Classement

Bonjour, Voici la notice en français que j'aurais aimé trouver dans le colis afin de monter mon Ender 3 Pro facilement, sans avoir besoin de consulter des vidéos pas toujours explicites, longues à regarder (obligé d'appuyer sur pause pour exécuter une partie de montage, reprendre ...) . Toutes critiques constructives sont bonnes à prendre et j'essayerai d'y répondre. Bon montage à vous Montage pour Ender 3.pdf

Bien venou

Bonjour, Voici une application facile sous PC pour réaliser des engrenages selon vos besoins le fichiers est directement crée en STL Gears 3D universel A+

Bienvenue à toi jeune @Faf, donc si je comprends bien tu n'es pas un "boit sans Foif" mais plutôt avec surtout que c'est la tienne de bière... Alors petite question ? combien de "foif" as-tu consommé avant d'écrire ce message ? hummmmmm ? moi, je vois plutôt... manquerait pas un 12, quelque chose ?

Salut, tu as la Mingda D3 pro qui semble pas mal et petite communauté présente sur fb La Bluer Plus j'ai failli la prendre si je ne recevais pas la Ortur Obsidian. La X1 est vraiment bien, tout comme la Genius si tu veux commencer à te faire la main avec et pour un budget plus raisonnable.

Pas de problème @Yellow T-pot je suis beaucoup moins actif car j'ai repris le boulot en 2x8 depuis le 1er confinement mais je suis toujours le forum assidument tout les jours et les projets comme celui le me plaise à suivre.

Bonjour, je pense que le rapport qualité prix de PRUSA est assez exeptionnel (Avis qui n'engage que moi bien entendu). étant en train de monter de toutes pièces mon imprimante avec des éléments de qualité, je suis déja au budget d'une MK3 et j'ai pas une carte rambo a 150 €. Si on aditionne tous les composants qu'ils utilisent individuellement y as pas photo, donc je pense que pour la mini c'est idem. De plus leur firmeware est ultra optimiser pour leurs machine idem pour leur Slicer. Petit point faible les volume d'impression mais qui se sert réellement d'un 300 X300 X 400 ?? J'atends avec impatience leur version XL avec l'option 5 couleurs. Oui on dépassera les 1000 € mais bon tout vient a point a qui sait attendre

Tu vas bien t'amuser crois moi. Je viens de commander du Prusament de nouveau y a quelques minutes tellement je m'éclate avec cette machine parfaite pour mon profil (débutant total et pas forcément bidouilleur). Ça tourne impec.

Voila le problème en fait quand je faisait un home tout mes axes était à 0 donc le probe comprenait rien. Send: M114 Recv: X:0.000 Y:0.000 Z:0.000 E:0.000 Recv: ok Après avoir modifier la position à position_endstop: 178 puis en inversant le sens du moteur Z dir_pin: !ar48 J'obtiens finalement ce résultat après un home Send: M114 Recv: X:0.000 Y:0.000 Z:178.000 E:0.000 Recv: ok Donc quand je fait un probe maintenant le plateau viens bien chercher son probe.

Salut! si je dis pas de bêtise, ton ventilateur avant est monté à l'envers (coté étiquette visible) ce qui veut dire que tu "aspires" de l'air du radiateur vers l'extérieur. Dans le montage normal, ça doit être de l'air "frais" qui est poussé sur le radiateur. le problème viendrais peut-être de là! (contrôle peut-être celui de derrière aussi, si tu vois également l'étiquette du ventilateur, il est aussi monté a l'envers!

Hello la compagnie , après des essais des différentes orientations possibles pour la sortie de l'extrudeur, ça sera face Y et un tube tout compris dans les 460 mm. Ça me fout un peu le bazar pour le support bobine mais ça semble le meilleur compromis. Je suis quand même obligé de passer sur un support rotulé. Rotation de ±30° en thêta Z et rotule de ±5° pour le reste. Axe de Ø3 au milieu pour reprendre les efforts et boutonnières pour chercher le centre de gravité de l'ensemble moteur + titan. Y a plus qu'à imprimer et tester !

Le branchement des 2 ventilateurs ne devrait pas être l’unique explication de l'extrudeur qui claque.

Salut, bienvenue sur le forum ! +1 Dans 90% à 99% des cas de ce genre de situation, c'est la carte mémoire qui est la cause. Carte mémoire de mauvaise qualité généralement... __________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Pour les 1% à 10% des causes possibles restantes, cela peut provenir de : 1. d'une "micro coupure" électrique de courant > c'est la 2e cause la plus fréquente (vérifier l'installation électrique, le compteur Linky est souvent la cause ou installer un onduleur). 2. d'un "micro-surtension" électrique de l'alimentation > c'est la 3e cause possible > Peut être un signe de début de panne d'un condensateur. 3. d'une surchauffe de l'électronique tout simplement (c'est pour cela que j'ai modifié mon imprimante et que j'y ai installé 2 ventilateur au lieu d'1 sur l'électronique). Je m'arrête là pour les causes possible. En bref : Avant de regarder les 1% à 10% des origines les plus fréquentes, commencés en recommençant l'impression, mais cette fois-ci avec une carte mémoire de qualité (Sandisk par exemple).

Première chose a faire quand il y'a ce problème, souvent évoqué sur le forum, si utilisation de la carte sd d'origine ou d'une chinoiserie. Prendre une sd de marque sandisk, kingston,... inférieur a 32Go, formaté en fat32 et 4092 unités puis tester.

Je viens clôturer mon sujet : Ca y est, j'ai ma Ender 3 V2 Les vendeurs d'ali ont annulé ma commande, encore. Mais je l'ai trouvé localement au même tarif que sur ali en comptant les frais de port. Je pense ouvrir un sujet dans la catégorie adapté pour raconter mon odyssée. Merci pour votre participation, vos conseils et vos réponses à mes questions.

Bonjour Benoit, Meilleur rapport qualité/prix ne veut pas dire grand chose, car cela va dépendre du but que tu recherches. Pour des pièces d'aspect, les choix d'Ironblue correspondent à son besoin. Pour des pièces mécaniques, ce sera des PLA plus chers, exemple le D370 de chez Filament-ABS Pour des pièces économiques sans aspect particulier, ce serait d'autres fournisseurs Tous ont leur bon rapport qualité/prix.

Merci pour vos retours, Oui il s'agit bien d'une ortur obsidian. J'avais déjà mis à jour le firmware. D'ailleurs je ne savais pas trop quelle version prendre entre V62.20201018 – Update Release et la V62.20201018 – MARLIN Release. J'ai finalement pris la première (non marlin). En vérifiant que le châssis était carré je me suis aperçu en manipulant la tête d'impression à la main, qu'elle ne coulissait pas correctement avec 2/3 points durs. J'ai légèrement desserré l'écrou excentrique pour gommer le défaut tout en vérifiant que la tête d'impression était bien maintenue dans le profilé. Concernant la calibration, j'ai fait des progrès mais je ne suis pas certain pourquoi. Quand j'ai monté l'imprimante le plateau était plus haut que la buse lorsque la tête était en position home (tête rangée dans le coin, baissée jusqu'à déclenchement du capteur de la fourche optique). J'ai l'impression que çà ne m'a pas empêché de faire un nivellement manuel (surement que la tête se relève légèrement quand on commence le nivellement manuel). J'ai recommencé plusieurs fois les nivellements manuels et automatique. Finalement, je crois que j'ai baissé le plateau sous la buse en position home. Lancer un nivellement auto avec détection de z_offset, du coup la tête s'est baissé jusqu'à ce que le capteur optique se déclenche. Çà a du mettre le z_offset à 0. Puis j'ai fait un nivellement manuel feuille de papier. Là je pense que je suis en sécurité, le capteur optique empêchera désormais la buse d'enfoncer le plateau même si l'inductif détecte rien. Puis j'ai relancé un nivellement auto. J'ai l'impression que la machine a quelque par en mémoire un z-offset. Le 0 correspond au capteur optique allumé. Quand on lance un nivellement manuel, la buse se relève de z-offfset. Je me demande si à l'impression la pièce elle ne garde pas comme référence le 0 absolu. Çà expliquerait pourquoi il manquait 2mm à mes premiers cubes et pourquoi les premières couches faisaient des grumeaux (la machine imprime l'équivalent de 2mm à la même hauteur, donc ca bourre). Au final je sais pas trop ce qui s'est passé mais j'ai un beau cube https://photos.app.goo.gl/ByroUSP6Qn2xqSu57 Merci à vous.

Je viens de comprendre pourquoi au redémarrage de ma disco il m'a si souvent fallut refaire mes réglages pour réussir la première couche de mes impressions. Non, il n'y a pas de petit démon qui dérègle mon zoffset dés-que j'ai le dos tourné. Non, ni marlin ni klipper n'ont Alzheimer, ils ne perdent pas mes réglages ! Le zoffset est une grandeur fixe, lié à la géométrie de la tête et la position du palpeur, alors sauf à ce que le palpeur soit peu fiable (mauvaise répétabilité des mesures, sensibilité à la température, aux bruits électriques) cela ne doit pas bouger. Marlin quand a lui, est utilisé par tant d'imprimante, qu'il y a peu de chance d'être en cause. Et pour klipper de toute façon toute la conf est visible dans un fichier texte en clair. Le problème n'est pas là. Et tant qu'on ne la pas identifié, pas facile de chercher la solution sur le forum. Le problème c'est la gravité. Lorsque l'imprimante est éteinte les moteurs de l'axe Z bougent quasi librement et sous le poids de l'axe X ils tournent très légèrement mais pas autant à gauche et à droite, du coup cela dérègle le parallélisme de l'axe X avec le plateau d'impression. Et là, après un home G28 au centre du plateau il n'est plus possible d'imprimer ailleurs qu'au centre sur une toute petite étendue en largeur. Sauf à avoir une passion pour le porte-clé Dagoma ou les benchy, la petite bande en largeur où l'inclinaison de l'axe X permet encore d'imprimer condamne l'imprimeur devenu chauve à force de s'arracher les cheveux, à refaire ses réglages (avec dans le lot l'inclinaison du plateau alors que c'est l'inclinaison de l'axe X qui a bougé) ! Une fois que l'on sais ce que l'on cherche, c'est plus facile de trouver des solutions dans le forum ! Je vous expose la mienne et en guise de teaser voici un gif animé qui montre le pb (exagéré) et ma correction automatique sur ma discoveryveryCuston200. Le problème n'est pas propre aux Dagoma, ni même aux cartésiennes, mais peut se produire quand plusieurs moteurs Z sont branchés sur un seul pilote (driver) Mon bricolage ne fonctionne toutefois pas avec marlin, ma disco tourne maintenant sous Klipper. Pour les curieux le détail ce trouve ici https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/38558-re-synchroniser-automatiquement-2-moteurs-z-branch%C3%A9s-sur-le-m%C3%AAme-pilote dans la section "Discussion sur les imprimantes 3D".

Bonjour. Vous parler d'une migration 2.x sur lk4pro U30pro? De mon point de vue : - activation babystepping (compatible écran tactile) - mesh leveling - bl touch - sensibilities des paramètres moins grande avec Marlin 2. Exemple maintenant je prend 200°c de buse sur tous mes pla et résultats identiques. Avant sur 1.1.9 il fallait que je joue sur les paramètres T pendant l'impression et cela dépendait bcp du filament. A voir avec d'autre personne car il s'agit d'un ressenti Le code original fourni avec longer est pénible a décortiquer : ils ont placer des morceaux de code un peu partout. Impossible d'utiliser le babystepping avec le firmware écran originale. Du coup je suis parti des travaux de Desuuuu sur l'écran tactile Dwin (idem celui qui équipe nos lk4pro) regroupe sous une bibliothèque DGUS facilement adaptable à notre machine. Comme les travaux étaient basés sur marlin 2.0.7.2 je n'ai pas jugé intéressant de faire une version 1.1.9 améliorée. De plus il sera plus facile de mettre à jour suivant une évetuelle montée en version de marlin. Il faut aussi avoufcrn tête que les évolutions en cours sur marlin ne s'effecturont uniquement sur la version 2. Bien évidemment ça demande une mise à jour du firmware de l'écran. Et comme indiqué précédemment si vous avez des propositions de graphisme mieux réalisés ne pas hésitez à me les soumettre. C'est avec plaisir que je les adapterai. Quel type de tuto désirez vous précisément ? - ajout bl touch - televersement marlin 2 et firmware écran Pour lk4pro / U30pro…? Merci pour les précisions.

Bienvenue @laurent86 pour ta calibration il te faut régler ton step ou aller dans marlin sur cette ligne dans configuration.h on augmente ou modifie les valeurs #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80, 80, 2560, 93 } // MXL, Z M8=1.25, MK8

Salut camarades, Je viens d'avoir une demonstration de l'efficacite du SAV d'Anycubic. 15 jours apres recu l'imprimante j'ai 1 ou 2 pixels defectueux qui laissaient passer les UV en permanence. Le probleme est situe au bord et a part une fine tige imprimee a chaque fois ce n'est pas vraiment genant. Alors je soupconne que les pixels defectueux viennent du magnetique bed que j'ai laisse tomber dan le VAT et qui a perce le film FEP, le probleme est situe au meme endroit mais peut on vraiment etre sur de l'origine... Quoi qu'il en soit j'ai contacte le SAV d'Anycubic qui m'a demande le numero de serie et une photo du probleme. Le SAV n'a pas fait d'histoire, j'ai eu droit a des excuses car en Novembre/Decembre ils etaient en rupture de stock d'ecran et m'ont dit que ca prendrait un peu de temps. Cette semaine j'ai recu un colis et j'avais completement oublie cette histoire. Je me suis demande ce que cela pouvait bien etre... Et en ouvrant la valise je me suis dit que c'etait quand meme la classe. L'ecran, les nappes et un sticker pre-decoupe pour fixer celui-ci. Bref une tres bonne experience et meme si j'en doutais pas je ne regrette vraiment pas d'avoir pris cette machine. Cdt SoM

Pffff il n'y a que des viocs ici

Trotro a raison dans tes photos 1 et 2 le problème vient simplement de la finesse de tes parois qui ne pourront pas s'imprimer en FDM aussi finement. Ton process est assez curieux mais je trouve que blender s'en sort vraiment bien mais si tu veux un contrôle plus précis sur tes parois je pense qu'il te faudra passer par un logiciel de dessin vectoriel comme Illustrator. Je réalise souvent des travaux de ce types (pas de l'extrusion de graffitis mais de dessin) et je suis souvent confronté à ce genre de soucis et tes créas sont vraiment pas simples à traiter tu devrais commencer par un bien + simple pour mettre au point ta technique.

Salut, Les parois de ton dessin sont trop fines pour la buse que tu utilises dans cura.

En quoi cela le serait? Ne serait-ce point le principe du capitalisme, faire du profit ?

Na na na !... dans le sens c'est moi qui ait la plus grosse, mais coté pédagogie du style "voici comment j'ai fait" ça laisse à désirer... Le savoir qui ne se transmet pas n'a aucune valeur... Enfin @Bosco2509 tu nous avais habitué à mieux. Cordialement

Il y a de la poussière ici .... Voici mon petit support pour les outils : Il est placé dans le caisson a coté de l'imprimante pour avoir toujours les outils a portée de main En cadeau le STL : Creality_CR-10S_support_outils_Titi78.stl Avec un petit ou commentaire histoire de dépoussiérer mon post ....

Autre modif : le chariot du Y. Je met ici les fichiers et photos. Poids pièce d'origine 527g . Plateau modifié et peint 295g Voici un fichier Cao 2d plateauY.dxf ,

Merci pour cette remarque pertinente Francois_de-Dijon ! Sur la photo le benshy de gauche a été fait avec des réglages forcé comme l’épaisseur des couches la rétractation ect car je ne comprenais pas d’où venait le problème....Le benshy de droite a été créé avec les même réglages et en aillant juste resserré légèrement la vis afin d’être certain que le problème venait entièrement de la j’ai depuis réglé tout les paramètres et suis satisfait du résultat. «L’être humain a toujours su parlé avant de savoir lire..... » Et merci pour ton aide Également un grand merci pour ton lien! ”LOL ” Si je me suis permis de poster tout cet article sur ce forum c’est que bien sûr comme mentionné que j’avais cherché par moi même, je suis également tomber sur ce site mais la photo ne correspondait pas à mon souci, la première couche ce comportait normalement d’ou l’ajout de mes photos pour mieux faire comprendre mon problème. Je pensais que un forum était fait pour échanger et non critiquer mais bon. En tout cas merci de ton soutient sur ce forum tu a l’air d’un vrai pro [EDIT MODERATION] Merci de pas faire de doubles postes.

Perso, je valide pas trop... La vitre n'ais pas en contact à 100% avec le lit chauffant, ensuite le réglage hauteur lit/buse risque de bouger surtout quand la pâte à fixe ramollie du à la chaleur, et au moment de décoller ta pièces tu peux tout retiré... Je préfère la solution des pinces, qui n'ont pas de rebord.