide pour calibrer la valeur K se trouve plus bas dans la section Linear Advance. C #define EMERGENCY_PARSER C #define ADVANCED_OK A #define CANCEL_OBJECTS PID autotune Rien ne vous oblige à activer PIDTEMPBED, si vous êtes satisfait de votre lit chauffant. Mais en calibrant celui-ci, il montera en températures plus rapidement et maintiendra celles-ci plus finement. Connectez l’imprimante au PC (USB, Octoprint, etc.) Utilisez n’importe quel logiciel capable d’envoyer des commandes gcode à l’imprimante (Octoprint, Pronterface, Repetier, etc.) Connectez l’imprimante via le logiciel si la connexion n’est pas automatique (COM ??, 115200 250000) En envoyant un M301/M304 à l’imprimante vous récupérez les valeurs actuelles du PID de la HOTEND / LIT CHAUFFANT, prenez note de celles-ci Pour débuter un autotune, il faut envoyer un M303 C<nb cycles> A<index> S<température> U à l’imprimante. Pour la hotend j’utilise M303 C10 E0 S220 U (Hotend: E0) Activez la ventilation de refroidissement du filament pour l’autotuning du PID de la hotend C5 est normalement suffisant, mais C10 n’augmente pas le temps énormément, S<température> devrait être 5-à 10° plus haut que la température le plus souvent utilisée Pour le lit chauffant j’utilise M303 C8 E-1 S65 U (Lit chauffant: E-1) C5 est normalement suffisant, mais C8 n’augmente pas le temps énormément, S<température> devrait être la température la plus souvent utilisée. Si après le M303 ... vous obtenez "PID Autotune failed! Temperature too high", envoyez un M304 P0.00 I0.00 D0.00 à l’imprimante, puis refaites l’autotune du PID. Attendez que les opérations soient terminées (quand c’est fait, le cycle de chauffe s’arrête et la température baisse) Prenez note des nouvelles valeurs du P. I.D. affichées Envoyez un M500 pour sauvegarder ces valeurs dans l’EEPROM Pour vérifier que ces valeurs ont bien été sauvées, envoyez un M301 / M304 pour afficher les valeurs actuelles Si les valeurs actuelles de PID ne correspondent pas aux nouvelles, alors vous devez les fixer manuellement: Hotend: Envoi d’un M301 P<valeur> I<valeur> D<valeur> à l’imprimante Lit chauffant: Envoi d’un M304 P<valeur> I<valeur> D<valeur> à l’imprimante Envoi d’un M500 pour sauvegarder ces valeurs dans l’EEPROM Dans Configuration.h mettre à jour les valeurs de PID pour une prochaine mise à jour du firmware (DEFAULT_Kp, ...Ki, ...Kd, DEFAULT_bedKp, ...bedKi, ...bedKd) The 3D Print General PID Autotuning BLTOUCH Configuration.h A #define Z_STOP_PIN 19 (renommé en Z_MIN_PROBE_PIN ) Le BLTouch est «précâblé» sur le Z_MAX_PIN, le endstop originel lui est connecté sur le Z_MIN_ENDSTOP_PIN A #define BLTOUCH C #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { 47, 0, 0 } Éditez ces valeurs en fonction de votre matériel et de sa position par rapport à la buse, aide dans la section Mesurer NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET C #define MIN_PROBE_EDGE 10 ( renommé en PROBING_MARGIN ) Si vous avez des clips pour maintenir la surface d’impression (verre, miroir, …), augmenter à la taille des clips +5 C #define XY_PROBE_SPEED 6000 9000 ( renommé en XY_PROBE_FEEDRATE ) Avec 6000 le 9000 BLTouch fonctionne de manière plus fiable (9000 mm/min = 150 mm/s) A #define MULTIPLE_PROBING 2 permet d’améliorer le résultat en effectuant plusieurs palpages A #define Z_MIN_PROBE_REPEATABILITY_TEST A #define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR ou utiliser AUTO_BED_LEVELING_UBL / MESH_BED_LEVELING, liens vers des guides plus loin dans ce post A #define RESTORE_LEVELING_AFTER_G28 A #define Z_SAFE_HOMING Configuration_adv.h A #define BABYSTEPPING C #define BABYSTEP_MULTIPLICATOR_Z 4 1 monte l’axe Z de 1 microstep (0.0025), 4 montera l’axe Z de 0.01 A #define DOUBLECLICK_FOR_Z_BABYSTEPPING Double-clic avec l’écran de Statut pour éditer le Z Babystepping pendant une impression A #define BABYSTEP_ZPROBE_OFFSET A #define BABYSTEP_ZPROBE_GFX_OVERLAY Mesurer les valeurs à saisir pour NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET Mesurer approximativement les écarts / distances entre la pin de la sonde et la buse dans les directions X et Y La pointe de la sonde devrait être 2.3-4.3mm plus haut que la buse (quand la sonde est rentrée) Modifier les valeurs NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET en fonction de vos mesures Compiler - flasher - redémarrer ... Effectuer le Homing (G28) Prenez note des coordonnées X et Y (réalisable via le menu «Move Axis» de l’écran) Déplacez l’axe Z vers le bas jusqu’à ce que la buse touche ou pratiquement touche le lit Marquez le point où la buse touche le lit (assurez-vous que ce marquage ne se déplacera pas sur le lit (utiliser du scotch de marquage par exemple)) Déplacez les axes X et Y via le menu de l’imprimante jusqu’à ce que la pointe de la sonde soit sur la marque Prenez note des coordonnées X et Y Soustrayez les coordonnées X/Y originelles des coordonnées X/Y de la position de la pointe du BLTouch pour obtenir le NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET. Exemple pour la CR10V2: après le homing, la buse est en (150,150); en déplaçant le pointeur de la buse à l'emplacement marqué sur le plateau, la position affichée à l'écran devrait être (103,150); donc 150-103=47 pour le X et 150-150=0 pour le Y Unified Bed Leveling (UBL) Marlin UBL guide Chris Riley UBL video guide Mesh Bed Leveling (ABL du «pauvre» mais tout de même bien pratique) Configuration.h Ce type de nivelage n'est à utiliser que si vous n'avez pas installé d'ABL automatique. Donc, à n'activer que si #define BLTOUCH (ou un autre ABL) ne l'est pas déjà sinon Marlin vous signalera une erreur. A #define PROBE_MANUALLY C #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { 0, 0, 0 } A #define MESH_BED_LEVELING A #define RESTORE_LEVELING_AFTER_G28 C #define GRID_MAX_POINTS_X 5 (Ou modifiez selon vos préférences) A #define LCD_BED_LEVELING En complément (remarque de @Darkneo (merci à toi )) il faut désactiver certaines directives qui autrement conduisent à une erreur de compilation : D #define Z_MIN_PROBE_REPEATABILITY_TEST et D #define BABYSTEP_ZPROBE_OFFSET (configuration_adv.h) Effectuer le nivelage manuel du lit (Mesh Bed Leveling) Chauffez votre lit à la température d’impression habituelle (ex : 60°C). Assurez-vous qu'il n'y a pas de plastique sur la buse, ce qui modifierait la distance de la buse par rapport au lit Sélectionner: Prepare - Bed Leveling - Level Bed Attendre que le Homing XYZ soit terminé Lorsque le bouton "Cliquer pour commencer" apparaît, appuyez sur le bouton du contrôleur pour vous rendre au premier point Utilisez la molette de commande pour régler Z afin qu'un morceau de papier puisse passer sous la buse en frottant Appuyez sur le bouton du contrôleur pour enregistrer la valeur Z et passer au point suivant Répétez les étapes 4 et 5 jusqu'à ce que vous ayez terminé. Sélectionnez : Configuration - Enregistrer les paramètres pour sauvegarder le maillage dans l'EEPROM Sélectionnez : Mouvement - Hauteur de fondu : Régler sur 10 Sélectionnez : Motion - Stocker les paramètres Faites un test d'impression et, pendant l'impression, vous pouvez modifier la distance entre la buse et le lit en mouvement via les molettes de réglage du plateau Ne surtout pas toucher aux mollettes sinon le maillage ne sera plus correct Utiliser plutôt le réglage des babysteps via «double clic» sur le bouton de l'écran Sélectionnez : Configuration - Stocker les paramètres Plus d’infos : Marlin Bed Leveling (Manual) Teaching Tech Manual Mesh Bed Levelling Crosslink Ender 3 Mesh Bed Leveling Détection de fin de filament et changement de filament Configuration.h A #define FILAMENT_RUNOUT_SENSOR A&C #define FILAMENT_RUNOUT_DISTANCE_MM 5 C #define EXTRUDE_MAXLENGTH 435 Longueur de la roue crantée de l’extrudeur à la buse A #define NOZZLE_PARK_FEATURE C #define NOZZLE_PARK_Z_FEEDRATE 3 Configuration_adv.h C #define ADVANCED_PAUSE_FEATURE C #define PAUSE_PARK_RETRACT_LENGTH 6 Modifiez par votre distance de rétraction C #define PAUSE_PARK_RETRACT_FEEDRATE 30 Modifiez par votre distance de rétraction C #define FILAMENT_CHANGE_UNLOAD_FEEDRATE 40 C #define FILAMENT_CHANGE_UNLOAD_LENGTH 435 Longueur de l'engrenage de l'extrudeuse à la buse OU régler sur 0 pour l'extraction manuelle du filament A #define FILAMENT_CHANGE_FAST_LOAD_FEEDRATE 30 A #define FILAMENT_CHANGE_FAST_LOAD_ACCEL 15 C #define FILAMENT_CHANGE_FAST_LOAD_LENGTH 435 Longueur de l'engrenage de l'extrudeuse à la buse OU régler sur 0 pour l'insertion manuelle du filament A #define ADVANCED_PAUSE_PURGE_LENGTH 20 A #define ADVANCED_PAUSE_FANS_PAUSE A #define FILAMENT_UNLOAD_PURGE_RETRACT 4 C #define FILAMENT_CHANGE_ALERT_BEEPS 2 3 peut être trop / énervant, si oui, diminuez à votre convenance A #define PARK_HEAD_ON_PAUSE A #define HOME_BEFORE_FILAMENT_CHANGE A #define FILAMENT_LOAD_UNLOAD_GCODES Ajoute le gcode (M701/M702) et Charger/décharger dans le menu de préparation de l'écran LCD. A #define HOST_ACTION_COMMANDS A #define HOST_PROMPT_SUPPORT Plus d’infos : Voir la partie M600 - Filament Change Chris Riley Marlin Filament Change M600 Filament Runout Sensor Linear Advance Linear Advance K-factor Calibration Teaching Tech Linear advance video guide Chris Riley Linear advance video guide Junction Deviation Computing Junction Deviation for Marlin Firmware Test «Tout-en-un» de la rétraction KARL JOHNSON How to Easily Calibrate Retraction in 3D Printers Compilation du firmware J’utilise VSCode avec l’extension PlatformIO ainsi que Git GUI. Le sujet ci-dessous décrit l'installation des logiciels nécessaires à la préparation / compilation d'un firmware Marlin : Pour les anglicistes, Chris Riley VSCode installation guide for Marlin 2.0. Le fichier du microprogramme issu de la compilation qui sera installé se trouve dans «../Marlin/Marlin/.pio/build/mega2560/firmware.hex» Flashage du firmware Plusieurs méthodes sont possibles : Octoprint avec le plugin idoine (Firmware Updater), des programmes (Xloader, ProgISP, Avrdudess, Avrdude (ligne de commande pour les purs et durs)…), via le trancheur (Cura, Prusaslicer,…). directement via VSC en cliquant sur l’icone à droite de celle utilisée pour lancer la compilation. La condition pour que ça fonctionne étant que l’imprimante soit reliée à un matériel informatique via USB pour la liaison et le transfert et qu'elle soit reconnue (son pilote est correct). On utilise le fichier firmware.hex pour flasher. Éviter toute coupure de courant durant ce flashage, attendre que le transfert soit terminé (le processus prend quelques minutes). Normalement à l’issue de celui-ci, la carte doit redémarrer. Mettre à jour / reflasher un firmware Il est inutile de refaire tous les changements à chaque fois que vous voulez mettre à jour une nouvelle version de Marlin, vous devez simplement copier vos fichiers de configuration modifiés dans le nouveau marlin et les comparer dans VSC Source Control (Ctrl+Shift+G), et copier tout ce qui est nouveau ou modifié dans vos fichiers. Tous les changements ne seront pas appliqués sur une mise à jour du microprogramme, pour cela vous devrez réinitialiser vos paramètres d'imprimante : en allant dans le menu de l'imprimante - Configuration - Restaurer les valeurs par défaut, ou en envoyant un M502 à l'imprimante suivi d'un M500 Cela réinitialisera vos paramètres en fonction des valeurs par défaut du microprogramme. Cette réinitialisation est à faire après chaque installation du firmware afin d’éviter toute déconvenue. <EDIT> Depuis la version stable 2.0.9.3, une nouvelle directive «EEPROM_INIT_NOW» permet de réaliser automatiquement la réinitialisation de l'EEPROM après flashage d'un nouveau firmware : Quelques explications sur les commandes M500 à M503 : Changelog 20200414 : version initiale 20200510: corrections, compléments, version «problématique» pour certains désactivation totale du LINEAR_ADVANCE qui ne l'était pas vraiment réactivation du CLASSIC_JERK ajout détecteur fin de filament, directives concernant INVERTING, PULLUP, PIN complément information sur la connexion du BLTouch (Z_MAX_PIN 19) ajout dans la section Flashage, programme AVRDUDESS, possibilité de flasher via VSC si ordinateur relié via USB à la carte (détection automatique du port). 20200619 : corrections, modifications cosmétique : mise en évidence de certains points précisions diverses la vitesse de connexion à passée de 115200 à 250000, précision sur la désactivation du «linear advance» modification du BLOCK_BUFFER_SIZE, BUFSIZE et TX_BUFFER_SIZE dans le fichier configuration_adv.h (des valeurs trop élevées amènent à un dépassement de la capacité de stockage de la RAM pouvant conduire à un écran «bleu» suite au flashage), mise à jour des fichiers de configurations suppression du fichier binaire (chacun devra compiler son propre firmware) 20200801: version de Marlin, dernière en date (2.0.6) suppression du fichier compressé du Marlin lien vers mon dépôt Github (pour les plus curieux, j'ai d'autres branches de Marlin pour d'autres imprimantes / cartes mères) suppression du fichier binaire (je préfère que les utilisateurs progressent en effectuant la compilation eux-mêmes) ajout explications M500 / M503 202020815: corrections mineures (orthographe principalement) complément / rectification concernant les fichiers exemples de configuration fournis par Marlin (la CR10-V2 fait désormais partie des imprimantes à partir de la version stable 2.0.6) 20200918: corrections mineures (orthographe principalement) passées inaperçues passage de mon extrudeur à un BMG à réduction (3:1) dont le pas est de 415 20201012: version de Marlin, dernière stable : 2.0.7.1 20201026: version de Marlin, dernière stable : 2.0.7.2 complément sur le Mesh Bed Levelling (ABL du «pauvre») 20210111: complément pour ceux possédant une CR10-V3 20210815: version de Marlin, dernière stable : 2.0.9.1 20210822: Complément afin d'indiquer les directives de compilation qui ont changé de nom depuis la mise en ligne de ce tutoriel basé à l'origine sur un Marlin 2.0.3 : HOMING_FEEDRATE_Z, Z_STOP_PIN, MIN_PROBE_EDGE, XY_PROBE_SPEED sont dénommées autrement (merci à @Pyroadu signalement ) 20210927: Ajout d'un lien vers un tutoriel de ce forum sur l'installation de son environnement de travail afin de faire son propre firmware 20220103: version de Marlin, dernière stable : 2.0.9.3 ajout d'une nouvelle directive permettant de réinitialiser l'EEPROM automatiquement lors du premier lancement du firmware après flashage Les fichiers ayant servi à la compilation : à récupérer sur mon dépôt Github .

Salut a tous, Je vais me fabriquer un caisson pour imprimante afin d'isoler le bruit et les odeur (particules ?). Ce caisson sera compatible avec pas mal d'imprimante, j'ai donc fait une petite animation qui sert de tuto sur YouTube que je vous partage ! je vais déporter les commandes pour éviter d'ouvrir a chaque manipulation. Avez vous des retours a me donner ? Tout consieil constructif est bon a prendre. Merci de votre lecture !

Modération : @NemImprime je déplace dans la bonne section

Si tu veut un moteur de recherche pour trouver des modèles 3D... quasiment partout sur le net : Yeggi > C'est le site idéal !

Bonjour, Voici une nouvelle modification l'éclairage individuel de chaque extrudeur. j'ai placé des bandes autocollantes de LEDS enrobées dans du silicone pour une meilleure résistance à la chaleur. Achat chez Action 1.90€ longueur d'origine 30 cm j'ai utilisé un chargeur 5 volts de téléphone, du fil électrique deux conducteur noir et rouge section 0.18mm². çà fonctionne très bien, l'avantage c'est de voir immédiatement les premières couches d'impressions. L'éclairage latéral permet de voir la buse au démarrage pour le nettoyage éventuel.

Le miracle est fait! C est pas moi par contre...

@Lecoyote Si je me souvient bien , dans marlin on déclare les sondes de plateaux chauffants avec la même référence que celle des têtes e3d de base, donc une classique sonde de hotend devrait faire l'affaire.

nickel merci bien pour mes premiers test j'en suis ravi tous origine aussi je donnerais suite a mes essaie demain du gcode

@biquet Via la place de marché (c'est gratuit) :

Oui uniquement ceux avant, le ";" signifie que ce qui est après sur la ligne est un commentaire. Et oui le G1 en lieu et place du G28 dans le end gcode uniquement.

Si j'utilise toujours le BLTouch, au moins comme contacteur de fin d course du Z. Le G29 ne sert qu'à établir la cartographie du plateau (son maillage), normalement celle-ci est enregistrée une fois faite. A moins de changer quelque chose sur la machine (tête, buse, …) la cartographie ne change pas (d'autant plus que mon plateau est fixe: je n'utilise plus les ressorts mais des cales de hauteurs fixes). Après mon G28 (homing des trois axes) je récupère le maillage du plateau et active la compensation via M420 S1. Ça me permet de gagner un peu de temps car le G29 s'effectue sur une grille de 5x5 avec deux palpages pour chaque point ce qui prend pas loin de trois minutes.

salut a toi , tu a toute les configuration sur le github de marlin https://github.com/MarlinFirmware tu descend a configuration et tu télécharge le fichier avec une grande partie des marques. voila

De rien, c'est le principe du forum: aider quand / si on le peut. Tu peux aussi remercier un contributeur, en cliquant sur le cœur au bas de son post (il offre aussi d'autres possibilités ). Ça permet de réagir / d'indiquer son "opinion" sans forcément devoir compléter par écrit un post. Et cerise sur le gâteau, cela améliore sa réputation

Bonjour, j'ai fait un petit mixte avec les fichiers de epoke, Thyamate et les miens. le résultat c'est les icônes d'origines (sauf pour la partie auto nivellement ) et le logo Alfawise en intro DWIN_SET.zip

Pour citer / notifier un utilisateur dans ta réponse: tape l'arobase (@) puis commence à saisir son pseudo, au fur et à mesure de ta frappe tu pourras cliquer sur son pseudo (par exemple: @stefone, si tout s'est bien passé, le pseudo apparait sur fond bleu foncé). Il reçoit alors une notification et peut y répondre (ou pas ). Content pour toi que tout fonctionne. Il n'y a pas de raisons que ça se remette à dysfonctionner sauf si Murphy intervient (généralement il suffit de le nommer pour qu'il intervienne )

Tu vois tout à fait juste, c'est principalement un souci de refroidissement. En attendant tu peux gruger en mettant 2 pièces espacées sur le plateau. Le temps que la tête imprime d'un côté, l'autre côté refroidi. Ou n'imprimer (déjà) que des grandes pièces. Le cintrage est aussi caractéristique de ce problème. D'ailleurs pour le PLA, tu dois pouvoir utiliser le plateau froid avec le scotch bleu, ça va aider au refroidissement en attendant que tu ais un ventilo. Pour le start G-Code je sais pas trop dans Cura, j'utilise PrusaSlicer. Il n'y a rien de très compliqué, un profil standard fera l'affaire pour commencer. Pour la fixation du ventilo, il va falloir bricoler. Si tu sais déjà dessiner en 3D une pièce sur mesure ça peut grandement aider, sinon il faut trouver un modèle déjà tout fait pour cette machine, et au pire, à l'ancienne, scotch et zip-tie. Il faudra aussi trouver une prise sur la carte mère pour ce ventilo, et si elle ne le gère pas déjà, alors il faudra re-flasher un marlin avec l'option. Je ne peux pas trop t'aider sur ce point, je n'ai jamais destiné cette machine à l'impression, donc je n'ai jamais touché quoique ce soit dessus. Je ne peux que te conseiller dans un premier temps de brancher le ventilateur en direct sur l'alimentation, pour qu'il souffle en permanence, le temps de te faire la main. Car changer le firmware tout de suite, c'est un coup à ne pas savoir la remettre en route faute de savoir la régler.

Bonjour, PrusaSlicer est une alternative gratuite massivemment utilisée avec des temps et masses utilisées plus fiables le slicer IdeaMaker en est une autres moins connue

Une fois de plus un tout grand merci Labrax! J'espère ne plus en avoir besoin mais j'ai téléchargé le fichier de l'outil que j'imprimerai sous peu

Uniquement si ta carte est une «silencieuse»

Ben j'ai dit "chitubox problems" à mon butineur de web et il m'a sorti (entre autres) https://forum.chitubox.com/?thread-18-2.htm Ben tu fais comme moi (6/20 en anglais au BAC -mais depuis j'ai fait quelques progrès), tu installes Chrome comme butineur (en sus de celui que tu utilises habituellement au besoin) et son IA te donnera une traduction de n'importe quelle page en n'importe quelle langue.

tient nous au courant afin de savoir si cet ASA s'imprime facilement avec une E3DV6 merci

Si ça intéresse je peux toujours dés que j'ai un moment te fournir mon firmware (ender 3, v1.1.5, bltouch 3.1) mais TH3D

Adepte de longue date d'Octoprint, c'est via son intermédiaire et un plugin (Firmware Updater) que je flashe mon firmware sur mes cartes. C'est très pratique car je peux ajouter des commandes pre / post flash, par exemple après flash en post processing je réinitialise l'EEPROM et enregistre pour partir du bon pied (bon œil ). @je-13 Dans un premier temps tu peux utiliser le binaire fourni par Creality même si c'est une version ancienne de Marlin (1.1.6) il fonctionne (normalement). En cherchant dans cette section Creality, il me semble que des versions 1.1.9 sont trouvables pour une Ender3 (je ne les ai plus sur mes disques (j'ai fais du ménage )).

De rien, c'est le principe du forum: aider quand / si on le peut. Tu peux aussi remercier un contributeur, en cliquant sur le cœur au bas de son post (il offre aussi d'autres possibilités ). Ça permet de réagir / d'indiquer son "opinion" sans forcément devoir compléter par écrit un post. Et cerise sur le gâteau, cela améliore sa réputation PS: En activant SLIM_MENUS., certaines options ne sont plus disponibles via l'écran du boitier de commandes (les moins essentielles).

@EddyBertey Les cartes Melzi (Sanguino) à base de processeurs 1284p ont peu de mémoire (128Mo). Il faut donc quand on ajoute un ABL (même un manuel) désactiver quelques options. Généralement si dans configuration.h existe une directive de compilation nommée SLIM_MENUS en l'activant (enlevant les // devant le #) on récupère plus de 8Mo.

Après, quand on regarde les autres modèles d'imprimante du même genre que l'on peut acheter (en kit il me semble), on se rend compte qu'elles coûtent toutes une blinde. La blackened par exemple, il me semble qu'elle est à plus de 10 000 balles. Alors j'avoue que je table plus sur un 1000 balles pour celle de creality, ce qui serait déjà cher pour moi, mais pas trop quand on la compare avec les autres modèles disponible sur le marché. Mais bon, on verra... Justement non (enfin c'est ce que j'ai compris) l'entreprise qui devait lui fabriquer ses kits ne peut pas à cause de "legal issues". Il expliquait que c'était à cause du modèle de l'imprimante qu'il ne pouvait pas copier. Ça, c'est ce que je pense avoir compris comme explication. Peut-être que je n'y suis pas du tout... En tout cas, et à mon grand désespoir, les kits ne sont pas disponibles.

Pas compris Le palpage se fait (G29) sur une grille de 5x5. Une fois fait il est enregistré pour être réutilisé via M420 S1 (sauf juste après l'allumage de la machine où je suis olbigé de faire un premier G29 sinon si je fais de suite un M420 S1 (pour activer l'auto nivellement) j'ai un plantage et suis obligé alors d'éteindre / allumer à nouveau)… J'investigue mais pour le moment pas encore trouvé pourquoi ça me fait ça ). Comme j'ai activé Z_SAFE_HOMING, la mise à «zéro» de l'axe Z se fait au centre du plateau (en fait c'est le BLTouch qui est au centre, ma buse elle se trouve 47 mm à gauche (X=108, Y=155) [ le plateau est déclaré comme étant de 310x310]. Ce n'est qu'avec les cartes Creality «silencieuses» (celles équipées de TMC2208 déclarés en TMC2208_STANDALONE) qu'il ne faut pas le déclarer. Si déclaré, l'extrudeur à un moment va arrêter de fonctionner et l'impression se faire dans le vide (j'ai testé et effectivement c'est pas top ).

Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit, d'une manière général, les matières utilisées en impression 3D, même si elles sont certifiées contact alimentaire, ne sont pas utilisable sur de longues périodes à cause du procédé même de l'impression FDM (à filament). Ce procédé créé des stries, une myriade d'interstices difficiles voir impossible à nettoyer, où peuvent se loger toutes sortes de saloperies. Cependant pour faire un emporte-pièce ou un moule à usage unique pour une petite série, ça ira. Plusieurs techniques ont été citées, le positif + moule silicone de @Bosco2509 en est une, très fidèle, on peut même retrouver les stries d'impression sur un chocolat (ou même un plâtre) qui aurait été moulé par cette technique, en revanche pour de la série, le silicone reste fragile. Une autre technique, qui se rapproche de ce que cite @Cwazy-Cookie, le "vacuum forming". C'est une technique de thermoformage par mise sous vide. Là où c'est intéressant, c'est qu'il est assez facile à mettre en oeuvre cette technique avec des moyens du bord. Je donne un exemple le plus DIY possible : On préchauffe une assiette en plastique jetable, au four ou au décapeur thermique (bon ça va être de plus en plus dur à trouver), puis on la place directement sur le positif, le tout dans un sac plastique assez épais. Puis on aspire avec un aspirateur et on laisse refroidir. Une alternative moins bricolage, passer par un "foodsaver". Sinon avec un peu de préparation, il est possible de se monter un banc de thermoformage simple, comme la vidéo ci-dessous. Ainsi l'assiette molle va durcir en gardant la forme du positif. L'intérêt c'est que les détails très fins, comme les stries d'impression, ne sont pas reproduits, ça lisse le moule. Et l'assiette en plastique jetable, qui est 100% certifiée contact alimentaire (encore heureux), sera lavable et réutilisable. C'est très simple à mettre en oeuvre, comme sur la vidéo ci-dessous (bon le mec à un peu trop chauffé son assiette à mon goût, mais ça montre le principe) :

Hello, Tu peux aussi activé l'option pour être averti lorsqu'une réponse est postée. Je viens de regarder ton projet, il est sympa mais tu as quelque incohérence. En gros si on simule l'aération, de l'air ''froid'' va rentrer par le pourtour de ta porte, pour rejoindre la sortie sous l'imprimante en passant par le plateau et donc l'impression. A ta place, je rendrais la porte étanche, je placerais l'aération au plafond et je percerais plusieurs petites entrés d'air à 2/3 de la hauteur. Une sonde dans la partie haute pour piloté l'activation de la ventilation et hop. Ce qui donne un espace clos, lorsque la chaleurs se ferait trop intense, la ventilation s'active, de l'air ''froid'' rentre à mi-hauteur et chasse le surplus de chaleurs accumulé dans la partie haute, le tout sans effleuré la pièce en cours d'impression. Concernant les filtres, aucune compétence à avoir. Tu regarde juste les cochonneries que tu souhaite filtré et tu prends un filtre HEPA au normes qui t'intéresse. Juste attention à prendre un ventilateur qui supporte la charge d'un filtre. (Tu as aussi la solution de tiré une petite gaine et pour évacué tout ça directement dehors sans filtre) Ps: on oublie pas de viré électronique/bobine du caisson. Bon bricolage

Le marlin de Creality est malheureusement ancien. Il vaut mieux fair eun choix plus récent @fran6p pourra te guider si tu bloques, moi j'ai utilisé le firmware unifié de TH3D n'ayant au début par réussi a injecter un autre marlin sans erreur et depuis pas pris le temps de réessayer mais comme ça fonctionne a merveille...

J'ai passé une partie de la nuit sur le forum de chez "reddit"... il y a déjà des fans de cette CR-30... et des impatients qui se lancent dans des théories un peu folle... L'un d'eux... a fait des calculs pour comparer le coût de fabrication de cette CR-30 et de le comparer au même coût d'autres imprimantes de la marque. La version brève : Il est arrivé à la conclusion que cette CR-30 a un coût de production très similaire (à quelques dollars près) à la CR-10 S5. Et donc qu'avec la marge (que s'applique Creality) que le prix sera très proche ou similaire justement à la CR-10 S5... ou à la CR-10 Max (selon la variante de certaines pièces). Donc il tablait sur une fourchette large de 650 à 1100€. Ou pour une fourchette réduite de 800 à 1000€. J'irais pas jusqu'à refaire tout les calculs... je vais me montrer patient et puis c'est tout. Je me suis abonné à la Chaîne Youtube de Creality. Je me suis abonné à leur Newsletter, et j'ai répondu au service client que je souhaitais être informé dès que possible du prix pour précommandé la CR-30. Je peut pas faire mieux pour être l'un des premiers informés...

Hello Petite insomnie hier soir, j'ai fais quelques recherche dans le lit. En effet le type vends le kits pour la white knight qui est censé revenir en ''théorie'' à 2000 balles. Mais je te plussoie, autant attendre quelques mois et prendre un modèle ready to print. Histoire de préserver les cheveux de ceux qui en ont encore. Me faut justement une deuxième imprimante, impatient de voir les prix des nouveaux modèles et si les anciens vont profiter d'une baise de prix pour liquider les stocks. Ça m'étonnerait que Crea la sorte à plus de 2000€. Je table sur une fourchette entre 999€ et 1499€.

Les lignes de lumières à la jonction des facettes semblent bien verticales, ce qui semble dire qu'il n'y a pas de décalage... Je penche pour une pièce impeccable

@romu4100 Bonjour, Je n'ai jamais réussi à compiler un Marlin2 avec Arduino par contre avec Visual Studio Code + Platformio no problème mais apparemment tu as réussi à compiler. Si tu veux qu'on puisse t'aider, les fichiers configuration.h et configuration_adv.h seraient fort utiles. J'espère que tu n'as pas activé le «LINEAR ADVANCE » dans ton Marlin car avec les cartes «silencieuses» de Creality ton extrudeur va s'arrêter de fournir du filament au bout d'un certain temps.

Du nouveau, les amis. Après recherche, je suis tombé sur ce projet d'un allemand d'un hotend watercooled maison, compatible avec les heatbreak E3D v6 : https://reprap.org/forum/read.php?336,765316,page=3 Malheureusement, il ne semble plus en vendre depuis le temps. Mais heureusement, les plans sont disponibles ! J'ai donc modélisé !a avec la chaussette de Watercooling RC, ce qui donne ceci : Je vais devoir gratter un chouia le chariot pour que ça passe, mais vraiment pas grand chose ! Restera plus qu'à dessiné un Fang qui passera par devant, mais j'ai moulte place pour le ventilo à l'avant ! Est-ce que ça satisfait tout le monde ce design ?? Sinon, j'ai reçu la petite Ender 3 Pro qui me comble de joie actuellement. J'ai déjà mis la main dans le G-Code pour les start et ending scripts et je lui ai collé un Octoprint qui attendait des années de pouvoir tchatcher une printeuse 3D qui le snobe pas (aka la ZYYX et son protocole propriétaire ). Bref, plus besoin de va-et-vient avec la carte SD, que du bonheur ! Vivement que cela soit le cas avec la ZYZY ! ("va-et-vient" et "ZYZY"... Je viens de m'en rendre compte. Dézo... )

Cherche pas en ce moment c'est un peu prêt le même prix partout pour les fdp, j'ai commandée sur un autre site du pla, les fdp étaient aussi cher qu'une bobine donc 100% de plus pour le transport si je prenais qu'une bobine.... faut attendre que les relais colis ouvrent.

Fait un essai avec une autre carte SD surtout si tu utilise celle fourni avec l'imprimante.

@moriss je ne crois pas qu'il y ait d'étude pour toutes les hotend du marché. Quand on voit comment il est difficile d'avoir de bonnes infos pour les E3D originales. Une E3Dv6 est annoncée à 15mm³/s pour du PLA, dans la réalité c'est plutôt 11mm³/s de manière fiable. Mais ça dépends de tellement de facteurs, comme la viscosité du filament, la température, la qualité du heatbreak, le type d'entrainement du filament et la puissance du moteur d'extrusion... C'est dommage que les fabricants ne l'annoncent pas clairement, car c'est ce qui fait le gros de la performance d'une hotend, sa capacité à fondre du plastique...

le mien c'est le contraire, il vient voir ce qui se passe

Salut à tous ! tout d'abord merci pour ce tuto qui m'a l'air vraiment complet. Je devrais recevoir mon bltouch demain, et bien sur, impatient comme je suis, je me prépare en avance... J'ai donc décidé de compiler Marlin en avance, et j'ai perdu 6 heures de mon samedi hier, suite à des erreurs de compilation incompréhensibles dans visual studio code. SOLUTION aux erreurs de compilations inexplicables: J'avais une install de Visual studio qui datait de l'année dernière, lorsque j'avais compilé Marlin pour débrider le port USB pour Octoprint/Raspberry Pi et bien sur, depuis j'ai tout laissé comme c'était, sauf que certaines DLL ont du se mettre à jour, ainsi que platformIO etc... Bref, en espérant aider certains qui serait dans la même prise de tête que moi, j'ai solutionné le problème de la façon suivante : - désinstaller les plugins de Visual studio - désinstaller Visual Studio - supprimer TOUTES les traces de Visual studio, dans program files, program files x86, c:\users\mon_utilisateur_windows - réinstaller Visual studio - réinstaller platformIO - recharger la dernière version du code source depuis https://github.com/tpruvot/Marlin - et la compilation est passée comme une lettre à la poste !!! et voilà ! Vivement demain pour une autre prise de tête & encore un grand merci à tous ceux qui apportent leur aide aux "débutants" (pas noobs, hein?!) comme moi. ++

Bonjour, Après avoir parcouru tout ce topic, je n'ai pas trouvé d'information quant à l'installation du TouchMi. Y'a-t-il un tuto sur le branchement du TouchMi sur une U20 ? Concernant le software, ça ira, c'est vraiment côté branchements que je ne sais pas, surtout en fonction des différentes versions de CM. Peut-on se baser sur les installations du BL Touch ? Mais il me semble qu'il n'y a pas les mêmes câbles... Merci d'avance pour vos éclaircissement !

Très intéressant. Félicitation. Effectivement nos U30 Pro sont un poil différentes sur les barres. concernant ton filament, tu vas voir dans 3 prints il va te faire chier tu vas le virer. Comme il n'est pas attaché, avec les vibrations et les mouvements il va tomber régulièrement. J'ai un autre modèle que je trouve bien plus intéressant, mais comme il a quelques problème je suis en train de le remixer. Ton sujet tombe à pique, d'ici semaine prochaine mon post (encore en brouillon) arrive. Je l'ai appelé Pimp my U30 Pro v2.0 Comme toi je vais partager mes améliorations. Si je peux te donner d'autres astuces pour que tu puisses améliorer tes prints quotidiens : voici quelques petits trucs indispensable pour moi : The Fang : (sur le post des imprimantes j'ai partagé directement mon .gcode en 0.1 si ca t'interesse. Je peux te dire que maintenant je peux imprimer à 70° sans support et c'est quasiment parfait. Avant j'étais à 55°) https://www.thingiverse.com/thing:3603067 Une mise a jour pour les bobines : bien mieux : https://www.thingiverse.com/thing:3449811 La petite boiboite : https://www.thingiverse.com/thing:3612338 Un bloqueur d'axe Z : https://www.thingiverse.com/thing:3950295 J'adore, un rangeur de carte SD ultra pratique : https://www.thingiverse.com/thing:3747546 Voila déjà le tier des améliorations que j'ai fait. Sans parler que j'ai changer les ventilos (c'est vraiment à faire je te conseille). Ah oui aussi. Mon bed était tordu (le verre n'était pas complètement plat chez moi). Je suis allé a Casto et j'ai fait découper un miroir pour 10€♥ ... C'est le jour et la nuit sur mes prints. Par contre adieu le bultak vive la laque ... : et pour tester le plat de ton bed : https://www.thingiverse.com/thing:3507663

Hi : @EnderWiggins Am I right in thinking https://github.com/tpruvot/Marlin/tree/2.0.1-longer3D is the most up to date listing?Yes, correct! Actually the most up to date is the DEV branch, but the most recent stable is 2.0.1 I just tried to compile that one, but got an error... Will troubleshoot that! Regarding the printing head moving to the edge of an axis, and coming back, please try to lower the SD card speed. Instead of 18Mhz, please give it a try at 15 : Marlin/src/HAL/STM32F1/sdio.h, line 106 : Replace 18000000 by 15000000... I assume you print from the SDcard, right? We called that bug "tete baladeuse... " #define SDIO_CLOCK 18000000 /* 18 MHz */

Hello à tous, Je vous fait part de mes prints depuis que j'ai reçu mon imprimant U20 One. Ca fait environ 3 semaine que je joue avec ! Pour info, j'utilise le profil de l'imprimante U20 et sous Ultimaker Cura 4.1. J'imprime généralement en 0,15 ou 0,2. J'ai encore beaucoup de post traitement à faire à cause certainement d'une rétraction insuffisante et un peu de réglage de température... C'est pas nickel nickel mais je suis franchement content (perso !! ) du résultat ! La seule motif que j'ai effectuée a été l'installation d'un miroir pour compenser le plateau chauffant qui est loin d'être plat ét qui me posait plus de problème qu'autre chose. Donc de mon expérience, je conseil franchement les miroir Ikéa (4 pour 7€) + pontage avec papier de verre 600 et derrière plus besoin de spatule pour décrocher ses impressions et une fois le verre chaud ça adhère de ouf !!!! Sur ce, bon dimanche à tous !!