Classement

Merci à vous ... Quelques nouveautés sur ce camion.. d'abord, un passage (un peu aux forceps) dans un premier temps de FreeCAD (logiciel purement paramétrique) à BLENDER dans sa version 2.90 bien moins rebutante (à mon sens) que les versions antérieures à la 2.79... Ce logiciel de 3D a la particularité d'être surfacique.. mais permet aussi de faire du paramérique. Les fonctions qu'il y ajoute, à savoir le rendu et l'animation ne sont pas très intéressantes pour ce qui m'importe dans cette réalisation. La seconde nouveauté c'est la conception d'une boite à vitesses 2 rapports (puisque de toutes façons, le troisième rapport de la BV TAMIYA n'est jamais utilisé car trop rapide et pas réaliste.... En démonstration ou salons, on est limités à 6km/h ce qui correspond à peu près à 90km/h à l'échelle 1. Comme pour la boite TAMIYA, les 2 rapports sont commandés par un servo et donc pilotable de la radio... Cette boite était nécessaire également car pour réaliser l'intérieur de la cabine, celle-ci devait ne pas être occupée par quoi que ce soit. Le pack d'accus se trouve sous les sièges et n'est donc pas visible. Emprise boite TAMIYA Emprise boite "maison" Dans cette fabrication, toutes les pièces constitutives du kit sont vissées à chaque fois avec un écrou "insert" dans le plastique pour éviter de déchirer les taraudages dans le plastique avec des vis "parker"

Berceau de traverse avant imprimé et en place... ça y est les premières pièces du modèle définitif sont en route.... le "proto" est abandonné....

T'inquiètes pas, des problèmes t'as pas fini d'en trouver des neufs ! En même temps, c'est rigolo de les régler. Comme dit un de mes e_potes : "quand ça marche, on s'emmerde" (coucou @Desmojack )

Apres 1 bonne semaine en possession de la bête, je lai mis en test pour une impression sur tout le plateau en utilisant les 2 têtes de l'ensemble de pièces de ce STL : https://www.thingiverse.com/thing:4614448 1 jours et 5h d'impression en 0.2 et 40% de remplissage Malgré une erreur de positionnement de ma part des pièces verte et violette le résultat est très bon aucun soucis majeur a relever juste des problèmes de rétractation encore a corriger dans cura. En prime j'ai testé octoprint avec et octolapse installez sur pc windows 10 sans passez par un rasperry. Cela ma pris au moins 4h de galère pour réussir a tout installé et configurer avec la camera du kit sécurité de la freebox delta mais avec de la persévérance j'ai réussi . Le résultat vraiment pas top car la camera a décider de glissé lentement mais surement pendant la nuit (avec les vibration et poids du câble qui pendouillait je suppose : https://photos.app.goo.gl/dhmYx3XjxpDfkXaY6 Mais cela annonce de futur belle chose Une dernière photo pour montrer la pièces monté maintenant j'attaque impression support camera téléphone tablette et le petit kit pour le faire tenir avec une vis a la table A bientôt

Si on a pas de news d'ici 2 jours on doit appeler les pompier x) ?

Ton bed est en verre le verre ne ce cintrera pas en resserrant les 4 coins. Ce n'est pas comme cela que cela fonctionne

Pour compenser le centre avec les hauteurs il faut accepter d'écraser plus la première couche aux bords et moins au centre. Si tu as un creux de 0.2 (1 feuille pliee) pour 0.1 au bords (juste avant qu'une feuille grattouille) tu mets un z-ofset de 0.15 par exemple dans ton slicer avec une première couche de 0.2 pour une grande pièce Pour une petite tu mets un z-offset de 0.2

Perso j'aime pas ce modèle de HeatSink les ailettes sont bien trop épaisse notre système est bien plus performant grace a sont nombres important de petite ailettes fine mais pour s'assure de ne pas avoir de rupture pont thermique un peu de pate thermique en fine couche assurera un pont thermique de qualité. Pour le PETG non pas encore avec le Bi Metal mon PETG Amazon est encore sur l'étagère j'etais focalisé sur mon nouveau Firmware 2.0.7.2 et mon Firmware BTT pour l'écran MKS. Le Marlin est en test final et tout semble ok, le TFT reste quelques optimisation je vais pouvoir bientôt tester le PETG.

Pourquoi un flux a 95 pour la première couche ? Ta feuille gratte au milieu ? Parce qu'avec une première couche a 0.20 ton bed doit être nickel Largeur de ligne a 0.4 avec une buse de 0.4 c'est pas d'écrasement par la buse de la couche.

Bon je viens definaliser les pièces sur fusion 360, une en cours de print.

Y'a ptete un marché, imprimante pour les coins

Je confirme, Oui eau chaude + liquide vaisselle pour un gros nettoyage et au print alcool isopropylique. Avant de changer de slicer régler correctement le bed et la buse est essentiel

Si c'est centré MAIS sur le pointeau du Bltouch . C'est ainsi que ça fonctionne avec Marlin quand l'option «#define Z_SAFE_HOMING» a été activée lors de la compilation du firmware . Avec Klipper, c'est différent, c'est la buse qui est au centre.

Bonjour, Tu peux consulter le document : http://doc.3dmodularsystems.com/upgrade-plateau-chauffant-silicone-600w-220v-imprimante-3d-creality-cr-10-e10/ Il y a une section «mise à la terre» (châssis imprimante ET lit).

Avec la colle uhu ça marche effectivement très bien, mais c'est beaucoup moins beau

Oui, j'ai pas vraiment de soucis d'accroche mais pour le pla foireux style vieux et humide j'ai collé d'un côté une fine feuille de PEI autocollant (c'est galère pour éviter les bulles au collage mais on y arrive). Sinon la colle bâton jaune pour les écoliers style aha ou oho ça marche du tonnerre ou la laque à cheveux premier prix mais on en fou partout . L'eau sucrée y paraît que c'est bien mais je veux pas essayer (veux pas attirer les fourmis). sinon le côté verre nu le pla de bonne facture ou le PETG ça va tout seul. Je suis content de celui-ci : https://www.amazon.fr/dp/B07GQN9XC2/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_9Z71MCNVE8PCAQ9F5570 c'est un cousin du pyrex c'est bien robuste et casse pas comme le verre trempé la feuille de PEI de chez energetic sur Aliexpress facultatif et les clips qui tiennent bien https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-6-pinces-clip-6-9-mm-pour-sous-verre-le-crochet-francais-l-20-x-l-15-mm-e1400146123 tu peux effectivement tester le principe (j'avais fait) avec un un miroir à 5€ à la découpe mais en chauffant au bout d'un moment il prenait la déformation du bed. Mais au moins ça t'engage pas sur une grosse somme

... et donc il est thermorégulé

Tu peux aussi utiliser un miroir weldom ou ikea ou castorama (c'est bon j'ai cité 3 marques ) avec des pinces pour tenir le miroir, comme ça tu peux faire un test à 2€ pour valider le principe.

Il faut voir cela comme de l'art

Naître entraine irrémédiablement à la mort..... donc pour leur bien ne fait pas de gosses....

Personnellement j'ai opté pour un petit Raspberry PI qui permet d'héberger Octoprint (serveur d'impression). Ce n'est pas très cher, la liaison avec l'imprimante se faite avec le câble USB. Cela permet d'ajouter une webcam comme ça je peux tout faire à distance. lancer une impression, surveiller avec la Webcam etc.. J'avoue que j'aurais du mal à revenir en arrière.

merci pour l'info et pour ce moment de rigolade avec ce duo de génie

Oui, je peux le dire (cf Pierre Dac / Francis Blanche ) : Deux photos, une légèrement floue (impression en cours), l'autre avec une tête de «réserve» : La buse me semble au milieu

J'ai vu que souvent on parlait de la mauvaise qualité de la carte SD qui contient le Gcode. Est-ce que tu as un message lorsque l'impression s'interrompe? Aurais-tu une micro coupure de courant?

@Superpat Bonjour,

Tu prend une photo des câbles avant de démonter, puis tu a 4 vis a enlever, c'est extrêmement simple.

@fran6p de rien le manchot

@AurélD Tu imprimes ce que tu veux sur ton imprimante. Tu dois enlever le capot du bloc d'impression pour avoir accès au bloc de chauffe. Sur la photo, à gauche se trouve l'élément chauffant ( fil rouge) , à droite la sonde qui mesure en permanence la température. Il est probable qu'elle ne soit pas bien placée dans le bloc de chauffe. Il faut l'enfoncer ( gentiment) à fond, puis donner un tour de tournevis pour la bloquer. Attention à ne pas pas exploser les fils translucides, car sinon c'est court jus assuré. Elle doit simplement rester à sa place.

@RemFPV Pour être exacte il ne s'agit de ni l'un ni l'autre mais de AT2100 clone de TMC2100, tu peux facilement mettre des TMC 2208 ou 2009 a leur place (je te le recommande même au 2100) il faudra juste très légèrement le firmware Marlin en définissant les nouveaux drivers et en inversant le sens de fonctionnement dans le système. Si tu sais téléverser et compiler un firmware Marlin tu auras pas de grosse difficulté j'ai aidé un des membre a le faire encore y a peu. Sinon Reste sur du 2100. Si tu change un des drivers 2100 par un 2208 remplace les tous et ajuste les Vref qui par défaut chez Artillery ne sont pas du tout ajusté.

Ne te bas pas sur le haut du portique il peux avoir un écart entre les 2 profilés. Pour Moi la meilleur chose a faire, c'est comme moi d'imprimer 2 petites tour rectangulaire (ou d'avoir 2 cale assez haute de même hauteur exactement) moi elle font 10cm de haut. Je l'ai place à côté de chaque poteau alu du portique Z et je descend l'axe X, si un côté ne touche pas la tour de sont côté alors en effet il y a un écart et il faut desserrer la poulie au haut du Z qui est trop haut et descendre l'axe X de ce côté via la visse trapézoïdale.

Salut @o27, Je t'invite à aller voir le sujet ci dessous Et notamment la partie C) : les techniques d'accroche. Pour ta première impression, je te conseille d'imprimer un cube (2cm * 2cm * 2cm) et de te faire la main avec ça en modifiant certains réglages pour voir sur quoi ils influent. J'ai aussi lu "nous". Être 2 (ou plusieurs) à débuter sur une même machine ne va pas aider, à moins d'être totalement d'accord sur tout.

Te voilà des tutos a lire si tu ne les a pas vu sur le fofo section creality

Oui. Éteindre l'imprimante OK,

Le Schmilblick est t'il un appeau à carotte ?

Avant d'aller plus loin il serait bon de mettre ton profil a jour, et d'ouvrir un nouveau post

La pression statique ne va pas se cumuler. Ça ne va pas résoudre le problème.

Je les ai pris ici. Le lit : https://www.abs-3d.de/druckbetten/druckbetten-nicht-magnetisch/artillery/625/artillery-sidewinder-x1-aluminium-druckbett?number=ABS-X1-Alu&c=128 Les silicones : https://www.abs-3d.de/druckbetten/druckbett-zubehoer/603/silikondaempfer-18-mm-hoehe-mit-kontermutter-set-mit-4-stueck?c=101 on doit pouvoir trouver moins cher ailleurs certainement, mais quand j'ai pris le mien, c'était là le moins cher et les questions sav sont répondues par un passionné. Les silicones je les ai pris avec car quitte à payer les frais de port pour le bed je les ai mis avec mais comme dit @MrMagouneton trouve moins cher ailleurs. Les plaques de FR4 qu'ils vendent clipser dessus sont très très bien niveau adhérence entretien et durée de vie mais il faut beaucoup de clips sinon après quelques chauffes elles on tendance à onduler un peu sur les bords. Mais c'est hors sujet si c'est pour y coller un kit PEI magnétique.

J'ai déjà essayé sur ce site et ça me fait exactement la même chose lors que je suis sur le point d'imprimer

Il ne faut pas croire tout ce qui est dit sur le net... car sinon tu peut lire que : Le Père Noël a fêter noël avec le Yeti et le Grinch, et y ont dégusté une bonne dinde de noël avec des marrons, tout en respectant la distanciation sociale... Plus sérieusement, on peut imprimer ce que l'on veut... avec un peu d'huile de coude. Ce message d'erreur m'intrigue... Est-ce un problème de sonde ? de cartouche de chauffe ? ou de firmware mal paramétrés ? ou de mauvais paramètres pour l'ABS ? Comme toujours... il faut plus d'informations pour déterminer l'origine du problème. Est-ce qu'avec un cube de test/calibration en ABS, et paramétrés à 240°C, l'imprimante lance l'impression ? > Pour cela il faudrait faire ce test pour le savoir. Si l'impression ne se lance pas et que le message d'erreur s'affiche, alors le problème sera d'origine dû au firmware mal configuré. Dans ce cas précis, la température max consigné dans le firmware est fixé à 205°C... il faut modifier et mettre 255°C (dans l'idéal). > Cela prend 20 minutes à modifier grand max et c'est à la portée du 1er venu. Le préchauffage en ABS est peut être mal configuré dans le firmware... et c'est "peut être" possible d'y accéder depuis l'écran de l'imprimante. N'ayant pas de ENDER 3 V2... je ne peut pas en être certain > a tester donc...

Après de nombreux essais, je me décide à me séparer de ma Photo mono X. Je n'arrive pas à avoir des résultats satisfaisants pour les pièces que je dois réaliser. J'ai mis un support magnétique, j'ai utilisé Chitubox ou LycheeSlicer. Je n'ai plus de décollements mais mes pièces sont déformées. Alors si quelqu'un est intéressé, je suis vendeur.