Classement

Tu imprime avec la carte SD d'origine? Si oui alors il faut changer de suite Essayes avec une autre carte SD de bonne qualité

Salut, n'aurais tu pas un problème de chauffe au niveau de l'électro de ton imprimante ? Ou alors un problème sur ton réseau électrique ou ta prise...

16° dans la pièce c'est peut être un peu frais... As tu moyen d'essayer avec un température ambiante plus élevée ? Au pire un gros carton pour augmenter la température ambiante.... Tu peux aussi activer l'option "contour" (différent noms suivants le trancheur) cela te fait plusieurs passe autour de la pièce pour augmenter l'adhérence

Bonjour @Rond, Question bête pourquoi tu flash ton A20 t avec un firmware de I3proC ? Prend le bon firmware de la A20T et peut être que ca ressouderas tes problèmes !

Bonjour à tous! Je propose de commencer un tuto afin de vous expliquer / aider dans l'installation et la configuration d'une clone MMU sur vos imprimantes. Première chose: Ce tuto est encore en cours (car je n'ai toujours pas lancé mon premier print à l'heure où j'écris ces lignes), il sera mis à jour au fur et à mesure des mes tests/configurations Deuxième chose: Ce MMU sera installé sur une Ender3 que j'ai récupéré complètement HS. Il y a eu énormement de mise à jour de faite dessus, aussi pour la compatibilité du MMU que pour la remettre en état. Je n'exposerai que les install qui pour moi, sont en lien avec le fonctionnement du MMU Dernière chose: je vous partage des liens AliExpress. Je ne sais pas s'il sont sponsorisés ou pas (je ne pense pas), mais vous devrez certainement trouver les pièces ailleurs. Donc c'est comme vous voulez, mais je ne prends aucune commission sur ce tuto (pour ceux qui se poseraient la question). C'est parti! Le projet de MMU que j'ai choisi est celui ci: https://www.thingiverse.com/thing:4313579 Avant de commencer, un point sur la partie Hardware: Pour la Ender3: SKR 1.4 avec TMC2209 (4 suffisent) => J'ai opté pour cette carte car les E3 Mini (v1.2 et v2.0) n'ont jamais réussi à communiquer avec le MMU, la SKR a fonctionné de suite. A vous de voir mais le firmware que je vous partegerai ne fonctionne que pour la config décrite dans ce tuto. Hotend Full Metal (j'ai personnellement opté, encore une fois, pour le clone de Triangle Lab ICI (pour ceux qui veulent le faire sur la Ender3, pensez à prendre la version 24v!) Remplacement de la tête d'orgine pour une tête MK3S. Le modèle est dispo sur Thingiverse ICI => Pour cette tête, il va vous falloir quelques pièces en plus un kit d'extrusion Bondtech, dispo ICI le kit de détection IR prusa Clone, dispo ICI Si vous n'en avez pas en stock, un NEMA17 40x40x20 (pas de lien, car ca j'en ai énormément en stock...) Si vous n'en avez pas en stock, un ventilateur 5015, pour ventiler la buse (pas de lien, car ca j'en ai énormément en stock... Attention à les prendre en 24v pour la Ender3!) Si vous n'en avez pas en stock, un ventilateur 40x40x10 en 24V pour le dissipateur de la hotend (pas de lien, car j'ai réutilisé celui d'origine Creality) Au cas ou, des roues VSLOT en Polycarbonate (le poids étant plus important sur le charriot, il semble que celles d'origine s'usent plus vite). Idem, j'en ai en stock, et pour le moment j'ai conservé ceux d'origine. Pour le MMU2+1S: Carte SKR mini v1.1 avec 2 TMC2209 (cela suffit largement pour piloter le MMU et c'est pas très cher), dispo ICI pour la carte et ICI pour les TMC 10 pneufits (j'ai personnellement opté pour des PC4-M6 avec le PTFE qui est tranversant, important pour les pièces imprimées!), dispo ICI Kit de visserie complet MMU, dispo ICI => Simplement car je n'ai pas envie de me prendre la tête à acheter toute la quincaillerie à part (clairement solution de facilité) une tige de diamètre 5mm, longueur 200mm, dispo ICI un kit de 5 roue dentée d'extrudeur, dispo ICI un coupleur 5mm, dispo ICI 2 moteurs NEMA 17 (que j'avais toujours en stock) -------------------------------- Un point sur les pièces à imprimer maintenant: Pour le MMU2+1S: Tout est plus ou moins bien indiqué sur thingiverse. Suivre les indications et cela devrait bien se passer => https://www.thingiverse.com/thing:4313579 Pour la Ender3: Tête MK3S: Idem, pas de soucis en suivant les infos sur thingiverse => https://www.thingiverse.com/thing:3639876 -------------------------------- Logiciels: Ender3: J'ai personnellement énormément galéré (certains du forum ont plus ou moins suivi mes déboires). Mais mon premier test avec un MMU officiel Prusa fonctionne! Voici le firmware utilisé (déjà compilé) basé sur marlin 2.0.7.2 => FIRMWARE POUR SKR1.4 (CARTE IMPRIMANTE) Attention, ce firmware va sur la carte de l'imprimante (la SKR 1.4), pas sur celle du MMU! MMU2+1S: Les sources sont dispo sur Github (ICI), la configuration n'est pas forcément simple, notamment pour la configuration de la carte pour la compilation, le modèle de MMU, etc.. Je vous partagerai le firmware dès que j'aurai un peu plus de temps. -------------------------------- Montages: Pour la tête de la Ender 3: On démonte toute la tête d'origine, y compris la hotend (qu'on va remplacer par le Clone E3D). Une fois toutes les pièces imprimées, j'ai suivi cette vidéo pour le montage: https://www.youtube.com/watch?v=XeiXkAjtOaI La seule différence avec la vidéo concerne la plaque de montage. Dans le projet PrEnder3, j'ai utilisé le fichier CR10_Mount_Rev_J.stl, que l'on monte directement sur la plate du charriot, pour ensuite venir installer l'ensemble de la tête. Idem pas de soucis majeur sur ce montage. Juste les câbles de la cartouche chauffante et de la sonde que j'ai laissé "droits" car en voulant les plier à 90° directement depuis le bloc de chauffe, les fils se sont coupés.... Photo du résultat final à venir Pour le MMU2+1S: A venir TO BE CONTINUED

Bonjour, Je suis tombé sur cette vidéo Youtube: Il a fait un sacré boulot et mérite d'être partagé, je me suis abonné ! Vous ne reconnaitrez plus votre D12/300, y a de quoi en faire une voiture de course ! Amusez-vous bien !

Hello, je voulais juste presenter ma Ender 3 Pro qui a un moment donnée dans sa carriere n'a plus voulus fonctionné correctement (en fait c'etait une excuse pour m'acheter l'artillery sidewinder x1 a l'époque) Au debut de ma Ender 3 Pro, un mois apres sont achat et je pense comme tout le monde j'ai commencé a faire le Tuning de l'impression 3D hahaha passage a une carte mks gen l avec driver tmc2208 ecran mks tft28 Bltouch ressort jaune et impression de moulte connerie pour "Amelioré" la ender 3 pro extrudeur metal creality la machine fonctionnais bien, mais je voulais un direct drive, pour le tpu, bien que le tpu elle arrivais a l'imprimer, mais plutot le filament vraiment flexible (soit dit en passant j'en ai toujours pas imprimer, car pas trouver une utilité encore) Donc ma ender 3 apres deux semaine/un mois c'etait ca : bon sur la photo elle a deja deux ans et l'Artillery a pris sa place, mais pas grave puis ne trouvant plus de Genius a prix correcte, je me suis lancer dans l'aventure avec une Ender 3 v2 avec une tete e3d hemera en direct drive J'aime bien la nouvelle ender 3 v2 en plus avec l'e3d hemera, l'impression est magnique a 90 m/s, plus j'avais du mal. Et c'est la que depuis quelque mois j'entend flipper le daphuin (car a un moment donée j'ai pas trop surfé sur la vague...) et je me suis dis je vais testé et le cobay ca a été ma Ender 3 Pro Au début je voulais testé un clone Bmg + e3d v6 clone aussi en directe drive sans tube ptfe dont j'ai imprimer certaine partie, mais ca a été une catastrophe.avec du tpu !!!, meme ma ender 3 pro avec l'extrudeur de base était meuilleur !!!! J'ai donc monté la tete d'origine de la ender 3, mais la neuve celle recus avec la v2 et par la meme occassion vue que j'avais un tube capricorne qui dormais dans le coins depuis des moins, je monte le tout et par lra meme occassion le kit BLV project de rail lineaire et je commence a passé au bleu... La je suis toujours sous marlin 1.9.1 je lui est imprime par la meme occassion un nouveau systeme de refroidisement avant le passage a fluidd et qui dit passage a fluiddpi, dis passage au raspberry pi, donc je prend les stl de teachingtech (je vais les re imprimer des version remix avec un meuilleur refroidissement), je lui install un Dual Z indépendant, je dois encore acheter des poulie GT2 pur synchorniser le tout je déporte le bouton d'alimentation et la prise derriere le lcd : et l'alimentation a l'avant Pour ce dernier c'est pas encore fini, elle dois etre inverser et je dois encore installer un relais 24v pur extenction de la machine. oui je sais il me reste encore un cache rouge, je vais le reimprimer, pour le moment la flemme, la il fait office de limite position pour le plateau pour évité qu'il ne sort si je fait une betise pour les autres rail j'ai mis une vis pour faire la buté, mais je vais acheter des petit amortisseur de buté hydrolique industrielle qui fait plus pros Enfin tout ca pour dire que ca fonctionne du feu de dieu, je ne retournerais plus sous marlin, a moins qu'ils évolué au max video on commence q +/- 70%, puis je le passe a 100, 120 et 130% quelque video pendant l'impression a 130% pour le moment avec le portique ainsi la vitesse max que je trouve tres bonne est 120%, sinon a partir de 130, ca imprime bienm nais a une certaine hauteur elle peu faire des petit décallage, car c'est trop brutale, apres peut etre je peu jouer avec les accel. decell, mais bon j'apprend le logiciel pour le moment voila voila

Bonjour à tous, voici une vidéo et un tableau d'essais réalisés sur une Artillery Sidewinder X1 @stock. On remarque que la quantité d'extrusion dépend de la vitesse et de la température, or cela ne devrait pas. N'ayant qu'une seule FDM pour le moment, je suis preneur de toutes les informations pouvant résoudre ce problème car je ne peux comparer ces résultats avec une autre imprimante. Tester avec du filament Sunlu PETG Gris ligne de commande G1 Fxx E100 pour extruder 10cm de matirère Tester avec du filament Sakata3D PLA HD870 Gris ligne de commande G1 Fxx E100 pour extruder 10cm de matirère Conclusion: Le problème se produit sur 2 types de filament très différents. Dans mes essais, je n'ai jamais constaté que l'extrudeur rippait, mais simplement que le moteur semble tourner moins vite (voir la vidéo). Si je regarde les marques laissées sur le filament, elles sont très régulières (désolé la photo est flou). Des pistes ou des certitudes, pour avoir une extraction homogène quelque soit le filament, la vitesse et la température de chauffe ? On ne pourra pas dire, que je n'ai pas fait d'essais

Bonsoir, Merci à tous pour vos conseilles et remarques ! Demain je teste avec une autre carte SD et je vérifierais l'électronique sous le capot de mon imprimante ! Je vous tiendrais biensur, au courant de l'avancement de mon problème. Merci encore

Salutation ! Tu ne semble pas être le seul a avoir se genre de problème ... il y a peut-être un point commun ... :

Je confirme ! Et... "récalcitrante"... le mot est faible... __________________________________________________________________________________________________________________________ Concernant le problème, voici quelques propositions : 1. Changer de câble USB qui relie l'imprimante au Raspberry Pi > et isoler avec un petit scotch le 4e contacteur de la fiche USB. (Voir cette vidéo) 2. Vérifier et revérifier tout les branchements > peut être que l'un d'eux est abîmé ou défectueux ou mal enfichés. 3. Vérifier la fiche 220V qui alimente l'alimentation > C'est un problème assez rare, peut être qu'elle a un soucis. 4. Vérifier l'alimentation > Si j'ai bien compris, tu as déjà changer le ventilo, est-ce que tu as eût un soucis avec ? > Peut-tu donner la Marque & modèle de l'alimentation > rappel : Rien n'est mieux qu'une Meanwell. 5. Vérifier la mise à la terre de le l'imprimante > Trop d'électricité statique peut provoquer des tas de soucis... Petites questions au passage : Cela fait longtemps que tu as ton imprimante ? Combien d'heures d'impression environ ? Ton alimentation est peut être en train de rendre l'âme...

je vous remercie, des noms simple et basic ça fonctionne .

Salutation ! Tu a surement des courroies qui ne sont pas assez tendu ou un gros jeu du portique ou du plateau ... un trop grand écart buse/bed ...voir aussi un débit non adapté a la hauteur de la couche initial Je te conseil de regarder les vidéos suivante si tu ne les a pas déjà vu : et de revenir nous voir si tu a toujours des problèmes ! Aussi pour comprendre l'impacte des paramétrés de Cura, je te conseil vivement d'installer le plugin/extension "Settings Guide" (les textes sont traduit en fr. malgré le nom du plugin en anglais) depuis le "marché en ligne" sous cura ! (il te faudra créer un compte Ultimaker ...) Sinon regarde sur https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/ tu y trouvera peut être des pistes ... Bonne continuation !

Salutation ! Utilise tu une carte SD de marque type sandisk, kingston ou autre mais de qualité qui soit inférieur a 32Go (limite de taille pour formater en fat32). ( si elle était fournis avec la machine, elle ai surement de mauvais qualité ! petites économie des constructeur ...) bien formaté en "fat32" avec des taille d'unités/block de "4096" ? A tu résolue t'on histoire de reboot ? (ou c'est cela le problème ?) A tu un multimètre pour mesurer la tension de sortie de l'alimentation ? (attention a ne pas t’électrocuter ...) Arrive tu a déterminer un ensemble de situations qui créer le problème ou cela arrive même quand on viens juste de l'allumer et que l'on ne fait rien ? Au début, il parais plus judicieux d'imprimer depuis la carte SD pour éviter les problèmes de connexion USB instable et de PC qui bug ... Aussi, Il semble préférable de sauver le fichier .gcode résultat du tranchage/découpage sur le disque dur, puis de le copier sur la carte SD et enfin bien "éjecter"/"démonter" la carte SD via l'utilisation de l'icône "Retirer le périphérique en toute sécurité" et attendre la notification comme quoi "Le périphérique peut être enlevé en tout sécurité"... pour éviter de se retrouver avec un fichier partiellement écris sur la carte SD. Enfin a tu bien fait une vérification des câblages et des connexions des connecteurs sur la carte mère ? ou si les connecteur du lecteur SD ou de la SD ne sont pas a nettoyer ? ( tester sans carte SD ? ) Edit : Pas la même imprimante mais il y a peut être des pistes valablent pour t'on cas : http://www.k8xxx-3dprinters.crimed.be/w/index.php/Printer_suddenly_stops_and_gets_unresponsive/fr

Problème résolu j'ai pu me débrouiller en connectant mon imprimante en wifi avec Cura.

Attention, tous les filtres polarisant ne laissent pas passé les UV, c'est surtout ça qui est compliqué à trouvé

Ha voila ! (ne pas boire) l'alcool ! très important de bien le choisir et a consommer avec modération ! Bonne continuation ! et n'hésite pas si tu a encore des questions !

Bonjour et bienvenu parmi nous Si tu veux de l'aide, ca sera avec grand plaisir, plein de gens vont tout faire pour régler ton problème; Par contre ton message et très mal structuré et dit tout sans rien dire!! Il te faut faire un minimum d'effort en donnant plus de détails de photos. A la lecture d'un message le lecteur doit se poser un minimum de question pour aller droit au but et être efficace dans les suggestion, alors que c'est tout l'inverse. Il faut prendre les chose dans l'ordre. Tu dis l'imprimante bug et la tête d'impression ne bouge plus. Ok, mais quand tu allume ton imprimante, et tu vas dans le menu pour faire bouger ta tête, est ce que tout les axes répondent comme il faut? Tu dis aussi rien ne sort de la buse, mais si tu fait juste chauffer la tête et tu demandes via le menu extrudeur, de faire sortir du filament est -ce ca sort? Tu dis le timer d'imprimante s'arrête, mais tu pourrais nous dire ce que ca affiche, par exemple une photo... Il faut nous dire aussi, est ce que tu as déjà imprimé quelque chose avec cette imprimante ou jamais? Est ce que tu as imprimé les fichier gcode inclus dans la carte SD. Les fichier que tu testes, ca vient d'où? c'est toi qui les as slicé "Cura,Simpliofy3D..." ou c'est quelqu'un qui te les a donné? Si utilise quoi comme filament? quel température? Tu vois j'ai écrit plus que ton poste original. N'hésites pas a donner un max d'info

J'ai du mal à comprendre ce que tu écris: si le HR870 est incompatible avec ta bécane (ce qui m'étonne beaucoup) pourquoi l'ingeo 3D 870 (qui est la même matière) serait-il compatible ?

Hello Francis, si la tête d'extrusion de la XY-2 pro est identique à ma X5SA, ce que je pense, il n'y a pas de vis de maintien de la sonde de T° sur le bloc alu. Le trou est traversant et la sonde se trouve au milieu, tenue en place par le scotch haute t° qui la lie à la cartouche chauffante. C'est simpliste mais ça tient (tant que le scotch tient ) et aucun risque d'écraser le fil de sonde en serrant trop. @flavien05, je penche pour un problème de raccordement de la nappe dans son connecteur sur le chariot Z. Regarde s'il est bien mis avec les deux crochets verrouillés de chaque coté. Si c'est bon, il faudra aussi regarder de l'autre coté, dans le boitier sur la carte mère. Tu as une rubrique par constructeur. Pour Tronxy, c'est ici: https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/136-tronxy/

Les thermistances de nos imprimantes sont de type CTN: la résistance décroit quand la température augmente. Donc là avec une température aussi basse, on aurait plutôt une résistance très élevée (bien supérieure aux 100KΩ à 25°) ce qui indiquerait plus une mauvaise ou absence de connexion ou encore une vis trop serrée qui aurait en réduisant la section du câble accru la résistance globale

Salutation ! Belle présentation bien complète ! merci cela fait plaisir de pas avoir a faire de la divination ! Utilise tu bien un alcool a 90° médical ou de l'alcool isopropylique (car l'alcool a 70° ménagé contient un genre de corps gras) Sinon dans t'on slicer/trancheur, il doit y avoir pour l'adhérence une notion de "bordure"/"brim" qui devrais résoudre le problème de "warping"/"gauchissement" Pour d'autre pistes regarde sur https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/ ::>https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/warping/ Bonne continuation !

Ok on a publier en meme temps haha. Donc la le fichier que tu viens de me donner, je l'envois dans la machine via Xloader ?

Je viens de passer 2h à touts nettoyer et recalibrer le plateau. Je teste une nouvelle impression Merci

Ca refonctionne !!!!!! Vous êtes au top elle se rallume correctement avec tout le toutim.

@medmed Je ne jette pas la pierre mais j'ai donné la marque et le modèle dans le premier topic. Merci quand même pour l'aide à la recherche Effectivement j'ai connais pas grand chose et en lisant sur les forums j'ai du m’emmêler les pinceaux à un certain moment. J'ai maintenant le bon firmware mais je sais plus quel version d'arduino utiliser. Je cherche un peu sur le forum de geeetech. @LOLO710 Merci d'avoir relevé mon erreur.

Oui, c'est possible. Le clic-droit est ton ami : Exemple sur un cylindre volontairement réorienté : Clic sur la face à mettre à plat, valider via «Appliquer» Et voilà

Bienvenue chez les imprimeurs fous

La LK4 Pro a bien un détecteur de filament, un plateau en verre (trempé je ne sais pas mais ça ne change rien pour la planéité) et un levelling auto (l'imprimante positionne la buse sur les 4 coins et le centre mais c'est manuellement qu'il faut ajuster la hauteur du plateau)

jettes un coup d'œil a tes connexions, on sait jamais..

Non je n'ai pas encore essayé. Je vais le tenter. J'ai essayé. Cela a bien fonctionné.

Bon ben ayé, c'est fait j'ai écouter vos conseil, et suivie l'idée de @Bosco2509, j'ai trouvé une sidewinder X1 à 260€ sur le bon coin, elle est déjà un peu améliorer (support de rouleau et carter de protection de nappe en autre autre), du coup, elle est à la maison. Je ne vais pas imprimer tout de suite, mais j'ai sauté sur l'occasion pour acheter un modèle que j’avais déjà clairement sourcé grâce à vos conseil. je vais continuer à me familiarisé avec le monde de l'impression 3D avant de me faire mes premier test d'impression. Je verrais si dans le temps pour acquérir une seconde imprimante 3D avec boitier électronique déporter genre CR10 pour les impression qui nécessite une très haute température. Merci encore pour vos conseil.

C'est quoi cette vitesse de téléversement "Baud Rate 16550" ? Choisis la bonne vitesse . Normalement 115200 ou 250000

Bien mais dans le même magasin français sur Aliexpress (Longer Official Store) elle est à 171€ ... !

@Cdo comme tu as pu le constater, le système d'entrainement n'est pas là pour pousser fortement le filament mais plus pour alimenter la buse, serrer fortement le filament est contre-productif et c'est le premier point à régler avant de s'occuper des step/mm. Les step/mm ne doivent pas dépendre de la température, cependant le système à des limites qui dépendent du filament, de la température et de la vitesse liés au volume de filament que le système est capable de "fondre" proprement. Pour résumer, réglage à faire une fois pour toute (sauf usure) : - Bien régler la pression du pigon entraineur pour qu'il entraine le filament (il doit juste faire de légère marques) - Régler tes step/mm sans passer par la buse - PS: Il te faut quand même du filament respectant un minimum le diamètre déclaré sinon l'entrainement variera .... Pour chaque filament : - trouver la bonne température pour le filament - trouver le volume que ton imprimante est apte à fondre à cette température et en déduire la vitesse d'alimentation maximale - en déduire les autres vitesses max en fonction de la largeur de dépôt demandé Simple... sur le papier. A première vu avec tes résultats, je regarderai en premier cette pression sur le filament et je reglerai les step/mm hors buse. La répétabilité doit être parfaite sinon tu as un pb mécanique, de moteur ou de VRef

Sur Thingiverse https://www.thingiverse.com/thing:1118187

T'as essayé d'éteindre complètement ton imprimante . C’est-à-dire débrancher la prise d'alimentation et allumé l'imprimante (quelques secondes) pour vider complètement les condensateurs. Débranche aussi le câble usb.

@papymousse21, attention amaz a du marketplace également notamment les imprimantes 3d se ne sont que des revendeurs je pense mais Creality est présent (comgrow est un revendeur officiel mais n'est pas crealityEU par exemple). Néanmoins tu es garantie de bénéficier des garanties légales en France et du retour a leur charge Et pour info Cdiscount c'est pareil que Amaz, par contre Aliexpress n'est pas tenu de respecter les lois et garanties françaises vu que c'est de l'import via entrepôt européen ou chinois... Par exemple, le lien de la boutique Creality EU sur amaz pour la ender 3 v2: https://www.amazon.fr/Imprimante-Creality-V2-silencieuse-limpression/dp/B087LZKC96/ref=sr_1_6?dchild=1&m=A3VF8TM4R8TB62&marketplaceID=A13V1IB3VIYZZH&qid=1616836483&s=merchant-items&sr=1-6 Avant de commander une ender 3 v2, je te conseillerai de leur demander si elle est équipée d'une carte mère 4.2.7 si c'est 4.2.2 passes ton chemin elle a des problèmes.

Bonjour, Idem, sourcing en cours. [emoji3] Le pif est en cours par un membre du discord fr, et j'ai commandé quelques autres pièces, comme le matos pour la hotend. Le plus gros sera sourcer en mai. Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk

Beau travail , je me joint à ce topic et le Discord qui est incontournable je fini l'impression des pièces en abs , j'attend la frame de chez myaluprofil et quelques colis de Ali et de certains membres du chan

Mes loups,, heuu mes husky Laika en avril elle auras huit ans Maytook en mai il auras sept ans Je me dis que le temps passe très vite

Si tu as l'impression que cela se fait sur des pièces larges alors je regarderai attentivement l'imprimante lors de l'impression voir si le plateau ne tire/pousse pas sur un fil/cable.

Salutation ! Première idées : Un câble d'alimentation mal enfiché, une prise secteur qui a des problèmes ? Une alimentation défaillante (mesurer les tension de sortie avec un multimètre, mais attention a ne pas s'électrocuter) Un serrage aux bornier de l'alimentation a refaire Si il y a des fusibles, les vérifier ... Un court circuit et/ou un faux contacte qq part (vérifier les connections, le bonne états et la continuité des câbles, ...) Une carte mère qui chauffe ... Tu semble avoir changé un ventilo, a tu bien remis un ventilo avec un ampérage équivalent ?

je pense que tu fais un home avant. fait le même réglage avec un ticket de CB (papier plus fin) ou en gardant une feuille de papier mais en montant ton Z de 0.1 (épaisseur de la feuille) avant de faire ton réglage plateau

Cela semble correct pour moi ...

une feuille de papier 80g ou 70g ? (pas un bristol ... ni un carton ) a chaud ?

3 ans après ... c'est plus du déterrage ... c'est de la nécrophilie !!!

Voici le firmware modifié. On est d'accord, il correspond à ce branchement (un peu plus académique ) firmware_Ender5ProV4.2.2_BLTouchZmin.bin

C'est pas ça quoi ? Je modélise sous Fusion 360 et j'imprime des boulons et des écrous qui rentrent comme papa dans maman.

Bonjour,Je poste ici un fichier que j'ai modifié afin d'avoir des pas de vis simples à imprimer.Ce sont des vis et des écrous qui ne seront pas compatibles avec ceux que vous trouverez dans le commerce.En effet, les pas de vis et les tolérances ne sont pas les mêmes.Personnellement, je les utilise dans mes créations et je les trouve très pratiques lorsque je veux du 100 % Imprimable.Le fichier est toujours en cours de création donc les pas de vis vont du diamètre 3mm au 15mm (13mm et 14mm sont absents.)Je les ai tous testées sur mon anet a8 et ils fonctionnent très bien.Assez de blabla et voilà comment installer et utiliser le fichier : Télécharger et décompresser le fichier joint Monkey3D Thread.zip Copier le fichier à l'intérieur Aller sur le disque où vous avez installé fusion 360 (sûrement le disque c) Pour les étapes suivantes, je vais juste nommer les fichiers sur lesquels cliquer. Users ou Utilisateurs Votre nom d'utilisateur App Data Local Autodesk Webdeploy Production Le fichier le plus récemment installé (il change à chaque mise à jour de fusion 360) Fusion Server Fusion Configuration ThreadData Coller le fichier Pour utiliser le fichier, il suffit d'utiliser l'application thread comme d’habitude en sélectionnant dans thread type Monkey3D Thread.Attention, lorsque vous faites une vis, il faut sélectionner dans class: 6g sinon la vis ne sera pas compatible avec l'écrou.Ce fichier n'est pas parfait et sera modifier dans le temps pour ajouter des dimensions et différents pas de vis. Mais son principal défaut est qu'il faut recopier le fichier à chaque mise à jour de fusion 360. Monkey3D Thread.zip